Уровень экспозиции. Что такое экспозиция в фотоаппарате

Как часто фотографируя при помощи зеркального фотоаппарата, вам приходилось разочаровываться в своих фотографиях из-за того, что кадры получались либо «пересвеченными», либо слишком темными, а то и вовсе размазанными. Проблема в том, что вы не знаете, как правильно выставить экспозицию. Вы не можете понять, как и в каком режиме нужно фотографировать ту или иную сцену и как применить верные настройки.

Экспозиция а фотографии | Введение

Представьте, что вам нужно сфотографировать , цветок, или . Какой режим вы поставите? Может быть, вы установите, например такой режим как «Портрет», «Пейзаж» или «Цветы»? Если так, то можно с уверенностью сказать что ваши снимки получатся, мягко говоря, унылыми. Производители фотокамер пытаются сделать весь процесс фотографирования полностью автоматизированным. Как они заявляют вам нужно просто выставить нужный режим и сконцентрироваться только на объекте, при этом камера сама подберет нужные настройки для правильной экспозиции. Но, к большому сожалению, результат не превосходит ваши ожидания. Так в чем же проблема, и какой тогда нужно использовать режим для создания впечатляющих кадров как правильно выбрать экспозицию? Ответ прост это полностью ручной режим «М». Именно в этом режиме вы сможете сами настроить правильную экспозицию, а значит, и добиться потрясающих с технической точки зрения фотографий. Но прежде чем продолжить для начала давайте разберемся, что такое экспозиция.

Что такое экспозиция

Диафрагма

Если говорить коротко и ясно, то диафрагма это отверстие в объективе, которое позволяет управлять количеством света, поступающего на матрицу или пленку. Диафрагма может состоять от 3 до 20 лепестков (чаще всего из шести лепестков). Как раз эти лепестки и образуют размер для пропускания света.

Управлять размером диафрагмы можно либо при помощи кольца на объективе, либо при помощи диска на самом фотоаппарате. Увеличивая или уменьшая отверстие диафрагмы вы тем самым решаете насколько больше или насколько меньше нужно пропустить света на матрицу или пленку.

Но для чего менять количество проходящего света? Представьте себе ситуацию, когда вам нужно сделать портрет человека при ясной солнечной погоде, но в тени от дерева. Если поставить автоматический режим, то лицо человека получится темным, а фон пересвеченным. В таких случаях можно уменьшить размер диафрагмы или изменить время выдержки, что предпочтительнее всего. А теперь представьте, что вы или в плохо освещенном помещении. Попробуйте сделать снимок при максимально закрытой диафрагме, и вы заметите, как полученная фотография получилось темной. В таком случае диафрагму нужно открывать на максимум, что бы света поступило как можно больше.

На рисунке ниже вы можете увидеть простой пример изменения значения диафрагмы. Фотографии были сделаны при плохом освещении, при закрытой и открытой диафрагме. Как вы можете заметить такие параметры как ISO и время выдержки установлено одинаково, однако в первом случае диафрагма была максимально закрыта (f) а во втором максимально открыта:

Хотя увеличение размера диафрагмы и позволяет управлять экспозицией, на самом деле она используется совсем не для этого, а для изменения резкости. Чем больше диафрагма, тем более будет размыт и фон. Об этом вы можете почитать . Наиболее важным же параметром для настройки экспозиции являются выдержка и светочувствительность.

Выдержка

Так же как и диафрагма, выдержка играет не менее важную роль для получения правильной экспозиции. Часто встречается такая ситуация, когда вам нужно сфотографировать портрет человека солнечным днем при максимально открытой диафрагме, и сделать так, что бы фон был размыт, а лицо четким и не «пересвеченным».

Благодаря выдержке можно управлять временем открытия и закрытия затвора, через которые свет попадает на матрицу или пленку фотоаппарата. Изменение времени выдержки применяется в двух случаях: когда вам нужно сфотографировать движущийся объект, и когда вы снимаете при плохом освещении.

В большинстве современных фотокамер время выдержки измеряется в долях секунды. Так, например значение 1/100 означает, что затвор будет открыт на 0,01 секунд. Время открытия затвора на 1 или больше секунд на дисплее фотоаппарата отображается символом « ‘». К примеру, при фотографировании со значением 20‘ затвор будет открыт в течении 20 секунд. Чем больше знаменатель выдержки, тем быстрее открывается и закрывается затвор, следовательно, и меньше поступает света. На рисунке ниже показан простой пример использования выдержки:

Фотография была сделана при плохом освещении с использованием штатива. Во время ночной съемки при длительной выдержке, вам следует обязательно использовать штатив, либо какую-нибудь опору, для избегания смазывания, ведь как бы вы не старались удержать фотоаппарат в руках, у вас все равно не получится сделать снимок четким.

В дневное время суток или при ярком освещении вам наоборот нужно уменьшать время выдержки, что бы избежать «пересветов» в кадре. При короткой выдержке можно «заморозить» движущийся объект в кадре. У примеру движущийся автомобиль, бегущего человека, птицу и тд.

ISO

ISO или по другому светочувствительность, позволяет увеличивать или уменьшать чувствительность матрицы к свету. Чем больше значение ISO, тем матрица становится чувствительнее, что позволяет делать сними яркими даже при очень плохом освещении. Этот параметр обозначается в числах, например 100, 200, 400, 800, 1600… и в зависимости от камеры, максимальное значение может быть разным.

Светочувствительность увеличивают в том случае, когда увеличение время выдержки и изменение размера диафрагмы не позволяют добиться нужной яркости снимка. Но нужно понять, что увеличение ISO приводит к так называемому шуму. Посмотрите на пример ниже:

Фотография сделана в темном помещении без какого либо источника освещения. В первом и во втором случае параметры диафрагмы и выдержки одинаковы. На второй фотографии светочувствительность увеличена до 3200, благодаря этому снимок стал ярче, но в то же время образовался шум.

При возможности старайтесь не использовать большие значения ISO, а лучше увеличите время выдержки или максимально откройте диафрагму. Посмотрите на два примера:

На снимке выше было увеличено время выдержки до 4 секунд, а светочувствительность понижена до 100. Во втором случае выдержка была уменьшена до 1/13, но повышена светочувствительность до большого значения 6400, из-за чего появился шум. Обе фотографии были сделаны в темном помещении с использованием штатива.

Заключение

Помните, что не существует универсальных параметров для получения правильной экспозиции в фотографии. Для каждого отдельного кадра нужно подбирать разные настройки диафрагмы, выдержки и ISO, а так же вам нужно научиться комбинировать их, для получения лучшего результата. Нужно сказать что правильная экспoзиция это не значит что у вас получится хорошая фотография. Иногда увеличив ISO вы можете получить красивую фотографию с небольшим шумом, что может придать ей атмосферы, или увеличив время выдержки можно добиться эффекта движения и тд. Единственный совет, который вы должны усвоить, это больше практики и не опускайте руки если у вас не выходит. Мастерство приходит с опытом.

Что такое экспозиция в цифровой фотографии? Каждый раз, когда вы думаете о создании художественной фотографии, вы сразу же должны думать о экспозиции. Экспозиция – важнейший элемент, определяющий, что будет зафиксировано пленкой или сенсором цифровой камеры. Существуют три основных параметра, влияющих на экспозицию: ISO, выдержка и диафрагма.

Значение ISO определяет чувствительность сенсора камеры к свету, падающему на него, и соответствует «стопу» света (удвоению или уменьшению вдвое количества света – прим. ). Каждое последовательное значение шкалы ISO означает удвоение (при повышении значения ISO), либо сокращение вдвое (при понижении значения ISO) чувствительности сенсора к свету.

Параметр «» контролирует диафрагму объектива, регулирующую количество света, проходящего через объектив к плоскости фотопленки или сенсора камеры. Значение диафрагмы обозначается f-числом, которое, по сути, также представляет собой «стоп» света.

Указывает на скорость, с которой открывается и закрывается затвор камеры. Каждое значение выдержки, по аналогии с ISO и диафрагмой, представляет собой «стоп» света. Выдержка измеряется в долях секунды.

При объединении этих трех параметров, они дают значение экспозиции (EV) для заданных условий. Любое изменение в одном из трех параметров будет иметь ощутимое и вполне конкретное воздействие на то, как будут взаимодействовать два оставшихся параметра, и, как в итоге будет выглядеть изображение.

Например, при увеличении значения диафрагмы, вы уменьшите физические размеры отверстия в диафрагме объектива, тем самым уменьшив количество света, падающего на сенсор камеры, и, одновременно с этим, увеличив глубину резкости изображения.

Уменьшение выдержки влияет на захват движения, в том плане, что это может привести к размытости движущегося объекта. В свою очередь, увеличение времени выдержки увеличивает количество света, попадающего на сенсор камеры, что позволяет увеличить яркость изображения.

Увеличение ISO, позволяет снимать в условиях низкой освещенности, но, практически, всегда ведет к повышению на изображении уровня цифрового шума.

Невозможно изменить один из указанных выше параметров, не изменив влияния на изображение остальных, и, в итоге, не изменив EV.

Значение диафрагмы объектива указывает на физический размер отверстия в диафрагме, определяющий количество света, проходящего через объектив. При широкой диафрагме, например, f/2 через объектив даже за долю секунды проходит огромное количество света, в то время, как при значении f/22 даже при более длинной выдержке объектив пропустит небольшое количество света.

