Когда подрезать деревья весной или осенью. Обрезка плодовых деревьев – зачем когда и как

Преимущественным временем для обрезки является конец зимы и начало весны, до начала нового роста. В этот период обрезка производится у большого количества садовых растений, в число которых входят фруктовые деревья.

Обрезка деревьев необходима для поддержания здоровья растений, для предания им силы и красоты. У плодоносящих культур данная процедура способствует повышению урожая.

Основными правилами для обрезки любых видов деревьев являются: использование чистых и острых инструментов, выполнение среза под больными местами дерева, своевременная обработка среза.

Существует 3 вида обрезки:

1. Прореживание. Для этого метода обрезки характерно удаление целой ветки. Ее обрезки производится там, где она ответвляется от ветви покрупнее или ствола. Данный метод используется редко, так как прореживание не влечет за собой стимуляцию роста и лишь снижает массу растения. Этот способ подходит для декоративных целей, чтобы растение не выглядело слишком массивно.
2. Неселективная обрезка. Суть ее заключается в обрезании ветки в любом месте, что простимулирует спящие почки к отрастанию волчковых побегов. Этот метод способствует повышению густоты растения.
3. Селективная обрезка. Согласно ей обрезку следует производить до ближайшей почки или боковой ветки. Диаметр оставшейся ветки равен половине диаметра удаленного побега. Данный метод уменьшает высоту дерева.

Как правильно обрезать плодовые деревья

Моя тетя многие годы радовалась щедрому урожаю яблок со своей яблони на дачном участке. Но шло время, и урожай становился все меньше, пока дерево вовсе не перестало плодоносить. Тетя решила, что виновны климатические условия, однако проблема заключалась в другом: она не обрезала ветви дерева.

Обрезая ветви плодоносных деревьев, вы избавляете растение от лишней тяжести плодов и позволяете проникать солнечному свету в центр кроны. Проникающие в центр кроны солнечные лучи и воздух обеспечивают лучшую циркуляцию и не позволяют растению болеть.

Обрезание деревьев отличается тремя видами кроны:

1. ярусной с центральным проводником
2. измененно-лидерной
3. чашеобразной

Если дерево не было обрезано до начала образования плодов, то обрезку придется производить более сильную, с вырезанием и уменьшением размера ветвей. Это необходимо для повышения урожайности дерева и создания структуры кроны, что не прогнется и не сломается под тяжестью урожая.

Обрезать деревья необходимо раз в год. Таким образом, растение не будет страдать от сильного обрезания ветвей спустя более продолжительный период времени. Возможно обрезание такого количества ветвей, которое дерево отрастило за прошлый год.

Важно! Однако нужно помнить, что при обрезании старых ветвей, образовавшихся за последний год, количество срезанных ветвей не должно превышать 1/3 всех веток растения.

Прежде всего следует удалить именно старые ветви. Если вы имеете дело с карликовыми деревьями, то не стоит увлекаться обрезкой ветвей также, как у обычных деревьев. Деревья более маленького размера, чем обычные, отличаются более медленным ростом.

Некоторые сорта яблонь, груш и слив отличаются образованием плодов на некрупных ветках, поэтому, если крона стала слишком густой, можно без опаски обрезать старые и непродуктивные ветви.

Следите за ростом горизонтальных веток, так как ветви, что растут вертикально, то есть вверх, дают большой прирост, но при этом их урожайность падает.

Если ветви, также направленные вертикально, растут вниз, то их продуктивность будет невысока из-за недостатка солнечного света. Поэтому следует обрезать побеги, которые растут вниз и вверх, оставляя горизонтальные.

Для более полного понимания процесса обрезания деревьев посмотрите обучающее видео для начинающих с пошаговыми инструкциями:

Как обрезать яблони и груши

Нужно обрезать дерево согласно ярусному типу кроны. С возрастом главный побег может склониться из-за тяжелых фруктов, что не позволит солнечному свету добраться до нижних веток. В этом случае стоит вырезать верхушку главного побега.

При таком раскладе солнечный свет будет проникать в центр кроны, а новые ветви будут расти вверх, заменяя вырезанный центральный ствол. Боковые ветви по необходимости подрезайте, чтобы беспрепятственно доставать любую часть растения.

Как обрезать сливу

Так как слива – это преимущественно кустовидное дерево, — то формирование из него растения с центральным стволом не представляется возможным. Здесь подойдет другая форма обрезки – чашеобразная.

Если в вашем распоряжении оказались гибриды из Японии и Америки, то у них надо отрезать большее количество ветвей, чем у сортов сливы из Европы. Вершина должна быть открыта для свободного доступа солнечных лучей к нижним ветвям. Если ветви слишком сильно нагибаются к земле, то их следует укоротить.

Как обрезать персик и абрикос

Такие плодоносные деревья характеризуются большим ростом ветвей, поэтому стоит обрезать из в большом количестве для повышения урожайных критериев качества. Чтобы в будущем с этими деревьями было удобно работать, обрезайте верхушку кроны. Не забывайте и о ветках, которые растут близко к земле.

По завершении обрезки не увлекайтесь чрезмерной подкормкой, так как из-за нее дерево быстро отрастит новые ветви. Из-за быстрого роста веток летом дерево может пострадать в зимнее время года.

Как совершать обрезку вишни

У недавно посаженной вишни создают крону с главным проводником, который, у более возрастных растений, удаляется, и на смену ярусному типу кроны приходит измененно-лидерная крона.

Обрезка производится подобно обрезанию ветвей у персика, но не в таком большом количестве, иначе зимой дерево будет подвергаться повреждениям со стороны холодов, что непременно скажется на продолжительности жизни вишни.

Эта процедура поможет корням окрепнуть, и, таким образом, увеличится жизненная стойкость дерева в несколько раз.

Следующие 3 года следует проводить так называемую формирующую обрезку, задача которой - сформировать крону будущего дерева с толстыми скелетными ветками, расположенными пропорционально по отношению друг к другу и растущими под тупым углом к стволу дерева.

Ежегодно во время формирующей обрезки садоводы советуют обрезать примерно 1/3 длины всех самых мощных побегов на стволе и скелетных ветках, на каждой ветви их должно быть 3-4 штуки, все остальные нужно без сожаления обрезать.

После этого обрезку делают по мере надобности, удаляя старые, сломанные и поврежденные болезнями ветки, периодически следует прореживать крону, обрезая все волчки и молодые побеги.

Основную обрезку нужно делать в период покоя плодового дерева, когда прекратятся сильные морозы, но до наступления вегетации весной (в более теплых районах - в конце февраля). Но неопытные садоводы могут вместе с поврежденными ветвями удалить и здоровые, поэтому процедуру вполне возможно провести в мае, во время распускания почек. Формирующую обрезку можно проводить и в начале лета. Омолаживающую рекомендуют .

Как проводить обрезку

Укорачивание побегов и нетолстых веток производят садовым ножом или сека­тором, а толстые удаляют садовой пилой.

При прореживании ветви обрезайте чуть выше наплыва у основания ветви, причем срез должен идти параллельно нему. Пенек оставлять не следует, поскольку в этом случае рана будет долго зарастать.

Обрезая пилой толстые ветви, сначала подпилите их снизу, а потом закончите пилить сверху ветки. Очень толстые ветви сначала укоротите, после чего спилите на кольцо рядом с наплывом. После того как удалите толстые ветви, срезы зачистите садовым ножом, чтобы поверхность была ровнее и замажьте садовым варом или закрасьте масляной краской.

