Что положить под вагонку в бане. Вагонка внутри бани: выбор и обшивка своими руками. Поэтапная отделка парилки

Материалы для обшивки внутренней поверхности бани должны быть только из дерева – ни камень, ни керамическая плитка не смогут обеспечить необходимый микроклимат в парной и моечной комнатах. Деревянные стены «дышат», хорошо аккумулируют тепло и постепенно его отдают в процессе помывки, не вызывая ожогов и перегрева. Лучший вариант для отделки своими силами – евровагонка из натуральной древесины.

Облицовка банных помещений подвергается большим температурным скачкам, высокой влажности и воздействию пара. Поэтому ее технические характеристики обязательно соответствуют условиям:

• Под действием высоких температур (70-90°C) не должна деформироваться и выделять вредные для здоровья испарения.
• Не допускается наличие скользящих и необработанных шероховатых поверхностей во избежание травм и заноз.
• Древесина не коробится от пролитой воды, особенно это касается напольного покрытия.

Важен эстетический параметр – приятно, когда дизайн радует глаз и способствует отдыху и расслаблению. Таким условиям соответствует качественная евровагонка.

Особенности материала
С чего же начинать обшивку деревянной вагонкой? С правильного выбора материала. Для бани подходят не все породы дерева: например, граб, береза или орех подвержены повреждению грибками и плесенью, ель слишком насыщена смолами. Оптимально использовать такие породы:

• Липа. «Дыхание» стен легкое, слабый аромат эфирных масел не нанесет вреда аллергикам и людям с заболеваниями бронхо-легочной системы. Прекрасно выдерживает высокую температуру и влажность, обладает низкой теплоемкостью, что полностью исключает ожоги.
• Осина. Приятная на ощупь древесина отлично справляется с постоянным воздействием пара и со временем становится прочнее. Может потемнеть от перегрева, но ее целебные свойства от этого не уменьшатся.
• Дуб, бук. Хорошо удерживают тепло, подходят для бани и сауны, которыми пользуются физически крепкие люди. Детям и пожилым в такой парилке придется тяжеловато, так как возможен перегрев.
• Сибирский или канадский кедр. Красноватая древесина красива и долговечна, не поддается гниению. Обладает бактерицидными свойствами. Один недостаток – высокая стоимость.

Сосна не годится, так как выделяет много смолы и не столь прочна, но для предбанника вполне подходит.

Приобретайте материал, упакованный в термоусадочную пленку. Отсутствие упаковки свидетельствует о низком качестве товара.

Нюансы работы с евровагонкой при обшивке бани своими руками

1. Перед началом отделки правильно рассчитайте необходимое количество материалов. Это нетрудно сделать самостоятельно – нужно точно измерить линейные размеры помещений и определить площади стен, потолка и пола за минусом окон и дверей. Полученную величину разделите на площадь доски и прибавьте 15 % на расходы при обрезке.

2. Обычно цена указывается за 1 м2, но если стоимость дана за 1 м3, то самому подсчитать расход сложно. В этом случае обратитесь к менеджеру магазина и он выполнит расчет по специальным таблицам.

3. Для экономии средств отделку производят из комбинации материалов. Поверхности, соприкасающиеся с телом человека, обшивают менее теплопроводной древесиной, а потолок и верхние части стен – планками, которые сильно нагреваются и выделяют эфирные масла.

4. За несколько дней до начала работ внесите вскрытые упаковки с евровагонкой в баню, для того чтобы древесина привыкла к температуре и влажности внутри помещения.

5. Крепление к обрешетке выполняйте только подходящими кляймерами, не удешевляйте крепеж за счет вбитых наискосок мелких гвоздей. Иначе температурные перепады внутри парной приведут к деформациям, а также замоканию и гниению.

Пошаговая инструкция по облицовке

Сперва ламели и обрешетку обрабатывают специальными термостойкими антисептическими составами. К моменту проведения облицовки должна быть сделана изоляция стен и потолка. Используют минеральную вату или другие утеплители, стойкие к нагреванию. Теплоизолятор обязательно закрывают слоем пароизоляционной фольги. До монтажа финишной обшивки внутри парной устанавливают печь и устраивают вентиляционную систему. Работа начинается с потолка.

Технология отделки потолка евровагонкой

Работы ведутся от двери в помещение и состоят из таких этапов:

1. Обрешетка.

Выполняют из сухих брусьев сечением от 20х50 мм до 50х50 мм и фиксируют сверху пароизоляционной фольгой, под которой уже есть каркас для утеплителя. Расстояние между соседними брусьями – от 400 до 600 мм.

Бруски располагают перпендикулярно финишной облицовке, их торцы должны иметь вентиляционный зазор со стенами в 5-10 см. Ровность проверяют по уровню или с помощью натянутого шнура. Отверстия под саморезы просверливают заранее, с шагом 40-50 см.

2. Монтаж вагонки.

Шип стартовой планки необходимо срезать. Далее прикручивают к обрешетке саморезами по дереву, так, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10-20 мм. В паз стартовой доски вставляют кляймеры с шагом, равным расстоянию между брусьями обрешетки.

После фиксации первой панели в ее паз вводят шип следующей и закрепляют кляймерами. По мере обшивки вырезают отверстия для монтажа светильников, вентиляционных решеток и предметов декора для украшения бани/сауны изнутри. Финишную рейку раскраивают под нужное расстояние до стены, вставляют в паз предыдущей и закрепляют скобами или потаенными гвоздиками.

Отделка стен при обшивке вагонкой изнутри

Есть два способа – вертикальный и горизонтальный. Для классической парилки больше подходит второй. Фиксация планок выполняется шипом вверх, что снижает риск попадания воды между ними. В случае повреждения или гниения дерева горизонтальный метод позволяет заменить только испорченные элементы. Обрешетку ставят вертикально, поэтому циркуляция воздуха внутри пространства между брусьями и евровагонкой происходит равномерно, чего не скажешь о горизонтальном каркасе.

Вертикальный вариант имеет свои преимущества:

• конденсат, образующийся из пара, быстро стекает вниз по вертикальным ламелям;
• вода не застаивается между пазами и гребнями;
• высокая температура в парилке держится дольше.

Хорошо подходит для сауны/бани с сухим паром, облицовку сделать проще.

Из недостатков отмечают неравномерное нагревание: возле потолка воздух более горячий, вблизи пола температура ниже. В результате облицовка может покоробиться, а менять единичные вертикальные проблематично.

Если предполагается вертикальная обшивка, то сначала выполняют фиксацию вертикальных реек обрешетки, а затем – поперечных. При горизонтальном способе укладки порядок установки каркаса обратный: поперечные брусья располагаются под вертикальными. Технология облицовки стен практически не отличается от потолочных плоскостей. Между потолком и финишной панелью оставляют зазор в 20 мм, такое же расстояние выдерживается между стартовой планкой и полом.

Дополнительная обработка деревянных поверхностей бани

После завершения монтажа необходимо дополнительно покрыть древесину натуральными пропитывающими составами. Это делается для того, чтобы избежать гниения дерева и образования трещин.

Обработка выполняется следующим образом:

• Обшивка очищается от пыли и загрязнений. Можно помыть ее водой с содой (на ведро объемом 10 л достаточно 300 г пищевой соды).
• Деревянные поверхности обезжириваются, а все шероховатости шлифуются.
• Вагонка обрабатывается антисептиком для предотвращения заражения грибками и плесенью.

Распространенные ошибки при отделке парилки

Основные нарушения:

1. Панели набиваются сразу на стены через пароизоляционную фольгу. Такое случается, если они выполнены из клееного бруса и имеют гладкую поверхность. Здесь мастер не учитывает возможную усадку: проседая, брус продавит обшивку, и вагонка изогнется и покоробится. Обязательно устраивайте обрешетку.
2. Нет вентиляционных зазоров между облицовкой и пароизоляцией. Ситуация гарантированно приведет к появлению плесени и сырости на внутренней стороне панелей.
3. Утепление стен и потолка неподходящими материалами – например, из вспененных полимеров. В таких случаях полотно утеплителя может разрушиться под действием высокой температуры.
4. Вагонка на потолке «идет» волнами. Это означает, что потолочные лаги не были выровнены.
5. Окраска и лакировка составами, не предназначенными для парильной комнаты. Внимательно изучайте инструкцию, прежде чем покупать лакокрасочную продукцию, иначе банные процедуры принесут не пользу, а вред здоровью.
6. Шляпки саморезов или гвоздей находятся на поверхности панелей, что чревато ожогами кожи и царапинами. Фиксация должна быть скрытой (кляймеры, скобы, «гвоздь в паз»).
7. Размеры крепежа не соответствуют толщине панелей. Экономить нельзя – это приведет к тому, что облицовка будет расходится.

Иногда в целях удешевления отделочных работ неопытные мастера обшивают парилку материалом со следами сучков. Так делать недопустимо, так как под действием высокой температуры доски быстро приходят в негодность. Для парной комнаты следует приобретать евровагонку или панели класса Экстра, а в предбаннике – более низкого класса (А, В и С).

Отлично оформленная отделка парилки в бане способствует созданию комфорта в процессе эксплуатации банного комплекса.

Однако для создания комфорта отделке парилки бани следует уделить большое внимание, для этой цели рекомендуется подробно изучить по фото все этапы проведения отделочных работ. Со всеми задачами, возникающими в процессе проведения отделки парилки внутри бани, можно с легкостью справиться, если изучить все этапы отделочных работ и предварительно перед проведением рабочих операций распечатать отдельные фото этапов отделки. Цена на отделку парилки в бане зависит от материала, используемого в процессе проведения отделки

Осуществление выбора материала для отделки парилки в банном комплексе

Перед проведением отделки парилки в бане своими руками следует выбрать соответствующий отделочный материал.

Традиционным отделочным материалом, применяемым для отделки парилки в бане, выстроенной как из бруса, так и из другого строительного материала является древесина.

Наиболее бюджетным вариантом отделки парной является использование древесины сосны. Однако стоит отметить, что этот материал нежелательно использовать для отделки, так как использование низкокачественной сосновой древесины в процессе отделки приводит к выделению древесиной в процессе нагрева большого количества смолянистых веществ. Большое количество выделяемых смол делает эксплуатацию банного комплекса затруднительным.

Лучшим отделочным материалом для парной банного комплекса является древесина липы. Преимуществами этого вида древесины являются:

1. Отсутствие перегрева древесины.
2. Наличие способности переносить высокие температуры.
3. Способность на протяжении длительного времени сохранять свои механические свойства.

Помимо указанных видов древесины для проведения отделочных работ в парной банного комплекса и создания комфорта в бане можно использовать древесину следующих видов:

• ясень;
• меранти;
• береза;
• граб;
• кедр;
• клен и некоторые другие.

Очень часто для отделочных работ используются материалы, изготовленные из лиственницы. Ее древесина быстро просыхает. Такая способность способствует формированию благоприятного микроклимата в помещениях банного комплекса.

Характеристика отделочного материала из некоторых видов древесины

Для отделки парной идеально подходит вагонка, изготовленная из древесины.

Использование березы позволяет восстановить психофон, снять напряжение и избавиться от последствий стрессов. Использование вагонки из березы позволяет зарядиться человеку, принимающему банные процедуры, положительной энергетикой.

Вагонка из лиственницы является наиболее долговечным материалом, который способен с легкостью переносить высокие температуры и повышенную влажность. Вагонка из этого материала способна переносить экстремальное воздействие без потери качества материала.

Липовая вагонка не требует практически никакой спецобработки и имеет большое количество преимуществ. Отделочный материал для парилки, изготовленный из липовой древесины, прекрасно подходит для отделки как стен в парилке, так и полок в бане. Преимуществами этого материала является приятный внешний вид, наличие интересной текстуры и теплый цветовой оттенок. Липовая древесина обладает высокой степенью влагостойкости, не подвержена деформированию в процессе эксплуатации, не нагревается до высокой температуры. Рекомендуется перед разработкой проекта и проведением отделки парилки бани из бруса познакомиться по фото с примерами использования отделочного материала из липы.

Отделочный материал, изготовленный из осины, способен поглощать негативную энергетику и благоприятно влиять на человека. Отделка с использование осинового отделочного материала позволяет ускорить восстановление организма человека. Осина при правильной заготовке приобретает высокую прочность и влагостойкость. В материале из этого вида древесины при правильной обработке не образуются трещины, а использовать такой материал можно длительный промежуток времени.

Кедровая древесина используется для проведения отделочных работ в элитных банных комплексах. Вагонка из кедра отличается мягкостью и пластичностью, легко поддается обработке и имеет красивый рисунок. Многие из домовладельцев, решившие использовать этот материал, задаются вопросом о том, плачет ли отделка парилки из кедра в бане. Кедровая вагонка при ее использовании в качестве отделочного материала для парной не плачет в процессе нагрева помещения. Этот материал в атмосферу выделяет эфирные масла, обладающие целебными свойствами.

Как правильно выбрать качественную вагонку для отделки парилки?

Качественная вагонка является в первую очередь просушенной. Максимальная влажность материала не должна превышать показатель в 12%, так как только в таком случае материал способен дышать.

Производителем выпускается несколько сортов материала для проведения отделки парилок в рубленной бане:

• сорт А;
• сорт В;
• сорт С;
• сорт Премиум;
• сорт Экстра.

Сорта присваиваются материалу в зависимости от того, насколько сильно в нем проявляются природные дефекты и недочеты, возникающие при проведении процесса обработки. Самая качественная вагонка относится к сорту Премиум. Этот материал не имеет сучков и других дефектов. Поверхность материала является абсолютно гладкой и ровной. Наиболее дешевым материалом является вагонка, которая относится к сорту С. К производству этого материала предъявляются наименьшие требования. Деление изготовленной вагонки на отдельные сорта в зависимости от качества осуществляется на этапе упаковки.

При приобретении отделочного материала следует обратить внимание помимо сортности еще и на целостность теплоусадочной пленки, которая обеспечивает удержание оптимального показателя влажности и сохранение внешнего вида материала.

Особенности осуществления отделки помещения парной в бане

При использовании вагонки в отделке парной в бане следует помнить о том, что ее нельзя покрывать лаком и морилкой, так как это покрытие при нагревании будет выделять большое количество токсичных веществ, которые способны вызвать у человека сильное отравление. Токсины, выделяемые морилками и лаками в процессе нагрева, способствуют появлению неприятного запаха в помещении, который не проходит длительное время, что потребует проведения повторных работ по отделке парилки.

Технология проведения отделочных работ включает в свой состав несколько технологических шагов, основными среди которых являются следующие:

1. Прежде чем приступать к отделочным работам, вагонку следует внести в помещение парной для ее акклиматизации и оставить на сутки. За это время материал адаптируется к микроклимату помещения.
2. При наличии перепадов по высоте на плоскости стен их требуется выровнять. При невыполнении этого шага отделка стен будет некачественной.
3. Крепление отделочного материала следует осуществлять при помощи саморезов или скоб. Для этой цели на стене крепится несущая обрешетка из деревянного бруса.
4. Для монтажа отделочного материала следует выбирать безопасные крепежные элементы. При использовании в процессе крепления вагонки гвоздей или саморезов их шляпки должны быть заглублены в древесину, так как в процессе прогрева помещения металл сильно прогревается, что может привести к ожогу при прикосновении к ним.

Одновременно с отделкой стен проводится отделка пола и потолка в помещении парной. Перед проведением отделочных работ проводится монтаж гидроизоляции пола и паро- и теплоизоляции потолочного перекрытия.

При проведении отделки пола следует обеспечить качественный и быстрый отток используемой воды в канализационную систему.

Наиболее популярным материалом для проведения отделки пола является кафель и шлифованная доска, а при отделке потолка можно использовать ту же разновидность деревянной вагонки, что и при отделке поверхности стен парной.

Благодаря качественному подбору материала и проведению качественной отделки в парной создается благоприятная атмосфера, которая будет радовать владельца банного комплекса и его друзей долгое время.

обычных бревенчатых стен? Это интересно! Настоящая русская баня, какая испокон веков славилась своим паром на Руси – это очень влажная парилка и голый сруб без какой-либо дополнительной отделки. Почему так? Вся технология проста: чтобы пар держался долго, стены должны быть массивными, теплоемкими и гигроскопичными. Сначала сруб хорошо поглощает влагу, а затем ее постепенно и ровно отдает. Во время банных процедур в такой бане можно было даже услышать шипение – это бревна, которые покрылись каплями воды от сконденсированного пара и начали впитывать воду в свои поры. И чем толще был сруб – тем шикарнее была сама русская баня. Не удивительно, что парные на картинах именитых художникам выглядят всегда такими массивными!

Но есть у данной конструкции и существенные минусы: дров на прогрев влажной массы дерева уйдет немало, и топить саму баню придется минимум часа четыре. Плюс бревна так, конечно, прослужат недолго – но еще лет сто назад они считались самым дешевым и доступным строительным материалом, а потому его было попросту не жалко. К сожалению, ситуация сегодня уже другая.

А вот в современной бане уже не обойтись без отделки. Ее главная задача – значительно уменьшить расход теплоэнергии и само время протопки до часа-получаса. А для этого массу дерева в парилке нужно уменьшить – до 1 см вагонки, под которую кладется фольга и утеплитель. Топить такую парилку легко, дров уходит немного. Но и минусы, конечно же, есть: помещение остывает быстро, топливо подкидывать приходится все время и режим настоящей русской бани достигается нелегко. Ведь пар уже не аккумулируется стенами – его приходится создавать с помощью дорогих печей или парогенераторов, следить за тем, чтобы он подавался часто и регулярно, а сам процесс – неусыпно контролировать.

Выбираем вагонку: с каким замком и какой длины?

Хорошая, качественная вагонка помогает стенам бани «дышать», предотвращает появление конденсата и грибка, и своеобразно регулирует влажность в бане. Главные требования к этим материалам – это требования экологической безопасности. Стоит уточнить, когда-то вся вагонка изготовлялась «в шпунт» и «в четверть», но рейки часто сдвигались в процессе эксплуатации, и плотность стыков нарушалась. Вот почему на сегодняшний день практически вся вагонка на рынке производится с профилями «гребень/паз».

Маленький секрет для тех, кто любит экономить: вагонка длиной до 1,5 метра на складах стоит намного дешевле, чем та, что длиной более 2 м. А разобраться, как обшить баню вагонкой такой длины – не сложно. Нужно лишь сделать рейку посередине. Зато выгода будет достаточно ощутимой.

Как лучше крепить вагонку: вертикально или горизонтально?

Есть такое мнение у опытных банщиков: при вертикальном расположении вагонки температура досок внизу и сверху оказывается разной, что не может не сказаться на их долговечности. У вагонки, прибитой в горизонтальном положении, усыхание и уширение заметно потом намного меньше. Также горизонтальная обшивка бани делается с той целью, чтобы зрительно увеличить длину стены небольшой парилки. Вот еще преимущества горизонтального крепления вагонки:

• Если пол потемнеет, заменить вагонку около него будет уже не трудно.
• Вода не может попасть в соединение досок – а потому вагонка сохнет лучше и служит дольше.
• Воздух за такой вагонкой циркулирует куда лучше – все потому, что для нее нужен вертикальный каркас, и зазор под ней тоже в итоге получается вертикальным.
• Еще вертикальный каркас для утеплителя – это отличный барьер для мышей.
• Монтаж горизонтальной вагонки производить намного легче, чем вертикальной.

Важный момент: если вагонка крепится горизонтально, то паз должен быть направлен вниз.

А вот вертикальная вагонка незаменима для тех бань, которые работают в основном в режиме сауны – с сухим воздухом и высокими температурами. Воды практически нет, а потому древесина не потемнеет, да и в стыки досок вода не попадет ввиду отсутствия самих брызг. А, чтобы воздух под вагонкой хорошо циркулировал, для этого сверлятся дырки – вот и все решение проблемы.

Так как лучше обшивать: поперек или вдоль? Исходите из того, по-настоящему ли у вас русская баня, или же вам нравится режим сауны, а «баня» – лишь название.

Отделка моечного помещения: дерево или ПВХ?

В моечном помещении температура воздуха, конечно, ниже, чем в парилке, зато влажность намного выше. Вот почему обычную вагонку в ней используют как отделочный материал редко – только, если установить на потолке специальную вытяжку. И обычно это стойкая к влаге лиственница. Так, обычную деревянную вагонку использовать внутри моечного отделения бани можно – если хорошо продумать, чем ее обработать. Это необходимо для того, чтобы не стала размножаться плесень, не появились черные пятна и насекомые. В основном банщики сегодня пользуются для этих целей бесцветным противогрибковым средством на водной основе.

А вот пластиковая ПВХ вагонка, эффектно имитирующая дерево, подходит как нельзя лучше. Ее легко крепить, легко мыть и служит она достаточно долго. Почему бы не использовать такую же в парилке? Никакой пластик не предназначен для те тех экстремальных температур, что в ней бывают, а вот в моечной он не деформируется и никаких вредных летучих веществ в воздух не выделяет.

Еще пластиковая вагонка намного дешевле деревянной. Важно только в моечной обязательно сделать пароизоляцию и вентиляционные зазоры: крепится обрешетка, поверх нее – полиэтиленовая пленка, далее – рейки и на них уже вагонка

Возможна ли отделка бани, которая оседает?

Конечно, многих владельцев новых бань совершенно не устраивает то, что от строительства стен до их отделки приходится ждать не один месяц. Но как обшивать такую баню вагонкой, если сруб потом осядет минимум сантиметров на 5, а вагонка и тем более плитка деформацию не переживут. Но, в крайних ситуациях, когда по каким-то причинам ждать нельзя, качественную отделку выполнить все же можно: если использовать под вагонку специальные скользящие направляющие. В этом случае низ крепится жестко, а все другие крепления прочно фиксируются на стенах и немного скользят вниз по тем же направляющей.

Сделать этот плавающий каркас можно по самым разным технологиям, но лучше всего себя зарекомендовал такой метод: прорезь делаем в ширину бруска, и этот же брусок держит каркас. Стена при этом свободно садится по горизонту, и отделки этот процесс никак не вредит. Еще один момент: саморез для вагонки нужно взять крупный, идеальный вариант – оцинкованный гвоздь.

И направляющие, и обшивку в таком случае крепят такие, какие бы не доставали до потолка на предполагаемую величину осадки. И обшивку потолка крепить нужно только к самому потолку, а не стенам. А чтобы потом, уже после усадки бревна, щелей между двумя обшивками не оказалось, потолок обшивать нужно вровень с верхом стеновой обшивки, и потолочный плинтус прибивать только к потолку.

На садящиеся стены, как ни странно, положить можно и плитку – если предварительно на них установить влагостойкий картон с теми же скользящими направляющими.

Самый непростой вариант отделки бани – если сама собой она представляет с ледяными зимой стенами. В таком случае опытные строители поступают так: внутри коробки делают внутренний утепленный каркас, с отступом от стен. Лучшая финишная отделка в этом случае – липовый горбыль, который все тепло будет держать в парной.

Сам процесс обшивки баню вагонкой – недолог и несложен, зато выглядит парная потом, конечно, просто потрясающе.

В строительстве очень важно, чтобы материал был как можно больше естественным. Наиболее экологичным из всех является древесина . Изделия из дерева, имеют красивый внешний вид и обладают теплоизоляционными свойствами. Кроме несущих и ограждающих конструкций, древесину используют и как отделочный материал. Очень часто выполняется обшивка бани внутри вагонкой. Благодаря своим качествам вагонка из дерева обрела широкое применение в строительстве.

Виды вагонки и классификация

Вагонка делится по виду древесины:

Вагонка из древесины хвойных пород .

• Сосна . Самая распространённая древесина для вагонки. Имеет красивый внешний вид и невысокую стоимость. Со временем изделие из сосны начинает темнеть.
• Ель . Для изготовления вагонки используется северная ель. Она более прочная и имеет красивый внешний вид. Как и сосна со временем темнеет.
• Канадский кедр используется для отделки бани. Стоит он недёшево, однако обладает отличными техническими характеристики и красивым внешним видом.

Вагонка из древесины лиственных пород .

• Дуб . Красивый и прочный материал, легко обрабатывается, стоит дорого.
• Осина . Красивый светлый цвет. Обладает теплоизоляционными свойствами. Хорошо подходит для бани.
• Липа . Очень хорошо подходит для отделки бани, т. к. материал сильно не нагревается и выделяет приятный аромат.
• Ольха . В помещении с высокой температурой материал не нагревается. Также он почти не усыхает и не коробится.
• Абаш . Африканский дуб обладает высокой прочностью при мягкости материала. Такая древесина не ссыхается, не коробится и не нагревается. Имеет красивый внешний вид. Стоимость абаша довольно высока.

Чаще всего, внутренняя обшивка бани вагонкой выполняется из древесины лиственных пород. В бане высокая температура и под её влиянием древесина хвойных пород выделяет смолы . Лиственные породы практически не имеют смоляных соединений, поэтому смола не выделяется.

Большое значение имеет и сорт древесины из которого произведена вагонка. Выделяют 4 основных сорта:

Ещё, вагонка делится по видам профиля:

• Евровагонка .
• Софт-лайн.
• Штиль.
• Имитация бруса .
• Блок-хаус (имитация бревна).
• Ландхаус.
• Американка.

Плюсы и минусы вагонки

Достоинства:

• Натуральный и экологически чистый материал, который не выделяет вредных веществ.
• Красивый внешний вид. В зависимости от породы древесины вагонка имеет различные оттенки и текстуру.
• Сопротивление механическим повреждениям .
• Создается комфортный микроклимат в помещении.
• Простота монтажа .

Недостатки:

• Высокая стоимость материала.
• Необходимость постоянного ухода за древесиной.

Способы крепления вагонки к стене

Ниже перечислены 5 основных способов крепления вагонки к стене.

Самый простой и удобный способ, который не требует специализации. Монтаж выполняется при помощи небольших гвоздей и захватов (кляммеров) . Таким способом допустимо выполнять крепление только легкой вагонки, т.к. захваты не способны удерживать большой вес.

В вагонку вставляется кляммер, который крепится к направляющей рейке с помощью гвоздя, шурупа или самореза. В паз вставляется рейка и таким же образом выполняется крепление каждой последующей рейки. Крепить их необходимо достаточно плотно, чтобы не оставалось зазоров. Если последний ряд вагонки не влезает целиком, и остается большая щель, то верхний ряд необходимо обрезать по размеру и закрепить по направляющим.

С помощью гвоздей . Может показаться, что этот способ проще предыдущего, но на практике часто случаются сколы, ушибы и другие повреждения материала. Кроме того, процесс выполнения работ не очень удобный и трудоемкий. Гвозди вбиваются через каждые 25 — 30 см. На монтаж рейки длинною два метра необходимо 7 или 8 гвоздей.

Сначала панель размечается в местах, где будут вбиваться гвозди. Затем, под углом 45 градусов, гвозди наживляются в кромку с пазом. Панель прикладывается к стене и тогда можно вбивать гвозди. После монтажа шляпки притапливаются, чтобы следующая панель вагонки легко входила в паз. После этого, аналогичным методом выполняется монтаж следующей панели.

Такой способ монтажа нельзя применять для тонкой вагонки, т. к. она будет откалываться.

Этот вариант крепления применяется для вагонки старого образца . Обшивка евровагонкой несколько отличается от монтажа более старой вагонки. Устройство изделия заключается в креплении при помощи шурупов. Чтобы избежать раскалывания древесины, в местах вкручивания шурупа засверливается отверстие. Сверло должно быть меньшего диаметра, чем шуруп. Место отверстия зенкуется, чтобы утопить шляпку шурупа. Вкручиваются крепежи до предела при помощи шуруповерта. Шляпки не будет видно, т. к. они закрываются следующим рядом панелей.

Монтаж вагонки при помощи степлера и строительных скоб . Скоба вбивается в паз под углом 45 градусов. Нужно иметь такой степлер, который способен плотно вогнать скобу до упора. В этом случае крепеж никоим образом не будет мешать установке следующего ряда панелей.

Пятый способ крепления чаще всего применяется для отделки сауны или бани . В качестве крепежа выступают шурупы. В местах монтажа сверлится отверстие и при помощи шуруповерта вкручиваются крепежи. Шурупы затягиваются до той стадии, чтобы значительно притопить шляпку. Чтобы скрыть шляпки шурупов, в отверстие, где он вкручен, вбивается заглушка.

Со временем под действием высокой температуры дерево может немного усохнуть, и проявятся места расположения заглушек. Для предотвращения этой неприятности поверх заглушек необходимо наносить специальные составы.

Технология выполнения работ по обшивке бани

1. Подготовительные работы . Все внутреннее коммуникации должны быть проложены. Материал для отделки уже должен быть закуплен, распакован и разложен в помещении для просушки. Также, нужно иметь весь необходимый инструмент, для качественного и быстрого выполнения работ понадобятся:

   

   • перфоратор;
   • шуруповерт;
   • электролобзик;
2. уровень;
3. отвес;
4. малярный шнур;
5. угольник;
6. молоток;
7. подвесы;
8. крепежи (гвозди, шурупы, саморезы, скобы, кляммеры).



9. Установка направляющих . Обшивка бани внутри вагонкой начинается с установки направляющих, в их качестве используется нестроганый брус, который крепится вертикально с шагом 700 мм при помощи подвесов. Сначала брус закрепляется вверху и внизу, затем по всей его высоте. Важно, чтобы все направляющие стены находились в одной плоскости. Для этого натягивается 2–3 шнура, которые выполняют функцию маяков, и по ним подгоняются направляющие рейки.

   Бруски устанавливаются вертикально, если вагонка будет ориентирована горизонтально и наоборот. Верно и обратное правило — если вагонка ориентирована вертикально, то направляющие на стене устраиваются горизонтально.

10. Обработка каркаса . Конструкция из направляющих обрабатывается антисептиком, чтобы предотвратить возникновения гнили, плесени и грибка в деревянной конструкции. Также антисептик защищает древесину от насекомых. После обработки каркасу нужно дать некоторое время на высыхание.



11. Пространство между направляющими заполняется теплоизоляционным материалом . Чаще всего выбирается минеральная вата. Она нарезается на маты размером немного большим, чем пространство между направляющими рейками. Это нужно, чтобы теплоизоляционный материал плотно прилегал к стене и не выпадал. Важно, чтобы минераловатные маты не были излишне уплотнены, это плохо повлияет на теплоизоляционные свойства.
12. Устройство гидроизоляции . Теплоизоляционный материал, особенно если это минеральная вата, впитывает влагу, а баня это то помещение, где её слишком много. По этой причине теплоизоляционный материал защищается гидроизоляционной пленкой . Она должна покрывать всю площадь стены. Плёнка крепится к деревянным направляющим с помощью строительного степлера.
13. Нарезка вагонки . Отмеряется необходимая длина вагонки, отмечается место пиления и выполняется распил материала. При разметке важно учитывать дверные и оконные проемы. После этого процесса выполняется обшивка стен.



14. Монтаж вагонки . Обшивка бани изнутри вагонкой начинается с потолка. По его периметру оставляется зазор для деформации материала. Отделка стен выполняется от дальнего угла. Первую панель необходимо закрепить особенно прочно. Крепление выполняется одним из способов, указанных выше. Если последний ряд вагонки не подходит по размеру, её нужно запилить.

    Ламели вагонки не должны плотно прилегать друг к другу , т. к. материал, напитываясь влагой, увеличивается в размерах.
    Стеновая вагонка должна отставать от пола на 3 см.

    • Для отделки проемов на откосах устанавливаются стартовые рейки , к которым монтируются ламели. На стыках устанавливаются специальные угловые планки .
    • Вагонка является горючим материалом, поэтому возле котла её не монтируют . В этой части здания устраиваются кирпичные стены либо их обшивают металлическими листами.



15. Обработка материала . В предбаннике дерево лучше покрыть лаком, который защитит и сохранит его на долгие годы. В моечной и парилке вагонка покрывается защитным воском либо морилкой. Это придаст материалу красивый оттенок и поможет его сохранить как можно дольше.

Обшивка бани требует значительных средств на приобретение материала и его устройство . Существует возможность удешевить расходы материала. В предбаннике нет высокой температуры и повышенной влажности. Поэтому он не требует особых условий отделки. В предбаннике, можно сделать обшивку из древесины хвойных пород . Пол необязательно делать деревянным, а можно выполнить его из керамической плитки.

В самой парилке лучше всего выполнять обшивку стен потолка и пола вагонкой из древесины лиственных пород . Кроме того, все лежаки лавы и прочие вспомогательные конструкции также должны быть выполнены из такого материала. Это обусловлено тем, что лиственные породы дерева не выделяют смолы и не нагреваются под действием высокой температуры, что обеспечивает комфортное пребывание в бане.

Каких только материалов не используют для строительства бань – кирпичи, пенобетонные и газосиликатные блоки и многое другое. Но только дерево способно создать тот неповторимый микроклимат, который будет благоприятно отражаться на самочувствии посетителей парной. Да и для взора гораздо приятнее, привычнее деревянные панели. И даже если баня выстроена из арболита, камня или другого аналогичного материала, ничто не помешает своими руками обшить внутренние поверхности стен и потолков деревянной вагонкой.

Вагонку как изделие впервые начали применять для обшивки стен вагонов. Отсюда и произошло ее название. Отличие от простых обрезных досок состояло в наличии пазов вдоль длинных сторон вагонки, за счет которых обеспечивался максимальный контакт между соседними панелями. Обшитая стена получалась без щелей и зазоров, гладкая и достаточно красивая внешне.

Вместе с техническим прогрессом вперед шагнуло и производство разных видов вагонки. Сегодня ее производят в нескольких вариантах самих профилей, которые отличаются размерами, качеством, материалом изготовления.

Обратите внимание! В продаже можно найти вагонку из пластика, но такие панели пригодны только для обшивки предбанника и раздевалки в бане. Пластик не выдерживает высоких температур и не подходит для отделки парной. Деревянные изделия в свою очередь регулируют уровень влажности, поглощая или испаряя воду со своих поверхностей, а некоторые сорта древесины дополнительно выделяют ароматические компоненты, благотворно влияющие на дыхательную систему человека.

Выбираем вагонку для обшивки

Вагонка из дерева может быть обычной или евро. Первая на своей поверхности имеет шероховатость и ворс, вторая идеально гладкая. На тыльной стороне евровагонки есть вентиляционные каналы, которые предупреждают скопление влаги (конденсата) и снимают напряжения в материале. Согласно , влажность деревянных изделий допускается в пределах 12±3%, однако обычная вагонка может изготавливаться из древесины влажностью до 25%, что может привести к деформации в процессе эксплуатации бани. Исходя из этого, будем выбирать для обшивки бани подходящую деревянную евровагонку.

Цены на деревянную вагонку

деревянная вагонка

Маркировка и технические требования

Вагонку производят из древесины хвойных пород и лиственных. Лучшие варианты для парной – осина, липа, кедр, ель, ольха, дуб, сосна.

В следующей таблице представлены классы и их описание. Стоит знать, что древесина с большим количеством сучков быстрее нагревается, может обжечь. Маркировка одинакова для всех типов деревянной вагонки.

Нормы пороков по ГОСТ указаны в таблице ниже.

Остается только выбрать профиль вагонки, т.к. каждый имеет свои нюансы монтажа.

Видео – Как выбрать вагонку

Вычисляем площадь внутренней обшивки

Для примера возьмем баню 3х3 метра с высотой потолков 2,5 метра. Обшивка будет производиться на всех стенах и потолке, пол в расчетах не учитываем.

Предположим, в бане два помещения – парная 2х3 и прихожая 1х3 метра. Вычисляем площадь обшивки парной.

1. Площадь потолка: 2х3=6 м 2 .
2. Площадь длинной стены: 3х2,5=7,5 м 2 .
3. Площадь короткой стены: 2х2,5=5 м 2 .
4. Общая площадь помещения: 6 (потолок)+7,5 (первая длинная стена)+7,5 (вторая длинная стена) +5 (первая короткая стена) +5 (вторая короткая стена) = 31 м 2 .

Вычисляем площадь обшивки прихожей.

1. Площадь потолка: 1х3=3 м 2 .
2. Площадь двух длинных стен: 3х2,5=7,5 м 2 . 7,5х2=15 м 2 .
3. Площадь двух коротких стен: 1х2,5 = 2,5 м 2 . 2,5х2=5 м 2 .
4. Общая площадь: 3+15+5=23 м 2 .

Общая площадь обшивки составит 31+23=54 метра квадратных. Из этой цифры следует вычесть площадь оконных и дверных проемов, после чего добавить 15%-ный запас материала на подрезку.

Цена вагонки указывается за квадратные или погонные метры, реже – кубометры.

Можно вычислить разницу в цене, если узнать, сколько планок вагонки потребуется для обшивки внутренней поверхности бани.

Самый популярный размер профиля следующий:

• толщина панели 12,5 мм;
• ширина панели 96 мм;
• длина панелей от 2000 до 6000 мм.

Следующие таблицы помогут узнать, сколько квадратных метров материала в одном кубометре, подсчитать количество упаковок (1 упаковка = 10 панелей вагонки) и определить стоимость обшивки помещения.

Совет! Не стоит приобретать вагонку без упаковки (термоусадочной пленки) – это товар низкого качества, который быстро потеряет свои свойства и обшивку бани придется полностью или частично менять.

Выбираем способ монтажа вагонки

Вагонку в банях крепят вертикально и горизонтально. Но более рациональный вариант для бани именно горизонтальный.

Рассмотрим ряд преимуществ такого типа крепления:

При возведении и отделки бань «под ключ» строители чаще монтируют вагонку вертикально, выбирая подходящие по высоте панели и устанавливая их без подрезки. При вертикальном креплении проще оформить углы, работа занимает чуть меньше времени. Но экономия времени часто «выходит боком», ведь если от случайного удара, выпавшего угля или высокой влажности повредится вертикальная доска, разбирать придется всю стену.

Монтаж вагонки

Перед финишной отделкой стены и потолок бани утепляют. Лучше всего использовать минеральную (каменную) вату или другие утеплители, которые при нагреве не деформируются и не выделяют вредных химических испарений в воздух. Поверх утеплителя обязательно фиксируется слой фольгированной пароизоляции. Рубероид и пергамин в бане не используются. Печь и система вентиляции монтируются до монтажа вагонки.

Цены на ПВХ вагонку

пвх вагонка

Видео – Утепление стен бани

Видео – Вентиляция в парной

Даже если перекрытие выполнено из дерева, просто прибивать к нему вагонку гвоздями нельзя. Рассмотрим пошаговый процесс обшивки потолка.

Шаг 1. Сборка обрешетки на потолке

Обрешетка будет состоять из реек сечением от 2х5 см до 5х5 см. Рейки должны быть достаточно ровными и сухими.

Рейки будут закреплены поверх фольги, под которой уже есть обрешетка для утеплителя. Оптимальное расстояние между соседними рейками – от 40 до 60 см.

Обратите внимание! Подразумевается, что обрешетка для утеплителя крепилась с использованием уровня и отвесов, а в итоге получилась горизонтальная поверхность потолка без перекосов.

Рейки будут располагаться перпендикулярно направлению планок вагонки. Первую рейку крепим на расстоянии 10 см от стены, используя желтопассивированные нержавеющие саморезы по дереву длиной 7-10 см. Вкручиваем винты через каждые полметра. Рекомендуется заранее просверлить отверстия в рейках под саморезы, чтобы дерево не растрескалось.

Вторую рейку крепим строго параллельно первой на расстоянии 45-60 см. Торцы реек должны отстоять от ближайших стен на 10 см. Продолжаем работу, пока не будет установлена последняя рейка обрешетки. Постоянно проверяем правильность крепления реек, используя натянутую леску/шнур или лазерный уровень. Если выявлено отклонение по горизонтали, между фольгой и рейкой подкладываются небольшие деревянные клинья.

В некоторых случаях, когда требуется сделать более низкий потолок в бане, для крепления обрешетки используют металлические подвесы.

В этом случае сначала на потолок длинными саморезами (дюбеля диаметром 8 мм и длиной 80 мм используются только для потолков из бетона и прочих плотных материалов) фиксируются подвесы, после чего к ним горизонтально прикрепляются балки обрешетки (используются винты-саморезы с крупной резьбой, длина 3,5 см). Работу удобнее выполнять вдвоем, чтобы помощник придерживал второй конец рейки и следил за правильностью положения обрешетки.

Деревянную обрешетку желательно пропитать антисептиком, чтобы дольше прослужила.

Обратите внимание! Можно сначала собрать обрешетку потолка и стен, после чего переходить к монтажу вагонки либо полностью обшить потолок, а затем крепить на стены рейки и деревянные панели.

Шаг 2. Монтаж вагонки на потолок

Делать в вагонке сквозные дыры и забивать в нее гвозди не нужно. Это не только некрасиво, но и приведет к корродированию метизов и появлению ржавых пятен на потолке.

Для фиксации вагонки можно использовать либо комплект кляммеров с гвоздями, либо скобы длиной 38 или 40 мм. Скобы длиной 25 мм не применяются.

Прежде чем крепить первую планку, следует срезать с нее шип. Для этого карандашом намечаем ровную линию, раскраиваем доску электролоблизом вдоль, прикладываем ее к месту будущего расположения так, чтобы от стен панель отстояла на 1-2 см.

На заметку! Если вы работаете в одиночестве, используйте подпорки под панель. Так будет гораздо легче ее удержать.

Первую панель вагонки прикручиваем саморезами к обрешетке. Выдерживаем шаг 50-80 см, саморезы применяем только нержавеющие. Если желаете утопить головки саморезов в толще вагонки, посверлите для саморезов отверстия, а затем выполните зенкование каждого из них (отверстий).

Рассмотрим способ крепления кляймерами. В паз первой доски вставляются металлические кляммеры.

Каждый из них имеет по три отверстия, в которые либо вбиваются по 2 гвоздя, идущих в комплекте, либо пристреливается скоба. Кляймеры вставляются с шагом, соответствующим шагу обрешетки, чтобы вагонка крепилась к рейкам, а не к фольге и утеплителю.

Если же вместо кляймеров используются скобы , то они пристреливаются в паз доски вагонки под углом.

Когда первая доска будет зафиксирована, в ее паз шипом вставляется следующая панель. Чтобы уплотнить соединение, берем деревянную «чурку», прикладываем к торцу панели и легко простукиваем по всей длине.

Есть еще один способ уплотнить соединение. Понадобится клин, скоба с зажимом и молоток. Закрепляем скобу на рейке обрешетки, вставляем между скобой и торцом вагонки клин, стучим по широкому торцу клина молотком.

Продолжаем обшивать потолок, при необходимости вырезая отверстия для светильников, потолочной решетки вентиляции, иных декоративных элементов.

Последнюю доску вагонки возможно придется раскроить вдоль. Измеряем расстояние от стены до последней вставленной планки, делаем разметку, раскраиваем панель, часть доски с шипом вставляем в паз.

Чтобы уплотнить соединение, пригодится скоба. Вставляем ее в зазор между стеной и вагонкой, простукиваем киянкой.

Обратите внимание! Периодически нужно проверять параллельность досок вагонки. Для этого удобно использовать рулетку. Вставляем «язычок» рулетки в щель между первой панелью и стеной, измеряем расстояние до торца последней прикрепленной к потолку панели. Повторяем операцию на противоположной стороне потолка, расстояние должно быть одинаковым. То есть, если с одной стороны 5 прибитых к потолку панелей имеют ширину 60 см, то и с противоположной стороны также должно быть 60 см.

Последняя доска, равно как и первая, фиксируется саморезами.

Видео – Монтаж вагонки на потолок

Монтаж вагонки на стену

Шаг 1. Монтаж обрешетки на стены

Первую рейку прикручиваем саморезами в самый низ стены, на расстоянии 1-2 см от пола.

Следующие рейки прибиваем по углам помещения.

Также рейки будут проходить около окон и дверей. Чтобы работа шла быстрее (или при отсутствии шуруповерта), можно прибивать рейки гвоздезабивным (подходят для гвоздей длиной до 65-160 мм) или скобозабивным пистолетом (длина скоб для рейки толщиной 20 мм от 38 до 51 мм), но важно вбивать гвозди и скобы не перпендикулярно стене, а под углом (сверху вниз), чтобы метизы плотно держали древесины даже при ее тепловом расширении.

После того как будут установлены все вертикальные рейки, прибита обрешетка вокруг дверных и оконных проемов, можно переходить к монтажу горизонтальных реек, первая из которых крепится с отступом 10 см от потолка. Опасность прорыва фольги острыми кромками минимальна, поэтому фаску уже можно не стачивать. Обязательно проверяем правильность положения устанавливаемых реек.

Для удобства расстояние между верхней рейкой и полом делят на равные участки по 40-50 см, с получившимся шагом крепят горизонтальные бруски обрешетки, используя саморезы 90 или 100 мм (под них высверливаются отверстия дрелью) или гвозди.

Обратите внимание! Описанная выше обрешетка подходит для крепления вагонки вертикально. Для горизонтального расположения полос вагонки сначала крепятся горизонтальные рейки на стену, а поверх них вертикальные.

Стоит заметить, что если вагонкой обшиваются стены сруба, а слои утеплителя и фольги отсутствуют (например, в предбаннике), то обрешетку собирают на алюминиевые подвесы. Их фиксируют к бревнам сруба саморезами, после чего крепят рейки, оставляя зазор 5-10 см для вентиляции.

Шаг 2. Монтаж вагонки на стены

Если доски вагонки будут располагаться вертикально , то первую планку крепим с любого из углов помещения.

Стоит внимательно отмерять длину панелей, ведь между полом и древесиной, а также между уже обшитым потолком и стеновыми деревянными планками необходимо оставить зазор 2 см.

Чтобы красиво оформить угол, срезаем с доски шип. Прикладываем вагонку к обрешетке, проверяем вертикальность, вкручиваем саморезы.

Вставляем в паз первой панели вторую доску. Уплотняем соединение киянкой. Далее осуществляем фиксацию кляймерами или скобами (способ монтажа идентичен на стенах и потолке, подробная инструкция описана выше).

Если вагонка будет расположена горизонтально , монтаж начинаем от потолка.

Высверливаем отверстия под саморезы, прикладываем доску к обрешетке (обязательно пазом вниз) на расстоянии 2 см от пола, проверяем горизонтальность. Вкручиваем в просверленные отверстия саморезы. Между потолком и первой панелью оставляем небольшой зазор, который закроется плинтусом. В паз первой панели вставляем кляммеры или пристреливаем скобы.

Вторую доску шипом вставляем в паз вышерасположенной. Проверяем их параллельность, после чего вновь осуществляем фиксацию кляммерами или скобами.

Видео – Обрешетка парилки

Когда будут обшиты все стены, останется только установить плинтуса (на пол или дополнительно по углам и под потолок), плафоны и розетки, сделать полоки. На этом обшивка бани внутри вагонкой завершена.