Примечательно, что диафрагма и f-число не зависят от фокусного расстояния объектива, при условии, что диафрагменное число остается неизменным. То есть при одном и том же значении диафрагмы и выдержки через 35-мм объектив пройдет столько же света, сколько и через 100-мм. Размеры диафрагмы в этих объективах, безусловно, различны, но количества света, проходящего за один и тот же промежуток времени – одинаково.

Выдержка, как мы упоминали выше, измеряется в долях секунды, и указывает, насколько быстро открывается и закрывается затвор камеры. Выдержка определяет как долго на сенсор камеры или пленку будет падать свет, проходящий сквозь объектив.

Выдержка помогает запечатлеть окружающий мир всего за долю секунды, но она, также может достигать значений в 3-4 секунды или, вообще, длиться до тех пор, пока фотограф не решит опустить затвор.

Регулировка выдержки также позволяет вам контролировать то, как будет запечатлен движущийся объект. Если скорость открытия/закрытия затвора выше скорости движения объекта или фона, то вы получите резкое изображение, а если ниже – размытое.

Например, при выдержке в 1/30 с капли дождя на фотографии образуют сплошные светлые полосы, но уменьшив выдержку до 1/250 с, вы сможете запечатлеть зависшие в воздухе капли воды.

Что такое «Автоматическая экспозиционная вилка»?

Автоматическая экспозиционная вилка (или брекетинг экспозиции) – это техника, гарантирующая вам получение оптимальной экспозиции, представляющая собой последовательную съемку, например, трех кадров одной и той же сцены: первый – с установленным значением EV, второй – с уменьшением EV на 1/3 стопа, третий – с увеличением EV на 1/3 стопа.

«Автоматическая вилка» (брекетинг экспозиции) представляет собой функцию, в которой вы устанавливаете значение EV, нажимаете на кнопку спуска затвора, а камера снимает несколько кадров, автоматически внося корректировки, увеличивая и уменьшая ЕV. В результате у вас получается несколько снимков, из которых вы сможете выбрать наиболее удачный.

Техника экспозиционной вилки стала популярной в период пленочной фотографии, поскольку возможности коррекции фотографии в темной комнате были ограничены. Эта техника не утратила актуальности и сегодня, и многие фотографы используют ее для получения именно того результата, который им необходим.

Наличие нескольких изображений с различными значениями EV значительно снижает затраты времени на пост-обработку фотографий.

Как вы можете определить передержку или недодержку, если мы сказали, что корректировка экспозиции – абсолютно субъективна? Элементарно, Ватсон! О передержке можно говорить, когда информация в области светов становится нечитаемой и восстановить ее при помощи, например, Лайтрума не представляется возможным. С недодержкой все аналогично с той лишь разницей, что при ней информация теряется в области теней.

В цифровой фотографии, потеря информации о какой-то части изображения означает ее потерю без возможности восстановления. В этом недостаток цифровой фотографии перед пленкой. Последняя позволяет восстановить (хотя бы частично) информацию как в недоэкспонированных, так и в переэкспонированных кадрах.

Заключение

Одним из весьма ценных преимуществ цифровой камеры является возможность экспериментировать с настройками камеры, не тратясь на дорогостоящую фотопленку.

Так что для освоения всех элементов треугольника экспозиции, вам достаточно изменять настройки, что называется, на лету, и смотреть какой эффект эти изменения оказывают на результат вашей съемки.

В качестве бонуса предлагаем вам оригинальный ролик об экспозиции в фотографии:

Каждый человек, даже далекий от мира фотографии, хоть раз, но слышал об экспозиции. Настало время поподробнее о ней узнать. Освоив ее, вы сможете создавать шедевры и выделять из миллионов фотографов.

Треугольник экспозиции

• Экспозиция – это время, в течение которого свет попадает на матрицу. Измеряется путем умножения люксов на время.

Количество света, попадающего на матрицу, зависит от ширины диафрагмы, а время, сколько этот свет будет на нее воздействовать, выдержкой. Вместе они составляют экспопару.

Еще есть значение ISO, которое отвечает, насколько матрица воспримет попадающий на нее свет, то есть степень ее чувствительность. Соответственно: увеличение чувствительности матрицы сокращает продолжительность выдержки.
Эти три значения составляют своего рода «треугольник экспозиции».

Мы рекомендуем активно использовать экспопару, а с ISO не перебарщивать. Чрезмерные значения приводят к появлению шумов на цифровой фотографии (и зерен на пленочной фотографии), которые убрать с помощью Фотошопа - проблематично. На каждой модели свой предел ISO, после которого снимки будут выходить с шумами.

Что такое нормальная экспозиция?

Итак, в большинстве случаев нам нужно корректное отображение уровня яркости (то есть – каким его видит здоровый человеческий глаз).

Нормальная экспозиция должна быть такой величины, чтобы матрица при заданной чувствительности получила такое количество света, чтобы зарегистрировать изображение с пропорциональным воспроизведением исходных уровней яркости, то есть, в идеале, оно должно быть таким, каким мы его видим, без провалов в тенях и без засвеченных участков.

Знание основ экспозиции нужно нам для того, чтобы фотографии такими, какими мы их хотим видеть. На этом моменте надо остановиться поподробнее.

Индивидуальность снимка

Какие вообще параметры снимка определяют ее индивидуальность? Яркость, контрастность, наличие теней, объема, композиционная выверенность, соотношение объекта, а также - заднего, переднего фонов, цветовая гамма, глубина резкости и так далее. Экспозиция напрямую связана с яркостью.

Мы стремимся, чтобы объекты либо выглядели так, как их видит человеческий глаз (то есть небо – темным, снег – белым, лицо не пересвеченным, трава – зеленой), либо привнести туда художественности, подчеркнув теплоту зимнего дня или прохладу летней ночи. Впрочем, последние моменты уже не относятся к экспозиции, а скорее имеют отношение к балансу белого, о котором здесь мы говорить не будем.

Так, запоминаем: экспозиция в фотографии отвечает за яркость снимка. Слишком яркие (пересвеченные) фотографии – результат переэкспозиции, слишком темные (недосвеченные) – результат недоэкспозиции. Давайте немного разберем механизм работы экспонометра.

Работа экспонометра

Экспонометр – встроенное устройство для замера экспозиции. Профессиональные фотографы используют также отдельные экспонометры.

Это устройство вымеряет, сколько нужно света для нормального экспонирования. Его данные попадают в процессор, который в свою очередь сопоставляет стремления фотографа и стандартные запросы экспонометрии. Мы можем задавать поправки на экспозицию, которые процессор учтет. Под экспозицию процессор подберет длительность выдержки и ширину диафрагмы (если речь идет об автоматическом режиме).

• Процесс экспонирования можно уподобить процессу приготовления пищи. Допустим, мы решили сварить борщ. Льем воду через воронку или наливаем из банки с широким горлышком – разница будет только в количестве времени, за которое вода нальется. Результат один: воды будет ровно столько, сколько нам нужно для приготовления блюда.

Суть экспонирования в этом же. Возьмем, к примеру, диафрагму F/2 и длину выдержки в 1/1000 секунды. Или возьмем узкую диафрагму в F/32, а выдержку удлиним до ¼ секунды. Результат будет одним и тем же, как в случае и с борщом. Яркость будет одной и той же, но специфика рисунка – немного разной, о чему мы чуть позже еще поговорим.
Вот некоторые значения экспопары.

• Выдержка: 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000
  Диафрагма: f32 f22 f16 f11 f8 f5.6 f4 f2.8 f2 f1.4 f1

Экспозиция вместе с диафрагмой составляют экспопару, где изменения в одного звена пары автоматически ведут за собой изменения в другом. Вот примерно, что такое экспозиция в фотоаппарате.

Можно привести еще один интересный пример. Экспозиция подобна количеству воды, которую налили в бочку. Мы можем наполнить бочку водой доверху, можем набрать ее наполовину или вовсе оставить пустой. Тогда выдержка будет тем временем, за которое мы наливаем воду в резервуар через дырку, то есть – диафрагму. Если бочка полна наполовину – это экспозиция, стоящая на балансе. Меньше половины – снимок получается темнее, больше – светлее.

• Экспозиция в экспопаре отвечает за техническую часть, диафрагма – за художественную.

Снимая один и тот же объект, при одном и том же свете, на, допустим, диафрагму F/2.8 и длину выдержки в 1/250 или на диафрагму в F/22 и выдержку в ¼ секунды, мы получаем разные эффекты, особенно если брать движущиеся объекты. Света снимок получает одинаковое количество, но совершенно разными способами – в первом случае путем раскрытия диафрагмы, во втором – путем увеличения выдержки.

Открытая диафрагма и быстрая выдержка как бы «замораживают» (особенно хорошо этот эффект видно на примере съемок дождя или водопада. Закрытая диафрагма, наоборот – лучше показывает «текучесть» воды.

Некоторые пользовательские режимы

Помимо чисто автоматического режима, ручного и ряда полуавтоматических (с приоритетом той или иной части «треугольника») существуют своего рода «пресеты».

Пейзаж

В данном случае дифрагма раскрывается в средней степени широко (F/16 – F/18). Фотоаппарат автоматически проследит за тем, чтобы длина выдержки находилась в допустимых пределах (согласно фокусному расстоянию), а снимок не вышел смазанным. Благодаря данной величине диафрагмы, все изображение получается в фокусе, в наибольшей глубине резкости (фон не размывается).

Портрет

Данный пресет ориентирован на самые широкие значения открытой диафрагмы (F/4.0 – F/2.0). Выдержка снова контролируется аппаратом. Чтобы не вышел «пересвет», выдержка автоматически укорачивается. Здесь получается уже малая глубина резкости (или малый ГРИП), что нужно для размытия фона и для помещения в зону резкости фотографируемой модели. Результат: лицо в резкости, фон – в размытии.

Спортивный режим

В случае с автоматическим режимом и режимом «P» у элементов экспопары - равноправие.

Полуавтоматические режимы

На камерах Canon они обозначаются как Av (A) и Tv (T).

Av (A). Приоритет диафрагмы

Это режим, где фотограф контролирует диафрагму, под которую фотоаппарат подстраивает выдержку. Этот вариант пригодится, если вы задумали полностью взять контроль над глубиной резкости (при съемке портретов, макросъемке, съемке натюрмортов, художественных пейзажных снимках), предоставив контроль за выдержкой фотоаппарату. В данном режиме вы можете проводить и экспокоррекцию (компенсацию экспозиции).

Tv (T). Приоритет выдержки

В данном случае фотоаппарат контролирует диафрагму, подстраивая ее под выставленные вами значения выдержки (по итогам замера экспозиции подбирает нужную ее длину или говорит о невозможности ее подобрать). Если вы собираетесь снимать какие-то динамичные объекты, например – водопад, ручей, автомобиль, то этот режим вам отлично подойдет. Вы выставляете нужную вам длительность выдержки, а камера подстраивает значение диафрагмы.

Ручной режим (M)

Чаще всего его обозначают как M (Manual). Здесь вы сами задаете нужные выдержку и диафрагму, а камера их отрабатывает.
Здесь вы сами все контролируете, процессор не вмешивается. Выдержка и диафрагма задаются, игнорируя данные экспонометра. Впрочем, данные экспонометра всегда можно посмотреть и сопоставить свое видение и «мнение» фотоаппарата.
Все фотоаппараты на автоматическом режиме стремятся к резкости. Пойдя наперекор этому и выставив выдержку и диафрагму самостоятельно, вы сделает аршинный шаг, который отделит вас от автором миллионов безвкусных и неинтересных фото.

Типы экспозамера

В теме «что такое экспозиция» нельзя обойти стороной такой вопрос, как экспозамер.

• Экспозамер - это способ, с помощью которой мы при съемке определяем нужную экспозицию.

На современных зеркалках стоит встроенный экспозамер, именуемый TTL. Он умеет измерять, насколько освещен снимаемый объект. Понимание того, как работает TTL приведет вас к совершенно новому уровню понимания фотомастерства. Так как это поможет вам досконально отобразить на снимке то, что вы хотите отобразить, качественно передав все элементы, нюансы цвета, специфику текстуры, игру теней, показать все максимально детализированно.

Оценочный (Матричный)

При таком экспозамере кадр разбивается на равные участки (по количеству сенсоров). Каждая зона – это мини-экспонометр, который отвечает за анализ подконтрольной ему территории, посылая данные процессору. Чем больше сенсоров, тем точнее картинка. В процессе анализа, фотоаппарат сопоставляет получившуюся картинку с различными образцами, зашитыми в его память. Отыскав адекватный вариант, он подбирает нужную экспопару.

Такой тип хорош в том случае, если нет центрального, акцентированного объекта, а характер освещенности - ровный. Как вариант – съемка низкоконтрастного пейзажа при пасмурной погоде. Данный замер обычно употребляют, когда снимают репортаж или при съемке на улице (стрит-съемка), то есть когда вам некогда особо возиться с экспозицией. Минусы: такой экспозамер часто промахивается. Портреты снимать в данном случае противопоказано, так фотоаппарат не отделяет яркость лица от яркости фона.

Центрально-взвешенный

Опять же, принимаются в расчет информация со всех сенсоров, но воз значимость данных каждого из сенсоров зависит в данном случае от того, какое место он занимает в кадре. Периферия игнорируется, а вот те данные, что сосредоточены в центре, доминируют. Этот режим замечательно подходит для съемки портрета и совершенно непригоден для пейзажа. Более того – портретная съемка состоится только в том случае, если модель будет располагаться в центре кадра. В случае с двумя моделями в кадре фотоаппарат промахнется. Можно попробовать еще поснимать в режиме «макро».

Точечный

И, наконец, король среди экспозамеров. Здесь экспозиция рассчитывается исходя из яркости небольшой зоны, которая находится по центру кадра (либо в зоне автоматической фокусировки, самой активной на имеющийся момент). Соответственно, экспонометр пропускает яркость второстепенных и третьестепенных составляющих кадра, акцентировавшись на главном объекте.

Отлично подойдет для съемки пейзажей, портретов и др. вариантов. Все, кроме сцен с динамичными объектами, ему под силу. Главное – уметь его правильно использовать. А используется он для объективов на одинаковом освещении на всей плоскости фотографии. Также этот режим подходит, когда один (центральный объект) имеет значение.

Побочные эффекты точечного замера: пересвеченные фото, наличие жестких теней. С приходом опыта, неудачных снимков у вас будет все меньше и меньше.

Минус его в том, что если снимать и наводить резкость на глаза (как обычно делается), мы рискуем получить пересвет по коже и блеклые глаза. Это к вопросу о роли экспозиции в фотографии.

Ошибка экспозамера в том, что ключевой объект не может всегда обладать отличными отражающими качествами. Значит, нужно искать плоскости средних серых тонов. Но это значит, что снимать можно только там, где асфальт и бетон.
Бывалые фотографы ухищряются носит такой с собой. И называется он «серая карта». Их производят в промышленных масштабах. Когда нужно определить экспозицию, ориентируются на такую карту. Фокусируемся так, чтобы точка фокуса находилась в карте.

Такую карту можно сделать самому, распечатав, к примеру фон окна в Фотошопе.

Как видите, экспозиция - важная составляющая фотографии. С одной стороны - суть ее работы можно легко объяснить новичку. С другой - здесь можно есть столько нюансов, которые можно изучать и изучать.

Наверняка многие из вас будут немало удивлены, когда узнают, как много очень нужной и при этом весьма полезной в практической работе информации можно получить, глядя в видоискатель фотокамеры. В сегодняшней статье мы постараемся рассказать вам о самой, пожалуй, важной составляющей фотографии - об экспозиции, и о том, как нужно фотографировать с правильной экспозицией, используя при этом только ту информацию, которую фотограф видит в видоискателе своей камеры.

Идеальная экспозиция

Когда человек в первый раз берет в руки фотокамеру и начинает с ней знакомится, обычно самым сложным делом для него становится понимание экспозиции. Что это такое, какие параметры настройки фотоаппарата на нее влияют, как правильно подобрать экспозицию… Новички обычно сначала делают один кадр, потом внимательно смотрят на результат (благо, сейчас не нужно тратить время и силы на проявление фотопленки). После этого меняют настройки выдержки, диафрагмы и светочувствительности. И опять фотографируют. И так, надеясь на удачу, можно ставить опыты до бесконечности.

А не проще ли сначала вникнуть в суть вопроса, а не тратить впустую силы и время? мы считаем, что нужно стремиться понять, как все эти настройки влияют на конечный результат всей работы, и как только это понимание к вам придет - вы без труда научитесь делать хорошие по своей технике снимки.

Усвоив все эти знания, новичку будет достаточно легко интерпретировать тестовый снимок для того, чтобы правильно настроить свой фотоаппарат, и всего через несколько кадров добиться неплохого результата.

Но тут мы хотим дать вам одну замечательную подсказку, которая может полностью изменить ваше мнение о правильной настойке экспозиции. Знайте: ваша фотокамера может сама вам подсказать ваши ошибки в настройках экспозиции! Больше того - она поможет вам придти к идеальному ее значению, даже не отрывая глаза от окуляра видоискателя!

В нашей сегодняшней статье вы получите как бы краткое руководство, рассчитанное на самых неопытных фотолюбителей. Из нее вы узнаете, как заставить вашу суперсовременную зеркальную фотокамеру делать снимки, которые не были бы слишком светлыми или чересчур темными. Излагать материал мы постараемся самыми простыми словами, не опираясь на специальный язык технарей.

Но прежде чем начать говорить собственно по делу, отметим, что всё здесь сегодня изложенное относится к цифровым зеркальным фотоаппаратам, в частности, к камерам Canon. Поэтому и примеры будем приводить именно на них. Ну, а интерпретировать все наши советы к камерам других производителей совсем несложно.

Основная идея экспозиции

Так что же все-таки это такое - экспозиция? Экспозиция - это количество света, попадающего на светоприемник, матрицу вашего фотоаппарата (ну, или как раньше, фотоплёнку). Чем больше света попало на светоприемник - тем светлее будет снимок. И, естественно, наоборот: чем света попало меньше - тем снимок темнее.