Процесс обрезки плодовых деревьев преследует множество целей, основными из которых являются: уход, активизация процессов роста и развития, а также защита от заболеваний. Но наиболее важная задача, конечно же - увеличение количества и качества урожая. Однако положительных результатов можно добиться только в том случае, когда обрезка произведена технически верно, качественным садовым инструментом, а главное - своевременно. В статье речь пойдет о правильной обрезке плодовых деревьев.

Когда необходимо проводить обрезку кроны плодовых деревьев

Для каждого из видов и возраста плодовых деревьев существует свой - наиболее подходящий для обрезки период. Диапазоны процедуры можно условно разделить на несколько.

• Осенне-зимний . Обрезку производят непосредственно после полного опадения лиственного покрова и окончания движения древесного сока. Этот период еще иначе называют временем покоя. С одной стороны считается, что это наиболее благоприятное время для обрезки деревьев. А вот с другой - именно в этот период из-за отсутствия движения древесного сока труднее происходит заживление мест срезов. Кроме того, выполняя обрезку в условиях низких температур, можно таким образом подморозить побеги, что приведет к их повреждению и нарушению функции плодоношения.
• Весенне-летний . Начинается с момента появления первого движения древесного сока - это, так называемый, вегетативный период, и длится до сбора плодов. Это самое подходящее время для прививки и обрезки плодовых деревьев. Неудовлетворительный результат можно исправить до наступления холодного сезона.

Помимо сезонных ориентиров, прежде чем приступать к обрезке плодовых деревьев, стоит учитывать и ряд не менее важных факторов, таких как:

• местоположение участка;
• скорость ветра;
• наличие осадков;
• температура ниже 0°;

Инструменты для обрезки плодовых деревьев

Основополагающими в период обрезки деревьев являются не только сезонные и погодные условия, но и качество инструментов. Требования к ним довольно просты, они должны быть максимально острыми, чистыми и удобными в эксплуатации. Что может понадобиться для обрезки.

• Секатор. Относится к разновидности садовых ножниц. Кроме главного требования - остроты лезвий, инструмент должен быть легким и удобным в применении, так как обычно обрезка одного дерева занимает достаточно длительный период времени. Важно обращать внимание на действие храпового механизма, от него будет зависеть, с какой силой придется нажимать на рукоятки. Кроме того, лезвия должны иметь небольшой зазор, в противном случае молодые побеги будут застревать в них, чем вызовут дополнительный объем работы.

• Садовая ножовка . Лезвия должно обладать хорошей заточкой и иметь форму, зауженную к концу полотна. Просветы между зубцами должны иметь неглубокие полости для скопления опилочного материала. Строительные пилы не подойдут для обрезки плодовых деревьев, так как могут создать дополнительное повреждение ствола.
• Удлиненный секатор . Отличается от ручного варианта, наличием длинной рукоятки. Такая форма отлично подходит для среза отростков, находящихся чуть выше человеческого роста, без применения дополнительных средств в виде стремянки или лестницы. Существуют варианты с телескопической трубкой, благодаря чему появляется возможность регулировать высоту среза.

В работе по обрезке деревьев могут понадобиться и дополнительные инструменты.

• Бензопила ускорит процесс среза массивных стволов, особенно это касается возрастных деревьев.

• Лестница или стремянка позволят сформировать крону плодового дерева.
• Спецодежда , дополненная защитными перчатками, избавит от ненужных травм во время работы.
• Очки понадобятся в моменты распила, для защиты глаз от опилок и мелких щепок.

Техника формирования и обрезки плодовых деревьев

С технической точки зрения существует три вида обрезки деревьев.

• «На почку». Этот метод обрезки позволяет задать наиболее верное направление роста ветви. Как правило, подобным способом обрезаются только молодые годичные побеги при помощи среза поверх выбранной почки. В процессе процедуры лезвие секатора должно быть направлено в сторону ветки.

Важно: угол среза должен быть максимально приближен к 45°, чтобы почка не была «урезанной». Кроме того, необходимо избегать излишне острого среза, в таком случае оставленная почка будет испытывать недостаток питательных веществ. А слишком длинный остаточный отросток может засохнуть и в дальнейшем его придется полностью спиливать, что нарушит процесс формирования кроны.

• «На кольцо». Подобная обрезка производится только с целью полного удаления одной или нескольких ветвей. Причиной может стать нарушение проникновения света в крону или неверное направление веток. В последнем случае побеги забирают часть питательных веществ, которые можно распределить между более перспективными, с точки зрения урожайности, ветвями. Если побег сравнительно молодой и его толщина позволяет, то обрезку производят секатором, в противном случае применяется садовая ножовка.

Примечание: существует ряд нюансов, о которых не стоит забывать, проводя вырезку ветки «на кольцо». Нельзя оставлять излишне длинный отросток и производить обрезку вровень с корой. Правильным считается обрезка по внешнему краю кольца, которое образовано наплывами коры в месте соединения побега со стволом.

• «На боковое ответвление». Данный вид обрезки является наименее травматичным для плодовых деревьев и сохраняет большую часть их жизнеспособных функций. Его прямым назначением считается смена направлений роста с одних побегов на другие. Происходит полная обрезка недееспособных ветвей, благодаря чему все основные функции берут на себя боковые ветви, постепенно заменяя главные.

Виды обрезки плодовых деревьев

Помимо различных технологических аспектов обрезки, существуют еще и виды этого процесса, которые определяют дальнейшее развитие плодового дерева и его урожайность:

• Формирующий. Все действия направлены на проектирование будущей кроны, в результате должна сформироваться необходимая густота и форма. Наиболее удачное время для подобной обрезки - февраль, начало марта. В результате в период активного движения сока, который начинается с конца марта, плодовое дерево будет максимально плодоносящим. Поздняя формирующая обрезка станет причиной задержки развития растения или отсутствия урожая как такового.

Важно: правильно оформленные скелетные (направляющие) ветви, в процессе всего роста и развития растения будут служить надежным каркасом, устойчивым к любым нагрузкам, что позволит выдержать даже максимально тяжелый урожай.

• Регулирующий. Подходит для активно-развивающегося дерева, которому необходима минимальная корректировка. В надлежащем состоянии должна поддерживаться освещенность кроны и густота молодых побегов. Потенциально удачный период: февраль- апрель или же август-сентябрь. В любой из этих периодов свежий срез быстро затягивается и не выпускает древесный сок.
• Омолаживающий вид предназначен для старых деревьев. Главная цель - восстановление активного плодоношения. Время обрезки: ранняя весна и поздняя осень. Такая обрезка эффективна для стимуляции роста новых побегов и возобновления жизнеспособности увядающего дерева. Даже если «взрослое» дерево дает хороший урожай, ему все равно время от времени нужна омолаживающая обрезка, пробуждающая придаточные почки.

Посезонная обрезка имеет ряд нюансов, которые стоит учитывать, во избежание причинения вреда плодовому дереву.

Обрезка плодовых деревьев весной

• Весна является наиболее продуктивным и удачным сезоном года для обрезки плодовых деревьев. Важно выждать период окончательной смены температур после зимы, чтобы прошли последние заморозки. Производить обрезку необходимо строго до момента набухания первых почек. Идеальной будет сухая погода с температурой выше 0°. Обрезку плодовых деревьев следует выполнять, соблюдая следующую последовательность:
• Начинается обрезка именно с деревьев старших по возрасту. Ведь именно они являются основным плодоносящим составом. И только после этого можно обрезать молодые саженцы. Причина кроется в разных периодах пробуждения почек.
• Если на участке произрастают яблоневые деревья, начинать нужно именно с них. Ведь именно это дерево наиболее устойчиво к заморозкам, и в случае если температура опять понизится, после обрезки это дерево не пострадает, в отличие от других. А вот грушу и вишню лучше обрезать ближе к маю.

• Относительно побегов, обрезка начинается с наименее перспективных. Что это значит? Сухие или поврежденные морозами, а также насекомыми, имеющие пересечения с другими - это побеги, которые мешают нормальному функционированию кроны.
• Крупные плодовые ветви спиливаются только вариантом: «на кольцо». Место среза необходимо покрыть специальным раствором или мокрой глиной - так он быстрее затянется, и не нанесет вред всему дереву.

Летняя обрезка деревьев

Процесс обрезки плодовых деревьев вполне можно осуществлять и в летний период. Основной целью подобной процедуры является только легкая корректировка, касающаяся веток, поврежденных морозами, в случае если они не были выявлены ранней весной. Ведь в период активного цветения гораздо проще выявить недостатки.

Помимо зачистки недееспособных побегов, в этот период можно осуществлять ряд мероприятий.

• Пинцировку (прищепка) - процесс отсечения верхней части ветви. Молодой отросток легко срезается садовыми ножницами или секатором.

• Пасынкование - вариант корректировки, который выполняется, когда почки дают молодые побеги и их достаточно выломать. Прием достаточно схож со стандартной обрезкой, отличие заключается лишь в том, что отсечение происходит без вмешательства садовых инструментов. Удивительно, но именно такой вариант благоприятно сказывается на затягивании места обрыва, он происходит быстрее и менее болезненно.

Обрезка плодовых деревьев осенью

• Самый благоприятный период для проведения процедуры обрезки плодовых деревьев - это, конечно же, осень. Именно благодаря ей, дерево подготавливается к перепадам холодных температур. Самая главная цель осенней обрезки - это санитарная обработка, то есть удаление излишней сухих, болезненных и поврежденных побегов. Благодаря таким действиям древесные вредители и микроорганизмы не смогут переселиться на здоровую часть плодового дерева.
• Кроме всего прочего, осенняя обрезка деревьев позволяет создать максимально эффективные условия для вентилирования и освещения кроны. А распределение древесного сока на здоровые ветки, позволит повысить урожайность на будущий год.

Примечание: перед наступлением холодов все крупные срезы необходимо обработать специальным защитным составом, это благоприятно скажется на скорейшем заживлении и подготовке к низким температурам. Проводить зимнюю обрезку плодовых деревьев не рекомендуется.

Схемы обрезки плодовых деревьев

Зная все принципы и виды обрезки плодовых деревьев все же трудно представить с чего начать процедуру, особенно это касается новичков в области садоводства. На помощь неспециалисту в этом вопросе может прийти приблизительный план обрезки дерева.

• В первую очередь стоит уделить внимание верхушечным побегам - удалив тонкие развилки веток в виде «гусиных лапок».

• Далее следует избавиться от перекрещивания ветвей, для этого необходимо обрезать побеги направленные в сторону почвы.
• Особое внимание стоит уделить пространству вокруг ствола: обрезать ветки, направленные в его сторону и молодую поросль.
• Формирование кроны производится при помощи удаления загущающих (растущие слишком близко) и волчковых ветвей (побеги из спящих почек).

Описанный метод идеально подойдет для ежегодной обрезки хорошо развивающегося дерева, а вот способы формирования молодых саженцев и старых деревьев имеют ряд определенных различий.

Обрезка молодых саженцев

• С момента высадки молодого саженца в грунт и до начала плодоношения, главной задачей будет формирования каркаса дерева из скелетных веток, отслеживание роста свежих побегов и закладка будущих плодовых образований. Для обеспечения всех этих пунктов необходимо обеспечить рост кроны - равномерно во все стороны. Поэтому производится обрезка годовалых побегов и веток, загущающих массив кроны. Активно растущие побеги усекаются на 50%, а более медленные на - 25%. Благодаря таким манипуляциям крона молодого саженца через несколько лет становится мощной и плодоносящей.
• Молодые саженцы подрезаются ежегодно, в связи с быстрым ростом. Наиболее удачным периодом для их обрезки считается поздняя осень. После листопада удаляются все поврежденные и лишние побеги. Это не только позволяет подготовить дерево к зиме, но и добиться качественного воздухообмена и освещения кроны.

Обрезка плодовых деревьев видео

Обрезка взрослых плодовых деревьев

• Формировать крону новых насаждений достаточно легко, главное - это следовать всем правилам. А вот что касается старых плодовых деревьев, то тут следует соблюдать определенные этапы. Связано это с тем, что весь урожай на таких деревьях, как правило, располагается на самом верху кроны, плоды сравнительно небольшого размера и появляются нерегулярно.
• Кропотливый процесс оживления старых плодовых деревьев проводится на протяжении нескольких лет, и заключается в следующих мероприятиях.
• В первый год производится обрезка кроны на несколько уровней вниз и только с южной стороны дерева. Вся работа должна проводиться с целью перевода основных веток на боковое ответвление.
• В следующий сезон в обязательном порядке проводится обрезка «волчков», образовавшихся при предыдущей процедуре. В противном случае они будут впитывать питательные вещества, так необходимые живой части дерева. Процесс удаления выполняется «на кольцо», время года при этом, не влияет на качество проведенной процедуры.

• В последующие годы проводится обрезка оставшейся части кроны, а затем и очистка от «волков».
• Наиболее благоприятный период для обрезки старых деревьев - зимнее время. Связано это с тем, что в этот период свежие срезы не гниют и в них не могут завестись вредители.

Существует определенные нюансы, соблюдая которые можно провести качественную обрезку плодовых деревьев, даже при условии, что человек делает это впервые.

• При проведении максимально жесткой обрезки (до 35% длины всей ветви), следует обязательно соблюдать периодичность в год, а то и два. Не стоит забывать, что вариант глубокой обрезки очень травматично проходит для растения, вследствие чего может погибнуть значительная его часть.
• Если нужно добиться от плодового дерева максимально быстрого роста, в период обрезки необходимо сократить основное число плодоносящих почек.
• Не стоит трогать замерзшие ветви плодового дерева зимой. Рекомендуется все же дождаться весны - тогда картина погибших участков будет более полной и их можно будет аккуратно удалить.
• При обрезке важно соблюдать соподчинение ветвей. Это означает, что количество главных и второстепенных ответвлений должно быть равномерным, в противном случае может получиться перенасыщенная ветвями или излишне прореженная крона.
• Обрезая ветви вокруг основного ствола, не стоит оставлять близко к нему примыкающие, т.е. находящиеся под острым углом.
• Важно помнить, что максимальным уровнем плодоношения отличаются именно горизонтальные ветки. Это стоит учитывать при обрезке плодовых деревьев, для регуляции количества урожая.

• Большие по диаметру срезы необходимо обрабатывать специальным составом: садовым варом или гетероауксином - это ускорит заживление растения. А вот использование масляной краски в качестве покрытия срезов не рекомендуется.
• Молодые деревья нужно обрезать минимально - только с целью формирования кроны. Излишние изменения могут привести к ухудшению плодоносящих свойств.

Кропотливый труд, который связан с обрезкой плодовых деревьев в саду, со временем окупается достойным урожаем фруктов. Самое главное - это придерживаться общепринятых рекомендаций, ведь кажущийся на первый взгляд простой процесс, на самом деле требует от исполнителя не только соблюдения технологии, но и аккуратности.

Просмотры: 0

О том, что плодовым деревьям и кустарникам необходим регулярный уход, знает каждый садовод. Причем это известно даже сторонникам первозданной природной красоты. Главная функция растений в саду – это плодоношение, и ее выполнение возможно лишь при одном условии: если садовод как обрезать деревья, и, самое главное, когда это нужно делать.

Выполнение данной процедуры позволит кроне растения правильно сформироваться для оптимального ее дальнейшего развития. Лишь правильно обрезанная веточка сможет получать достаточное количество света и воздуха, что положительным образом скажется на ее плодоносности. К тому же с помощью обрезки проводится санация растения, активирующая ее защитный механизм против разных заболеваний. В данной статье речь пойдет об обрезке растений и главных особенностях этой процедуры.

Залог успеха при обрезке деревьев и кустов – это правильно подобранные инструменты. Итак, вам не обойтись без:

• садовой ножовки;
• секатора;
• воздушного секатора;
• садового вара.

Теперь рассмотрим арсенал садовода по отдельности.

Садовая ножовка

Садовый инструмент, обладающий саблевидной формой, чье полотно сужается на конце. Характерной особенностью ножовки являются специальные зубья с пробелами между собой. Цель таких пробелов состоит в том, чтобы при резке не скапливались опилки на лезвии.

Так выглядит садовая ножовка

При возможности выбирайте специальную ножовку для обрезки деревьев, а не обычную строительную. Разница между ними состоит в угле полотна для удобства. В садовом инструменте полотно имеет специфическую форму, что значительно облегчает рабочий процесс.

Секатор

Секатором называется ручной садовый инструмент, предназначенный для удаления побегов. Форма и принцип работы секатора схожа с обычными ножницами, поэтому его еще называют «садовые ножницы».

При выборе секатора для садовых работ отдавайте предпочтение обычному инструменту, без храпового механизма. Во-первых, он гораздо дороже обычного секатора, а во-вторых – секатор с храповым механизмом не очень удобен для садовых работ.

Воздушный секатор

Разновидность секаторов, предназначена для обрезки веток на большой высоте. Принцип работы такой же, как и у сучкореза, однако в движение лезвие приводится при помощи троса, веревки или проволоки (в зависимости от модели).

Для обрезки деревьев воздушным секатором требуются определенные навыки, ведь на протяжении всего времени нужно следить за веревкой, чтобы она не застревала среди веток. К тому же вам приходится удерживать равновесие, что немного усложняет задачу.

Важно: Для обрезки деревьев необходимо использовать исключительно острые и чистые лезвия. Лишь так вы сможете избежать появления рваных поверхностей, что чревато появлениям болезней на ветках. По завершению работ все лезвия нужно почистить и смазать небольшим количеством масла.

Садовый вар

Достав все необходимые инструменты, не забудьте также садовый вар. Это специальное вещество для нанесения на срезы деревьев. По своей структуре вещество густое, в воде не растворяется. Замазав «рану» на растении, вы защитите его от бактерий, мелких вредителей и насекомых. К тому же садовый вар способен предотвратить вытекание сока.

Вы можете приобрести «чудо-мазь» в магазине или же приготовить садовый вар своими руками.

Вар Жуковского своими руками

Для приготовления садового вара вам понадобится:

• воск;
• топленный говяжий жир;
• канифоль.

Количество всех составляющих рецепта должно быть одинаковым. Если вам не удалось раздобыть говяжьего жира, то его можно заменить бараньим – от этого эффект не станет хуже. Итак, достав все необходимые ингредиенты, приступаем к приготовлению вара.

Приготовление

Шаг 1. Растопите все ингредиенты в разных сосудах.

Шаг 2. Слейте все в одну емкость и хорошенько размешайте.

Шаг 3. После остывания перелейте образовавшуюся смесь в ведро, наполненное холодной водой.

Шаг 4. В холодной воде смесь должна свернуться в единую груду.

Шаг 5. Достаньте смесь и, постоянно размешивая, оберните ее бумагой смазанной растительным маслом.

Применять такой вар рекомендуется в теплый период, так как холод негативно влияет на его структуру (садовый вар затвердевает при низкой температуре). Обработав рану, прикройте ее ветошью. Делать это необходимо для защиты от пчел, слетающихся на воск.

Техники среза – какие они бывают

В зависимости от цели проведения работ по обрезке выбирают определенную технику среза. Существует три вида среза:

• на почку;
• на кольцо;
• на боковое ответвление.

Но давайте все по порядку.

Срез на почку

Применение данной техники обрезки позволит внести свои коррективы в рост ветки, меняя его в необходимом направлении. Возьмите годовалый ростовой побег и выберете на его плоскости почку, что растет в нужном для вас направлении. Держите секатор таким образом, чтобы режущая пластина была направлена к той части, которую вы хотите оставить. Угол для среза нужно выбирать небольшой, чтобы не образовался пенек. Ориентиром для правильного среза послужит условный перпендикуляр, проведенный от почки: он не должен совпадать с линией среза.

Важно: Не делайте срез под большим углом, так как это приведет к высыханию почки (она не будет получать достаточное количество питания). Слишком большой пенек оставлять также не стоит – он также вскоре засохнет.

Использовать этот вид среза с оставлением пенька можно и на кустарниках.

Срез на кольцо

Данный вид отличается от предыдущего тем, что удалению подлежит целая ветка, развитие которой проходит неправильно. Например, она растет внутрь кроны, что истощает дерево. К тому же плодов такая ветка практически не приносит, поэтому ее удаление – самое рациональное решение. При возможности, проведите обрезку секатором. Если толщина ветки этого не позволяет – воспользуйтесь садовой ножовкой.

Вы можете встретить в местах соединения необычные скопления коры – это и есть так называемые кольца. Проводите срезы по внешней их стороне. В противном случае появляется большая вероятность появления раны, заживление которой происходит очень медленно.

Срез на боковое ответвление

Особенность данного вида среза, в принципе, как и его основное отличие от других видов заключается в переводе основных ветвей на боковые. В итоге боковые ветви становятся главными. Процесс обрезки происходит таким образом, чтобы срез находился в параллели к направлению роста боковой ветки. Таким образом, будут создаваться оптимальные условия для быстрого заживления ранки. Цель этой техники, в первую очередь, направлена на уменьшение высоты кроны, ее ограничение и так далее.

На протяжении рабочего процесса все нужно делать по определенным правилам: начинайте обрезку снизу и постепенно поднимайтесь вверх. Старайтесь избегать сдирания коры, проводя обрезку толстых веток в несколько этапов.

1. Отступите 10-12 сантиметров от предполагаемого места среза и сделайте небольшой запил. Проводить запил необходимо снизу.
2. Аккуратно срежьте ветку.
3. Избавьтесь от образовавшегося пенька.

Используйте садовый вар для обработки срезов, диаметр которых превышает 3 сантиметра. Предварительно их следует зачистить ножом.

Как обрезать деревья: виды обрезки

Существуют разные цели, заставляющие садоводов прибегать к обрезке. В зависимости от целей существует несколько видов обрезки.

Формирующая

Используется для увеличения устойчивости к физическим нагрузкам скелетной части. Благодаря формирующей обрезке можно создать крону с необходимыми размерами.

Используя данный вид в конце зимнего сезона – в феврале, вы сделаете отрастание веток интенсивнее и быстрее. Но будьте осторожны, не затягивайте с данным видом. Дело в том, что проведение аналогичных операций в марте или начале апреля приостановит рост растения.

Регулирующая

Применяется данный вид для всего растения, а не по отношению к отдельным его частям. Ее задача состоит в сохранении открытого центра растения путем удаления переплетающихся, больных и сухих веток. Не стоит проводить обрезку проводников, формирование которых только началось. К исключению можно отнести лишь некоторые слаборастущие сорта, развитие которых без радикальной обрезки невозможно.

Скелетная часть дерева также не должна быть перегружена – расстояние между ветвями первого порядка не должно быть меньше 50 сантиметров. Это касается и мелких веток. Наиболее благоприятными периодами для данного вида обрезки считаются начало апреля и конец августа.

Омолаживающая

Идеальный вариант при увеличении плодородного периода дерева и продлении его жизни в целом. Схема довольно простая: при увеличении побегов на 12-15 сантиметров в год проводится укорачивание ветвей. Это позволяет пробудить спящие и придаточные почки. Наиболее благоприятными периодами для этой процедуры считаются весна, конец зимы и начало осени.

Проведя омолаживающую обрезку, ваши «любимчики», безусловно, в скором времени смогут ответить вам взаимностью, которая проявится в виде красивых и сочных плодов.

Восстановительная

Существует много причин, по которым садоводы используют восстановительную обрезку. К ним можно отнести:

• укорочение веток давно не производилось;
• растение неожиданно разрослось ввысь или вширь;
• средина кроны оголилась;
• снижение урожайности;
• дерево немного замерзло.

Все эти случаи заставляют прибегнуть к восстановительной обрезке, цель которой состоит в улучшении урожайности дерева и возобновлении нормального роста побегов. Под словом «нормальный» подразумевается рост побегов не менее чем на 25 сантиметров в год. Для достижения всего этого вам необходимо будет пожертвовать лишь небольшим количеством веток и несколькими часами личного времени. В качестве вознаграждения ваши растения снова будут нормально развиваться, цвести и плодоносить.

Санитарная

Вся суть санитарной обрезки деревьев сводится к удалению гнилых, больных и сухих веток, что позволяет улучшить состояние их здоровья. Основные пункты санитарной обрезки:

• удаление «штырей»;
• вырезка волчковых побегов;
• вырезка гнилых, переплетенных, сломанных, сухих и больных ветвей;
• создание благоприятной для роста дерева кроны с хорошей вентиляцией и светопроницаемостью.

Избавление от больных ветвей улучшает общее состояние садового обитателя, повышая его иммунитет.

Обращать внимание необходимо на расположение ветвей. Иногда на молодых деревьях (в их кроне) появляются побеги, рост которых происходит под острым углом по отношению к стволу. При росте они достигают достаточно большой толщины, порой достигающей толщины ствола дерева.

Сильный порывистый ветер с легкостью может оторвать эти ветки, из-за чего появляются рваные раны. Во-первых, они (раны) портят внешний вид, а во-вторых, повышают риск заболевания дерева грибком. Для предотвращения таких неприятностей нет смысла допускать большое разрастание ветвей такого рода.

Проводить санитарную обрезку можно круглогодично, за исключением, разве что, морозных дней.

Поллярдинг

Довольно интересный вид обрезки деревьев, суть которого заключается в регулярном срезании молодых побегов. В результате должны остаться 10 сантиметровые пеньки. Такая процедура проводится ежегодно.

Обрезанное дерево обретает весьма аккуратный вид, как в безлистном состоянии, так и в зеленой кроне. Занимательный факт: изначально этот метод использовался голландскими крестьянами для добычи прутьев, идущих для плетения корзин или на корм домашней скотине.

Утилитарная

Суть этого вида состоит в обрезке отдельных веток и (или) изменению формы кроны. Если вы хотите создать свободный коридор без свисающих над ним ветвей, тогда производится санитарная обрезка.

Какие ветви отрезаются:

• что упираются в сооружения;
• что нависают над зданиями;
• что заслоняют собой светофоры, дорожные знаки или уменьшают видимость на перекрестках;
• что заслоняют окна, ухудшая тем самым освещение в комнате;
• что растут в опасной близости с линией электропередач;
• что располагаются слишком низко к земле, мешая нормальному передвижению пешеходов.

Последний пункт называется «лифтинг», то есть поднятие части кроны путем обрезки ветвей на нижнем уровне.

Когда обрезать дерево?

Восстановление утраченных ветвей кроны и омолаживание специалисты настоятельно рекомендуют проводить ранней весной. Это способствует усилению роста ветвей, что положительным образом сказывается на плодородности дерева. При формировании молодых деревьев и омолаживании в конце весны результат будет не таким убедительным. Связано это, в первую очередь, со скоплением питательных веществ, что располагаются в корнях. Они равномерно распределяются по всем точкам роста, что остались.

Поздняя обрезка – это срез распустившихся почек, к которым уже успели поступить запасные питательные вещества. Но те почки, что остались, также имеют небольшое количество запасных веществ. Их количество довольно небольшое, поэтому интенсивность роста новых побегов снизится. Этот срок обрезки, несмотря на свои минусы, используется садоводами (хоть и крайне редко) для снижения высоты дерева. В таком случае наличие сильных восстановительных побегов вовсе не требуется.

Выбор времени обрезки зависит от выбора садоводом способа и вида, поэтому она проводится на протяжении всего года. Но основную обрезку проводят в период, когда почки еще не успели набухнуть, а именно – ранней весной. Немного позже (осень-зима) проводится территориальная обрезка. Тогда обработке подвергаются деревья лишь в зонах с теплым климатом. В противном случае возможно повреждение коры под воздействием сильных морозов.

На протяжении всего летнего периода проводится лишь удаление волчков (восстановительных побегов), образовавшихся на месте крупных срезов, и прищипка побегов. Больше никакие меры по обрезке деревьев в летний период не предпринимаются.

Особенности зимней обрезки

Ограничений при зимней обрезке практически нет, за исключением одного: не рекомендуется проводить работы в сильный мороз, поскольку при такой погоде дерево становится очень хрупким. Следовательно, вы легко можете повредить ветки, заживление которых при низких температурах происходит очень медленно. Следите за градусником на улице – при снижении температуры ниже отметки в 8 градусов мороза проводить подобные работы крайне не рекомендуется.

Главные особенности:

• проводить обрезку, как и во всех периодах, нужно сучкорезом или секатором;
• первым делом нужно избавиться от поврежденных и омертвевших ветвей;
• оставьте открытой середину веток – это нужно для доступа к большим веткам;
• зимой можно контролировать высоту дерева, убрав лишнее;
• начинайте обрезку где-то в феврале;
• для быстрого заживления раны используйте только чистые стерилизованные садовые инструменты;
• по завершению работы обработайте поверхности срезов садовым варом.

Преимущества обрезки зимой:

• получение точных и качественных срезов;
• деревья находятся в сонном состоянии, поэтому они практически не испытывают стресса.

При отсутствии листьев вы сможете оценить состояние кроны более точно, обнаружить при этом всевозможные недостатки. Используйте пилу для толстых веток. Предварительно подпиливайте срезаемые ветки с противоположной стороны. Это поможет уберечь дерево от образования задиров, и, как результат, от травм.

Особенности весенней обрезки

Начинать весеннюю массовую обрезку плодовых деревьев рекомендуется до начала сокодвижения. Идеальным временным отрезком для этой процедуры считается период, когда сокодвижения как такого еще нет, но скоро оно должно начаться.

Сокодвижение – это усиленное передвижение растворенных минеральных и органических веществ в деревьях, что сопровождается накоплением сока в древесине и корнях. Усиливается данный процесс летом и весной.

Для чего нужно подбирать правильное время? В первую очередь, на этом этапе раны на теле растения заживают намного быстрее. Это позволит сократить хлопоты. Оптимальное время для обрезки деревьев может быть разным, в зависимости от вида. Это немного упрощает задачу садоводам при планировании работы.

При правильной обработке раны через две недели с момента начала сокодвижения нарастет калюс (рубец, изолирующий открытую рану). Под правильной обработкой подразумевается использование смеси, приготовленной из желтой глины, садового вара и масляной краски. Для работы подберите теплый солнечный день с температурой от 5 градусов тепла.

Что касается кустарников, то удалять лишние ветки весной запрещено. Особенно тех кустарников, что собираются весной цвести, а почки у них растут лишь на старых ветках. В противном случае вы можете убить растение, так и не успев насладиться его цветением.

Особенности осенней обрезки

Большинство деревьев переносят это достаточно плохо, а некоторые из них спустя некоторое время погибают (слива, груша или вишня). Без крайней необходимости постарайтесь перенести данную затею на ближайшую весну. Кроме перечисленных фруктовых деревьев также недавно посаженные деревья обрекаются на гибель. При обрезке молодого прироста подвергается заражению не только само место среза, но и довольно большая площадь вокруг этого среза, а при таком раскладе быстрое и полное выздоровление растения остается под вопросом.

Небольшой молодой саженец, искаженный ранами (хоть и небольшими) зиму, скорее всего, не переживет. А оставшиеся почки, располагающиеся на обрезанных ветках, плохо раскроются весной. Для предотвращения подобных эксцессов, следует придерживаться нескольких рекомендаций.

1. Схема обрезки плодовых деревьев довольно проста: прореживайте крону, это улучшит вентиляцию растения и освещение.
2. Ежегодно повторяйте такую процедуру для саженцев вплоть до полного формирования кроны. Удалите все молодую поросль, оставив только пару-тройку основных веток.
3. Прореживанием старого дерева так часто заниматься не стоит. Достаточно делать это раз в два года. При этом обрежьте все неправильно растущие побеги.
4. Осенняя пора хороша тем, что в этот период хорошо проводить удаление больных веток, что покрылись лишайником. С приходом зимы зараженные побеги ухудшают иммунитет дерева к морозам, что может погубить растение на протяжении зимнего периода.
5. Удаляйте все сухие ветки, так как при сильных порывистых ветрах они могут отломиться от дерева и повредить вполне здоровые ветви. Для этого используйте специальную садовую ножовку. Не забывайте о том, что удаление сухих веток производится вплоть до живых тканей дерева. Все удаленные ветки необходимо сразу сжечь для предотвращения распространения инфекции.

Реакция дерева на обрезку

Этот процесс производит на растение феноменальный эффект, улучшая рост ветвей. Однако это касается лишь правильно выполненной обрезки. К примеру, срез одного поводка никак не влияет на рост расположенной рядом ветки, тем более не усиливает его.

Укорочение полностью всех веток кроны способно активизировать процессы роста у всех веток, из-за чего происходит пробуждение большого количества до этого спавших почек и масштабное образование волчков. Данный способ имеет две стороны медали. Первая – усиливаются обменные процессы взрослых деревьев, улучшая их развитие. И вторая – молодые саженцы испытывают негативное влияние после такого способа обрезки. Именно поэтому вам нужно быть очень осторожным при выборе способа.

Взрослые деревья, что давно не подвергались обрезке, после сильного укорочения улучшают свою плодоносность и устойчивость к холодам. Сразу начинает восстанавливаться рост сильных побегов, что играют роль в формировании урожая. Вы также сможете защитить дерево от болезней и вредителей.

В зависимости от степени укорачивания ветки могут реагировать по-разному. Чем больше вы срезали, тем быстрее происходит рост на остатке обрезанной ветки. Это также касается и диаметра среза: чем он больше, тем лучше проявляется способность к росту.

Для достижения оптимального результата вам предоставлены «золотые» правила садоводства.

1. Проводите регулярные обрезки деревьев, но никогда не делайте этого при -8 °С и ниже.
2. Будьте немного привередливым при выборе инструментов и стремянки (от этого зависит ваше здоровье и здоровье вашего сада).
3. В первую очередь, избавьтесь от сухих, больных и мертвых веток.
4. Проводите дезинфекцию режущих инструментов (особенно после работы с больными растениями).
5. Рекомендуемый угол, под которым ветви должны отходить от ствола, это 45-60 градусов.
6. Ограничивайте рост верхушек всех косточковых деревьев, а также груш и яблонь. Это пойдет им только на пользу.
7. Заменяйте все старые, не дающие плодов деревья молодыми саженцами.
8. Используйте опыт, который вы получаете при обрезке деревьев (наблюдайте за их реакцией и делайте успешные выводы).
9. Периодически проводите осмотр стволов на наличие ран. При их обнаружении займитесь лечением дерева.

Удачи вам и успехов в садоводстве!

Видео – Как обрезать плодовые деревья

Обрезка плодовых деревьев вопрос довольно объемный, нет смысла рассчитывать в одной статье охватить весь спектр мероприятий разумеющими уход за кронами фруктовых культур. Обрезке садовых насаждений смело можно посвящать отдельную книгу или использовать как тему диссертации. Но все же попытаемся осветить основные критерии этой архиважной для каждого садовода науки.

На начальном этапе приобретения опыта по уходу за садом происходит ключевой момент, когда садовод замечает, что урожай фруктов становится заметно скуднее, а качество плодов плачевно неприглядным. Кроме этого, сад начинает напоминать лесную чащу, в которой даже среди ясного солнечного дня господствуют мрачные сумерки. Садовода начинают одолевать смутные подозрения, что он что-то упускает, но понимает, что срочно необходимо исправлять ситуацию, пока в саду не поселились волки, или иные кровожадные хищники. И чем раньше начинающий аграрий придет к выводу, что в саду необходимо производить обрезку тем проще и безболезненней будет исправить упущения садовода и привести деревья в должный вид.

Пройдемся бегло в настоящей статье по принципам, видам и способам обрезки на примере яблони, как в свое время Остап Бендер угрожал пройтись автопробегом по нашему бездорожью и соответственно разгильдяйству. Нужно сразу уяснить, что активный рост дерева, ежегодный прирост ветвей, правильное формирование кроны, зимостойкость, увеличение срока жизни и плодоношения, урожайность и отменное качество плодов – производные грамотной обрезки яблони. Обрезка – один из важнейших агротехнических приемов, без которого невозможно обеспечить саду полноценное функциональное развитие, рост и плодоношение. Производить обрезку необходимо на протяжении всей жизни фруктовых деревьев и на всех этапах их развития.

Сроки обрезки фруктовых деревьев.

Приступая к обрезке, следует учитывать, что самый благоприятный период ее проведения - это период покоя фруктовых деревьев, так называемая спячка, когда отсутствует сокодвижение с поздней осени и до начала ранней весны.

В зимний период производить обрезку нужно во время оттепелей, при температурном режиме не ниже – 5°C. При более низких температурных показателях древесина фруктовых деревьев становится хрупкой, качественно выполнить срез не представляется возможным, кроме того, вскрытые от покрова коры ткани, подмерзнув значительно хуже, зарастают.

Чтобы плодовое дерево не расходовало жизненные ресурсы на рост бессмысленной древесины, обрезка нежелательной поросли у яблони производится и в течение периода роста, вегетации и созревания урожая, одним словом, можно выразиться – круглогодично. Хотя подобной обрезке отводят второстепенное значение и считают ее вспомогательной, она не менее важна для плодовых деревьев чем основная, позволяя растению направить свой жизненный потенциал на рост основной скелетной структуры, закладку плодовых почек и урожайность.

Способы обрезки фруктовых деревьев.

Специалисты-садоводы производят обрезку двумя различными способами, один называется – укорачивание, второй – прореживание. При укорачивании, как легко можно понять из названия, побег фруктового дерева обрезается частично, будь то годичный прирост или многолетняя плодовая ветвь. Цель данного агротехнического приема утолщение и укрепление ветвей, снижение перегрузки урожаем и устранение периодичности плодоношений, а также омолаживание плодового дерева, продление срока его жизни. Укорачивание применяется при формировании кроны молодого дерева, для пробуждения почек, расположенных в начале роста ветви. Имеется не менее важная цель соподчинения разновозрастных побегов друг с другом, для выравнивания скелетного остова дерева, корректировка направления его роста.

Укорачивание годичного прироста на почку, способную в дальнейшем дать побег направленный наружу из плодового дерева, во внешнюю сторону, один из основных приемов при формировании кроны яблони. При обрезке выбирают почку, на побеге молодого прироста направленную во внешнее свободное пространство, оставив с краю еще две почки, делают срез. Увлекаться сильным укорачиванием ветвей тоже не стоит, обычно срезается ¼, в крайнем случае –1/3 годичного прироста побега. В грядущем году обрезанная веточка перед местом среза выпустит три побега. Крайний побег будет прямым, практически продолжением основной ветви. Предпоследний, второй с краю побег вырастет слегка отклоненным в сторону от основной прошлогодней ветви. Третий же с краю побег, на почку которого мы делали ставку в прошлом сезоне, при обрезке , окажется самым отклоненным от основной ветви в нужную нам сторону, практически параллельно земле, во внешнее пространство от кроны яблони. Теперь за ним и обрезаем ненужные нам два побега, переводя основную ветвь на отклоненный побег.

Укорачивание и одновременно перевод на иной побег, имеющий тупой угол прироста к обрезаемой ветви, желательно расположенной параллельно земле, также является характерным агротехническим приемом и весьма важен в садоводстве. Выполняется он в основном через год после укорачивания на почку с внешним расположением, или как принято называть у садоводов – обрезки на третью почку. Но укорачивание имеющее цель перевода на боковой побег применяют и как отдельный, самостоятельный метод формирования кроны фруктового дерева.

При обрезке ветви плодовых деревьев не только укорачиваются, но и удаляются полностью, подобный способ именуется – прореживание. Правильное прореживание – удаление ветви у основания, в месте прироста к стволу плодового дерева или более толстой ветви. В этом месте существует своеобразная, легко различимая складочка из тканей коры, оставляя ее не тронутой, и производится срез острым секатором. Этот способ обрезки считается самым безболезненным и легко переносимым для фруктового дерева, оставленная корьевая складка затянет место среза, со временем нельзя будет даже определить, что там когда-то была ветвь. У садоводов есть для подобного случая специальный термин – удаление или обрезка «на кольцо», неважно однолетние побеги удаляются или многолетние ветви.

При прореживании изначально удаляют все ветви направленные внутрь кроны дерева. Затем все поврежденные, подмерзшие, со следами заболеваний, непродуктивные, загущающие крону плодового дерева ветви. При обрезке анализируется дальнейший рост ветвей, если предположительно через некоторое время две или несколько ветвей пересекутся, лучше предотвратить их встречу заранее, чтобы растение не расходовало силы роста впустую. Нельзя допускать касание ветвей друг друга, при ветре они механически повредят корьевой покров, что может с большой вероятностью послужить развитию болезней, поэтому одна из пересекающихся ветвей, на выбор садовода удаляется на кольцо, а если возможно, укорачивается с переходом на иной побег.

Прореживание и укорачивание при обрезке применяются одновременно, оба способа эффективны при комбинированном использовании. Стоит только учитывать еще один нюанс при обрезке – сорт яблони, для фруктовых деревьев обладающих незначительной силой роста формируется крона высотой в 3–3,5 метра. Для сильнорослых сортов – оптимальная высота плодового растения порядка 4–5 метров.

Начальная обрезка фруктовых деревьев.

Начальную обрезку производят в первый же сезон после высадки плодовых деревьев. Если фруктовые деревца были высажены неразветвленными однолетними саженцами – их кронируют, то есть срезают верхнюю часть деревца на высоте 60–90 сантиметров, в зависимости от особенностей сорта яблони и подвоя на который привиты. Соответственно яблоневые саженцы, привитые на так называемые, карликовые или же полукарликовые подвои, обрезают гораздо ниже, нежели на семенных и полурослых подвоях. По мере роста саженцев в зоне штамба – расстояния от начала корневой шейки и до места кронирования, листья удаляются.

Если саженцы были высажены двухлетние, или кронированые в прошлом сезоне, им производят укорачивание основных скелетных веток на внешние почки, что даст более эффективное ветвление, пробудив большее количество почек, расширит будущую крону фруктового дерева. Верхние ветви укорачивают на 2/3–¾ длины, нижние – на ¼, нежелательные ветви удаляют совсем на кольцо.

В случае если требуется исправить неудачно сформированный саженец фруктового дерева у которого крона получилась однобокой, ветви укорачивают делая ставку на почки, расположенные со стороны недостающих скелетных ветвей прогнозируя рост побегов в нужный пустующий край.

У каждого именитого садовода-специалиста, несомненно, есть свой фирменный способ обрезки молодых фруктовых деревьев, но так, как они в данном вопросе профессионалы, соответственно и методы их довольно замысловаты для начинающего агрария. Хочу предложить начинающим садоводам элементарный способ формирования кроны молодого плодового деревца, под названием «метод трех».

Изначально высаженный саженец яблони укорачивается, чтобы на деревце осталось лишь три ростовые почки. За летний период саженец из почек выгонит три веточки, образовав яблоневый кустик. Следующей весной веточки укорачиваются, чтобы в результате ростовых почек на каждой осталось ровно три. Осенью второго года крона яблоневого деревца состоит уже из девяти веточек. Уже несложно догадаться что на следующий, третий год ветки яблоньки подвергаются обрезанию и оставляют на них ни больше ни меньше, а точно по три почки. Теперь формирование кроны считается завершенным, получили яблоневое дерево с двадцатью семью относительно одинаковыми ветвями.

Затем в ежегодную весеннюю обрезку на каждой из 27 веток яблони оставляется по одной ростовой почке, все остальные по возможности удаляются, сохраняются лишь плодовые. Яблоня, подвергшись такому способу формировочной обрезки, плодоносит раньше и обильнее. Если в течение сезона роста и плодоношения появляются дополнительные побеги их следует прищипывать, в результате не загущает крону, а деревце чувствует себя великолепно.

Особенности обрезки фруктовых деревьев.

У фруктового дерева большую роль играют углы отхождения основных скелетных веток непосредственно от центрального проводника. Чем угол отхождения скелетной ветви острее, относительно ствола, то есть если побег имеет со штамбом одно направление и лишь слегка отклоняется, являясь практически продолжением, направленным вверх, тем менее ценна данная ветвь в качестве урожайности. Подобная ветвь рассчитана только на активный рост и захват свободного пространства, у нее практически не заложено плодоношение, от подобного побега не стоит ждать качественного урожая. Кроме прочего, подобные ветви пагубно влияют на проникание света внутрь кроны, снижая фруктовому дереву интенсивность фотосинтеза, а также слабее связаны со стволом дерева, в урожайные годы или под действием шквальных порывов ветра существует риск их самопроизвольных сломов. Поэтому при формировке кроны молодых фруктовых деревьев, если нет возможности подобные ветви просто безболезненно удалить, оставив лишь более перпендикулярные, их острые углы сочленения со стволом расширяют до 50–60°, при помощи распорок вставленных между ветвями, подвязкой, или подвязкой груза, заставляющего побег расти, более наклоненным.

На следующий год производят обрезку скелетных ветвей фруктового дерева с переходом на наружные побеги. Центральный проводник обрезают совместно с боковыми скелетными ветвями тем самым соподчиняя их друг с другом. У яблонь с пирамидальным видом кроны допускается чтобы центральный проводник превышал скелетные ветви на 25–35 сантиметров, для сортов с более раскидистой кроной не более 10–20 сантиметров. Если центральный проводник фруктового дерева искривлен или на вид он уступает в развитии боковым скелетным ветвям, его заменяют с переводом на другой более сильный побег, расположенный ниже.

Начиная обрезку фруктовых деревьев необходимо учитывать множество факторов – возраст, биологические особенности сорта и подвой, на который он привит. Нужно сопоставлять способность побегообразования данного сорта, специфику воссоздания и образования кроны, характеристики плодообразующей древесины. Сильнорослые фруктовые сорта обрезают более щадящим образом и относительно реже, чем слаборослые, потому как интенсивная обрезка стимулирует рост побегов что может явится в итоге причиной загущения кроны плодового дерева. Ростовую активность интересующего фруктового сорта легко можно узнать в каталожных специализированных изданиях.

Выполняя срез побега на кольцо, или обрезая часть ветви, секатор располагают острой режущей щекой к части дерева которая остается. Если его держать наоборот, острой частью к удаляющемуся побегу, тупая изогнутая часть секатора механически повредит кору и древесину на месте среза что является нежелательным фактором, увеличит период заживления среза и может вызвать поражение раны, плодового дерева, гнилостными болезнетворными бактериями.

Формирование вторичного яруса кроны фруктовых деревьев.

После 3–4 лет ухода, щадящей, направленной на увеличение количества побегов обрезки, наступает срок формирования скелетных ветвей и второго яруса кроны. Смысл данного метода в том, что несущие основные скелетные ветви укорачивают, но не столь интенсивно. У сортов фруктовых деревьев, отличающихся хорошей ветвистостью, оставляют приросты длиной в 40–50 сантиметров, у ветвящихся слабо – не менее 25–35 сантиметров.

С наступлением плодоношения, побегообразование у фруктового дерева заметно снижается из-за закладывания плодоносной древесины для последующих урожаев. После того как яблоня даровала нам первых 2–3 урожая рост плодового дерева в высоту стоит приостановить с помощью обрезки. С этой целью верхушка центрально проводящего ствола вырезается с переводом на скелетную боковую ветвь, угол отхождения которой не менее 45°. Скелетные ветви, выступающие за условную границу верхушки кроны, также обрезают.

Омолаживающая обрезка фруктовых деревьев.

Очень часто впечатление запущенности возникает при виде старых садов, в которых кроны яблонь вздымаясь ввысь на 5–9 метров переплелись своими ветвями до критичной степени, пробраться в середину дерева не представляется возможным, кора растрескивается и отшелушивается, плодоношение обильное, но плоды весьма измельчали.

Если возраст плодовых деревьев в саду более 15–20 лет их скелетные ветви и стволы здоровы, а яблоки хоть и мелкие, но на вкус приемлемы, фруктовые насаждения возможно омолодить, без радикальной замены старых растений на новые.

Явное уменьшение в размере плодов и листьев, сокращение годичных приростов и прекращение закладки плодоносной древесины на ветвях фруктового дерева служит сигналом что дереву необходима омолаживающая обрезка. Руководствуются при обрезке следующей схемой:

• В случае уменьшения однолетнего прироста побегов до 25 сантиметров – ветви обрезают на древесину 2–3 летнего возраста.
• Если прирост сократился до 10–15 сантиметров – обрезка производится на 4–5 годовалую древесину.
• При отсутствии роста побегов – производится омоложение на древесину возрастом 6–9 лет.
  

Омолаживающая обрезка сопряжена с полным удалением габаритных многолетних ветвей, удаление которых выполняется как водится на кольцо. Место среза при этом необходимо обрабатывать садовым варом. Вообще, если место среза в диаметре больше 2,5 сантиметра, применение садового вара обязательно.

Кардинальная обрезка старых скелетных веток спровоцирует обильное пробуждение почек, казалось бы, утративших побегообразование, мощных многолетних ветвей и ствола плодового дерева. В течение лета дерево даст обильную выгонку сильнорослых вертикальных побегов, так называемых волчков. В следующем году часть побегов удаляется, а из оставленных формируют новую, молодую крону, применяя известные нам способы обрезки фруктовых деревьев, на внешнюю почку, а затем на боковую ветвь.

Таким образом, спустя 3–4 года, вновь сформированные, казалось бы, отжившие свое, плодовые деревья порадуют обильным количеством отменных крупных фруктов. При нормальном уходе омоложенные яблони, минимум еще 10–15 лет будут качественно плодоносить, омолаживающая обрезка, дарит саду вторую молодость значительно продлевая их срок жизни. А так, как жизнь человека также имеет свой срок, есть смысл задуматься хватит ли сил и времени вырастить фруктовый сад второй раз или лучше ограничится омолаживающей обрезкой.

Есть еще одна идея, которую очень рационально воплотить в жизнь при омолаживании сада. За ту вереницу лет пока фруктовые деревья достигли возраста, когда их необходимо радикально омолаживать, появилось множество новых яблоневых сортов, выгодно превзошедших былые вкусовыми характеристиками и иными немаловажными качествами, типа морозостойкости или долгохранения. Разумно будет, выгнанные фруктовым деревом, после обрезки «волчки», в грядущем сезоне частично перепривить новыми сортами, для получения плодов с улучшенными качествами. Перепрививку осуществляют ранней весной используя способ вращеп или вприклад.

Санитарная обрезка фруктовых деревьев.

Если фруктовое дерево было по каким-то причинам продолжительное время лишено должного ухода, о таком говорят – запущенное, и чтобы возродить его к нормальной продуктивно-функциональной жизни, возродить почти сошедшее на нет плодоношение, применяют санитарную обрезку. Удаляют сухие, поврежденные болезнями или морозом, сломанные или мешающие друг другу, затеняющие крону ветви, удаляют поросль, так называемые волчки. Облегчив фруктовое дерево от нежелательной древесины и получив возможность разглядеть скелетную структуру ветвей при надобности, производят омолаживающую обрезку. Санитарная обрезка имеет смысл если дерево подверглось заболеванию, тогда все явные пораженные ветви плодового дерева нещадно удаляются, можно сказать, ампутируют, чтобы зараза не распространилась далее по саду.

Заключение.

Были описаны способы и методика обрезки плодовых деревьев на примере яблони, но и для иных фруктовых культур они во многом идентичны, за исключением отдельных незначительных нюансов. Если следовать вышеописанным рекомендациям и соблюдать перечисленные условия, чередуя их со своевременными мероприятиями направленными на защиту от садовых вредителей и присущих данным сортам болезням, фруктовые насаждения будут приносить обильные урожаи плодов высочайшего качества не одно десятилетие.

P. S. При обрезке фруктовых деревьев практически всегда применяют садовый вар, в наши дни его легко можно приобрести в специализированных садоводческих магазинах. Но если сад довольно обширный, а обрезка предстоит грандиозная, например, омолаживающая или плодовые деревья долгое время не касалась рука садовода, есть смысл приготовить садовый вар самостоятельно, приведу простой рецепт:

• 4 части пчелиного воска;
• 5 частей солидола автомобильного;
• часть смолы сосны или ели.

Все составляющие помещают на «водяную баню» и нагрев до жидкой консистенции тщательно перемешивают. Можно добавить в вар при приготовлении несколько кристалликов марганцовки или медного купороса, которые добавят составу антисептические свойства, что весьма полезно при обработке срезов молодых фруктовых деревцев.