Баня как собираются стены парилки. Внутренняя отделка парилки и мойки: чем отделать, какие есть варианты, примеры с фото. Отделочные материалы для моечной

Внутренняя отделка бани, а обшивка стен парилки в частности, имеет большое значение. Не сделав это, нельзя рассчитывать на долговечность самого строения. Ведь потери тепла, особенно в парной, не прибавят удовольствия от ее посещения. Поэтому наличие теплоизоляции стен является необходимым условием при .

Все это в полной мере относится к не бревенчатым строениям. А что же делать, если баня представляет собой бревенчатый сруб, материал которого итак является отличным природным теплоизолятором? Попробуем вместе разобраться с этим.

Этот вопрос задают себе многие владельцы бани из сруба. В идеале такую баню утеплять и обшивать вагонкой нет смысла. Ведь дерево само по себе является незаменимым природным теплоизолятором. К тому же доказано, что парилка с бревенчатыми стенами – пар от печи-каменки отражается от них без ударной волны, создавая более благоприятную внутреннюю среду.

Немаловажное значение имеет и полезная площадь парилки. Хотим мы того или нет, но обшивка помещения неизбежно повлечет за собой уменьшение ее площади. Да и финансовые затраты имеют определенное, а зачастую и основное значение.

Если все же Вы решили утеплить и обшить парную вагонкой, то рекомендуется учесть следующие теплоизоляционные характеристики стен из бревна в зависимости от его диаметра:

• 200 мм и более - утепление не требуется;
• 150 мм – утепление можно не делать, но прогрев парной займет значительное время;
• 100 мм – утепление обязательно.

В любом случае принимать решение Вам. Все зависит от индивидуальных предпочтений - кому-то нравится традиционный стиль русской бани, а кому-то по душе придется современный дизайн.

Необходимый инструмент и приспособления

1. Электродрель с набором сверл по дереву.
2. Электрический лобзик.
3. Ножовка по дереву.
4. Набор рашпилей по дереву.
5. Молоток.
6. Топорик.
7. Киянка.
8. Мебельный степлер с набором скоб.
9. Приспособление для распиловки брусков под углом.
10. Уровень.
11. Рулетка.
12. Измерительная линейка.
13. Столярный угольник.
14. Линейка для вычерчивания контура сруба.
15. Отвес.
16. Веревка.
17. Металлические кляймеры для вагонки.
18. Карандаш.

Подбираем материалы для обшивки

Сосновые или еловые брусья для обрешетки		Сечения 45 x 120, 40 x 50
Плинтусы и уголки для финишной отделки обшивки		Лиственные породы дерева
Ветрозащитная гидроизоляционная мембрана «Tyvek Housewrap»		Защита теплоизоляции от проникновения влаги извне. Со стороны утеплителя свободно пропускает пар и влагу, одновременно задерживая попадание внутрь утеплителя влаги и ветра.
Самоклеющаяся лента «Isofix»
Водонепроницаемая базальтовая вата «Rockwoll», маты 100 x 600 x 1200 (толщина x ширина x длина, мм)		Изготавливается из природных базальтовых пород. Имеет высокий экологический показатель.
Армированная стеклянной сеткой алюминиевая фольга «Армофол» тип B		Рассчитана на температуру от -60 до +200 °C.Высокий коэффициент теплового отражения и низкий показатель паропроницаемости
		Диапазон температуры: от -30 до +150 °C. Имеет повышенную прочность
Евровагонка 14 (12.5) x 96 (толщина x ширина, мм)		Абаши, ольха, черная ольха, липа, осина. Подразделяется на классы Extra, A, B, C в зависимости от внешнего вида (наличие сучков, фактура и т.п.)

Обшивка стен парилки вагонкой

Выбор способа обшивки

Существует два вида – вертикальный и горизонтальный. В нашем примере вагонка располагается вертикально. При желании можно ее ориентировать и горизонтально. В этом случае отпадает необходимость устанавливать поверх вертикальных стоек горизонтальные рейки (планки). Ширину стоек в этом случае надо брать таким образом, чтобы теплоизоляционная вата была утоплена на 20-30 мм относительно их продольного торца. Таким образом, будет обеспечена вентиляция воздушного пространства между утеплителем и внутренней поверхностью обшивки стены.

Важно знать, что при горизонтальном виде обшивать надо снизу вверх, располагая шип кверху. Это впоследствии предотвратит попадание воды внутрь стыковочных пазов при стекании ее по стенкам парной.

Укладка первого влагозащитного слоя и вертикальных стоек

1. Сначала делаем разметку под установку вертикальных стоек, начиная от углов парилки с шагом 590 мм между их внутренними гранями. Такие размеры позволят плотно уложить базальтовую вату толщиной 100 мм.
2. Отделка стен бани, построенной из бревна, имеет свои особенности. Дело в том, что закрепить рейки обшивки строго вертикально не так уж и просто. Чтобы достичь этого, надо обработать вертикальные стойки со стороны их прилегания к бревнам. Для этой цели изготавливают специальный копир, представляющий собой заостренную с одной стороны тонкую линейку и просверленными вдоль нее отверстиями под карандаш. Приложив стойку к бревенчатой стене, копир проводят вдоль нее и вычерчивают линии, повторяющие профиль сруба. Дальнейшие действия сводятся к обработке стоек по вычерченным линиям. Достаточно обеспечить плотное прилегание стойки к бревнам в нескольких местах с шагом 600 мм, выдерживая строго вертикальный уровень. Длина поверхности соприкосновения 20-30 мм вполне достаточна. Не забываем обработать антисептиком.
3. Укладываем защитную мембрану по направлению снизу вверх. Верхняя пленка накладывается на нижнюю внахлест 20-30 см. Разравниваем и крепим верхнюю кромку к выступающим частям бревен скобами при помощи степлера. Места нахлеста проклеиваем самоклеющейся лентой «Isofix».
4. Подравниваем защитную пленку под стойки, которые устанавливаем по углам согласно ранее сделанной разметке. Используя уровень или отвес, выставляем их строго вертикально. Крепление к бревнам производим оцинкованными гвоздями или шурупами. Чтобы не использовать длинные шурупы, в стойке просверливаем глухое отверстие на 2-3 мм больше размера диаметра шляпки шурупа.
5. Натягиваем веревку между крайними стойками в двух местах: снизу и сверху. Она будет служить для базирования внутренних стоек.
6. Устанавливаем все внутренние стойки по примеру п.4.
7. Выравниваем и аккуратно прибиваем степлером защитную пленку. Где надо, дополнительно проклеиваем самоклеющейся лентой «Isofix». Эту операцию следует выполнять особенно внимательно. Важно полностью исключить возможность попадания воздуха в зону открытых бревен.
8. Примечание: в процессе монтажа угловых стоек необходимо одновременно проложить в углах теплоизоляционную вату.

Деревянная обшивка стен и потолка в бане – традиционный вариант отделки, позволяющий аккумулировать тепло в помещениях и создать оптимальный микроклимат для банных процедур и отдыха.

Отделка бани внутри вагонкой своими руками доступна любому человеку, имеющему минимальные навыки работы инструментами для строительства из дерева. Но при этом важно строго соблюдать технологию работ на всех этапах, чтобы обшивка не деформировалась со временем и не потеряла свои функциональные свойства.

Выбор материала

Отделывать помещения бани можно обычной вагонкой или евровагонкой, причем рекомендуется использовать евровагонку хотя бы для обшивки стен и потолка в парной. К преимуществам евровагонки относятся:

• более крупный размер замкового соединения (замок надежнее и удобнее в монтаже);
• наличие на тыльной стороне вертикальных прорезей (они компенсируют внутренние напряжения, предупреждая растрескивание планок, обеспечивают вентиляцию и отвод конденсата, защищая древесину от загнивания);
• защитная обработка (дерево предварительно обработано средствами, пригодными для эксплуатации в условиях парной).

Обшивка бани внутри выполняется с применением вагонки только высшего (элитного) или первого сорта – такая древесина не имеет дефектов. Если в целях экономии используются планки с сучками, их располагают в зонах, где исключен контакт с кожей человека (потолок, нижняя часть стены под полками).

Выбор породы древесины зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей, но важно подбирать материал из вариантов, пригодных для использования в бане. В их число входят: традиционная липа, осина, ольха, дуб, кедр, лиственница (преимущественно для моечного отделения), ясень, а также экзотические породы древесины – абаши, хемлок и т.д.

Подготовительный этап

Стены в бане нуждаются в качественном внутреннем утеплении. В первую очередь на стену крепится рулонный гидроизоляционный материал – его монтируют, прижимая рейками обрешетки.

Между элементами обрешетки укладывают маты из негорючего волокнистого утеплителя – они крепятся враспор, для чего размер мата должен на 2-3 см превышать расстояние между рейками обрешетки.

Поверх ваты укладывается слой фольгированной пароизоляции. Полотна крепятся с нахлестом в 10-12 см, стыки проклеиваются алюминиевым скотчем. Для крепления теплоотражающей пароизоляционной пленки пользуются строительным степлером.

Если в качестве утеплителя использована минеральная вата с фольгированным покрытием, монтаж пароизоляционной мембраны не требуется. Маты крепятся фольгированной стороной в сторону обшивки из вагонки.

По обрешетке набиваются узкие рейки толщиной 20 мм – контробрешетка, благодаря которой между слоем утепления и обшивкой останется воздушный зазор для вентиляции.

На этапе подготовки к отделке бани вагонкой требуется позаботиться о вентиляции – предусмотреть соответствующие отверстия недалеко от печки, одно на уровне 150-300 мм от напольного покрытия, второе – под потолком. Воздуховоды монтируются из гофрированной алюминиевой трубы, на отверстиях устанавливаются задвижки для регулировки воздушного потока.

