Весенняя защита садовых растений от вредителей и заболеваний. Посадка и пересадка плодовых деревьев в дачном саду

Посадка плодовых деревьев 10. Как правильно выбрать место для посадки? Семечковые плодовые деревья (яблони и груши) не следует сажать рядом с косточковыми (абрикос, вишня, слива). Лучше их посадить в разных частях сада, потому что насекомые-опылители их переопыляют

Удобрение плодовых деревьев Перед посадкой саженцев плодовых деревьев всегда осуществляется предпосадочная заправка почвы органическими и минеральными удобрениями. Поэтому в первый год развития удобрять саженцы не нужно. Впоследствии удобрения следует вносить по

Особенности обрезки плодовых деревьев, вступивших в плодоношение Основная задача обрезки таких деревьев сводится к прореживанию в местах загущения и переплетения ветвей. Если крона сильно загущена, то прореживать следует не сразу, а постепенно, в течение двух-трёх лет:

Особенности обрезки вишни Деревья вишни так же нуждаются в обрезке, как яблоня и груша. После посадки и до начала плодоношения саженец вишни формируют, не допуская загущения. Мешающие ветви вырезают на кольцо, а если нужно изменить направление роста, их срезают над одним

Особенности обрезки черешни Черешне необходима обрезка, как и любому плодовому дереву. Для формирования черешни используют разреженно-ярусную крону. При таком подходе по окончании формирования в скелете дерева должно быть 6–8 скелетных ветвей. Причём первые 3–4

Особенности обрезки толстых веток При неосторожной срезке ветвей бывают очень опасные, долго не заживающие расщепы коры. Чаще это случается при вырезке крупных ветвей, поэтому их удаляют следующим образом.Нужно отступить от основания предназначенной к срезке ветви на

Посвящается светлой памяти моего отца Василия Фёдоровича Кушлак, который всю жизнь посвятил садоводству и с детства привил мне любовь к земле, к саду

© Кушлак А. В., 2014

© Издательский дом «Социум», 2014

От редакции

Автор этого издания – потомственный садовод. Его отец, агроном-плодовод Василий Фёдорович Кушлак, с малых лет приучил своего сына к работе на земле, с живыми растениями. И после окончания средней школы в выборе будущей профессии Алексей Кушлак уже не сомневался – поступил на агрономический факультет Воронежского агроуниверситета, а после его окончания получил сразу два диплома – учёного агронома и экономиста. Отслужив в Российской армии, работал агрономом в ЗАО «Острогожсксад-питомник» и вскоре возглавил плодовый питомник «Острогожские саженцы». В 2013 г. после защиты диссертации Алексею Васильевичу была присвоена учёная степень кандидата сельскохозяйственных наук.

Семейный питомник, развитие которого продолжил А. В. Кушлак, занимается выращиванием широкого ассортимента плодовых и ягодных культур: яблони, груши, вишни, черешни, сливы, абрикоса, малины, крыжовника, винограда и др. Семечковые породы представлены сортами, иммунными к парше, и подвоями, разными по силе роста: карликовыми, полукарликовыми и сильнорослыми.

В настоящее время А. В. Кушлак является сотрудником кафедры плодоводства и овощеводства ВГАУ и продолжает научно-исследовательскую работу.

Предлагаемая брошюра – первое издание молодого учёного, рассчитанное на широкий круг садоводов-любителей.

От автора

Уважаемые садоводы-любители!

Чтобы правильно выращивать плодовые деревья, поддерживать их здоровыми, получать хорошие урожаи качественных плодов, необходимо знать строение дерева и все жизненные процессы, которые проходят в нём в разные периоды развития.

В этой брошюре мы ознакомимся со способами формирования и обрезки плодового сада.

Наибольший интерес для нашего региона представляют малогабаритные, высокопродуктивные и несложные по конструкции кроны, обеспечивающие высокий и качественный урожай, удобство при уходе за плодовыми деревьями и уборке урожая.

В каждом возрастном периоде дерева имеются свои специфические особенности обрезки. Правильная обрезка – важный приём, влияющий на создание прочного скелета кроны, рост, долговечность плодового дерева, урожайность и качество плодов. Обрезать деревья нужно регулярно и ежегодно.

Нужно знать, что основной урожай – 90–95 % – образуется на молодых плодовых веточках. По этой причине необходимо ежегодно стимулировать хорошие приросты и обеспечивать смену старых плодовых образований молодыми.

Надеюсь, уважаемые садоводы-любители, что знание особенностей обрезки яблони, груши, вишни, черешни и других плодовых культур позволит вам сформировать крепкие и здоровые деревья и получать на своих приусадебных участках высокие и стабильные урожаи.

Алексей Кушлак,

кандидат сельскохозяйственных наук

Формирование и обрезка плодового сада

Основные правила обрезки

Основной целью обрезки плодовых деревьев является поддержание постоянных высоких урожаев, формирование кроны дерева и удобства ухода за ними. Правильно сформированная крона плодового дерева будет залогом высоких урожаев.

При правильно сформированной кроне дерево получает нужное количество солнечной энергии для роста листьев и плодов, отсюда и хороший урожай. И не менее важно, что крона хорошо проветривается – это уменьшает вероятность заболевания деревьев.

Обрезку плодовых деревьев с целью формирования кроны начинают при среднесуточной температуре не ниже -5 °C, заканчивают до начала сокодвижения, т. е. до набухания и распускания почек. Весной в начале вегетации наблюдается лучшее зарастание ран, нанесённых обрезкой. Обрезку следует начинать с более старых деревьев. Цветочные почки у них начинают развиваться раньше, поэтому запоздалая обрезка может причинить вред.

Для садоводов-любителей обрезка плодовых деревьев и ягодников – очень сложная технологическая операция. В любительских садах меньше возникает вопросов при посадке саженцев, обработке почвы, внесении удобрений и других приёмах ухода за садом, чем при его обрезке.

Садовод, обрезая саженец после посадки, придаёт его ветвям правильное направление роста, положенное соподчинение ветвей, ускоряет и увеличивает образование плодовой древесины. От правильной и ежегодной обрезки зависит продолжительность плодоношения, величина урожая, долговечность плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Нужно знать, что обрезка эффективна лишь при создании общих нормальных условий роста и развития плодового сада: правильной обработке почвы, внесении минеральных и органических удобрений, влагообеспеченности, защите от сорняков, вредителей, болезней и др.

Приступая к обрезке, садовод-любитель должен знать строение плодового дерева. Оно имеет надземную и подземную части. Надземную часть составляют ствол, сучья, ветви, веточки, листья, цветки, плоды; подземная часть – это корневая система. На рисунке 1 показаны составные части плодового дерева.

Существует несколько видов обрезки плодовых деревьев в саду: формирующая, регулирующая, омолаживающая.

Формирующая обрезка применяется в основном в только что посаженных, молодых садах. Основной целью этой обрезки является формирование правильной кроны дерева для получения максимальной отдачи.

Регулирующая обрезка применяется в уже сформированном саду и нужна для того, чтобы поддерживать полученный при формирующей обрезке результат.

Омолаживающая обрезка проводится в старых, прекративших плодоношение садах или на отдельных деревьях. Это самый жестокий вид обрезки дерева. При этом способе обрезки с дерева срезают практически все ветви до ствола, оставляя лишь несколько самых молодых побегов, чтобы из них по-новому заложить скелетные ветви и дать дереву новую жизнь.

Рис. 1. Строение плодового дерева: 1 – ствол; 2 – штамб; 3 – скелетные ветви; 4 – полускелетные ветви; 5 – ветка; 6 – обрастающие веточки; 7 – побег продолжения; 8 – корневая шейка; 9 – горизонтальные корни; 10 – вертикальные корни; 11 – обрастающие корни

Подготовка инструмента

Перед тем как приступить к обрезке, очень важно подготовить инструмент. Наточить пилу, секаторы, ножи. Чем острее инструмент, тем качественнее будут срезы. Тупой инструмент оставит заусенцы, в которые может проникнуть инфекция, и начнётся загнивание дерева. При обрезке рекомендуют использовать лестницу или стремянку.

Вооружившись всем необходимым инструментом, лестницей и садовым варом, вы подошли к дереву. Первым делом нужно удалить поломанные, сухие, больные, слаборазвитые ветви, а также ветви, мешающие обработке почвы под деревом. Это стандартная санитарная обрезка, применимая ко всем деревьям.

Прореживание и укорачивание

Исходя из задач обрезки, различают два её способа: прореживание и укорачивание. Садоводы применяют тот или иной вид, а порой и оба одновременно.

Прореживают крону при её загущении, чтобы обеспечить доступ света и воздуха к внутренним частям кроны.

Укорачивание проводят, когда необходимо пробудить к росту почки и побеги, ослабить боковые побеги с целью их подчинения основной оси.

Известно, что из верхних почек образуется более сильный прирост, чем из лежащих ниже. Укорачиваем ветви плодовых саженцев после посадки на 1/3 их длины. В результате обрезанные после посадки саженцы плодовых деревьев образуют короткие, прочные разветвления, а ягодники лучше кустятся и образуют хорошие кусты.

Рост ветвей плодового дерева подчиняется такой закономерности: ветвь, получившая вертикальное или близкое к нему направление, растёт всегда сильнее, опережая ветви, растущие под некоторым углом, а те ветви, которые принимают более горизонтальное положение, слабее растут, но раньше образуют плодовые веточки и, следовательно, раньше вступают в плодоношение.

Приступая к обрезке, важно знать, что в каждом возрастном периоде дерева имеются свои специфические особенности обрезки. В молодом возрасте преобладает укорачивание ветвей. В период вступления в плодоношение проводится укорачивание и прореживание, причём преобладает укорачивание. В период полного плодоношения прореживание преобладает над укорачиванием. Старые плодовые деревья сильно прореживают и укорачивают.

Мелкие ветви срезают садовым ножом или секатором, а толстые спиливают пилой (лучковой или ножовкой). Толстую ветвь, чтобы не повредить плодовое дерево, сначала надпиливают снизу, а затем окончательно отпиливают сверху.

Толстые ветви отпиливают в 2 приёма: сначала на пенёк – с оставлением небольшого пенька, а затем уже у самого основания его удаляют. Основное правило обрезки – каждую ветвь вырезать на кольцо без оставления пенька.

Если при обрезке оставлять пеньки, на этом месте образуется дупло. Если дупло уже образовалось, его следует тщательно вычистить внутри, лучше зачистить стамеской, продезинфицировать, забить толчёным кирпичом и залить раствором цемента.

Кольцом называют границу между стволом и суком или между крупной и мелкой ветвью. При зарастании кольца со временем образуется небольшой валик.

Срезы, сделанные пилой, имеют шероховатую поверхность. Чтобы предохранить древесину от загнивания, поверхность ран заглаживают острым ножом и замазывают садовым варом или масляной краской. Раны зарастают тем быстрее, чем более гладкая их поверхность.

Обрезка саженцев после посадки

Необходимость обрезки возникает в первый же год после посадки. При выкопке посадочного материала из питомника часть корней неизбежно повреждается, корневая система уменьшается и с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. Обрезка восстанавливает равновесие между корневой системой и кроной, необходимое для её формирования (рис. 2).

Для посадки используют однолетние и двухлетние саженцы. Однолетний саженец представляет один вертикальный побег, он, как правило, не имеет боковых разветвлений. Независимо от срока посадки однолетки нужно обрезать весной. В любительском садоводстве достаточно иметь штамб высотой 30–40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для других формировок. Над последней почкой побег срезают садовым секатором. Правильный срез делают на 3–5 мм выше почки, чтобы её не повредить (рис. 3). На штамбе удаляют все почки.

Рис. 2. Обрезка двухлетнего саженца перед посадкой: подрезают корни, после посадки укорачивают ветви (чёрточками отмечены места обрезки)

Рис. 3. