Строительство ограждения из профлиста. Строительство забора из кирпича и профнастила своими руками Кирпичный забор с профнастилом и ковкой

Можно ли построить крепкий и мощный забор из профнастила, сохранив при этом дешевизну и скорость изготовления?

Наш ответ – можно, если сделать забор с кирпичными столбиками, сочетающий достоинства дорогого кирпичного забора с бюджетным вариантом на стальном каркасе. На приведенном далее примере вы узнаете, как сделать основу для забора из облицовочного кирпича и заполнить его проемы недорогим качественным профнастилом. Такой забор будет прочным, но легким, дешевым, но достаточно солидным и красивым.

Выбираем конструкцию забора

Первый шаг в строительстве забора – составление его проекта и выбор конструкции. Нужно решить где будет проходить забор из профнастила, определиться с его толщиной и выбрать уровень фундамента. Чтобы приступить к составлению проекта, нужно в точках размещения углов забора установить колышки и натянуть по ним капроновую нить. Теперь строительной рулеткой нужно сделать замеры сторон и составить план-проект забора.

Чертеж из проекта забора. 1 – кирпичные столбы. 2. Фундамент (железобетон). 3. Профильные трубы. 4. Стальные трубы.

В рассматриваемом примере забор из профнастила получится достаточно узким, чтобы сэкономить немного пространства рядом с подъездной дорогой. Для этого выбирается соответствующая конструкция кирпичных столбов (см. рисунок). Они имеют ширину лицевой стороны в полтора кирпича, а боковой стороны – в один кирпич, или 25 см. Для усиления несущих столбов (а) в них закладывается профилированная труба 40х40х2 мм. Строительство таких столбиков производится с армированием и перевязкой четных рядов кладки оцинкованной сеткой сечением 25х25х1 мм. Столбы, предназначенные для крепления ворот и калитки (б) дополнительно усиливаются стальными трубами 88х2,8 мм. В рассматриваемом примере использованы кирпичи с одним и двумя скошенными углами.

Составляем проект фундамента

Железобетонный фундамент будет лучшим основанием для кирпичных столбиков. Забор из профнастила с монолитным ленточным фундаментом будет выглядеть солидно, а сам фундамент надежно защитит участок от уличных животных и потоков дождевой воды. Ширина фундамента в нашем примере равна ширине кирпичных столбов.

Если на участке большой перепад высот, фундамент лучше разбить ступеньками

В нашем примере участок имел большие перепады высоты (более 0,5 м на 10 м длины). При строительстве одноуровневой ленты фундамента мы столкнулись бы с серьезным перерасходом бетона. К тому же при монтаже ворот уровень фундамента может быть оказаться довольно высоким, т.е. между землей до воротами будет промежуток. Чтобы избежать этих сложностей, фундамент разбивается на несколько участков с различными уровнями. Высота фундамента над уровнем земли не опускается ниже 10 см, чтобы во время дождя на верхней плоскости фундамента не собиралась грязь.

Можно делать ленту фундамента с единой толщиной (на рисунке слева) или с разной – полной под столбиками и узкой под профнастилом (на рисунке справа). Фундамент с разной толщиной позволяет сократить земельные работы и уменьшить расход бетона, но опалубку в этом случае собирать сложнее. Так как в нашем случае толщина ленты невелика (25 см), то мы выбрали вариант с фундаментом одной толщины.

Лента фундамента может быть разной по толщине – это позволяет сэкономить на земельных работах и бетонировании

В приведенном примере фундамент под кирпичными столбами закладывался на глубину промерзания грунта – 1 м. Это позволило гарантировать устойчивость и неподвижность фундамента, следовательно, надежное функционирование ворот, крепящихся к стальным трубам в столбах. В менее ответственных местах (под стальными столбиками, к которым крепится профнастил) глубина фундамента составляла 0,5 м. Это позволило сэкономить на работе и бетоне.

Так как глубина участков фундамента под забор из профнастила была различной, в единую конструкцию их не соединяли.

Прежде всего, это связано с тем, что выталкивающие силы грунта будут неодинаково воздействовать на фундамент, находящийся на разной глубине. Если такие участки связать в единую конструкцию, менее заглубленные участки фундамента примут большую нагрузку и попросту деформируют остальные участки, разрушив конструкцию. Подобные деформации особенно опасны для той части ленты, на которой расположены столбы для ворот, так как это приведет к нарушению их функционирования.

Так разделяются залегающие на разных уровнях ленты фундамента

Для эффективного противодействия пучению грунта, сила которого стремится вытолкнуть из грунта фундамент, его делают расширяющимся к низу.

Проводим земельные работы

Во время земельных работ может возникнуть проблема с удалением отрытого грунта, ведь при выработке его оказывается больше предполагаемого объема, так как взрыхленный грунт занимает примерно в 1,5 раза больше места, чем уплотненный. Не всегда есть возможность разместить землю возле или внутри участка, и ее приходится вывозить. Для вывоза ее засыпают по 40-50 кг в полипропиленовые мешки, при этом на 1 куб. м. требуется около 30 мешков.

В целях экономии на вывозе грунта его верхний слой отсыпался отдельно. Далее он пригодится в хозяйстве или его могут забрать соседи.

Объем выбираемого грунта составил около 3 куб. м., поэтому, с учетом малого места для маневров, рыть траншеи экскаватором было нецелесообразно. Ориентировочные цены земельных работ мы приводим в таблице 1

Для плотных грунтов лопаты с угловым расположением штыка не применяются

Для выполнения земельных работ вручную понадобились:

• породная лопата (подвид совковой);
• штыковая лопата.

Следует помнить, что использовать следует ровную штыковую лопату, так как если штык находится под углом, ею намного труднее копать. Двое рабочих справились с копкой траншеи на 4 кум. м. за пять часов с несколькими перерывами. Грунт был без камней.

Сооружаем опалубку

Как только траншеи будут отрыты, можно приступить к обустройству опалубки. Ее собирают на высоту цоколя фундамента и на 20 см ниже поверхности земли. Для устройства опалубки обычно используют обычную полуобрезную доску.

Собирают опалубку на шурупах по дереву, предварительно просверлив отверстия электродрелью. Так как бетон будет оказывать значительное давление, следует дополнительно закрепить доски кирпичными подпорками и деревянными перемычками. Следует учитывать, что выпрямить доски после заливки фундамента бетоном уже не получится. Кроме того, сборку щитов следует производить в траншее, при этом они собираются от верхней доски, установленной вдоль нити, отмечающей верхний уровень фундамента.

Чтобы забор из профнастила был прочным, фундамент под него укрепляют прутами арматуры (10 мм). Вертикальные пруты устанавливают на расстоянии 1,5 м друг от друга, а для горизонтального армирования устанавливают четыре прута: два в 10 см от основания фундамента и два в 5 см от верхней поверхности заливки. Чтобы защитить арматуру от коррозии, она должна находится в бетоне на глубине не менее 3 см.

Собирать арматурный каркас удобно на земле, и уже в собранном виде помещать его в опалубку. Собирается арматура с помощью вязальной проволоки диаметром 1 мм. Соединения продольных прутьев арматуры производится внахлест (около 20 см).

Перед бетонированием фундамента следует усилить столбы уголками

После сборки арматурного каркаса и опалубки, в последнюю вставляются трубы или уголки для усиления кирпичных столбов (см. рисунок). Их выравнивают по уровню и закрепляют досками. Это несложная операция, и с ней легко справится один человек.

Для экономии можно не устраивать фундамент на тех участках, где профнастил будет крепиться к стальным трубам, т.е. без кирпичных столбов. В этом случае трубы бетонируют в ямы глубиной около 60 см и размером 50х50 см. Перед заливкой бетона трубы устанавливаются по уровню и закрепляются проволокой к распоркам, чтобы при бетонировании не возникло перекосов.

Производим бетонные работы

Бетон лучше замешивать бетономешалкой. Чтобы не носить его к месту заливки, бетономешалку следует располагать перед опалубкой. Вот примерная последовательность работ при замесе бетона:

• установить бетономешалку на угол 35-45 градусов, засыпать в нее щебень. Он поможет снять остатки бетона прошлого замеса и не позволит песку и цементу прилипнуть к стенкам бетономешалки;
• залить в бетономешалку добавку для бетона и половину воды;
• после перемешивания щебня и воды засыпать половину песка;
• перемешать смесь полминуты, затем установить бетономешалку под углом 60 градусов (это помешает песку и цементу прилипнуть к мокрым стенкам), засыпать цемент и оставшуюся половину песка;
• опустить бетономешалку до 35-45 градусов и долить оставшуюся воду. Если после двух минут работы бетономешалки не видно неперемешанного песка, разгрузить бетономешалку.

Бетономешалку целесообразно загружать на половину объема, так как большая загрузка удлиняет время качественной подготовки бетона.

Бетономешалку необходимо поставить рядом с опалубкой, увеличивается производительность бетонных работ

Состав бетона, который мы использовали для фундамента (в объемных долях):

• 1 — цемент (ПЦ-400);
• 6 — щебень;
• 3 — песок;
• 0,7 — вода
• 0,1 процент массы цемента – пластифицирующая добавка.

Для производства более морозостойкого бетона, а также для более удобной укладки мы использовали пластифицирующую добавку – жидкое бытовое мыло (10 мл на каждое ведро цемента).

Если у вас нет бетономешалки, бетон можно приготовить и вручную. Делается это так:

• берется емкость около 100 л (при отсутствии – стальной лист не менее 1,5х1,5 м);
• в емкость засыпается 1 емкость (ведро) цемента и 3 емкости песка, которые перемешиваются садовыми граблями;
• в ведро наливается 10 мл жидкого мыла и вода практически доверху. Важно, чтобы мыло образовало обильную пену. Чем ее больше, тем лучше пластифицируется бетон, тем его будет легче замешивать и укладывать;
• вода смешивается с цементом и песком;
• на полученный раствор высыпается 6 емкостей щебня, после чего смесь перемешивается.

Чтобы замешать 100 л бетона потребуется около 30 минут. Замешанный таким образом бетон примерно на 20% менее прочен, чем полученный в бетономешалке из-за большего количества воды (если воды налить меньше, ручной замес произвести очень трудно). Однако для бетонирования нашего фундамента под забор из профнастила такого качества бетона достаточно.

После заливки открытый бетон следует покрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы его поверхность не высыхала слишком быстро. При теплой погоде (около 25 градусов) распалубку следует производить через неделю.

Собираем стальной каркас забора

Перед началом сварки каркаса забора профильные трубы устанавливаются по уровню

Если бетон выстоялся в опалубке в течение двух дней, можно начать сборку каркаса. Сборка производится с помощью дуговой сварки из профильных труб 20х40х2 мм.

Каркас под забор из профнастила можно собрать так:

• разрезать профильные трубы на участки нужной длины;
• нанести на вертикальные столбы метки прикрепления труб (на 30 см от края забора);
• по одной приложить трубы к опорам и прихватить сваркой с одной стороны в районе меток;
• проверить положение трубы с помощью уровня;
• произвести сварку.

Каркас, на котором монтируется забор из профнастила, удобнее собирать вдвоем. Для сварки используется сварочный инвертор с максимальной мощностью 6,2 кВт. Если во время сварки срабатывает автоматический выключатель (обычно в частном доме не устанавливают выключатели больше 15 А), следует на время сварочных работ поставить выключатель, рассчитанный на большую мощность.

На участке забора длиной около 15 м сварочные работы длились около двух часов.

После сваривания стальной каркас нужно окрасить, например, алкидной эмалью. Если металл еще не покрылся плотным слоем ржавчины, можно не применять перед покраской преобразователи ржавчины.

Строим кирпичные столбы

В строительстве столбиков применяется облицовочный кирпич. Для работ можно привлечь каменщика-облицовщика с опытом.

Вот примерный порядок работ по дальнейшим строительным работам:

• закупка и доставка кирпича;
• заказ профнастила (на заказ профнастил изготавливают за неделю);
• кладка кирпича (для рассматриваемого забора это четыре дня);
• доставка и монтаж листов профнастила.

Кладка кирпича производится на цементно-песчаный раствор (1 к 3) с добавлением жидкого мыла. В течение рабочего дня мастер возводит столбики на высоту 0,5 (по очереди). В процессе кладки раствором заливается промежуток между кирпичами и стальным столбиком. Дополнительное усиление кладке придается армированием стальной сеткой 50х50х4 мм.

Последний этап декоративного оформления – установка на заборные столбы крышек. После этого столбики приобретут дополнительную выразительность, а их торцы будут надежно защищены от влаги.

Наиболее популярные виды крышек для декоративного оформления столбиков

После установки крышек забор из профнастила выглядит намного солиднее. Материалом для изготовления декоративных крышек служит окрашенная или оцинкованная сталь, а также бетон. Металлические крышки служат столько же, сколько и профнастил, а долговечность бетонных сильно зависит от качества исходного материала. Высококачественные крышки из бетона могут служить более 15 лет.

Из цветных крышек лучше окрашенные минеральным пигментом. Со временем он не смоется, и цвета краски не поблекнут.

Установка бетонных крышек производится на цементно-песчаный раствор, а стальных – при помощи дюбелей.

Монтируем профнастил на каркас

После строительства столбиков можно монтировать профнастил. Для монтажа нужно двое рабочих. Чтобы не оцарапать нижний торец профнастила, на бетон фундамента укладывают картон. Перед монтажом на профнастил черным маркером наносят метки под саморезы.

К профильной трубе 20х40х23 мм профнастил крепится при помощи электродрели и оцинкованных кровельных саморезов 4,8х30 мм с обязательными резиновыми прокладками. Листы профнастила крепятся внахлест.

Крепление производится через одну волну на нижнем участке гофры. Таким образом, для монтажа 1 м профнастила нужно шесть саморезов. Дрель при закручивании лучше установить на низкие обороты, так как на высоких режущая кромка самореза будет сильно нагреваться и стачиваться.

Строительство такого забора двумя строителями занимает около двух недель (без простоев). Стоимость 9-метрового забора с шестью кирпичными столбами составила 36 тыс. рублей, то есть 4 тыс. рублей за погонный метр. Подробные затраты на строительство забора из профнастила приведены в таблице 2.

Забор из профнастила и кирпича является одним из наиболее популярных вариантов конструкций. Надежность обеспечивают ребра жесткости металлических листов. Комбинация с кирпичом позволяет создать привлекательное ограждение участка, особенно если выбран . Кроме того, цена монтажа довольно приемлемая.

Расчет и проектирование

Наиболее предпочтительным является вариант забора с ленточной основой. Преимуществ у такого решения несколько: создание преграды для дождевой воды, которая в обычных условиях беспрепятственно проникает на участок; обеспечение более высокого уровня прочности и долговечности.

При желании можно сделать фундамент разной ширины под столбами и профнастилом, что позволит сократить расходы на строительные материалы (бетонная смесь, арматура). Уменьшение затрат на постройку достигается и другим способом, например, если забор из кирпича и профнастила по всей протяженности будет характеризоваться единой небольшой шириной. Тогда стойки должны быть меньше по сечению.

Следует обратить внимание на сам участок. Если имеются перепады уровней, необходимо обустроить фундамент разной высоты на участках, где подъем наиболее заметен. Сначала делается разметка, для чего используется веревка или капроновый шнур, столбики. На данном этапе следует предусмотреть расположение калитки и ворот.

Когда проектируется кирпичный забор с профнастилом, просчитывается также глубина копки траншеи под основание. Нужно ориентироваться на уровень промерзания грунта. Поэтому достаточной считается глубина фундамента, равная 1 м.

По разным причинам это сложно реализовать: трудозатратно и требует значительных денежных вложений в строительный материал. Решение в данном случае также есть, например, если основа забора будет разрозненной, то деформация материала при температурных расширениях не повлияет на качество и функциональность забора.

На стадии проектирования забора кирпичного с оцинкованным профнастилом закладывается ширина пролета между стойками. Для прочности конструкции в центре столбов устанавливаются металлические трубы.

Обустройство фундамента

В первую очередь подготавливается опалубка для заливки бетонной смеси. С этой целью используются деревянные бруски (ширина 25 мм). Материал укладывается таким образом, чтобы опалубка возвышалась над траншеей примерно на 10 см. Нужно следить, чтобы верхняя доска располагалась параллельно разметочной нити.

Забор из профнастила с кирпичными столбами прослужит долго лишь в случае установки арматуры, причем делать это нужно правильно: минимально допустимое расстояние от прутков (диаметр 8-12 мм) до опалубки составляет 30 мм. Если это правило не соблюсти, возрастает риск образования коррозии.

Схема ленточного фундамента

Вертикальные прутья крепятся по верху и понизу на расстоянии 1,5 м. Для соединения арматуры используется вязальная проволока или сварка. По окончании установки прутьев можно приступать к монтажу труб на участках будущего возведения столбов.

Для упрочнения конструкции забора их нужно закрепить металлическими уголками. Бетонная смесь: песок (3 доли), щебенка (6 долей), цемент М400 (1 доля), вода (0,75 доли).

Кроме того, добавляется небольшое количество пластификатора (0,1% общего количества цемента). В бытовых условиях можно использовать обычное жидкое мыло. В основе траншеи перед заливкой закладывается щебень и песок. Оба слоя – толщиной 10 см.

Монтаж каркаса из профилированных труб

Столбы в основании кирпичных стоек выполняют и другую функцию – к ним привариваются лаги, на которые уже крепится профлист. Размеры труб прямоугольного сечения: 40х40х2 мм. Бюджетный вариант – 40х25х2. Нарезаются лаги нужной длины, что определяется расстоянием между стойками. Сначала необходимо чуть прихватить трубы, чтобы определить правильность их установки посредством строительного уровня. Затем уже выполняется прочная сварка.

Рекомендуемое количество лаг на один профлист высотой до 1 800 мм – 2 шт. Если забор планируется более габаритный, используется 3 шт. Крайние трубы следует располагать на расстоянии 20-25 см от кромок профнастила. Чтобы конструкция не взялась коррозией, ее необходимо загрунтовать, а затем покрыть лакокрасочным материалом.

Кирпичная кладка

Аккуратность этой работы при отсутствии опыта гарантировать сложно. Однако вполне реально возвести кирпичные столбы собственными силами. Прежде всего, обеспечивается гидроизоляция фундамента на участках установки первого ряда кирпичей.

Для этого можно использовать обычный рубероид. Обвязка каждого последующего ряда выполняется металлической сеткой, что позволит упрочнить конструкцию. Работать нужно с раствором: 1 доля цемента, 3 доли песка.

Пустоты внутри кирпичного столба по мере его возведения заполняются тем же раствором. Благодаря этим действиям заборы, построенные из кирпича и профнастила, становятся прочнее, а значит, обеспечивается их долговечность. По окончании работ нужно закрыть столб декоративным колпаком: из бетона или металла.

Монтаж профилированного материала

Для строительства забора используется стеновой или универсальный профлист марки С или НС. Крепление к лагам осуществляется посредством кровельных оцинкованных саморезов с резиновой прокладкой.

Если применяется материал с разнородным покрытием, крепеж должен соответствовать ему по цвету. Сначала нужно выполнить разметку на профилированном листе. Чтобы не повредить фундамент, его покрывают тканым материалом или картоном.

Крепеж устанавливается во впадину профилированного материала. Эти действия выполняются при помощи шуруповерта/дрели. Стыковка двух листов производится внахлест. Чтобы определить количество крепежа, следует знать, что на 1 м металлического листа уходит 6 саморезов.

Заборы, изготовленные из профнастила и кирпича, отличаются продолжительным сроком службы. Но при монтаже велика вероятность повреждения антикоррозионного покрытия профилированного листа. Если появилась царапина, ее можно покрыть алкидной краской. Это позволит избежать изменений свойств материала на данном участке под воздействием коррозионных процессов.

Нельзя забывать о необходимости монтажа ворот и калитки. Для этого в кирпичном столбе должна быть предусмотрена возможность установки закладных элементов крепления. Важным нюансом является обеспечение защиты кромки профнастила, для чего используется декоративная планка. Следует организовать безопасные условия работы: во время выполнения сварки, а также резки металлических элементов конструкции и кирпича необходимо надевать защитные очки/перчатки.

Если используется дрель для крепления профлиста, нужно использовать ее при низких оборотах. В противном случае велик риск стачивания режущей кромки крепежных элементов, а также обеспечен перегрев инструмента.

Таким образом, заборы, сделанные из кирпича и профнастила, выглядят солидно, служат долго, а, главное, их монтаж обходится сравнительно недорого. Всю работу по установке можно выполнить собственными силами. Наиболее сложные этапы: правильная закладка фундамента; сварочные работы профильных труб, которые крепятся при непосредственном использовании строительного уровня; возведение кирпичных столбов. А вот закрепить листы профнастила можно без лишних сложностей.

Строительство забора из профнастила с кирпичными столбами

Забор, как и много тысячелетий назад, представляет собой ограждающую черту, защищающую от несанкционированного проникновения на территорию коттеджа, загородного дома, дачного участка и так далее.

Забор – это не только защитное ограждение, но и элемент, завершающий границу, придающий законченность территории и постройкам. Неоспоримое качество защитного ограждения – его многофункциональность. Прочности конструкции отводится далеко не последнее место. В данном отношении забор из профнастила занимает далеко не последнее место в ряде вариаций ограждающих конструкций.

Основные преимущества забора из профлиста

Как правило, выделяют следующие плюсы:

• Ограждение является достаточно простым в процессе возведения. Также, возведение забора занимает на порядок меньше времени, чем, например, постройка каменного, кирпичного и/или деревянного ограждения. В общей сложности, на процесс монтажа потребуется не более трех дней.
• Для возведения забора из профнастила не потребуется привлечение специалистов. Процесс работы достаточно прост и посилен к осуществлению своими руками.
• Инновационные технологии производства дают возможность изготавливать материал, длина которого составляет 12 метров. Таким образом, существует возможность возведения ограждения, высота которого может составить до восьми метров. Такое препятствие практически непреодолимо.
• Для возведения ограждения нет нужды разрабатывать чертежи и схемы. В данном случае участие инженеров не потребуется, что, опять же, существенно сокращает материальные и временные затраты.
• Универсальный материал дает возможность создавать комбинации с прочим строительным сырьем. Например, профнастил может быть комбинирован с железобетонными опорами или кирпичными столбами, металлическими профилями.
• По мнению специалистов, забор из профнастила и кирпичных опор обладает отменными показателями звукоизоляции. Достаточно высокое ограждение способно глушить до 70% звуков, доносящихся с улицы.
• Для возведения ограждения может быть использован некондиционный материал (сырье с дефектами производства). Подобный материал практически не отличается от стандартного покрытия за исключением небольших изъянов (например, лист может быть погнут и/или помят). Однако визуальные дефекты никоим образом не влияют на прочность материала. А бракованные листы обойдутся в 20-30% дешевле.
• Разнообразие цветовой гаммы профнастила позволяет подобрать оптимальный вариант, который будет более чем уместно смотреться на фоне фасада построек, ландшафтных и декоративных элементов.

Забор из профнастила с кирпичными столбами и бетонным цоколем

Особенности выбора материала

Современный профнастил предназначен для:

• кровельных работ;
• создания несущих конструкций;
• отделки фасадов.

На каком материале следует останавливать выбор? Какое покрытие должно быть на материале, пригодном для возведения надежного забора?

• Первый тип материала – стальные профилированные гнутые листы с цинковым покрытием , которое наносится в заводских условиях.
• Второй вариант – гнутые стальные профилированные листы, поверхность которых покрывается полимерным материало м. Данное покрытие позволяет повысить уровень защиты материала от различного рода повреждений и придает стальным листам определенный цвет.
• Стальные листы, дополнительно покрытые слоем пластизола . Данный материал отличается максимальным уровнем защиты и может выдержать достаточно большие нагрузки, начиная от атмосферных явлений и заканчивая серьезными механическими повреждениями.

Не следует приобретать материал без слоя полимерной краски. Покрытие защищает материал от разрушительного влияния влаги, предотвращая возникновение ржавчины.

В случае, если профильный лист изготавливается из меди или алюминия, защитное покрытие не требуется, так как материалы не подвержены коррозийным процессам. Однако, стоимость данного настила на порядок выше прочих вариантов.

Также в процессе выбора идеального профильного листа для забора свою роль играет толщина материала . Эксперты рекомендуют останавливать внимание исключительно на вариантах, толщина которых составляет не менее 0,6 мм.

Цветовое решение зависит исключительно от желаний потребителя. Однако, следует обращать внимание на толщину полимерного цветного покрытия. Чем толще окрасочный слой, тем меньше будет сколов, царапин и прочих изъянов.

Схема устройства забора

Подготовительный процесс

Перед началом возведения защитного ограждения в первую очередь следует тщательно распланировать и разметить участок. Для этого следует установить колышки по всему периметру участка, таким образом обозначив места будущих опорных столбов для забора. Колышки соединяются между собой достаточно прочной нитью или веревкой, лентой, которая не будет слишком сильно провисать. Так вы получаете наглядные очертания будущего ограждения.

Данный вариант максимально удобен для возможных корректировок и визуального изучения максимально удобного расположения опорных столбов и пролетов. После проведения разметки следует:

1. Рассчитать общую длину забора.
2. Рассчитать длину отдельных пролетов без опорных колон.
3. Подсчитать количество требующихся профильных листов, кирпича, металлических профилей, которые потребуются для опор и горизонтальных прогонов.
4. Рассчитать высоту кирпичных столбов (в большинстве случаев высота не превышает двух метров).
5. Рассчитать длину, ширину и глубину фундамента (глубина составляет не более метра и зависит от уровня промерзания почвы, а ширина фундамента чаще всего не выходит за рамки 0,5-0,8 метров – чем слабее грунт, тем больше ширина фундамента).
6. Подготовить необходимое для опалубки количество досок.
7. Подготовить материал для фундамента (песок, щебень, цемент).

Если у вас низкая температура в гараже, и вы ищете информацию, как утеплить гаражные ворота своими руками, прочтите .

О том, как сделать раздвижные ворота для дачного участка своими руками, читайте .

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Идеальным вариантом для подобного комбинированного забора из профнастила принято считать железобетонный фундамент ленточного типа . Забор, основанный на непрерывной монолитной ленте, не только выглядит более солидно, но и надежно защищает участок от проникновения мелких животных, которые способны подрыть основание забора, и дождевой воды с улицы.

Ширина фундамента должна совпадать с шириной кирпичных столбов, о которых несколько позже.


Ландшафт участка предполагает наличие перепадов уровня почвы. В данном случае возведение монолитной железобетонной ленты может повлечь за собой непредвиденные расходы, так как разность высоты может достигать около 0,5 метров (при условной длине в 10 м). Таким образом, целесообразнее «разбить» фундамент на несколько сегментов с различной высотой.

При этом следует учитывать, что лента фундамента должна выступать над уровнем почвы не менее чем на 10 см. Данная мера предотвращает накопление на верхнем участке ленты грязи в период дождей.

Дополнительной экономии можно добиться за счет различной ширины фундамента. Полная ширина делается только под кирпичными столбами, а более узкий фундамент — под профильными листами. Подобный вариант сокращает количество земельных работ и затрачиваемого бетонного состава, однако, усложняет процесс монтажа опалубки.

Глубина фундамента должна приравниваться к глубине промерзания почвы (около 1м), что является гарантией неподвижности всей конструкции. Также, для предотвращения деформации фундамента следует осуществить отсыпку песчаной подушки. Высота насыпи составляет около 20 см, поливается водой и достаточно плотно утрамбовывается.

Немаловажная роль в создании надежного и качественного фундамента играет процесс армирования . Арматуру следует в обязательном порядке связывать между собой (можно использовать проволоку) и укладывать в два слоя. Каркас из арматуры предпочтительно собирать на земле, спуская в траншею исключительно в процессе сборки опалубки. В местах возведения кирпичных опор следует дополнительно монтировать уголки или трубы, которые будут усиливать конструкцию будущих столбов.

• 1 часть цемента;
• 3 части песка;
• 6 частей щебня (предпочтительно средней фракции);
• 0,7 части воды;
• специальные добавки (элементы, повышающие прочность бетона, его морозостойкость и пластичность). Для экономии средств допускается «народный метод» — на ведро воды добавляется 10 мл жидкого мыла.

По окончанию процесса заливки монолитную ленту следует закрыть полиэтиленом. Последующий этап работ можно начинать не ранее, чем через три дня.

Создание каркаса ограждения

Для обеспечения максимально прочного основания забора следует возвести каркас. Лучше всего использовать профильные трубы 20х40х2 мм.

В дальнейшем к данным элементам будут крепиться листы профильного настила. Лучше всего собирать каркас отдельно, после чего монтировать на опалубку сегментами.

Процесс возведения кирпичных опор

Для строительства столбов следует применять облицовочный кирпич . Перед процессом возведения следует определиться с габаритами и высотой опор. Чаще всего столбы возводятся на высоту 2-2,5 метров и складываются в 1,5 кирпича. Кирпич ложится вокруг заранее монтированных в опалубку элементов каркаса (вертикальных профильных труб). Для кладки рекомендуется использовать раствор, состав которого:

• 1 часть цемент;
• 3 части песка.

Промежутки между кирпичом и профильными трубами также закладываются раствором. Каждый ряд следует дополнительно усиливать армирующей лентой (предпочтительно – 50х50х4). Каждый готовый кирпичный столб дополнительно накрывается специальным колпаком. Это не только декоративный элемент, но и надежная защита опорной конструкции от попадания влаги.

На видео подробно рассмотрен процесс подготовки раствора и кладки кирпичной опоры:

Особенности монтажа профильного листа

Для того чтобы в процессе монтажа нижние края листа не были повреждены, на основание монолитной ленты фундамента предварительно ложатся листы картона.

Чтобы работа была выполнена максимально аккуратно, следует заранее нанести на стальной лист отметки для мест будущего крепления (достаточно просто точек маркером). Для непосредственного процесса монтажа лучше всего использовать специальные кровельные саморезы. Дополнительную органичность и законченность забору придадут крепления, имеющие тот же цвет, что и выбранный профнастил.

Листы соединяются друг с другом внахлест на одну волну. Технику (дрель, шуруповерт) следует эксплуатировать на малых оборотах, что поможет избежать потери саморезов и/или деформации листа.

Забор готов. Ограждение представляет собой не только оптимальную защиту территории, но и весьма эффектно гармонирует с общим стилем постройки и ландшафта. Забор из профлиста не требует больших материальных и временных затрат на процесс возведения. Защитная конструкция служит достаточно длительное время и весьма легка и неприхотлива в уходе.

Каждый владелец земельного участка сталкивается с задачей возведения ограждения. В зависимости от возлагаемых функций и предполагаемого периода использования, выбирается вид и материал. Каменные, кирпичные – многофункциональны и долговечны, но и самые дорогостоящие. Деревянные, проволочные – гораздо дешевле, но прослужат недолго. Выход из противоречивой ситуации в комбинировании – забор из профнастила с кирпичными столбами. Такой подход обеспечивает многофункциональность – обозначение границ участка, надежную защиту, приемлемую стоимость. Помимо длительного периода службы, есть еще одно неоспоримое преимущество такого выбора – комбинированный забор не нуждается в обслуживании.

Если вы решили построить забор из кирпича и профнастила своими руками, с целью предупреждения возможных ошибок, предлагаем рассмотреть поэтапную инструкцию. Детально остановимся на процессах предстоящих работ, уточним критерии оценки при выборе строительных материалов. Также дадим практические рекомендации, как рассчитать количество кирпича для столбов, профлиста и профильной трубы. Условное разделение всего процесса на логические этапы, поможет лучше осмыслить и спланировать самостоятельное строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками.

Выбор качественных материалов

На рынке представлен широкий ассортимент материалов, которые отличаются не только ценой, но и качественными показателями. Для того, чтобы построенный забор из кирпича и профлиста мог длительный период выполнять свои функции, необходимо найти оптимальное соотношение цены и качества предлагаемой производителями продукции. Не стоит забывать о том, что будущее сооружение должно гармонировать с общим ландшафтным дизайном участка и архитектурным стилем основных построек. Так как комбинированные заборы из профнастила и кирпича состоят из двух базовых элементов, вначале рассмотрим показатели, которые необходимо учитывать при выборе профлиста.

Рекомендуется исходить из функций и требований к ограждению – надежность, долговечность, эстетичность. Надежность обеспечивается двумя показателями – толщиной и высотой профлиста, причем, высота и количество ребер жесткости непосредственно влияют на эксплуатационные качества конструкции.

Забор из металлопрофиля сохраняет долговечность благодаря такому показателю, как количество грамм цинка на м/кв. Рекомендуемая масса двухстороннего цинкового покрытия – 275 г/м кв. Требования к изготовлению проката листового горячеоцинкованного отечественными производителями изложены в ГОСТ Р 52246–2004. Что касается эстетичности, выбор зависит от желания – односторонний, двухсторонний полиэстер, различной цветовой гаммы.

Учитывая условия эксплуатации столбов (влияние внешней среды), к выбору кирпича необходимо подходить не менее ответственно. Кирпич должен быть прочным и морозостойким, кроме этого, обладать низким водопоглощением. Самым доступным видом считается обычный М-100, но в таком случае потребуется последующая отделка, что в конечном итоге увеличит стоимость. Забор из профнастила со столбами из клинкерного кирпича – наиболее оптимальный вариант (цена полностью оправдана качеством). Столбики из лицевого кирпича прослужат вам меньше – они более восприимчивы к влиянию окружающей среды.

Разработка проекта и расчёт материалов

Перед тем как самостоятельно построить забор из профнастила и кирпича, необходимо разработать проект или детальный план организации строительства и произвести расчет материалов. В проекте необходимо определить объем предстоящих работ и порядок их выполнения, материальные затраты, ориентировочные сроки. Несмотря на то что документ разрабатывается для себя, он должен быть подробным – своеобразной дорожной картой, в которой согласованы между собой основные элементы строительства. При разработке проекта забора из профнастила и кирпичных столбиков, необходимо учесть конструктивные особенности и местность участка:

Схема с разметкой длины пролетов и прочего

• диапазон ширины пролета – 2,5–7 м, высоты – 1,8–3 м. Ширина зависит от особенностей местности – на горизонтальных участках можно ориентироваться на более широкие пролеты, на наклонных придется расстояние между столбами уменьшить. Выбирая высоту, учитывайте ветровую нагрузку;
• размеры, дизайн калитки и ворот. Материал можно использовать тот же, но с другим дизайнерским решением. В зависимости от типа открывания ворот, необходимо предусмотреть монтаж соответствующих механизмов;
• вид фундамента (ленточный по периметру или для кирпичных столбиков). На наклонной местности и фасадной части ограждения рекомендуется строительство ленточного фундамента, на горизонтальной, между соседними участками достаточно под опоры;
• количество рядов горизонтальных лаг (зависит от высоты профлиста, рекомендуется – при высоте до 1,7 м – два ряда, более 1,8 м – три);
• элементы декорации (колпаки для столбов, верхние декоративные планки);
• инструменты и оборудование, необходимые для строительства.

На подготовительном этапе важно определиться с необходимыми для постройки материалами и рассчитать их количество. Для строительства своими руками забора из профнастила и кирпича, понадобятся:

• профлист;
• металлопрофильная труба сечением 40х40 – для основы опор, сечением 20х40 – для горизонтальных лаг;
• саморезы под цвет профлиста – для крепления к горизонтальным поперечинам;
• грунтовка, краска – для обработки горизонтальных лаг;
• кирпич – для кладки опорных столбов;
• доска обрезная толщиной 30 мм – для опалубки под фундамент;
• арматура диаметром 8–10 мм – для армирования фундамента;
• щебень, песок, цемент, вода – для приготовления раствора и бетона.

Перед выполнением расчетов измеряется периметр ограждения, определяется ширина калитки и ворот, ширина кирпичной кладки. Рекомендации при расчете необходимых материалов:

• рассчитывая расстояние между опорами, учитывайте полезную (рабочую) ширину профильного листа (С8–1150 мм, С10–1100 мм);
• для расчета количества листов выбранной высоты, необходимо из длины периметра ограждения вычесть общую ширину всех кирпичных столбов;
• при расчете длины профильной трубы (2 ряда поперечин), умножьте периметр на 2 и вычтите ширину всех опор;
• рассчитывая длину трубы под вертикальные опоры, к выбранной высоте кирпичного столба добавьте 0,8–1 м – подземная часть опоры;
• количество кирпича рассчитывается исходя из размеров изделия (стандартный 250х120х65 мм). Для постройки одного столбика выстой 2 м, в полтора кирпича (ширина 38 см, 26 рядов) необходимо 104 шт., остается умножить на количество всех опор;
• при толщине шва 1 см, на 1 м/куб кладки необходимо 0,2–0,23 м/куб раствора.

Разметка и заливка фундамента

Кирпичный забор с профнастилом предполагает оборудование надежного основания. Рассмотрим изготовление фундамента под опоры из кирпича и ленточного фундамента по всему периметру ограждения. В любом случае начинать работу необходимо с проведения точной разметки на местности. Необходимые материалы – строительный шнур или толстая цветная леска, деревянные колышки длиною 30–50 см по количеству предполагаемых опор. Сначала необходимо вбить угловые колышки, натянуть между ними шнур, затем обозначить места промежуточных опор.

Земляные работы сводятся к выкапыванию углублений под опоры или траншеи по периметру ограждения под ленточный фундамент.

Рекомендуемые размеры ямы под кирпичный столб – 35х35х100 см, при этом глубина может быть увеличенной в зависимости от вида грунта. Промежуточный между опорами ленточный фундамент (ширина 25–30 см) достаточно углубить на 50–60 см.

Если грунт на участке не сыпучий и стенки при выкапывании траншеи не осыпаются, можно ограничиться изготовлением опалубки только для наземной части фундамента. В противном случае рекомендуется изготовление опалубки на всю высоту.

Перед заливкой фундамента под забор из профлиста, необходимо с помощью строительного уровня вертикально выставить металлические трубы у оснований размеченных опор. Ленточный фундамент армируется 2-мя (вертикально расположенными) или 4-мя (в виде прямоугольника) нитями арматуры. Опалубка выставляется по разметке и фиксируется при помощи деревянных кольев нужной длины, сечением 50х50 мм. На дно траншеи засыпается дренаж – щебень фракции 25–30 мм, равномерным слоем до 10 см.

При заливке ленточного фундамента лучше воспользоваться готовой бетонной смесью. Для бетонирования отдельных опор смесь можно приготовить с помощью бетономешалки. При проведении работ в жаркий период, во избежание появления трещин при застывании, рекомендуется после заливки фундамент укрыть от солнечных лучей. Заборы из кирпича и профнастила при возведении требуют соблюдения всех технологических требований, поэтому снимать опалубку и переходить к следующему этапу, желательно не раньше чем через 7–10 дней.

Кирпичная кладка и монтаж профнастила

Для выполнения кирпичной кладки понадобятся: строительный мастерок, уровень, металлический пруток сечением 10х10 мм для шаблона швов. При приготовлении растворной смеси, рекомендуемое соотношение цемента и песка 1:3, в качестве пластификатора можно использовать жидкое мыло. Для прочности сооружения, используйте через каждые 3–4 ряда армирующую сетку. Пространство между кирпичной кладкой и опорной трубой заполняется смесью раствора и щебня одновременно с возведением столба, на высоте крепления горизонтальных поперечин в кладку вставляются металлические закладные.

Горизонтальные лаги крепятся к металлическим закладным с помощью электросварки. Во избежание порчи искрами от электрода, кирпич рекомендуется прикрыть рубероидом или плотным картоном. Для защиты от коррозии, металлический каркас грунтуется и красится. Крепление листов профнастила к поперечинам осуществляется саморезами с помощью шуруповерта или заклепками.

При обшивке ворот и калитки можно комбинировать профлист с поликарбонатом – это придаст индивидуальность ограждению. Завершением строительства является монтаж элементов декорации – защитных колпаков для столбов и верхних декоративных планок для профиля.

Правильно построенные заборы из профнастила с кирпичными опорами, являются не просто ограждениями, а целостным элементом общего ландшафтного дизайна усадьбы. Сделать забор более монументальным с фасадной стороны, можно с помощью невысокого (2–5 рядов) кирпичного цоколя. В этом случае, для защиты цоколя от фундаментной влаги, необходимо сделать гидроизоляцию. Не широкая (до 80 см) отмостка у основания фасадной части защитит фундамент от замокания и придаст законченный вид всему сооружению.

В заключение

Теперь вам известно как сделать забор из профлиста своими руками. При условии выполнения изложенных рекомендаций, у вас получится ограждение отличающееся надежностью, долговечностью и, конечно же, индивидуальностью.

Для домов из кирпича иногда бывает непросто подобрать материал для ограды. Сплошной кирпичный забор будет смотреться слишком массивно, а деревянный может попросту не вписаться в архитектуру здания. В подобных случаях на помощь приходят комбинированные конструкции.

Забор из кирпича и профлиста гармонично впишется в архитектуру кирпичных и блочных строений. Такое ограждение считается одним из самых прочных. Популярность заборов из кирпича и профнастила обеспечивается хорошей сочетаемостью этих материалов. Качественное ограждение стоит тех средств, которые придется в него вложить.

Конструкция и материал ограждения

Для облегчения строительство необходимо составить подробный план дальнейших работ. Проект должен учитывать все особенности конструкции, материала и ландшафта участка. Помимо всего прочего необходимо учесть следующие особенности:

• ограждение не должно выходить за пределы земельных владений;
• на участках с уклоном отдельные сектора ограждения монтируется кусками, для сохранения одного строя;
• длинна пролетов между кирпичными опорами, где монтируется профнастил, должна быть от 3 метров.

После составления плана работ необходимо подготовить все для возведения ограды. Минимальный набор инструментов включает в себя:

• сварочное оборудование;
• дрель,
• бетономешалка
• лопата;
• лом и набор отверток;
• строительные ножницы.

Для пролетов между кирпичными стойками используют листы поливинилхлорида. Материал не поддается коррозии и рассчитан на продолжительную эксплуатацию. Существует несколько размерных линеек профнастила, для забора чаще всего используют С10 и 8. Минимальная толщина листов 0.5 мм.

На сегодняшний день выпускают огромное количество профнастила с различными узорами и цветами, в том числе и с кирпичным орнаментом. Вы можете заказать профнастил с имитацией дерева или в тон кирпичному дому на вашем участке.

Начало строительства

Строительство забора из профлиста начинается с разметки. Также необходимо выполнить подробный чертеж забора. Кроме того, стоит рассчитать количество столбов и длину пролетов между ними.

Краткий план по строительству забора из кирпича и профнастила включает в себя:

• замеры участка;
• подготовку фундамента;
• монтаж кирпичных опор;
• крепеж профнастила.

После изучения особенностей участка и разравнивания почвы размечают место для будущих столбцов. В качестве ориентиров используют колья и нить. На месте будущих кирпичных опор вбивают небольшие деревянные колышки и на них натягивают нить.

Для простого забора достаточно кладки толщиной в один кирпич. Такие столбы укрепляют арматурой и трубой, которую устанавливают с внутренней стороны забора.

Подготовка почвы

Кирпич в сочетании с профнастилом имеют немалый вес. Поэтому забор из таких материалов требует ленточного фундамента. Под него копают неглубокую (от 30 см) траншею. Ее ширина и высота зависит от веса и толщины будущей ограды.

Для подготовки места фундамента забора с почвы снимают верхний слой грунта. Для подобных работ не стоит нанимать специальный транспорт. Проще управиться самостоятельно или нанять пару рабочих. Небольшую траншею объемом от 4 кубометров рабочие выкопают за 6 часов с перерывами.

При самостоятельном строительстве забора все работы можно выполнять за несколько подходов.

Обратите внимание! Верхний слой грунта, снятый под фундамент забора, может понадобиться для удобрения или дальнейшего благоустройства участка.

Опалубка

Опалубку под фундамент забора собирают для цоколя ниже уровня земли на 15-20 см. Для этого используют горбыль или любое другое деревянное вторсырье. Сборку опалубки начинают с верхней доски.

Для прочности в опалубку монтируют арматурные прутья, сечением 1 см и шагом от 1 до 1.5 м. При скреплении прутьев арматурной проволокой толщиной 1 мм получится каркас. Его опускают на дно опалубки.

Чтобы кирпичные столбы забора прочно сели в фундамент, в опалубку устанавливают металлические трубы или уголки на месте будущих столбов. Их также крепят к арматурной сетке. Их закрепляют досками и выравнивают уровнем.

Расстояние между вертикальными прутьями составляет 1 м, а горизонтальными – 10 см от дна и 5 от верха фундамента. Прутья арматуры крепят внахлест.

Заливка фундамента

Раствор для заливки фундамента забора месят в бетономешалке. Установка должна стоят рядом с опалубкой. Лучше всего разводить лишь половину раствора от объема бетономешалки. Это ускоряет процесс и снижает загруженность установки.

Обратите внимание! Для улучшения морозостойких качеств бетона на стадии замеса рекомендуют добавлять в него бытовое жидкое мыло (10 мл на ведро раствора).

Раствор можно изготовить без применения бетономешалки. Для этого понадобиться тара объемом от 100 л и лист стали. В тару засыпают 3 ведра цемента и ведро песка и перемешивают граблями. В это время в ведро наливают чистую воду и добавляют жидкое мыло до образования плотной обильной пены. Когда образуется много пены, воду выливают в песок и цемент. Сразу же в полученную спесь высыпают 6 ведер щебня и перемешивают.

Бетон, изготовленный таким способом, обладает более низкой прочностью. Но для фундамента под забор эти показатели годятся. Время приготовления смеси по такому рецепту занимает от 30 минут.

После заливки раствора в опалубку его накрывают полиэтиленом. Пленку убирают примерно через 7-10 дней. Это необходимо, чтобы бетон не растрескался от сухого воздуха. Также пленка защитит бетон от дождя.

Возведение столбов

Для крепления кирпичей для столбов забора используют цементно-песчаный раствор (1:3). Чтобы смесь была более вязкой и эластичной в нее добавляют небольшое количество жидкого мыла. Ежедневно кладку можно возводить на высоту не более полуметра. Каждый ряд кирпича прокладывается арматурной сеткой.

Высота столбов забора индивидуальна – она зависит от толщины и нагрузки профнастила, дизайна и высоты забора. Для крепления профнастила к столбам используют специальные пластину и уголки в трех точках: по центру, снизу и в самом верху.

Высота забора зависит от дизайна участка, ветровой нагрузки и высоты профилированных листов.

Монтаж крышек

Забор с прямоугольными, кирпичным столбами смотрится незавершенным. По окончанию установки столбов на них монтируют оцинкованные крышки. Помимо эстетической функции, элемент выполняет защитную функцию. Крышку крепят к столбу забора на дюбеля.

Если опоры забора построены из бетона, то используют бетонные крышки. При их выборе стоит обратить внимание на пигмент – он должен быть минеральным. Такая краска не теряет насыщенности от контакта с окружающей средой. Бетонные крышки крепят на столбы забора при помощи раствора из песка и цемента.

Каркас

После высыхания фундамента будущего забора приступают к сборке каркаса под профнастил. Для этого используют металлическую трубу. Ее нарезают болгаркой и сваривают сварочным аппаратом прямоугольные рамы. Готовый каркас пролетов забора окрашивают алкидной эмалью.

После установки каркасов на столбы забора на них крепят профнастил. Для этого используют специальные крепежи, исключающие коррозию металла.

Перед началом работ по строительству забора фундамент стоит закрыть при помощи картона. Такая мера позволит избежать повреждения профилированных панелей. Метки на места вкручивания саморезов отмечают при помощи фломастера. Крепеж осуществляется через одну волну оцинкованными саморезами 4,8х30 мм. Соединение листов на заборе осуществляется внахлест.

Во время работ могут возникнуть определенные сложности. Следующие хитрсти позволят избежать множества ошибок при монтаже:

• ленточный фундамент на время установки профнастила накрывают картоном, чтоб не погнуть листы металла;
• саморезы используются примерно по 6 штук на 1 м 2 ;
• листы профнастила укладывают внахлест;
• профнастил монтируют дрелью на небольшой мощности;
• через одну волну на крепежах используют резиновые прокладки.

Установка среднего забора, протяженностью до 20 метров, занимает примерно 12-15 дней. Возведение такого забора включает в себя множество тонкостей, поэтому такие работы, как установка кирпичных столбов, лучше доверить профессионалу. Но с монтажом листов профнастила можно справиться самостоятельно. Для этого потребуется умение работать с дрелью. Соединение элементов конструкции не представляет сложностей.

Итоги

Перед началом работ необходимо определиться с конструкцией ограждения. Затем выполняются работы по сооружению фундамента и возведению кирпичных опор. Только на последнем этапе работ сооружается рама, к которой прикручивается профнастил.

При выполнении работ важно учесть несколько советов опытных строителей. К примеру, не стоит закручивать саморезы дрелью, установленной на высокие обороты. Также стоит помнить, что укладку кирпича лучше доверить опытному специалисту. В случае ошибки под вопросом окажется прочность всего забора.