Принцип крепления обшивки

Помещения отделываются изнутри вагонкой двумя способами: планки размещаются вертикально или горизонтально. Каждый из способов крепления имеет свои особенности:

• Вертикальная укладка. Отличается быстротой и удобством монтажа, конденсат легко скатывается по прорезям с тыльной стороны планок (но также легко поднимается по капиллярам древесины), пазогребневой замок защищен от проникновения влаги. За счет вертикального расположения планок нагретому воздуху проще циркулировать внутри парной.
• Горизонтальная укладка. При креплении шипом вверх замок также защищен от попадания влаги, циркуляция воздуха между обшивкой и утеплителем лучше благодаря тому, что рейки обрешетки расположены вертикально. При горизонтальном расположении вагонки при необходимости можно заменять попорченные водой планки, расположенные у пола, не трогая остальную обшивку.

Вертикальное крепление вагонки подходит для саун с сухим паром, горизонтальное – более функционально для русской бани с высокой влажностью. Но в целом выбор определяется личными предпочтениями.

Монтаж обрешетки

Обшивая баню изнутри, первым делом монтируют обрешетку под вагонку. Для каркаса обшивки используется деревянный брус, обработанный огнебиозащитной пропиткой. Обратите внимание: брус не должен быть сосновым или еловым (эта древесина при нагреве выделяет едкие запахи смолы), состав для защитной обработки подбирается специализированный, не выделяющий вредных веществ при высоких температурах.

Если вагонка будет крепиться вертикально, рейки обрешетки монтируют горизонтально, для горизонтально направленной обшивки требуется вертикальный каркас. Шаг крепления элементов – 40-60 см.

До этапа монтажа обшивки необходимо проложить проводку к местам установки светильников, к розетке для электрической банной печи и т.д. Провода монтируются во влагонепроницаемых негорючих гофрированных кожухах.

Монтаж вагонки

Обшивка бани изнутри выполняется с применением скрытого крепежа, поскольку:

• об открытые шляпки металлических крепежных элементов легко обжечься;
• некачественный метиз под воздействием влаги ржавеет и разводы портят внешний вид древесины;
• открытое крепление (для безопасности шляпки утапливают в древесину) ухудшает внешний вид помещения.

В качестве скрытых крепежных элементов применяются кляймеры и мелкие гвоздики. Если принято решение применять саморезы, то отверстия, в которые утапливаются головки, рекомендуется закрывать деревянными заглушками, что усложняет монтаж.

Обшивка потолка

Рассматривая, как правильно обшить банное помещение, следует обратить внимание на очередность работ. В первую очередь выполняется отделка потолка, поскольку стеновые планки должны упираться в горизонтальную обшивку.

Планки монтируются начиная со стены с входной дверью. Между торцами элементов отделки и стенами должен оставаться зазор в 40-50 мм, который необходим для компенсации теплового расширения древесины (потолок нагревается сильнее всего, так как к нему поднимается горячий воздух) и для качественной вентиляции между обшивкой и стенами.

Крепление планок выполняется на кляймеры. Последнюю доску крепят при помощи финишных гвоздиков без шляпки, которые забиваются при помощи добойника, чтобы не повредить деревянную планку.

Обшивка стен

Монтаж вагонки начинается с одного из углов помещения. Крепление досок стандартное: край первой доски фиксируется потайными гвоздиками, кляймеры прижимают край паза к обрешетке, в паз вставляется гребень следующего элемента.

Верхние торцы подгоняются к потолку в упор. Между полом и обшивкой стен в парной необходимо оставить зазор в 20-30 мм, чтобы предотвратить гниение нижней части обшивки. При вертикальном монтаже вагонки влага поднимается по капиллярам на 40-50 см, при горизонтальном – на 20-25 см.

Отделывая изнутри вагонкой моечное отделение, зазор между полом и обшивкой увеличивают до 40-50 мм.

Обшивка в парной не должна упираться в соседние стены – необходим зазор, компенсирующий расширение древесины под воздействием температуры и повышенной влажности. Также и сами ламели между собой не стоит стыковать максимально плотно, в упор.

Чтобы создать необходимый зазор между планками, применяется следующий метод:

1. Гребень планки загоняется в паз предыдущей до упора.
2. Вдоль линии шва острым предметом делаются пометки.
3. Планка сдвигается на несколько миллиметров относительно пометок.
4. Проверяется вертикальность ламели, после чего ее можно зафиксировать кляймерами.

Если состыковать швы потолочной и стеновой обшивки, отделка бани внутри вагонкой будет смотреться эффектно.

Монтаж дополнительных элементов

Внешний и внутренний уголок, плинтусы крепят с использованием финишных гвоздиков без шляпок, которые утапливают в древесину. Места установки крепежных элементов шлифуют наждачной бумагой, чтобы не оставалось шероховатостей.

Откосы дверного проема также допускается обшить вагонкой, обрезав ее в размер. Для обрамления проемов используются наличники из той же древесины, что и дверь.

Если в бане установлены деревянные окна, для оформления откосов можно использовать вагонку, зазоры между примыканием обшивки стены к оконному проему в этом случае закрываются декоративными планками или нащельником для вагонки.

Отделка возле печки в парной

Вагонка – горючий материал и она не должна соседствовать с банной печкой. Угол у печи или часть стены вокруг встроенной печки облицовываются камнем или кирпичом, либо монтируется экран из листового металла, под который укладывается негорючий листовой теплоизолятор.

Также нельзя допускать контакт деревянной обшивки с дымовой трубой – в месте, где дымоход проходит через стену или потолок, монтируется «муфта» из негорючего волокнистого теплоизолятора и крепится металлический фартук.

Завершающие работы

Отделка бани внутри вагонкой включает этап обработки материала специальными составами, препятствующими гниению древесины, изменению цвета под воздействием внешних факторов.

Отделанные древесиной помещения парной и моечной, предбанник обрабатывают составами на водной основе или на основе воска. Важна экологическая чистота защитных средств.

На потолок или стены монтируют светильники, закрывают их декоративными деревянными решетками. Вентиляционные отверстия снабжаются задвижками – их также легко установить своими руками.

Особенности отделки под усадку

Как обшить баню внутри вагонкой своими руками, если сруб построен недавно? Для полной усадки деревянной бани требуется не менее 3 лет, но начать пользоваться хочется, как можно раньше. Чтобы решить проблему, применяется специальная технология монтажа скользящей внутренней обшивки.

При обустройстве каркаса обрешетки применяются скользящие направляющие – металлические элементы в виде уголков с прорезью позволяют обшивке смещаться при усадке сруба. Это исключает риск деформации внутренней облицовки.

Между потолком и обшивкой стен оставляют зазор в 20-30 мм на усадку. Щель прикрывают плинтусом, закрепленным на потолке.

Чтобы обшить баню вагонкой без лишних финансовых трат, рекомендуется:

• применять материал разного сорта и пород – для предбанника требования к виду вагонки значительно ниже, допускается применение более дешевой хвойной, в том числе 2 сорта;
• покупать вагонку разной длины – короткие ламели дешевле, и там, где не требуются длинные планки, можно использовать их;
• для отделки моечной применить альтернативные недорогие варианты отделки, в том числе панели ПВХ.

Грамотный выбор отделочного материала и соблюдение технологии монтажа внутренней обшивки дают возможность своими руками выполнить отделку бани, сэкономив на привлечении специалистов – услуги профессионалов требуют увеличения бюджета на строительсво.

В настоящей русской бане обязательно должна быть парилка, в которой можно оздоровиться и физически расслабиться. Поэтому это помещение должно иметь красивый вид. При эксплуатации парной в ней всегда пиковые температуры и повышенная влажность воздуха. Чтобы ею можно было пользоваться долгие годы, следует тщательно продумать внутреннюю отделку, которая защитит стены от агрессивного влияния, а человека – от аллергий и ожогов.

Выбор материала отделки для парилки

Бани своими руками строили еще наши предки. В те времена для их утепления использовали паклю, пеньку, войлок и другие естественные материалы. Но сегодня технология ушла далеко вперед, и строительные магазины предлагают большой выбор современных тепло- и пароизоляционных материалов:

1. Особой популярностью при отделке парной и многих других помещений пользуется базальтовая вата. Она выдерживает высокие температуры, не горит и не гниет. При этом базальтовая вата не выделяет токсических веществ, что очень важно для помещения, которое предназначено для оздоровления организма. Она незаменима в качестве теплоизоляционного материала при отделке участков потолка и стен, которые расположены рядом с дымоходом и печью.
2. Можно выбрать минеральную вату. Производят ее из отходов горных пород. Она отличается долговечностью, экологичностью и устойчивостью к микроорганизмам. Выпускается в плитах или рулонах.
3. Пленка из фольги является эффективным пароизолирующим материалом.

Какую выбрать древесину?

Русские бани своими руками традиционно отделываются деревом , которое легко впитывает влагу и избавляется от нее, имеет неповторимый аромат и еще много различных положительных качеств.

Для отделки парной подойдет вагонка из лиственных пород. Она обладает низкой теплоемкостью, за счет чего помещение прогревается быстро, при этом стены сильно не нагреваются. Поэтому дискомфорта при соприкосновении в парной со стенами из вагонки возникать не будет.

Можно выбрать вагонку их липы, березы, осины или лиственницы. Каждое из этих деревьев имеет свои характеристики:

Невероятно богатой и дорогой получится парная, отделанная древесиной из растущего в Африке дерева абачи . Это плотная древесина, которая обладает низкой теплопроводностью, ровной структурой и богатой цветовой палитрой. Парная может получиться от желтовато-соломенного до светло-коричневого цвета с темными вкраплениями.

Поэтапная отделка парилки в бане

К монтажным работам своими руками необходимо приступать после того, как будут проложены все необходимые коммуникации, и проведена электрика.

Для отделки понадобятся следующие инструменты:

Монтаж пола

В первую очередь во всей бане делают пол. Его уровень в помывочной должен быть ниже уровня пола в парилке. Пол можно сделать деревянным или бетонным. Но чаще всего останавливаются на первом варианте.

Для монтажа деревянного пола своими руками понадобится:

1. Установить на фундамент опорные лаги.
2. Прикрутить к ним с шагом в 5–10 мм строганные доски, толщина которых должна быть в 50 мм.

Между уровнем земли и полом должно оставаться не менее 50 см. Для поступления свежего воздуха в фундаменте должны быть предусмотрены отверстия.

Монтаж обрешетки и утеплителя

Поверхность стен и потолка предварительно обрабатывается противогрибковыми антисептиками. Также необходимо заделать даже самые мелкие щели. Перепады стен, которые выявляются строительным уровнем, выравниваются при помощи деревянных прокладок. В противном случае монтажные рейки могут оказаться на разной высоте.

Установка обрешетки и утеплителя своими руками состоит из следующих этапов:

1. Утеплитель от влажности должен быть защищен с обеих сторон. Поэтому на выровненные поверхности с помощью степлера крепится мембрана.
2. Для установки обрешетки используют брусья 50х25 мм и 60х27 мм. Они должны быть хорошо просушены и не иметь дефектов, трещин и сучков. Оптимальное расстояние между брусьями – 0,6 м.
3. Перед установкой брусьев по уровню монтируются направляющие. Затем устанавливаются крайние бруски. Их положение необходимо проверить уровнем и отвесом.
4. Между стойкой и плоскостью пола должен оставаться зазор, который защитит дерево от деформации при его «движении». Поэтому бруски фиксируются при помощи особых уголков.
5. В брусьях-стойках вырезаются пазы. В них будут устанавливаться бруски меньшего сечения. Такой способ крепления поможет избежать деформации.
6. Вся подогнанная под уровень обрешетка закрепляется. Если будет необходимо, то можно применять прокладки.
7. В готовый каркас своими руками укладывается утеплитель. Вату желательно закрепить полипропиленовым шпагатом, иначе со временем она может деформироваться или сползти.
8. К утеплителю шершавой стороной при помощи степлера крепится второй слой пароизоляции.

Если стены в парилке лекальные или полукруглые , то для поддержания заданной формы брус следует использовать частями.

Обработка дерева антисептиком

Перед применением вагонки для отделки бани ее следует адаптировать к микроклимату парилки. Древесина несколько дней должна полежать в помещении. После этого ее рекомендуется обработать специальными антисептиками, большое разнообразие которых предлагают строительные магазины.

Для обработки вагонки антисептиками своими руками потребуется:

Чтобы состав лег на дерево цепко, древесина предварительно ошкуривается наждачной бумагой . Пропитывать вагонку и брус необходимо со всех сторон. Если для обработки будет использоваться льняное масло, то его предварительно нагревают на паровой бане. Температура масла должна быть в 40–45 градусов.

Антисептик наносится в два или три слоя, каждый из которых должен просохнуть не менее 12 часов. Для полного просыхания всех слоев при температуре в 20 градусов понадобится не менее двух суток.

Монтаж вагонки

Располагать вагонку можно как угодно. Все зависит от индивидуального дизайнерского замысла. Лучше всего доски в бане располагать горизонтально. При вертикальной отделке вагонка будет нагреваться неравномерно , поскольку внизу помещения самая низкая температура, а веру – самая высокая. В результате со временем доски «поведет».

Обшивку начинают с потолка, на который предварительно нарезанная вагонка устанавливается по системе «паз-шип». Крепится к обрешетке она при помощи кляймеров (специальных металлических держателей). Затем в них забиваются скобы или гвозди. Металлические элементы будут незаметны, поскольку кляймер будет перекрываться шипом следующей доски.

При отделке потолка надо не забыть вырезать прямоугольный проем под дымоход. На чердаке обязательно укладывается слой утеплителя, поверх которого крепится ветропарозащитная мембрана и напольные доски.

Отделка стен своими руками идет параллельно с установкой полок и состоит из следующих этапов:

При установке вагонки не следует забывать об отверстиях для выключателей , выведения электрического кабеля, вентиляционных дверок и осветительных приборов, которые устанавливаются на завершающем этапе отделки бани.

После завершения всех отделочных работ в парную на подготовленное основание устанавливается выбранная печь. Сверху она оборудуется трубой и шибером, а сбоку к ней присоединяется бак для воды. Дымоход выводится через потолок и изолируется негорючим материалом.

При наличии качественных материалов, необходимых инструментов и инструкции по процессу отделки парилки работы довольно легко можно провести своими руками . Уже через сутки после окончания всех работ баню можно затопить и наслаждаться паром в отделанной самостоятельно парилке.

Отделка своими руками парной в бане: выбор и подготовка материала, поэтапная отделка парилки с фото

Отделка потолка,стен,пола парилки в бане своими руками

Самым наилучшим вариантом можно назвать парилку в бане, отделанную своими руками. Проще говоря, именно хозяин постройки обязан распланировать всю парную площадь для удобства и безопасности. Ему необходимо заранее продумать множество тонкостей для приятного и здорового отдыха.

Отделка парилки в бане своими руками, на первый взгляд не представляет ничего сложного. Но на самом деле это сложный процесс, который необходимо выполнить не только правильно и красиво, но и качественно. О том, как это сделать, Вы узнаете в этой статье. Я расскажу о материалах, которые для такого дела больше подойдут, так же об их плюсах и минусах.

Последовательность отделки парилки

Начнем с главного, с размером парной в бане, и как правильно его выбрать. Несколько советов как не прогадать с параметрами парной при ее постройке.

Печь обложенная кирпичом, или полностью из кирпича, нагревается дольше, но и тепло держит намного дольше, чем из железа. Ожоги от такой печи можно получить не такие серьезные как, например, от раскаленного железа. Следующий шаг отделки парилки в бане своими руками, будет не менее важным.

Выбор материала для отделки

Лучше всего отделку выполнить из дерева, потому что оно очень приятно пахнет, но есть такие породы, которые не подходят.

Можно выполнить отделку вагонкой выполненной из лиственных пород дерева. Вагонка выполненная из таких пород дерева, отлично подходит для обшивки парной в бане, она выдерживает высокие температуры, а благодаря низкой теплоемкости вагонки, помещение прогревается быстрее, а стены не будут сильно нагреваться.

Достоинства и недостатки каждого из материалов

Липа , обладательница белоснежного цвета, не деформируется при смене температур, и влагоустойчива. Такой вагонкой можно обшивать недалеко от печки, также потолок, поскольку она нагревается дольше, чем другие породы. При нагреве она выделяет тонкий не навязчивый аромат. А чтобы она в дальнейшем не потемнела, ее обрабатывают специальным веществом.

Минусы в том, что она подвергается гниению и возможно в ней заведутся насекомые. Так что при ее выборе имейте в виду, что менять такой материал придётся часто.

Лиственница , отлично переносит как перепады температуры, так и влажность. Эта порода дерева считается долговечной. Хорошо подходит для обшивки парной.

Минус в том, что по ней трудно делать резку, так как структура очень плотная. Поэтом работать с ней надо аккуратно и только качественными инструментами.

Береза , из-за своей неплотной структуры, сильно высыхает. Это заметно при ее заготовке, так, что стоит заготовить с запасом. Но это высыхание способствует отличному впитыванию специального защитного вещества при обработке.

Минус в том, что она при влажности начинает разлагаться и ее не спасет даже защитное средства. К тому же она имеет много сучков.

Осина , очень крепкая порода, имеет высокую прочность, устойчива к влаге и она не имеет трещин, эти качества являются показателем древесины с хорошей стороны. Осина является самой подходящей для обшивки парной.

Минусы в том, что она все-таки подвергается гниению, конечно намного меньше чем липа. И при выборе такой вагонки, стоит обращать внимания на смоляные камушки и сучки, ведь в горячей парной при соприкосновении смолы с кожей можно обжечься.

Кедр , при нагреве выделяет приятный и полезный аромат эфирных масел. Его легко обрабатывать и делать резку. Кедр долговечен и не боится влажности.

Минус в том, что такая вагонка не каждому по карману.

Теплоизоляция парилки

Всем известно, что перед тем как обшить парилку, помещение необходимо утеплить и установить пароизоляцию.

Выбор материала для отделки парилки в бане своими руками велик. На сегодняшний день выделяют несколько видов именно для парной. Такие материалы, которые хорошо переносят перепад температуры, и не выделяют вредные вещества при нагреве, не гниют и не способствуют появлению грибка. Также они устойчивы к возгоранию, и прослужат очень много лет.

Базальтовая и минеральная вата – это самые популярные обшивочные материалы. А фольгированная пленка отлично подходит для пароизоляции. Фольгированный материалом обшивают стены и потолок и используют для их гидроизоляции. Выглядит он как рулон базальтовой ваты только со слоем фольги.

Утепления потолка

Крепим фольгированный материал к потолку с помощью степлера, отражающей стороной внутрь помещения. Стыки укладываем внахлест и проклеиваем алюминиевым скотчем.

Крепление обрешетки для будущего потолка (для обшивки, чтобы спрятать фольгированный слой), крепим с помощью шурупов, поперек балок.

Также не забудьте на чердаке, прежде чем засыпать потолок утеплителем (землей, керамзитом) положить на него пленку, чтобы пыль не попадала внутрь помещения, или замазать все щели между досок.

Теплоизоляция стен

Технология обшивки стен в парной, такая же, как и у потолка. Только перед утеплением стен в бане, надо сгладить все щели и стыки. Утеплитель крепится параллельно полу, сверху вниз. Укладка делается в три слоя: гидро-, тепло -, и пароизоляция.

Первый слой гидроизоляция, нужен, чтобы конденсат не оседал на стенах. Второй слой для утепления, его укладывают в обрешетку из бруса. Третий слой нужен для защиты утеплителя от влаги.

Утепление пола

Пол, выполненный из бетона конечно долговечнее чем деревянный, но такие полы холодные, поэтому свое предпочтение люди отдают все-таки дереву.

Для деревянного пола , заливается фундамент, ложатся балки, на них лаги. Пустоты, образовавшиеся между лагами и балками, заполняем утеплительным материалом, чаще всего это керамзит или песок. Далее укладывается пароизоляция, и «первый пол», а на него утеплительный материал и гидроизоляцию, и только потом делаем финишный пол.

Для бетонного пола, изготавливается основание из бетона и щебня, толщиной 12-15см. Гидроизоляцию можно класть после полного высыхания бетонной смеси. Ей может быть рубероид или битумные мастики. Бетон промазывают на несколько раз битумной мастикой, и только потом ложем гидроизоляцию. Утеплителем может быть минеральная вата, перлит или керамзит слоем 10-15см. Следующий слой пола, делают уже на теплоизоляционную поверхность.

Обработка древесины антисептиками

Для того чтобы деревянная обшивка прослужила долгое время, и не покрылась грибком. Ее надо обработать антисептиком, поскольку дерево хорошо впитывает влагу, а рыхлая среда благоприятна для микробов, то вскоре они заселят всю деревянную территорию и разрушат ее, а в дальнейшем ее заселят жуки вредители и вовсе уничтожат. Во избежание такой проблемы, необходимо провести гигиеническую процедуру дерева перед его использованием.

Пропитка должна обладать защищающими свойствами, но не мешать дереву «дышать». Обработка пропиткой дерева, внутри помещения, должна быть экологически чистой, и не выделять опасных веществ при нагревании. Напольная пропитка не должна образовывать скользкую пленку на поверхности после высыхания. Полки, скамьи и столешницы обрабатывать только той пропиткой, которая выдерживает частые влажные уборки. Полки обрабатываются специальным средством, с глубоким впитыванием, оно не должно образовывать на поверхности пленку. Пропитки для дерева бывают, как аэрозольные, так и в виде гелей и растворов.

Все антисептические пропитки необходимо наносить в защитном респираторе, во избежание отравления.

Древесину защищают еще и от возгорания, таким веществом, как антипирен. Конечно, это вещество только на некоторое время буден сопротивляться возгоранию, так как полностью обеспечить дереву негорючесть невозможно.

Перед нанесением средства, поверхность очищаем от загрязнения, если есть необходимость, то отшлифовываем полотно. Состав наносится валиком или кистью, конечно если это не аэрозоль. Особое внимание уделяем к покраске торцов. Пользоваться помещением можно, только после полного высыхания защитного покрытия

Процесс отделки парилки в бане своими руками

Отделку парилки бани своими руками проще всего показать на фото, но я постараюсь объяснить доходчиво, но и конечно предоставлю необходимые фото.

Лучшим материалом для отделки является вагонка, она хорошо смотрится в интерьере. К тому же при желании ее можно изготовить самому, ну и на прилавках магазина ее огромный выбор. Такой материал позволяет стене дышать, и легок при монтаже. Ее можно крепить с помощью кляймеров или гвоздями без шляпок.

Отделка парилки в бане своими руками разобьем пошагово, первое, что разберем это потолок, далее стены и пол.

Отделка потолка

Отделка помещения делается все под один стиль, если потолок обшит вагонкой, то и стены лучше также отделать. Если хотите натуральную, древесину, то стоит позаботиться о ее качестве, она обязательно должна быть обработана специальными средствами. Эти средства обеспечат долгие годы службы ей, сохранят ее внешний вид намного дольше. Они также проводятся и для того чтобы древесина какое-то время не подвергалась возгоранию.

Выбор вагонки очень большой, так что Вы найдете для себя ту породу дерева, из которой будет выполнена вагонка. Так же подберете для себя по денежным средствам.

Еще потолки отделывают пробкой это экологический чистый материал. Он не выделяет опасных веществ при нагревании, так же как и вагонка. Его очень легко монтировать, он не сложен в работе. Но его минус заключается в высокой цене.

Отделка стен

Также стены предпочитают обшивать вагонкой выполненной из дерева. В таком случае ее лучше крепить с зазором, чтобы избежать деформации дерева от набухания. Этот зазор спасет Вас от переделывания всей отделки, он позволит ей двигаться, если, это будет необходимо.

Продумывайте дизайн заранее, купить всегда успеете, присмотритесь к разным видам отделки, и выберете ту, которая Вам больше по душе.

Отделка пола

Пол можно сделать как деревянный, так и уложить кафельную плитку. Плитка не боится влаги, но на нее после парной наступать не очень приятно, более того можно поскользнуться, поэтому чаще всего на нее укладывают деревянный настил в виде обрешетки или покрытие за которым легко ухаживать, например пробковое.

Если хотите уложить плитку, то для начала выполните стяжку, и выровняете поверхность. Ее укладывают на специальный клей, а швы обрабатывают влагостойкой затиркой.

Деревянные полы, бывают протекающими и непроникающими. Протекающие полы, это когда доски укладываются на лаги с зазором 5-30мм, а не протекающие укладывают близко друг к другу и выбирают для них шпунтованные доски.

Предоставляю фото отделки парилки в бани своими руками.

Виды полков и их монтаж

Банные полки делятся на несколько видов:

1. Купе – лежачие места располагаются один над другим;
2. Сложные полки – это когда используются выдвижные конструкции нижней полки, или откидные верхние полки;
3. В виде буквы «Г» - это когда места для сидений, лавки размещаются вдоль двух соседних стенок, тем самым образую букву «Г».
4. Ступенчатые полки – в достаточно больших парилках, находятся два, а то три ряда ступеней, на которых вмещаются несколько человек.

Примеры схем парной

Последние штрихи в отделке

Последнее что надо сделать, так это установить деревянные плинтуса и багеты. Проверить все ли вы сделали правильно.

Пошаговая отделка парилки в бане своими руками, СтроимДом

Парилка своими руками – пошаговая инструкция

Без парилки баня становится обычным помещением, где люди моются. Именно пар обладает целебными свойствами, омолаживает тело, дарит силу и бодрость духа. На первый взгляд обустройство парной не представляет особой сложности. Это небольшое помещение имеет минимум архитектурных изысков. Однако при его обустройстве необходимо соблюдать ряд важных правил. Только тогда парилка сможет принести настоящее удовольствие любителям настоящей русской бани.

Парилка своими руками – пошаговая инструкция

Выбор проекта

Спроектировать парную необходимо еще перед началом строительства бани. Ее габариты будут зависеть от многих показателей.

При расчетах необходимо учесть следующие нюансы.

Максимальное количество человек, которые одновременно будут париться в бане . Именно от ответа на этот вопрос зависят общие габариты помещения. Согласно нормам, на каждого человека, находящегося в парной, должно приходиться не менее 0,7 м2.

Рост самого высокого члена семьи. Этот показатель является ориентиром для расчета высоты помещения. Она должна быть больше его роста примерно на 20 см. При расчетах следует учитывать тот факт, что потолок будет дополнительно утеплен и, следовательно, его уровень будет ниже на несколько сантиметров. Даже высокий человек, сидя на верхнем полке, не должен задевать головой потолок. Но и слишком большая высота помещения парилки не приветствуется. Это может привести к лишнему расходу энергии и недостаточному прогреву. Весь горячий воздух будет уходить вверх, не оказывая на парящихся людей должного воздействия. Оптимальной считается высота потолка от 2,2 до 2,4 м.

Тип размещения на полках: сидя или лежа. Сидячий способ расположения в парной позволяет сделать ее компактной. Полки, предполагающие принятие процедур в лежачем положении, требуют большей площади. В этом случае помещение должно быть по ширине на 20 см больше, чем рост самого высокого члена семьи.

На первом эскизе, представленном ниже, изображена небольшая баня с парилкой, в которой на полках размещаются только сидя.

На двух других рисунках схематично представлены более вместительные помещения, в которых можно париться уже лежа.

Варианты размещения в парной.

1), 10), 11) Вешалка для одежды, шкаф.

2) Комната отдыха.

Схематично изобразив расположение печки и полков в парной, можно заранее рассчитать ее размеры и избежать досадных ошибок при строительстве.

Тип, мощность и габариты печки . Согласно противопожарным нормам (СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование)), располагать печь в бане следует на расстоянии не менее 32 см от деревянных конструкций. Если стены защищены негорючими материалами, то от них нужно отступать 26 см.

Железная печь обладает высокой мощностью, компактными размерами и способностью быстро прогреть даже большое помещение парной. Однако поверхность ее очень сильно раскаляется, появляется риск получения случайного ожога в случае неосторожных действий. Ввиду этого. в помещении парной следует предусмотреть наличие свободного расстояния между полками и железной печкой.

Кирпичная каменка не так быстро нагревается и размер ее намного больше, нежели у металлической. Однако она дольше держит тепло и об нее невозможно серьезно обжечься. Поэтому нет необходимости в расположении печи на солидном расстоянии от полков.

В случае установки электрической каменки имеет смысл сделать парную как можно меньше. Это позволит экономить энергию при обогреве помещения.

Электрокаменка в парной

Итак, при планировании парной следует тщательно все продумать еще на этапе строительства. После того как будут возведены стены, перегородки и кровля, можно приступать непосредственно к работам по внутреннему обустройству парилки.

Монтаж пола

Пол во всей бане делают в первую очередь. Уровень пола в парилке должен быть выше уровня чистого пола в помывочной.

Схема укладки пола в бане

Вариантов его устройства существует несколько.

Деревянный пол

Наиболее простым является монтаж деревянного пола. Для этого на фундамент устанавливают опорные лаги.

На них прикручивают строганные доски толщиной 50 мм на расстоянии 5-10 мм друг от друга.

Вариант протекающего пола в бане. Доски уложены с небольшим зазором

Важно, чтобы между полом и уровнем земли оставалось не менее 50 см, а в фундаменте были отверстия для поступления свежего воздуха.

Это обеспечит хорошую, естественную вентиляцию в парной, а доски будут равномерно просыхать после окончания банных процедур. Однако такой вариант обустройства пола следует использовать только в областях с теплым и умеренным климатом. В северных районах подобная вентиляция может привести к тому, что тепло из парилки будет слишком быстро выветриваться.

Бетонный пол

Бетонный пол в парилке может служить намного дольше, чем деревянный. Однако затраты на его обустройство будут немного выше. Кроме того, на него необходимо будет дополнительно уложить отделочное покрытие.

Перед началом работ по монтажу цементной стяжки в парной и моечной следует вырыть приямок глубиной от 10 до 15 см для стока воды. Стенки его можно закрепить с помощью цемента или плитки. Сверху на него укладывают железную решетку. Из приямка вода будет уходить через сливную трубу в канализацию.

Схема бетонного пола с приямком

Как только слив для воды будет готов можно приступать к монтажу стяжки.

Схема слоев бетонного пола

Уровень чистого пола в парной должен быть выше, чем в моечной. Поэтому перед началом работ на стенах делают отметку, до которой будет доходить конструкция пола. А затем откладывают от нее вниз расстояние, которое необходимо для укладки всех слоев стяжки.

Конструкция пола в помещениях

Для разметки удобно использовать лазерный уровень

Порядок работ по обустройству бетонного пола

Щебневая подушка. В данном случае добавлена армирующая сетка

Первый слой бетона. Можно добавить немного жидкого стекла в раствор для улучшения свойств стяжки

Все швы гидроизоляции надежно промазываются для герметизации

Заливка стяжки по маякам

Правило. Стрелками показано направление движения (вправо-влево и вперед)

Пароизоляция и отделка потолка

Качественное утепление потолка в парилке имеет первостепенное значение, поскольку горячий воздух от печки поднимается именно кверху. Следовательно, на потолке недопустимо наличие мест, через которые он мог бы беспрепятственно выходить наружу.

Работы по изоляции потолка проводят в следующей последовательнос ти.

Проем под дымоход

Отверстие для установки потолочной разделки

Укладка утеплителя на чердаке

Укладка половой доски со стороны чердака

Утепление стен

Если стены в бане построены из пеноблоков или по каркасной технологии, то помещение парной требует дополнительного утепления. Внутри должен получиться непроницаемый для холода термос, который отлично будет удерживать исходящее от печки тепло. Это позволит сэкономить топливо, которое используется для нагрева и длительного поддержания в парилке нужного температурного режима.

Перед началом работ в стене прорезают проем для установки печи.

Затем на стены крепят ветропарозащитну ю пленку.

На следующем этапе между брусками плотно укладывают базальтовый негорючий утеплитель.

Обрешетка и уложенный утеплитель

После этого к брускам оцинкованными скобами прибивают гидропароизоляцию.

Фольгированная изоляция и контробрешетка под вагонку

В качестве защитного материала может использоваться:

фольга плотностью от 150 до 200 мкр;

фольгированный вспененный пеноизол;

гидроизоляционна я мембрана для бани.

Полосы влагостойкого материала прибивают скобами с нахлестом друг на друга не менее 15 см, стыки герметизируют с помощью специального скотча.

Затем к брускам оцинкованными саморезами горизонтально крепят рейки толщиной 25 мм и шириной от 30 до 50 мм на расстоянии 70 см друг от друга. Обрешетка должна быть установлена максимально ровно, для этого следует использовать лазерный уровень или отвес. Начинают установку с двух крайних реек, затем между ними натягивают шнурку. И уже ориентируясь на нее, прибивают остальные части обрешетки.

На следующем этапе производят непосредственное крепление вагоночной доски. Для этого используют либо обычные оцинкованные гвозди длиной 40-50 мм, либо специальные кляймеры.

В завершение в стенах прорезают ровные отверстия под вентиляцию. Сверху их маскируют заглушками или заслонками. При необходимости в приточное или вытяжное отверстие монтируют вентилятор.

Если стены в парилке сложены из бревен или профилированного бруса, то такого тщательного утепления они не требуют. В этом случае достаточно будет закрепить на них фольгу или фольгированный пеноизол. Затем прибить обрешетку и произвести монтаж вагонки.

Схема утепления и отделки бани из бруса

Установка печи

Печь в парилке может быть установлена железная, кирпичная или электрическая. Место для нее должно быть выбрано еще на стадии проектирования бани. Топка печи может находиться как внутри парилки, так и снаружи ее.

Порядок установки в парной железной печи:

устанавливают печь на заранее подготовленное основание;

обкладывают ее кирпичами вдоль стен и внутри перегородки;

Установленная потолочная разделка

на печь устанавливают трубу и шибер, подсоединяют бак и выводят через потолок двустенный дымоход, изолируя его негорючим материалом;

Потолочная разделка полностью изолирована

на крыше закрепляют металлический лист с отверстием, через которое проходит труба.

Проход дымохода через крышу

Установка электрокаменки

Электрическая печь устанавливается на заранее подготовленную площадку или подвешивается на стену с помощью специальных кронштейнов. Для нее не требуется монтажа дымохода.

Следует обязательно соблюдать указанные в инструкции расстояния от печи до стен и полков.

Кирпичная печь

Кирпичную печь выкладывают еще на стадии строительства бани.

В парную должна выходить только та ее часть, в которой будут находиться камни. Топку лучше всего расположить в предбаннике или на улице.

Монтаж двери

Дверь в парилке устанавливают в последнюю очередь. Она должна плотно закрываться и не пропускать тепло наружу. Лучше всего для этой цели подойдут двери из массива древесины или каленого стекла.

Установка деревянной двери состоит из следующих этапов:

собирают из бруса 100*150 (в зависимости от диаметра бревна) прямоугольную обсадную коробку («окосячку»);

под обсадную коробку подгоняют дверной проем;

на торцах бруса в проеме вырезают шип, который по размерам должен быть немного меньше паза на обсадной коробке (следует учитывать то, что между коробкой и брусом обязательно прокладывают джут или паклю);

Схема вырубки шипа

ставят в проем сначала порог, а затем боковые части обсадной коробки;

Установка дверной коробки в сруб

устанавливают верхнюю часть коробки так, чтобы она была расположена ниже дверного проема на 3-5 см (это позволит брусу свободно двигаться при усадке);

Зазор для компенсации усадки

к брусу «обсаду» прикручивать нельзя, она должна свободно двигаться по пазам, щели между ней и стеной тщательно конопатят;

навешивают дверь, прибивают финишными гвоздями наличники.

Другой способ установки деревянной двери заключается в том, что в проеме вырезают пазы.

В них устанавливают деревянные бруски так, чтобы их край не доходил 5-10 см до верха проема. А к ним уже непосредственно крепят дверную коробку.

Фиксация окосячки к рейке и навешивание двери

Стеклянные двери крепят на специальные петли.

Как правильно сделать полок

Количество полков в парилке зависит от ее габаритов. Их высоту подбирают в зависимости от роста хозяев бани. В стандартном варианте допускается наличие трехуровневых полков, каждый из которых равен в высоту 35 см. Однако возможно и наличие двух полков. В маленькой парилке нижний уровень скамьи может быть оборудовании выдвижным механизмом и выдвигаться по мере надобности.

Сначала необходимо выбрать форму полков и собрать каркас. Лучше всего изготавливать его из лиственницы. Вариантов его расположения достаточно много. Он может быть прямоугольным или угловым.

Поверх установленного каркаса укладывают деревянные щиты.

Доски в них должны быть расположены неплотно, на расстоянии 1 см друг от друга.

Изготавливать щиты следует из липы или осины. Хвойные породы дерева для этой цели не подойдут, поскольку под воздействием высоких температур из них выделяется смола.

Эффективная вентиляция

Важным этапом обустройства парилки является вентиляция. При ее отсутствии длительное нахождение в парной становится небезопасным для здоровья человека. А неправильный монтаж воздуховодов может привести к потерям тепла и лишним затратам на топливо для полноценного обогрева помещения.

Не следует делать отверстие для вентканала прямо на потолке парной. Это приведет к большим потерям тепла, а значит и снижению эффективности принятия банных процедур.

Не следует делать отверстие для вентканала прямо на потолке парной

Наиболее распространенным и являются несколько вариантов расположения вентканалов в парной.

Во время непосредственног о принятия банных процедур вентиляционные отверстия в стенах можно закрывать задвижками. А затем открывать их по мере необходимости.

Решетка вентиляционная с задвижкой

В качестве вентканалов следует использовать оцинкованные или нержавеющие трубы. Применять пластиковые конструкции в парилке не рекомендуется. Крепление труб нужно производить на специальные хомуты.

Необходимо помнить, что диаметр вытяжного канала должен быть немного больше, чем приточного.

Определившись со схемой вентиляции, следует проделать в стенах или полу отверстия нужных размеров.

Их диаметр зависит от площади вентилируемого помещения, но он не может быть меньше 100 мм. Затем нужно вставить в них вентканалы.

Вентканал вставлен в отверстие

Оставшееся между стеной и трубой расстояние нужно заложить негорючим утеплителем. Со стороны улицы закрепить защитную решетку.

Стрелкой показана защитная решетка

Электричество

На завершающем этапе обустройства парной выполняют монтаж электрической проводки. Все выключатели и распределительны е коробки должны быть расположены за пределами парной и душевой.

Распределительная коробка в бане

Провода прокладывают в гофре поверх вагонки.

Монтаж проводки в гофре

В парилке сверху их закрывают деревянными плинтусами.

Проводка спрятана за плинтусом

Светильники в парилке должны быть защищены деревянными решетками.

Парилка своими руками – пошаговая инструкция по обустройству и отделке!

Отделка парилки в 3 этапа: обустраиваем филиал ада в нашей баньке!

С жаром от каменки справится только натуральная древесина!

Отделка парилки в бане своими руками – это предельно ответственное мероприятие. И хоть единого рецепта у мастеров нет, да и быть не может, все сходятся на одном: очень важно свести к минимуму теплопотери, поскольку только так мы обеспечим ровный и устойчивый жар, для поддержания которого не придется постоянно сжигать кубометры дров или киловатты электричества.

На практике добиться такого результата нелегко, но если следовать приваленным мной советам (большинство я успел проверить на практике), то все получится!

Шаг 1. Теплоизоляция

Подготовка стен

Рассказ о том, как правильно отделать парилку в бане, я начну с описания процесса теплоизоляции. Качественное утепление и защита теплоизоляционного материала от влаги – вот наши приоритеты!

На первом этапе нам необходимо подготовить стены и потолочное перекрытие. Алгоритм подготовки зависит от материала, из которого стены сделаны:

Перед обшивкой брус обязательно конопатим

1. Деревянный сруб в обязательном порядке конопатим . Для этого все щели между брусьями/бревнами заполняем мхом, паклей, джутовым волокном и т.д. Материал для конопатки тщательно уплотняем во избежание продувания и теплопотерь.
2. Сами деревянные поверхности обрабатываем антисептиком . Его роль очевидна: как бы качественно мы не гидроизолировали помещение, высокая влажность будет провоцировать развитие бактерий и грибков. Так что принимать меры лучше всего заранее.

Газо- и пенобетон обязательно грунтуем

1. Стены из бетона или кирпича обрабатываем грунтовкой с гидроизоляционными и антисептическими компонентами . Это позволит защитить основание от воздействия влаги и тоже поможет предотвратить развитие грибковых инфекций.
2. В бане из газобетона, пенобетона и других пористых материалов также стоит прогрунтовать стены. Грунтовка на основе полимерных материалов проникает в поры материала и снижает его влагоемкость, что в данной ситуации весьма желательно .

Только после завершения предварительной обработки стен можно переходить к монтажу теплоизоляционного контура.

Каркас и утеплитель

Утепление стен и потолка в бане – это процесс, который каждый мастер делает по своей схеме. Последовательность отделки может быть разной, да и материалы используются разные, так что здесь я приведу универсальный вариант:

1. На стены и потолок набиваю брусья обрешетки. Отступ от стены до края бруса должен соответствовать толщине используемого теплоизоляционного материала, потому иногда приходится подкладывать под обрешетку черепные бруски.

Обрешетка для теплоизоляционного материала

1. При монтаже обрешётки предусматриваю прокладку коммуникаций: дрелью проделываю в брусьях отверстия, через которые пропускаю термостойкий металлорукав с проводами для освещения парилки.
2. Обязательно обустраиваю вентиляционное отверстие: по периметру продуха набиваю раму из бруса, а сам проход оставляю свободным.

Снаружи стоит установить вентиляционную решетку для защиты от насекомых и грызунов, которые обычно «стройными рядами» ломятся в теплое помещение.

1. После завершения этого этапа в ячейки обрешетки закладываю плиты теплоизоляционного материала. Лучше всего использовать минеральную вату толщиной от 50 до 100 мм, поскольку полимерные материалы (пенопласт, полистирол) при нагреве до 1200С либо плавятся, либо активно выделяют летучие токсины.

Теплоизоляция плитами из минерального волокна

1. Поверх теплоизоляционного слоя укладываю пароизоляцию, защищающую минвату от воздействия влаги. Если раньше для этого применяли в основном пергамин, то сегодня лучше всего использовать полимерные пленки с фольгой: фольгированное покрытие не только предотвращает увлажнение утеплителя, но и выступает в роли теплового зеркала, отражая инфракрасные лучи обратно в парную.

Пароизоляционные материалы нужно укладывать внахлёст, скрепляя края термостойким скотчем.

Фольгированная пароизоляция должна перекрывать весь утеплитель

1. Следующий шаг – монтаж контробрешетки. Для этого поверх пароизоляции набиваю рейки толщиной 20 – 40 мм: они сформируют зазор для циркуляции воздуха под обшивкой из вагонки. Наличие такого зазора способствует эффективной вентиляции утепленной стены и нормализации влажности в помещении.

В кирпичной бане или в бане, сложенной из пено/газобетона, также можно использовать утепление пеностеклом. Высокая плотность материала позволяет монтировать его без каркаса, прямо на несущие стены:

Схема крепления панелей из пеностекла

1. Блоки из пеностекла наклеиваем на все поверхности с использованием термостойкого состава.
2. Для надежности фиксируем каждый блок дюбелем-«грибком».
3. Поверх блоков набиваем контробрешетку для монтажа вагонки.

Полы и потолки

Полам и потолкам в парилке тоже стоит уделить внимание. Так, я рекомендую отделывать полы либо массивной доской, либо кафельной плиткой по деревянному основанию. Естественно, без утепления здесь не обойтись:

1. В подпольное пространство по грунту засыпаю слой песчано-гравийной смеси.Толщина подсыпки должна составлять не менее 10 – 15 см после трамбовки.
2. На утрамбованный пол насыпаем керамзит – так, чтобы верхний край керамзитового слоя совпадал с нижним краем лаг.

Керамзит под черновым полом

Чтобы гранулы из обожжённой глины не рассыпались, можно залить засыпку жидким цементным раствором – получится импровизированный керамзитобетон.

1. Поверх керамзита раскладываем плиты из минеральной ваты толщиной от 75 мм. Минвату укладываем с таким расчетом, чтобы она плотно входила в пространство между лагами.
2. Альтернативой минвате является эковата – волокнистый целлюлозный материал. Его задувают под давлением в подпольное пространство, потому процедуру утепления стоит проводить после настилания чернового пола.
3. Поверх утеплителя в обязательном порядке укладывается слой пароизоляции. Если этого не сделать, то высокая влажность приведет к существенному повышению теплопроводности материала.

Пароизоляция утеплителя специальной мембраной

1. Наконец, сверху настилаем черновой пол. Его можно делать либо из доски, либо из влагостойкой фанеры достаточной толщины.

Теперь несколько слов о том, как отделать потолок. Изнутри все более-менее ясно: делаем то же, что и для стен, разве что толщину теплоизоляционных панелей можно чуть уменьшить. Хитрость в том, что теплоизоляцию мы будем делать и со стороны чердака:

Перекрытие над парной, залитое глиняным раствором

1. Потолочное перекрытие бани накрываю двумя-тремя слоями стеклоткани.
2. Сверху заливаю 30 см раствора глины, в который добавляю рубленую солому или опилки (1:1 по объему).
3. Когда глина высохнет – укладываю тонкие листы полистирола и заливаю стяжку из цемента.

Полученная многослойная структура хорошо удерживает тепло. При этом по стяжке можно перемещаться, так что чердак бани получится использовать для хранения разных вещей .

Шаг 2. Обшивка

Выбираем древесину

Обшивать потолок и стены, а иногда и настилать полы мы будем с использованием исключительно натурального дерева. И здесь на первый план выходит выбор породы древесины.

Обшивка из лиственницы

С другой стороны липа требует бережного отношения: если не ухаживать за обшивкой и полками, то буквально через год они потемнеют и не будут радовать глаз приятным светлым оттенком.

Фото липовых панелей

Решить, что именно использовать для обшивки парилки, можно только после тщательного анализа ситуации: на это влияют и объем помещения, и планируемая температура в нем, и финансовые возможности. Так что я обычно даю ровно одну рекомендацию: для парной выбирайте самое качественное дерево из того, что вы можете себе позволить!

Монтируем вагонку

Одним из преимуществ вагонки как материала для обшивки бань и саун является ее достаточно простой монтаж. Наличие замковой системы «шип - паз» дает нам возможность быстро собирать детали с минимальными зазорами – так что при выполнении работ своими руками нам останется только следить за тем, чтобы детали были смонтированы ровно.

Перед началом работ по отделке парилки стоит задуматься: а как мы будем устанавливать вагонку – вертикально или горизонтально? У обоих вариантов есть как плюсы, так и минусы:

У вертикального монтажа панелей есть недостатки

1. При вертикальном монтаже каждая доска подвергается достаточно интенсивным температурным деформациям: нижняя часть находится в холодной зоне (условно), верхняя – в горячей. При этом снизу древесина еще и будет оставаться долгое время влажной, отсюда высокий риск образования грибка. С другой стороны, при вертикальном монтаже ниже риск образования зазоров между панелями, поскольку каждая доска деформируется равномерно.
2. Горизонтальный монтаж снижает риск деформации – каждая вагонка находится в своей «температурной зоне». Нижние ряды попадают в область с повышенным риском образования грибковых колоний - но их при ремонте относительно просто заменить. К минусам такого монтажа я отнесу высокую вероятность образования щелей в обшивке – верхние панели будут усаживаться сильнее за счет большего нагрева, и швы почти гарантированно будут расходиться.

Горизонтальный монтаж мне кажется более подходящим

Несмотря на указанные выше особенности, я склоняюсь к тому, что и в парилке из сруба и в кирпичной бане обшивку лучше располагать горизонтально. При этом стоит заранее подумать о возможность образования щелей, и частично компенсировать этот риск, уделив особое внимание уплотнению замков.

Сам монтаж вагонки можно проводить двумя способами. При вертикальном монтаже проще всего монтировать доски на специальные клипсы – кляммеры:

1. Первая панель устанавливается на поверхность, после чего на паз надеваются кляммеры – по одному на каждую рейку каркаса.
2. Доску выравниваем, а затем кляммеры прибиваем к каркасу гвоздями или фиксируем оцинкованными стальными скобами с помощью степплера.
3. Следующую панель вставляем шипом в паз, выравниваем для максимально плотной посадки (не забиваем – доска должна сохранять подвижность) и так же фиксируем кляймерами.

Схема крепления на кляммер

1. При вертикальном монтаже эту схему тоже можно использовать, но она не настолько удобна – обшивку приходится вести сверху вниз, так, чтобы пазы досок были ориентированы по направлению к полу. Если сделать иначе, то в углублениях пазов неминуемо будет скапливаться влага.

Можно обойтись и без клипс:

Монтаж на гвоздь

1. Панель устанавливаем на основание и выравниваем.
2. Специальный гвоздь с маленькой шляпкой ставим в паз под углом и забиваем несколькими точными ударами молотка.

Чтобы не сломать края паза, промахнувшись при ударе, я использую «надставку»: прижимаю к шляпке гвоздя маленький молоток и уже по нему наношу удары средним.

1. Торчащие шляпки заглубляем с помощью тонкого добойника.
2. Дальнейшую сборку проводим так же, как и в предыдущем случае – но вместо кляймеров просто забиваем гвозди по диагонали.

На потолок доски крепим так же, как и на стены

После завершения обшивки пропитываем все деревянные поверхности специальным составом. Лаки и морилки здесь не подойдут: инструкция настоятельно рекомендует использовать средства, ориентированные именно на обработку дерева в банях и саунах .

Шаг 3. Оборудование парной

Обшивка стен и потолка – это очень важный и трудоемкий процесс, но он, увы, не является завершающим. После того как стены будут отделаны деревянной вагонкой, мы выполняем следующие операции:

Пол из массивной доски

1. Настилаем пол на черновое основание из досок или фанеры. Для пола берем либо массивную доску, либо кафельную напольную плитку.
2. Стык стен и пола перекрываем плинтусами.
3. Обустраиваем место для каменки, монтируя на пол и прилегающую стену металлический экран.

Схема установки экрана

1. Собираем двух- или трехуровневый полог (он же полок, он же нары – называют по-разному!) из деревянных брусьев на каркасе. При сборке следим за тем, чтобы все металлические крепежные элементы были зафиксированы исключительно изнутри: в натопленной бане любой контакт со шляпкой гвоздя или самореза – это почти гарантированный ожог.

Чертеж полка с размерами

При креплении саморезами снаружи их шляпки нужно утапливать в потайные отверстия глубиной не менее 5 мм, а сами отверстия закрывать деревянными штифтами.

1. Устанавливаем каменку и монтируем вокруг нее деревянную решетку.
2. К выведенным из-под обшивки проводам подключаем специальный светильник для парилки.
3. В проем устанавливаем дверь, которую регулируем таким образом, чтобы она закрывалась максимально плотно. Кстати, при любых размерах парилки дверь должна открываться только наружу – из соображений безопасности .

Дверца открывается только наружу!

1. В вентиляционное отверстие вставляем специальную деревянную пробку с ручкой и уплотнителями по периметру.
2. Ну, и самое главное – вешаем термометр, который покажет, насколько «круто» мы натопили нашу парилку!

Заключение

Внутренняя отделка парилки должна быть безупречной, потому что повышенная температура и влажность в этом помещении не прощают ошибок. То, что «сойдет» в обычной комнате, в бане обязательно «выйдет на поверхность», потому - не халтурим!

Отделка парилки в бане своими руками: 3 этапа облицовки

обычных бревенчатых стен? Это интересно! Настоящая русская баня, какая испокон веков славилась своим паром на Руси – это очень влажная парилка и голый сруб без какой-либо дополнительной отделки. Почему так? Вся технология проста: чтобы пар держался долго, стены должны быть массивными, теплоемкими и гигроскопичными. Сначала сруб хорошо поглощает влагу, а затем ее постепенно и ровно отдает. Во время банных процедур в такой бане можно было даже услышать шипение – это бревна, которые покрылись каплями воды от сконденсированного пара и начали впитывать воду в свои поры. И чем толще был сруб – тем шикарнее была сама русская баня. Не удивительно, что парные на картинах именитых художникам выглядят всегда такими массивными!

Но есть у данной конструкции и существенные минусы: дров на прогрев влажной массы дерева уйдет немало, и топить саму баню придется минимум часа четыре. Плюс бревна так, конечно, прослужат недолго – но еще лет сто назад они считались самым дешевым и доступным строительным материалом, а потому его было попросту не жалко. К сожалению, ситуация сегодня уже другая.

А вот в современной бане уже не обойтись без отделки. Ее главная задача – значительно уменьшить расход теплоэнергии и само время протопки до часа-получаса. А для этого массу дерева в парилке нужно уменьшить – до 1 см вагонки, под которую кладется фольга и утеплитель. Топить такую парилку легко, дров уходит немного. Но и минусы, конечно же, есть: помещение остывает быстро, топливо подкидывать приходится все время и режим настоящей русской бани достигается нелегко. Ведь пар уже не аккумулируется стенами – его приходится создавать с помощью дорогих печей или парогенераторов, следить за тем, чтобы он подавался часто и регулярно, а сам процесс – неусыпно контролировать.

Выбираем вагонку: с каким замком и какой длины?

Хорошая, качественная вагонка помогает стенам бани «дышать», предотвращает появление конденсата и грибка, и своеобразно регулирует влажность в бане. Главные требования к этим материалам – это требования экологической безопасности. Стоит уточнить, когда-то вся вагонка изготовлялась «в шпунт» и «в четверть», но рейки часто сдвигались в процессе эксплуатации, и плотность стыков нарушалась. Вот почему на сегодняшний день практически вся вагонка на рынке производится с профилями «гребень/паз».

Маленький секрет для тех, кто любит экономить: вагонка длиной до 1,5 метра на складах стоит намного дешевле, чем та, что длиной более 2 м. А разобраться, как обшить баню вагонкой такой длины – не сложно. Нужно лишь сделать рейку посередине. Зато выгода будет достаточно ощутимой.

Как лучше крепить вагонку: вертикально или горизонтально?

Есть такое мнение у опытных банщиков: при вертикальном расположении вагонки температура досок внизу и сверху оказывается разной, что не может не сказаться на их долговечности. У вагонки, прибитой в горизонтальном положении, усыхание и уширение заметно потом намного меньше. Также горизонтальная обшивка бани делается с той целью, чтобы зрительно увеличить длину стены небольшой парилки. Вот еще преимущества горизонтального крепления вагонки:

• Если пол потемнеет, заменить вагонку около него будет уже не трудно.
• Вода не может попасть в соединение досок – а потому вагонка сохнет лучше и служит дольше.
• Воздух за такой вагонкой циркулирует куда лучше – все потому, что для нее нужен вертикальный каркас, и зазор под ней тоже в итоге получается вертикальным.
• Еще вертикальный каркас для утеплителя – это отличный барьер для мышей.
• Монтаж горизонтальной вагонки производить намного легче, чем вертикальной.

Важный момент: если вагонка крепится горизонтально, то паз должен быть направлен вниз.

А вот вертикальная вагонка незаменима для тех бань, которые работают в основном в режиме сауны – с сухим воздухом и высокими температурами. Воды практически нет, а потому древесина не потемнеет, да и в стыки досок вода не попадет ввиду отсутствия самих брызг. А, чтобы воздух под вагонкой хорошо циркулировал, для этого сверлятся дырки – вот и все решение проблемы.

Так как лучше обшивать: поперек или вдоль? Исходите из того, по-настоящему ли у вас русская баня, или же вам нравится режим сауны, а «баня» – лишь название.

Отделка моечного помещения: дерево или ПВХ?

В моечном помещении температура воздуха, конечно, ниже, чем в парилке, зато влажность намного выше. Вот почему обычную вагонку в ней используют как отделочный материал редко – только, если установить на потолке специальную вытяжку. И обычно это стойкая к влаге лиственница. Так, обычную деревянную вагонку использовать внутри моечного отделения бани можно – если хорошо продумать, чем ее обработать. Это необходимо для того, чтобы не стала размножаться плесень, не появились черные пятна и насекомые. В основном банщики сегодня пользуются для этих целей бесцветным противогрибковым средством на водной основе.

А вот пластиковая ПВХ вагонка, эффектно имитирующая дерево, подходит как нельзя лучше. Ее легко крепить, легко мыть и служит она достаточно долго. Почему бы не использовать такую же в парилке? Никакой пластик не предназначен для те тех экстремальных температур, что в ней бывают, а вот в моечной он не деформируется и никаких вредных летучих веществ в воздух не выделяет.

Еще пластиковая вагонка намного дешевле деревянной. Важно только в моечной обязательно сделать пароизоляцию и вентиляционные зазоры: крепится обрешетка, поверх нее – полиэтиленовая пленка, далее – рейки и на них уже вагонка

Возможна ли отделка бани, которая оседает?

Конечно, многих владельцев новых бань совершенно не устраивает то, что от строительства стен до их отделки приходится ждать не один месяц. Но как обшивать такую баню вагонкой, если сруб потом осядет минимум сантиметров на 5, а вагонка и тем более плитка деформацию не переживут. Но, в крайних ситуациях, когда по каким-то причинам ждать нельзя, качественную отделку выполнить все же можно: если использовать под вагонку специальные скользящие направляющие. В этом случае низ крепится жестко, а все другие крепления прочно фиксируются на стенах и немного скользят вниз по тем же направляющей.

Сделать этот плавающий каркас можно по самым разным технологиям, но лучше всего себя зарекомендовал такой метод: прорезь делаем в ширину бруска, и этот же брусок держит каркас. Стена при этом свободно садится по горизонту, и отделки этот процесс никак не вредит. Еще один момент: саморез для вагонки нужно взять крупный, идеальный вариант – оцинкованный гвоздь.

И направляющие, и обшивку в таком случае крепят такие, какие бы не доставали до потолка на предполагаемую величину осадки. И обшивку потолка крепить нужно только к самому потолку, а не стенам. А чтобы потом, уже после усадки бревна, щелей между двумя обшивками не оказалось, потолок обшивать нужно вровень с верхом стеновой обшивки, и потолочный плинтус прибивать только к потолку.

На садящиеся стены, как ни странно, положить можно и плитку – если предварительно на них установить влагостойкий картон с теми же скользящими направляющими.

Самый непростой вариант отделки бани – если сама собой она представляет с ледяными зимой стенами. В таком случае опытные строители поступают так: внутри коробки делают внутренний утепленный каркас, с отступом от стен. Лучшая финишная отделка в этом случае – липовый горбыль, который все тепло будет держать в парной.

Сам процесс обшивки баню вагонкой – недолог и несложен, зато выглядит парная потом, конечно, просто потрясающе.

Баня может стать прекрасным местом для отдыха всей семьей, в кругу друзей и даже в одиночестве, однако для этого нужно уделить должное внимание решению вопросов ее внутреннего обустройства. Со всеми предстоящими задачами вы сможете справиться самостоятельно. Нужно лишь уделить внимание изучению теоретической части, а затем пошагово воплотить все задумки на практике.

Уделите должное внимание выбору отделочных материалов. Традиционный материал для отделки русской парилки – древесина.

Самый бюджетный вариант – сосна. Однако по возможности следует отказываться от использования слишком дешевого материала. В процессе эксплуатации парилки низкокачественна я сосна выделяет слишком большое количество смол, что делает посещение бани слишком затруднительным.

Лучший вариант для внутренней отделки парилки – материалы на основе липы. Эта древесина не перегревается, поэтому посещение бани будет абсолютно безопасным. Помимо этого, материал нормально переносит высокие температуры и в течение длительного времени сохраняет свои изначальные внешние свойства.

Также для отделки парилки можно использовать березу, тополь и прочие долговечные породы. Лиственница хорошо просыхает, что способствует созданию максимально благоприятного микроклимата в парилке.

Категорически не рекомендуется использовать для отделки парилки дешевые древесные плиты. Ваш выбор – вагонка или массив. От ДСП, МДФ и им подобных решений следует воздерживаться, т.к. это токсичные и пожароопасные материалы. Они не переносят контактов с влагой и очень быстро теряют свои внешние качества.

В остальном же ориентируйтесь на свои личные предпочтения и доступный бюджет.

Обогрев и вентиляция

«Сердцем» русской бани является печь-каменка. Лучшие материалы для строительства банной печи – огнеупорный кирпич и натуральный камень. Их можно использовать как по отдельности, так и комплексно.

Кирпич хорошо накапливает тепло, а камни позволяют получать правильный пар. При условии грамотного обустройства банная печка сможет «держать» тепло до 15 часов, однако этот момент во многом зависит от качества утепления.

В парилке обязательно должна быть обустроена качественная вентиляция. Довольно часто сил естественной вентиляции оказывается недостаточно для обеспечения должного воздухообмена и приходится устанавливать вентиляторы. Вариантов обустройства вентиляции достаточно много. Каждый конкретный тип системы подбирается в соответствии с условиями и особенностями отдельно взятого случая.

В полу бани обязательно оборудуется сливное отверстие, через которое будет уходить лишняя влага. Это позволит предотвратить образование сырости, плесени и прочих неприятностей в парилке.

Отделка пола

Для отделки пола парилки используется обрезная либо шпунтованная доска. Работа выполняется в несколько простых шагов.

Первый шаг. Тщательно выровняйте основание, уберите всевозможный мусор.

Второй шаг. Сделайте бетонную стяжку. Если черновое основание не имеет существенных перепадов, можно обойтись без стяжки. В таком случае нужно засыпать основание примерно 10-сантиметровым слоем песка.

Третий шаг. Установите на основание кирпичные столбики размерами 25х25 см. Эти столбики будут выполнять функцию опор для лаг. Высоту столбиков подбирайте таким образом, чтобы готовый пол в парилке был выше пола моечного помещения как минимум на 15 см.

Четвертый шаг. Уложите лаги и закрепите их к опорным столбикам. Традиционно используются лаги сечением 25х25 см. Оптимальный шаг укладки – около 1 м.

Пятый шаг. Приступайте к укладке досок. Начинайте укладывать от дальнего угла от входа в помещение. Для крепления досок к лагам используйте оцинкованные саморезы. Вкручивайте их так, чтобы шляпки хотя бы на пару миллиметров утопали в древесине.

Банный пол укладывается с небольшим уклоном – около 1 см на 1 м поверхности. Конструкция пола обязательно включает в себя слив для своевременного и эффективного отведения лишней влаги.

Отделка стен

Для отделки банных стен лучше всего использовать вагонку. До начала работы внесите вагонку в парилку и оставьте там на день-два, чтобы материал успел адаптироваться к окружающим условиям. Вся древесина обязательно обрабатывается антисептическим средством. В целом же работа предельно проста и выполняется в несколько этапов.

Первый этап. Соберите каркас. При выборе материала для сборки каркаса учитывайте предполагаемый уровень предстоящей нагрузки. В случае если полки будут крепиться к стенам, обрешетку следует собирать из брусков. Если же полки к стенам крепиться не будут, каркас можно сделать из реек.

При выборе варианта крепления элементов обрешетки ориентируйтесь на то, как в дальнейшем будет закреплена вагонка. Если вы будете крепить листы вертикально, рейки либо брусья фиксируйте горизонтально, и наоборот.

Прикрепите к стене первую и последнюю рейки. Для крепления используйте саморезы. Шаг обрешетки подбирайте в соответствии с шириной плит утеплителя.

Второй этап. Закрепите поверх обрешетки гидроизоляцию (полиэтиленовую пленку) и приступайте к укладке утеплителя. Для утепления чаще всего использовать минвату.

Третий этап. Закрепите поверх уложенного утеплителя пароизоляционный материал. Для фиксации пароизоляционных мембран удобнее всего использовать строительный степлер.

Четвертый этап. Приступайте к монтажу вагонки. Листы обшивки начинайте крепить с дальнего угла парилки. Вагонку можно крепить саморезами или другими удобными крепежными элементами. Обшейте вагонкой все стены парилки.

В случае с отделкой бани использовать для финишной обработки вагонки лаки и краски настоятельно не рекомендуется.

Отделка потолка

Первый шаг. Набейте к несущим балкам перекрытия обрешетку. Для сборки обрешетки используйте обрезные доски или деревянные бруски. Поверх обрешетки набейте гидроизоляционну ю пленку. Шаг обрешетки выбирайте в соответствии с шириной плит утеплителя.

Второй шаг. Заполните ячейки обрешетки утеплителем (обычно базальтовая вата). Аккуратно подровняйте маты утеплителя, чтобы не оставалось никаких зазоров и щелей.

Третий шаг. Поверх утеплителя прикрепите к балкам пароизоляционный материал. Полосы пароизоляции укладывайте с 20-30-сантиметро вым нахлестом. Для крепления материала используйте строительный степлер. Места стыков проклеивайте алюминиевой клейкой лентой.

Четвертый шаг. Приступайте к монтажу вагонки. Листы крепите к рейкам. Листы крайнего ряда обшивки фиксируйте на расстоянии 1,5-2 см от стены, чтобы обеспечить эффективную циркуляцию воздуха в пространстве между теплоизоляцией и обшивкой.

Обшейте всю поверхность потолка. У противоположной стены тоже нужно оставить зазор в 1,5-2 см.

Размеры, форма и особенности размещения лавок в парилке могут различаться. В наибольшей мере все зависит от фантазии и возможностей владельца.

Главное – выбрать подходящий материал для обустройства лавок. В процессе выбора материала учитывайте тот факт, что лавки будут эксплуатироватьс я в парилке – помещении с высокой температурой и влажностью. Более того, на этих лавках будут сидеть и лежать люди.

Поэтому древесина должна иметь гладкую текстуру безо всяких сучков и смол, а также быть гипоаллергенной. В большинстве случаев лавки строят из древесины тополя, дуба, осины и липы. Упомянутые материалы имеют множество важных преимуществ, а именно:

• они не выделяют смолу и прочие вредные вещества при нагревании;
• быстро просыхают;
• приятно пахнут;
• не обжигают кожу;
• красиво выглядят;
• имеют приятную на ощупь поверхность.

Полки в парилке должны красиво выглядеть и иметь закругленные концы. Лучше всего располагать их в 2-3 яруса у стены, находящейся напротив каменки. Это традиционный и оптимальный вариант. При желании вы можете вносить изменения в проект на свое усмотрение.

Помните: полки должны находиться на таком расстоянии от печки, чтобы люди не обжигались о поверхность агрегата. Если для финишной отделки печи была использована штукатурка либо же кладка была оставлена «как есть», минимально допустимое расстояние до полок должно составлять 50 см.

Существует ограничение и на расстояние между потолком бани и верхней полкой: не больше 1,2 м и не меньше 1 м.

Освещение в парилке

В процессе планирования и организации освещения парилки нужно учитывать главные особенности этого помещения – жаркий и влажный микроклимат. Светильники в данном помещении можно размещать исключительно в углах либо же под самым потолком.

Углы и потолок нагреваются меньше всего, да и искусственный свет при таком размещении приборов не будет «бить в глаза».

Оптоволоконные светильники позволяют получать более мягкое и рассеянное освещение. Помимо этого, оптоволоконные осветительные приборы считаются более безопасными для эксплуатации в таких условиях, если сравнивать с обыкновенными лампами.

Вне зависимости от того, каким светильникам вы отдадите свое предпочтение, их нужно скрыть за термостойкими и жаропрочными плафонами. Чтобы плафоны не так бросались в глаза, их можно обрамить красивыми деревянными решетками. Также деревянные решетки будут уместно смотреться на вентиляционных отверстиях.

В завершении вам останется лишь купить либо самостоятельно сделать для своей русской баньки различные дополнительные аксессуары вроде подголовников, ковшиков, ведер, веников и т.п., и парилка будет готова к эксплуатации.

Таким образом, в обустройстве парилки в баню своими руками хоть и нет ничего сложного, но это сложная комплексная работа, требующая от исполнителя максимальной внимательности и ответственности. Следуйте полученным советам и инструкциям, и все получится.

Удачной работы!

Видео – Парилка в баню своими руками