Количество света, которое попадает на светоприемник фотокамеры, регулируется выдержкой и диафрагмой. Выдержка - это промежуток времени, на которое открывается затвор фотоаппарата, пропуская свет на матрицу. Измеряется выдержка в секундах или ее долях. На фотокамерах она обычно указывается в дробных числах - например, 1/100 или 1/500. Это означает: одна сотая часть секунды или одна пятисотая ее часть. Для новичков это время кажется невероятным, но, тем не менее, современные фотокамеры способны отрабатывать выдержки вплоть до одной восьмитысячной доли секунды. Стало быть, теперь вам станет совсем легко понять, почему выдержка 1/250 намного меньше, чем, допустим, 1/50. Таким образом, получается, что при выдержке 1/250 на матрицу попадет в пять раз меньше света, чем при выдержке 1/50. В первом случае кадр у нас получится темнее, во втором - светлее.

Но тут следует учесть и никогда не забывать ещё один важный момент: чем длиннее выдержка, на которой вы снимаете, тем больше шансов у вас получит нерезкий и смазанный снимок. Руки-то у человека дрожат, и, допустим, у неопытного фотографа даже при съемке на выдержке 1/30 изображение на фотографии может получиться смазанным. То же самое может случиться если вы будете фотографировать и движущийся объект.

Теперь давайте разбираться с диафрагмой - что же это такое? Диафрагма - это отверстие в объективе, диаметр которого можно регулировать. Естественно, отверстие не в самих линзах, а образуемое путем движения металлических лепестков, находящихся между линзами, которые, взаимно сдвигаясь или раздвигаясь, изменяют диаметр этого отверстия, и таким образом пропускают на светоприемник больше или меньше света.

Диафрагма на фотоаппарате обозначается так называемым диафрагменным числом, которое выражается как дробь с фокусным расстоянием объектива в числителе F/х. Чем число в знаменателе меньше - тем диаметр отверстия диафрагмы больше. Это означает, что на матрицу попадет больше света, и снимок получится более светлым. И наоборот: чем число диафрагмы больше, тем ее отверстие меньше. При маленьком отверстии диафрагмы на светоприемник попадем меньше света, и снимок будет более темным. Повторим ещё раз: диафрагма F/16 меньше, чем диафрагма F/5,6. Снимая в одних и тех же условиях, в первом случае вы получите снимок темнее, а во втором случае - светлее.

Про диафрагму, так же как и про выдержку, важно знать и ещё кое-что. А именно то, что чем шире отверстие диафрагмы, тем меньше будет на снимке глубина резко изображаемого пространства. Другими словами, резкая область изображения будет простираться на меньшее расстояние, чем если бы вы снимали тот же объект с узким отверстием диафрагмы. Приведем простой пример: при съемке на диафрагме F11 на снимке у вас всё будет резко от одного метра до бесконечности. А если вы будете фотографировать с диафрагмой F 2,8 резким у вас будет отрезок всего лишь в несколько сантиметров.

Светочувствительность

Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Сегодня мы не будем в этом детально разбираться. Скажем лишь, что чем больше число ISO, тем больше светочувствительность. Тем в большей степени матрица чувствует свет. Другими словами, при съемке с одними и теми же выдержкой и диафрагмой при ISO 100 вы получите более темный снимок, чем при ISO 800. Но повышать светочувствительность без особой на то причины не стоит. Чем больше число ISO, тем хуже качество изображения. С увеличением этого числа увеличивается и так называемый цветовой шум.

Экспозамер в фотоаппарате

Итак, давайте попробуем подвести некоторые промежуточные итоги. Для того, чтобы получить более светлый кадр, вам необходимо сделать длиннее выдержку, увеличить отверстие диафрагмы, увеличить светочувствительность матрицы. Все эти параметры можно изменить как по отдельности, так и все вместе. Ну, а если вы хотите получить более темный снимок - в этом случае все параметры вам будет необходимо изменить в обратном направлении: выдержку сделать более короткой, диафрагму прикрыть, светочувствительность матрицы понизить. Спустя некоторое время вы без особого труда научитесь чувствовать взаимодействие всех этих трех параметров.

Современные фотокамеры, особенно зеркальные, очень технологичны, они буквально напичканы различной электроникой. Практически все они оснащены автоматическим режимом настройки параметров съемки. И когда вы будете фотографировать в этом самом автоматическом режиме, то сама фотокамера будет за вас все решения принимать самостоятельно, без какого-либо вашего вмешательства. Но, несмотря на это, вы должны уметь снимать и без автоматики, должны научиться все решения по экспозиции принимать самостоятельно. Работа полностью в ручном режиме - это не каприз. Это порой бывает необходимостью. Самостоятельно настраивая все параметры съемки, вы можете получить совершенно разные результаты. Проще говоря, отказавшись от услуг автоматики, вы превращаетесь в художника, творца. Вы можете, например, регулировать глубину резко изображаемого пространства, общую тональность снимка и многое другое.

А вот теперь мы сообщим вам приятную новость. Работая в ручном режиме, ваша фотокамера будет давать вам подсказки о том, как правильно подобрать экспозицию. Естественно, «с ее точки зрения». Давайте достанем фотокамеру, включим ее и направим объектив на какой-нибудь объект. А теперь до половины нажмите на спусковую кнопку. Услышали звуковой сигнал, который говорит о том, что сработала система автофокусировки? Значит, фотокамера определилась с тем, что она считает главным объектом съемки и правильно фокусировала объектив.

Тем не менее, этот сигнал означает не только подтверждение срабатывания автофокуса. В фоновом режиме в вашем фотоаппарате происходит множество процессов. Чтобы понять, какие именно это процессы, советуем повнимательнее посмотреть в видоискатель. В нем вы увидите множество различных цифр, означающих различные параметры съемки. В том числе и те, о которых мы сегодня вам рассказали. Если вы снимаете в автоматическом или полуавтоматическом режиме - то это будут показатели, которые установила для этого конкретного случая сама фотокамера, если вы решили настроить параметры съемки самостоятельно - то их вы и увидите в этих цифрах. Кроме того, из этих показателей вы узнаете, как автоматика фотокамеры оценивает имеющееся на данный момент освещение.

Давайте посмотрим на иллюстрацию.

Вот так примерно и выглядят эти цифры в окошке видоискателя цифровой зеркальной фотокамеры. В показанном на иллюстрации случае выдержка установлена в 1/125 доли секунды, диафрагма 4, а светочувствительность 200 единиц. Но теперь обратите свое внимание на индикатор уровня экспозиции, который находится в центре. По его показаниям знающему фотографу становится понятно, что на матрицу фотокамеры поступает недостаточное количество света. Это видно по светящемуся сегменту индикатора, который находится слева от его центра, ближе к значку минус. Если бы у нас светился сегмент справа, более близкий к значку плюс - значит, матрица получает излишек света. Вывод: нужно стремиться к тому, чтобы зажегся центральный сегмент индикатора освещенности.

Таким образом, теперь вам стало понятно: в идеале, теоретически, светящийся центральный сегмент индикатора уровня экспозиции говорит нам о том, что наш снимок по освещенности, то есть по экспозиции, будет просто идеальным, проще говоря, в меру темным и в меру светлым. Конечно, небольшая коррекция экспозиции бывает изредка необходима, но обычно ее настройка по положению центрального сегмента индикатора освещенности будет наилучшим выбором.

А теперь давайте устроим небольшой практикум.

Как получить прекрасную по экспозиции фотографию

Давайте представим, что нас пригласили в какой-то дом для фотографирования на семейном празднике. Как это обычно бывает, освещенность в помещении, где будет проходить торжество, можно считать нормальным, но, тем не менее, не идеальным, не отличным. Учитывая всё то, о чем вы уже узнали из нашей сегодняшней статьи, вам становится понятным: светочувствительность матрицы нужно поднимать ну хотя бы до 800 единиц ISO. Естественно, снимать на ISO 100 было бы намного лучше, снимки получились бы качественнее, но, тем не менее, этот вариант придется отбросить. Съемка на такой светочувствительности в наших условиях просто исключена.

Вы, конечно же, понимаете, что недостаток света в данной ситуации можно подкорректировать - пошире открыть отверстие диафрагмы. Например, объектив вашего фотоаппарата позволяет установить максимально широкую диафрагму F/4. Стало быть, такое ее значение и нужно установить. Небольшая глубина резко изображаемого пространства в этом случае должна вас вполне устраивать: «четверка» на шкале диафрагмы даст на снимке красиво размытый фон и четко изображенный главный объект. Всё получится как у профессионала.

Идем дальше. Следующий шаг. Установка выдержки. Так как снимать мы будем людей, находящихся в движении, то для того, чтобы на нашем снимке они получились не смазанными, выдержку нужно установить покороче. Ну, например, в 1/200 секунды. А теперь давайте повнимательнее посмотрим в видоискатель, сфокусируемся, нажав спусковую кнопку до половины. Что мы увидим в поле зрения видоискателя? Какие цифры? А вот такие примерно:

Вы поняли, что при таком раскладе настроек экспозиции ваш снимок получится чересчур темным. Это очевидно, можно даже не нажимать на спусковую кнопку. Диафрагма вашего объектива открыта до максимального размера. Увеличить ее просто невозможно технически. Увеличить светочувствительность? Тогда мы потеряем в качестве… Для того, чтобы дать матрице нормальную для хорошей экспозиции порцию света, вам остается один из всех возможных вариантов: сделать выдержку более протяженной. Причем, удлинить выдержку вполне возможно даже не отрывая глаза от окуляра видоискателя! Для этого вам нужно всего лишь подкрутить пальцем в ту или иную строну колесико, которое находится на корпусе фотокамеры. Точно таким же образом вы можете изменить и все другие настройки экспозиции, о которых мы говорили и говорим в сегодняшней статье. Изучите внимательно инструкцию к своей камере, и, надеемся, вы без труда поймете, каким образом это делается на конкретно вашем фотоаппарате.

Теперь вам понятно, что решить проблему коррекции экспозиционных параметров достаточно легко при помощи перемещения одного единственного рычага управления - колесика. Таким образом можно легко добиться того, что на индикаторе освещенности загорится центральный сегмент.

Для того, чтобы фотографировать без сильно заметного размытия и смазывания изображения, выдержки в 1/100 секунды вам должно быть вполне достаточно. Но не забывайте, что для того, чтобы снимать на более продолжительных скоростях затвора вам придется ограничить себя фотографированием статичных сцен или, на худой конец, вообще снимать со штатива.

Ну, а если штатива у вас пока ещё нет, и вы рискнули снимать с рук, и все подстройки экспозиции ведут к тому, что выдержка получается слишком длинной, например, 1/50 секунды, то нужно будет повышать светочувствительность матрицы. Есть, правда, ещё один вариант выхода из создавшегося положенгия: уменьшить фокусное расстояние объектива. Если, конечно, такая возможность у вашего фотоаппарата имеется.

Ну, а если вы решили фотографировать со вспышкой, то тут возможна съемка при более низких скоростях затвора, так как любая вспышка имеет свойство как бы замораживать движение.

Как использовать режим приоритета диафрагмы и автоматический режим

Бывают ситуации, когда начинающий или неопытный фотограф попросту запутывается в настройках экспозиции своего фотоаппарата. В этом случае мы рекомендуем перейти в полностью автоматический режим съемки и как можно внимательнее следить за работой фотокамеры в этом режиме. Это наблюдение поможет вам немного сориентироваться в настройках фотоаппарата, после чего вы сможете легко «играть» этими настройками в ручном режиме.

Вернемся к нашей практической задаче - съемке семейного торжества, проходящего в помещении. Ручной режим работы фотокамеры для вас кажется немного раздражительным, и даже в чем - то неудобным. Давайте для примера рассмотрим ещё одну ситуацию: съемку баскетбольной встречи двух команд. Спортивный зал, на улице вечер. Освещение на площадке, естественно, искусственное. Кроме того, в различных точках площадки оно довольно заметно разнится. Говорить о том, что объект съемки, то есть баскетболисты, находятся в постоянном и стремительном движении, надеемся, нет никакой необходимости. Снимать приходится на различных фокусных расстояниях объектива. В каком - то случае вам захочется снять общий план игры, в каком-то - борьбу за мяч трех-четырех игроков, в каком то - крупно лицо игрока с неповторимой характерной мимикой… Стало быть, снимать в полностью ручном режиме тут вам будет достаточно проблематично: ведь то и дело будет нужно менять многочисленные настройки фотокамеры, и тогда вы просто не успеете многого сфотографировать.

В этом случае мы вам рекомендуем простой выход из ситуации. Переведите свою фотокамеру в режим приоритета диафрагмы. В некоторых моделях современных зеркальных цифровых фотокамер они обозначается символом AV, а в других - символом A. Режим приоритета диафрагмы дает вам возможность самостоятельно устанавливать диафрагму и светочувствительность. Таким образом вы получаете полнейший контроль за уровнем шумов и глубиной резко изображаемого пространства. А выдержку под эти параметры ваша фотокамера подстроит автоматически, сама. Посмотрите при этом в видоискатель на экспозиционные параметры. Вы увидите, что автоматика фотокамеры динамически подстраивает все параметры съемки таким образом, чтобы на индикаторе уровня экспозиции светился центральный его сегмент. Причем, делает она это совершенно независимо от того, как вы фотографируете.

Тем не менее, при съемке в режиме приоритета диафрагмы вам так или иначе придется наблюдать за скоростью затвора. Делать это необходимо для того, чтобы быть уверенным, что автоматика не установила слишком длинную выдержку. Как и в уже описанной ситуации, и в этом случае обратите внимание на то, чтобы она не опускалась ниже 1/100 секунды. Если показатели выдержки близки к критическим - нужно попробовать изменить другие экспозиционные параметры, перенастроив фотоаппарат. Дайте матрице как можно большую порцию света. При этом учтите, что на маленьком дисплее фотокамеры снимок всегда выглядит намного лучше, чем при рассматривании его на экране нормального монитора. Возможно, вы будете разочарованы, увидев свои снимки в большом формате размытыми.

И вообще, если у вас есть такая возможность, старайтесь избегать съемки в автоматическом или полуавтоматических режимах. Чем больше вы будете практиковаться в режиме ручной съемки, тем проще для вас будет подбирать правильные настройки экспозиции, именно такие, которые в той или иной ситуации будут наиболее подходящими. И тогда вы получите в своем творчестве полный простор. И станете по-настоящему фотографом-художником.

Итоги и выводы

Первое. Если вы сделали первый тестовый снимок, и на экране дисплея фотоаппарата при просмотре увидели слишком светлую фотографию, первым делом попробуйте увеличить скорость затвора, то есть выдержку, сделать поуже отверстие диафрагмы или понизить светочувствительность матрицы. Все эти показатели можно изменять как в отдельности, так и все вместе. И, наоборот, если изображение получилось чересчур темным, открывайте пошире диафрагму, повышайте значение ISO и удлиняйте выдержку. Всё коротко и ясно.

Второе. Внимательнейшим образом следите за индикатором уровня экспозиции в поле зрения видоискателя вашей камеры, и старайтесь при этом все экспозиционные параметры настраивать таким образом, чтобы светился центральный его сегмент. Если светятся другие его сегменты - вмешивайтесь в процесс сами и корректируйте все настройки в ручном режиме.

И последнее. В случае если у вас возникают проблемы со съемкой в ручном режиме, переходите к съемке в режиме автоматики и начинайте присматриваться к тем настройкам, которые подсказывает вам камера. Возможно так же перейти в режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки.

Идеальная экспозиция.Основы экспозиции. Как выглядит совершенная экспозиция?

Вступление

В этой статье я попытаюсь объяснить простым языком, что такое идеальная экспозиция. Хотя хорошая композиция и резкость жизненно важны, чтобы придать снимкам профессиональный вид, прочный фундамент для них - это экспозиция. Как получить качественный снимок с минимальными доводками его в графических редакторах, ведь намного лучше и быстрее по времени научится снимать правильно экспонированные снимки и понять, что нужно делать, для чего, на что это влияет и как получить качественный снимок с технической точки зрения. Насчет художественности снимка затрагивать не буду.

Хватит делать снимки, давайте создавать фотографии !

Основы экспозиции.

Как выглядит совершенная экспозиция?

Совершенная экспозиция создает снимок с:

Хорошим распределением тонов от светлых к темным

Деталями в тенях

Деталями в светлых зонах

Если на вас напала лень и нежелание шевелить мозгами каждый день, вы можете установить свою зеркальную цифровую фотокамеру в автоматический режим работы аналогично пресловутой “мыльнице”. Включите режим автоматической фокусировки, установите автоматическую экспозицию и снимайте на здоровье! При нажатии кнопки спуска затвора фотокамера попытается определить наиболее важный объект съемки, находящийся в кадре, и навести на него резкость, а также выяснить вид съемки (портретной, ландшафтной или крупным планом) и выбрать наиболее подходящую экспозицию. Небольшие, но довольно искусно составленные алгоритмы позволяют выбрать выдержку, исключающую, как правило, нерезкость объекта съемки, а также диафрагму, которая обеспечивает приличный компромисс между глубиной резкости и правильной экспозицией. И вероятнее всего, ваша зеркальная цифровая фотокамера стоимостью около 800 долл. будет производить снимки такого же качества, как и хорошая “мыльница” стоимостью около 200 долл.

Но ведь вы не за тем приобрели зеркальную цифровую фотокамеру. Автоматический режим удобен лишь в том случае, пока вы не знаете, как обращаться с камерой, вы её изучаете. А в остальных случаях вам придется самостоятельно контролировать экспозицию, творчески подходя к установке выдержки, диафрагмы, ISO, и выбор фокусного расстояния.

Треугольник экспозиции

Брайан Петерсон написал книгу, названную «Понимание экспозиции», которую стоит прочитать, если вы хотите попробовать перейти с автоматического режима вашей цифровой камеры на ручной и поэкспериментировать с настройками

Каждый из трех элементов треугольника имеют отношение к свету и тому, как он проникает и взаимодействует с камерой. Вот эти три элемента:

ISO — единица измерения чувствительности матрицы цифровой камеры к свету;

Диафрагма — величина открытия объектива в момент съемки;

Выдержка — интервал времени, в течение которого затвор открыт.

Экспозиция изображения получается из пересечения этих трех элементов. фото 1

Самое главное — изменение одного элемента будет влиять на другие. Это означает, что вы никогда не сможете отделить только один элемент, всегда нужно помнить об остальных.

Думайте об идеальной экспозиции как об идеальном треугольнике, у которого все стороны одинаковы. Если мы изменим любую из частей экспозиции, треугольник уже не будет идеальным, так что нам придётся изменить другие его части, чтобы сделать его снова идеальным.

Как мы видим из этого треугольника, что каждый из них влияет на правильно экспонированный кадр. И наша задача понять что на что влияет, как изменить один элемент и как при этом не испортить правильный треугольник экспозиции.

Вы можете спросить: «Зачем нам все эти различные настройки экспозиции. Почему не может быть какая-то одна?». В прошлом веке почти все ручные камеры не имели настроек. Диафрагма и ISO были фиксированными. Фотограф к примеру, в фотостудии снимал защитную крышку с объектива со словами - , Внимание, не моргаем, сейчас вылетит птичка!, И вы с восхищением наблюдали как он снимает крышку, проносит её вокруг объектива и надевает снова на него. Чаще всего тогда снимали либо при хорошем дневном свете, либо в помещении, используя хорошие источники света или вспышку. Теперь мы хотим более творчески подходить к съёмке, и хотим больше контроля над съёмкой. Чтобы получить этот контроль мы должны разбираться в различных настройках и понимать когда и зачем их использовать.

Если мы установим светочувствительность на минимальную, дабы было меньше шума, то тогда, чтобы получить правильно проэкспонированный снимок нужно установить правильную экспопару.

Экспопарой называется совокупность значений выдержки и дифрагмы. Предположим, мы ведём съёмку в пасмурный день. Типичные значения экспопары при этом - 2.8 и 1/200. Нетрудно подсчитать, что тот же самый снимок можно получить при таких экспопарах: 4.0 - 1/100 или 5.6 - 1/50 или 8.0 - 1/25. На пальцах это можно объяснить на примере с водяным краном и трёхлитровой банкой. Пусть при полностью открытом кране струя воды из него, течёт со скоростью 1 л/сек. Тогда на максимально открытом кране банка наполнится за 3 сек. Уменьшим струю воды наполовину, тогда банка заполнится за 6 сек. Если уменьшим струю вчетверо - за 12 сек. Начнём с диафрагмы.

Диафрагма

Диафрагма — это круглое отверстие в объективе, которое может изменять свой размер от очень маленького до занимающего почти всё пространство линзы. Мы изменяем размер диафрагмы для того чтобы позволить большему или меньшему количеству света попадать на матрицу.

Представьте, что жалюзи — это диафрагма, чем больше они открыты, света проходит больше через них, тем лучше мы видим, что находится за ними. фото 3

Чем больше мы открываем диафрагму, тем больше света попадает на матрицу.

Вы можете спросить - почему меньшие числа означают большее отверстие? Представьте, что это число — знаменатель дроби, и, если мы говорим, что число равно f/4, то это будет ¼, а f/8, будет ⅛. ¼ больше чем ⅛. Так значительно понятнее.

Значения диафрагмы, которые изображены выше, представляют собой градацию по Целым ступеням в обе стороны. Что такое Целая ступень? Целая ступень означает увеличение или уменьшение количества света, проходящего сквозь линзу, в два раза. Итак, f/1.4 пропустит в два раза больше света, чем f/2.0, а f/2.0 в два раза больше света, чем f/2.8. То есть мы можем сказать, что f/2.8 пропускает в два раза меньше света, чем f/2.0.

На примере этих фотографий на фото 4 можно увидеть, как значение диафрагмы влияет на фотографию при прочих равных условиях: 1 — f/1.8; 2 — f/2.8; 3 — f/4.5 и 4 — f/6.

Итак мы имеем все эти различные числа диафрагмы пропускающие различное количество света. Зачем мне всё это и зачем выбирать одно или другое? Это творческий вопрос. Это позволит нам по разному подходить к стилю изображения, которое мы хотим получить.

Глубина резкости (ГРИП)

Когда мы смотрим на изображение, мы видим часть его в фокусе, а часть вне фокуса. Вы можете использовать маленькую ГРИП, где только один объект в фокусе, или же большую ГРИП, где большая часть изображения будет в фокусе. Или выбрать нечто среднее.

ГРИП зависит от трёх вещей: ступень диафрагмы(f-stops), расстояние до объекта, фокусное расстояние объектива(50мм, 200мм и т.д.). Диафрагма имеет наибольшее влияние на ГРИП. Давайте посмотрим, как выглядит изображение, снятое с разными значениями диафрагмы при неизменных остальных параметрах.

Кроме того, величина диафрагмы влияет на глубину резкости вашей картинки — чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет глубина резкости.

На фото 5 видно как значение диафрагмы влияет на глубину резкости картинки: 1 — f/1.8; 2 — f/2.8; 3 — f/4.5 и 4 — f/6.3;

Фотографы, снимающие портреты, обычно используют широкую диафрагму(маленький f-stop) для маленькой ГРИП, чтобы отделить объект съёмки от фона. Фотографы пейзажей обычно используют узкую диафрагму (большой f-stop), чтобы иметь большую ГРИП на всём снимке.

Уж если быть точным, то глубиной резкости обозначают диапазон пространства (включающий области как перед, так и за объектом фокусировки объектива), который на результирующем изображении будет выглядеть резким. Довольно заумно, да? Попробуем разобрать это на примере фото 6.

На данном изображении фото 6 один и тот же объект снят с разной глубиной резкости. Сам объект (в нашем случае модель) в обоих случаях выглядит резко. Но в случае малой глубины резкости (слева) задний план получается сильно размытым, а в случае большой глубины (справа) - запечатлен довольно резко.

Управлять глубиной резкости можно и нужно с помощью диафрагмы. При широко открытой диафрагме (маленькие числа - 2.8, 4) мы получаем малую глубину резкости и, наоборот, при закрытой диафрагме (большие числа 11, 16, 22) - гораздо больше объектов отображаются объективом резко.

Естественно есть исключения из этих правил для различных творческих задач.

Выдержка

Время выдержки контролирует то, как долго свет будет проходить сквозь диафрагму на матрицу. Чем дольше, тем больше света попадёт на матрицу. Это, собственно всё - что делает выдержка.

С точки зрения творчества, выдержка регулирует «движение» в кадре. Хотим ли мы зафиксировать объект или показать его движение - выдержка это именно та часть треугольника экспозиции, которая контролирует этот аспект.

Время выдержки выражается в знаменателе дроби от секунды - 1/8, 1/125, 1/1000 и т.д. Но в большинстве современных цифровых камер вы не увидите дробь, а скорее всего, увидите сам знаменатель - 8, 125, 1000 и т.д.

Первое о чём мы должны задуматься - это сможем ли мы снимать с рук при определённой выдержке и не создавать смазанного или размытого изображения? Большинство людей могут снимать с рук при выдержке от 1/60 до 1/120 со стандартными объективами. Когда вы используете телеобъективы, вам стоит использовать более быструю выдержку.

Стандартная практика в наши дни - это выставлять выдержку равную фокусному расстоянию объектива. Если у вас 300м телеобъектив, то минимальная выдержка должна быть 300 (1/300 или 1/320). Если не получается при этом снимать с рук, то используйте штатив.

Фотографии с разной выдержкой могут сильно отличаться друг от друга, если происходит съёмка не статичных объектов, например, текущей воды (ручей, водопад, фонтан) или проезд автомобиля, прыжок велосипедиста и т. п. Ниже приведены одинаково экспонированные снимки, но имеющие различные экспопары (ISO одинаковое). Первый снимок на фото 7 сделан с выдержкой 1/160 сек. и диафрагмой 2.7

Второй снимок сделан с выдержкой 1/20 сек. и диафрагмой 8.0. Обратите внимание, как благодаря увеличенной выдержке, вода из "замороженной" стала текучей

Теперь мы можем делать творческий выбор - хотим ли мы зафиксировать изображение или хотим показать движение? Это решать вам. Иногда нам нужно зафиксировать объект, чтобы он был резкий и чёткий, иногда мы хотим небольшое размытие на объекте, чтобы показать, что он двигается.

Это то решение, которое нужно принимать вам. Что вы хотите показать? Вот другой пример использования короткой выдержки: фото8

Я не говорю о фотографировании объектов, чьи скорости слишком велики, как например: пуля в полёте - без специального и дорогостоящего оборудования здесь не обойтись. Однако такие предметы как падающая вода, летящие птицы и насекомые, безусловно, должны заинтересовать Вас как объекты попробовать сделать снимки с настройкой короткой выдержкой.

На второй картинке на фото 8 медленная выдержка была использована (со штативом) для создания эффекта движения поезда и статичности пассажира. Это же можно использовать для съёмки фонтанов, океана, водопадов и т.д.

Используйте короткие выдержки в фотографии для устранения размытия движения, или используйте его творчески, что бы передать движение и скорость.

Можно избежать размытия с помощью меньшей выдержки. Это значит, что объект будет двигаться меньше в открытом объективе, что снизит эффект размытия. С достаточно высокой скоростью срабатывания затвора это размытие будет не таким заметным, и картина кажется «замороженным».

Но прежде чем скручивать выдержку до минимальной, Вы должны удостовериться, что точно желаете избавиться от размытия. Является хорошим способом для передачи скорости или движение на сцене. Вы также можете перемещать камеру вслед за объектом, (с проводкой) таким образом мы получим резкий объект и размытый фон.

Чувствительность (ISO)

ISO - это чувствительность к свету матрицы. Чем выше чувствительность, тем меньше времени (выдержки) или меньшего количества света (диафрагмы) нужно матрице, чтобы получить экспозицию. Она настраивается в большинстве камер в диапазоне от 200 до 1600. Профессиональные камеры имеют значительно больший диапазон.

А вот что будет, если выставлять разные значения ISO, оставляя при этом прежние диафрагму и выдержку:

Обычно используется следующая последовательность значений ISO: ISO 25, ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400 и далее...

Мы используем ISO чтобы достичь нужного результата с другими двумя элементами треугольника экспозиции - выдержкой и диафрагмой. Вы можете спросить: «А почему просто не использовать максимальную чувствительность и забыть об этом?» Потому что негативным моментом большого ISO является «шум» или «зерно» на ваших снимках. Иногда это приводит к тому, что снимок становится полностью испорченным (по крайней мере, для печати в хорошем размере).

Так что наша цель - использовать максимально низкое ISO, но уравновешивать это с другими элементами экспозиции.

Снимая на улице в солнечную или слегка облачную погоду, мы можем использовать ISO 100 или 200. В сильно облачную погоду нам, возможно, потребуется поднять ISO до 400. Особенно если мы используем узкую диафрагму (пропускающую мало света) для съёмки с большой ГРИП пейзажа и регулируем выдержку так чтобы снимать без штатива.

Если мы снимаем в помещении, для получения хорошей освещенности нам потребуется поднять ISO до 800 - 1600 чтобы сделать снимок без использования вспышки. Если мы снимаем в тёмной комнате или на тёмной улице, то нам может понадобиться поднять ISO до 3200 или даже более (но помните, что не все камеры могут снимать с таким ISO без шумов

А теперь всё вместе - добиваемся идеальной экспозиции

Что такое идеальная экспозиция?

Технически - каждый кадр снятый нами имеет динамический диапазон. Динамический диапазон - это разница между самым ярким участком кадра и самым тёмным. Наша матрица тоже имеет динамический диапазон (технически - это фотографическая широта… динамический диапазон фотоматериала, но это уже подробности)

Мы хотим получить динамический диапазон на наших кадрах, где самая яркая часть кадра (например - небо) не засвечена и не лишена деталей, а самая тёмная (тени или тёмные места кадра) не исчезает в шуме.

Иногда динамический диапазон кадра может превышать динамический диапазон камеры (матрицы), так что нам придётся сделать выбор чтобы добиться идеальной экспозиции - чаще всего в цифровых камерах лучше добиваться того, чтобы светлая часть кадра была в хорошей экспозиции. Но это всё зависит от ситуации.

Если мы снимаем портрет мы хотим, чтобы объект, который мы снимаем был в идеальной экспозиции, даже если остальная часть кадра в ней не будет. Это та жертва которую нужно принести - если мы не можем изменить условия съёмки или у нас нет нужного освещения.

Но суть в том, что вы можете нарушать технически верную экспозицию ради ваших творческих идей, чтобы засветить часть кадра или наоборот создать тёмную атмосферу

Многие начинающие фотографы уверены, что получить хорошие снимки можно в любой ситуации. Если же что-то не получается, они обвиняют себя или перекладывают вину на камеру. Однако причина может быть в другом: всегда можно сделать снимок, однако не всегда освещение оказывается подходящим для получения необходимой экспозиции.

Получить правильно экспонированный снимок в некоторых ситуациях оказывается просто невозможно. Тремя наиболее распространенными причинами этого является следующее: объект освещен слишком ярким светом, имеющего света недостаточно для освещения объекта, слишком высокий контраст между самыми темными и самыми светлыми областями сцены. В любом из этих случаев вы не можите расчитывать на получения хорошего снимка до тех пор, пока не измените освещение. Иногда для создания более подходящего освещения для съемки требуется вспышка, отражатель, рассеиватель, светофильтр и даже облака (так как они могут закрыть солнце).

Если существует возможность выбора времени и места съемки, обязательно подумайте: позволяют ли текущие условия освещения получить правильно экспонированный снимок или же для этого необходимо выбрать другое время или место съемки? Порой вы будите просто мириться с текущими условиями освещения. Однако, если есть возможность, подбирайте время съемки таким образом, чтобы освещение работало на вас, а не против вас.

Если вам сложно определиться с параметрами съемки, можно сделать брекетинг экспозиции. Брекетинг экспозиции - это специальный режим съемки сериями кадров, при котором каждый кадр снимается с разной выдержкой и диафрагмой, которые меняются автоматически. Многие пользуются таким приемом, рассчитывая, что, по крайней мере, один из этих снимков будет иметь хорошую экспозицию. Кто-то даже комбинирует в программе редактирования изображений темный и светлый варианты одного и того же снимка, чтобы достичь той контрастности деталей, которую нельзя получить при выборе какой-то одной, определенной экспозиции. Брекетинг экспозиции применяют при сложных условиях съемки, при недостатке времени для определения правильных настроек экспозиции и желании на удачу, получить кадры с визуальными эффектами, что позволяет дать больше возможностей для творческого создания фотографий. Такая возможность не так важна для цифровых фотокамер, поскольку на ЖК-мониторе можно сразу увидеть полученный снимок и подобрать подходящую для него экспозицию. Если фотоаппарат не имеет режима автобрекетинга, можно вручную изменять настройки экспозиции перед каждым очередным снимком. Тем не менее, автоматически создавая последовательность кадров, вы получите снимки с разной экспозицией, но с одним содержанием. Это может значительно облегчить процесс их комбинирования при компьютерном редактировании изображений.

В случае очень широкого диапазона яркостей фото 9 снимаемой сцены, можно получить изображение со сбалансированной яркостью участков, сняв 2-3 на которых проработаны различные нужные вам участки снимка и соединив в один в графическом редакторе. Как на снимке ниже, вид на Днепр. Я сделал три снимка с одинаковыми установками, (естественно снимал со штатива) в первом кадре я делал замер по небу, во втором по дальним деревьям и в третьем по воде. И соединил все три кадра в фотошопе. Как вы можете видеть, в кадре все хорошо проработано, красивые облака, деревья и отражение в воде.

Треугольник экспозиции на практике

Теперь у нас есть базовое понимание о трёх элементах экспозиции. Давайте посмотрим, как мы можем их использовать, и как они взаимодействуют между собой.

Нам нужно снять портрет, и естественно отделить его от фона. фото 10

Этот портрет я делал в ноябре, солнца и в помине не было, поэтому я поставил ISO 200, для отделения от фона диафрагму F2.8, выдержку 1/100 и так как у меня был объектив 24-70 то снимая на длинном конце 70mm мне удалось отделить от фона и хорошо проработать как светлые, так и темные области сцены. Для примера: автоматический портретный режим мне предлагал поднять ISO до 800 с выдержкой 1/400 и диафрагмой F4 но это не входило в мои планы.

Например: фото 10 мне нужно было снять едущего мотоциклиста из альбома, Музыка рванных стен, Для того, чтобы передать движение мотоциклиста, и не,заморозить, его требовалась довольно длительная выдержка и подобрать скорость с которой он будет двигаться. После 5-6 пристрелочных кадров получилось что мотоциклист двигается со скоростью 55 км/ч, выдержка 1/100 с, диафрагма F5,6 (я не хотел сильно размывать улицу и припаркованные машины, для того чтобы передать их смазанными во время проводки) и ISO 200 , так как было утро и солнце спряталось за облаком. Режим фокусировки я перевел в ручной и наметил для себя место где объект будет в фокусе. Ведя мотоциклиста в видеоискателе, нажав до конца кнопку спуска и не переставая его вести даже тогда, когда уже сработал затвор.

Заключение

Вы обратили внимание, что каждый раз когда мы изменяем количество ступеней в одной из настроек, мы делаем обратные изменения в другой настройке из треугольника экспозиции. Пропуская больше света в одном месте, мы можем уравновесить это в другом и получить идеальную экспозицию.

Экспозиция и её три элемента: диафрагма, выдержка и ISO - это очень сложный аспект съёмки полный математики и науки. Но я надеюсь, вы получили базовое представление в простой форме и теперь сможете использовать вашу камеру более эффективно. Надеюсь теперь вы сможете вывести ваше творчество на новый уровень, благодаря большему техническому пониманию вопроса.

Не стоит пренебрегать подсказками в видоискателе вашей камеры. Даже если вы снимаете в мануальном режиме, то по показаниям в видоискателе вы заранее можите определить, будет ли кадр недодержанным или с выбранной вами экспозицией ваш кадр будет хорош. Обо всем этом можно почитать здесь.

Правильно выбирая режимы съемки и применяя некоторые дополнительные хитрости, вы сумеете полностью раскрыть весь потенциал своего фотоаппарата.

Автоматический режим съемки может оказаться как великим благом, так и проклятием. Фотоаппарат сам пытается выбрать оптимальные для себя настройки при съемке в яркий солнечный день или в хорошо освещенной комнате, предлагая очень простой способ создания приличных фотографий с минимальными трудозатратами. Но вместе с тем этот режим способен порождать дополнительные препятствия, которые лишь отдаляют вас от получения самого лучшего снимка.

Любой фотоаппарат -- даже самая простая «мыльница» -- имеет спрятанные в меню настройки, позволяющие улучшить качество снимка. Дешевые камеры поддерживают различные режимы съемки, устанавливающие параметры в зависимости от окружающей обстановки и помогающие получить даже более качественный кадр, чем режим Auto. А обладатели зеркальных камер и фотоаппаратов, позволяющих осуществлять настройки вручную, имеют возможность вывести свои фотографии на принципиально иной качественный уровень.
В какой степени режим съемки и ручные настройки улучшают качество фотографий? Руководитель лаборатории PC World Тони Льюнг, фотограф журнала PC World Роберт Кардин совместными усилиями попытались ответить на этот вопрос. Мы выбрали шесть типичных сценариев съемки (некоторые из них предполагают проведение сложных ручных настроек для получения идеального снимка) и сделали по нескольку кадров в рамках каждого из сценариев: в режиме Auto (Авто), в стандартном специализированном режиме съемки и с настройкой основных параметров вручную. В большинстве случаев съемка в одном из предустановленных режимов позволяла получить снимок гораздо более высокого качества, чем в режиме Auto. А часто настройка параметров вручную приводила к созданию еще более качественного (или выглядящего совершенно по-другому) снимка по сравнению с выбором одного из стандартных режимов. Исходя из полученных результатов, мы рекомендуем выбирать один из стандартных режимов вместо режима Auto.
Тестирование проводилось с использованием одной из лучших компактных камер Canon PowerShot S90. Она выдает очень хорошие для своего класса фотографии, предлагая достаточно широкий выбор режимов съемки, ручную настройку экспозиции и фокуса и, конечно, режим Auto. Модель S90 имеет объектив с большой светосилой (f/2) и обладает довольно высокой для небольшого фотоаппарата с несъемным объективом чувствительностью. Все это позволило нам вести съемку с высокой скоростью, демонстрировать отличную глубину резкости и получать улучшенные изображения даже в условиях слабой освещенности.

Конечно, у разных моделей результаты могут различаться, но в целом для зеркальных фотоаппаратов характерны более высокое качество снимков и большее число ручных настроек. Большинство компактных камер имеют не столь широкий выбор настроек и выдают менее впечатляющие кадры.

Портретный режим

Как правило, в первую очередь производители фотоаппаратов предлагают осуществлять настройку с помощью меню режимов съемки. В режиме Portrait (Портрет) камера обычно распознает присутствие лиц в кадре, наводит на них фокус и настраивает цвета изображения таким образом, чтобы были хорошо видны различные оттенки кожи. У большинства современных фотоаппаратов в режиме Auto по умолчанию устанавливается режим Portrait, если в кадре обнаруживается лицо (или лица).
В режиме Portrait камера пытается уменьшить глубину резкости за объектом съемки: при этом лицо находится в фокусе, а фон слегка размыт. Все внимание зрителя должно быть отвлечено от окружающих объектов и сосредоточено на лице.
В этом режиме, как правило, используется вспышка (если только съемка не происходит при ярком солнечном свете). Это делается для того, чтобы подчеркнуть детали лица, но интенсивность вспышки зачастую уменьшается, чтобы снимок не выглядел переэкспонированным.

В трех наших тестах в режиме Auto интенсивность вспышки оказывалась чрезмерной, вследствие чего изображения лиц, на наш взгляд, вышли чересчур яркими. Зато при правильном экспонировании оттенки кожи в режиме Portrait передавались гораздо точнее.
При настройке параметров съемки вручную мы отключили вспышку и попытались выжать максимум из естественного освещения, увеличив значения диафрагмы и выдержки. В результате получился портрет, выглядевший более утонченно и естественно. Как бы то ни было, следует отметить, что режим Portrait неплохо справляется со своими задачами.

Режим макросъемки

В режиме макросъемки камера использует минимальное фокусное расстояние, наводя резкость на объекты, находящиеся ближе всего к объективу. Наши тесты наглядно показали, что в этом режиме дополнительные настройки будут весьма полезными. Макросъемка осуществлялась со штатива.
В режиме Auto в фокусе оказались почему-то не сами часы, а браслет, находившийся на заднем плане. Резкость же большей части изображения часов оставляла желать лучшего. Автоматика выставила чувствительность ISO, равную 640, диафрагму значением f/4,9 и выдержку -- 1/250 с. Чувствительность была увеличена для того, чтобы уменьшить выдержку. Минимизация выдержки имеет важное значение, если вы не используете штатив или снимаете движущийся объект. Чем меньше выдержка и выше чувствительность, тем ниже детализация снимка при увеличении какого-либо из его фрагментов.

В режиме Macro качество снимка улучшилось весьма существенно. Наша модель S90 правильно настроила фокус и использовала те же самые установки диафрагмы. Но вот значение чувствительности уменьшилось до ISO 320, а выдержка увеличилась до 1/125 с. Результаты оказались значительно лучше, чем в режиме Auto.
Затем мы попытались осуществить макросъемку, настроив все параметры вручную. В фокусе оказался металлический обод циферблата часов. Мы установили диафрагму на уровне f/8, уменьшив чувствительность до ISO 80 и увеличив выдержку до 1/13 с.

Сочетание низких параметров ISO, узкой диафрагмы и большой выдержки позволило получить детализированный, хорошо экспонированный снимок. Видимых шумов стало значительно меньше даже при увеличении изображения. Важно отметить, что использованные нами ручные настройки подходят лишь для макросъемки неподвижных предметов. Поскольку выдержка в данном случае относительно велика, любой движущийся объект оказался бы размытым. При съемке движущихся объектов автоматический режим Macro позволяет добиться более высокого качества по сравнению с настройками, сделанными вручную.

Режим ночной съемки

Режим Night Scene (Ночной пейзаж) предназначен для фотографирования городских или сельских пейзажей в условиях недостаточной освещенности. Как правило, в этом случае нужен штатив. У многих камер режим Night Scene предусматривает увеличение выдержки. А если держать фотоаппарат в руках, снимок получится смазанным.
Результаты съемки в режиме Auto нас не удовлетворили. Камера выставила чувствительность на уровень ISO 800, открыла диафрагму (f/2) и использовала относительно короткую выдержку, равную 1/15 с. Точность цветопередачи и детализация оставляли желать лучшего. Вспышка осветила столб на переднем плане, после чего ее лучи, отраженные от тумана, вернулись обратно в объектив.

Результаты, полученные в режиме Night Scene, неожиданно разочаровали. Фотоаппарат совершенно правильно увеличил выдержку до 1/2 с и уменьшил значение чувствительности до ISO 160, но срабатывание вспышки при диафрагме f/2 все испортило. В итоге полученный снимок оказался очень похож на тот, что был сделан в режиме Auto.
Отличия при настройке параметров ночной съемки вручную оказались самыми впечатляющими за все время тестирования. Мы отключили вспышку, чтобы не подсвечивать столб на переднем плане и исключить отражение лучей от капелек туманpа. Повышения уровня детализации удалось добиться за счет уменьшения чувствительности до значения ISO 100 и использования очень большой выдержки продолжительностью 6 с. Кроме того, большая выдержка сгладила поверхность воды, а низкая чувствительность способствовала более точной цветопередаче. Благодаря долгой выдержке значение диафрагмы мы уменьшили до f/5,6, увеличив тем самым глубину резкости и обеспечив попадание на матрицу достаточного для хорошего экспонирования количества света.

Вот для тренировки интересная программа. Надеюсь будет полезная и интересная.

Виртуальный фотоаппарат.

Виртуальный фотоаппарат позволит вам легко и наглядно изучить взаимосвязь между выдержкой, диафрагмой и чувствительностью матрицы. Используя его в режиме реального времени вы так же легко разберётесь во влиянии диафрагмы на глубину резкости и экспозицию, а выдержки на экспозицию и смазывание снимка. Кроме того, используя этот тренажёр начинающего фотографа вы можете экспериментировать с экспозиционными параметрами, как в ручном режиме, так и в режимах приоритета выдержки и диафрагмы.

Левая колонка настроек Средняя колонка (режимы съемки) Правая колонка настроек

Lighting — выбор освещенности (от света свечи до яркого солнечного дня), изменяя его мы как бы меняем освещение на улице

Distance — расстояние до фотографируемого объекта (в данном случае - до девочки);

Focal length — фокусное расстояние объектива;

Aperture Priority — «Приоритет диафрагмы»

Shutter Priority — «Приоритет выдержки»

Manual (go fo ir) — ручной режим фотосъемки

Tripod — если Вы отметили этот пункт, то будет считаться, что Вы как будто бы поставили Ваш фотоаппарат на штатив ISO — чувствительность матрицы фотоаппарата;

Aperture — диафрагма (она же - "относительное отверстие");

Shutter — скорость затвора фотоаппарата (она же - "выдержка").

Большая на правом краю - "Snap photo" - позволяет сделать снимок!

Чем нам сможет помочь этот фотостимулятор? Например, Вы сможете гораздо лучше понять, как меняется глубина резкости изображаемого пространства - если Вы меняете значение диафрагмы от минимального до максимального.

Или попробуйте отметить режим "приоритет диафрагмы" и после этого менять диафрагму - Вы увидите, как вместе с изменением диафрагмы Ваш виртуальный фотоаппарат меняет и выдержку. И убедитесь, что чем "шире" будет диафрагма, тем меньшая выдержка потребуется...

На виртуальном видоискателе выше представленного симулятора фотоаппарата, внизу Вы сможете увидеть полосу, с которой знакомы все обладатели цифровых зеркальных фотоаппаратов! Для тех, кто с ней не знаком - приведу описание.

Особенно важно научиться использовать шкалу коррекции экспозиции (в середине этой черной полосы). Если Вы видите - что ползунок на шкале отклонился влево - значит фотография будет темнее, чем обычно. А если вправо - то светлее. Особенно это важно учесть - если Вы выбрали ручной режим настроек! При ручном режиме, пользуясь этой шкалой - Вы всегда сможете определить - насколько верные настройки Вы выбрали!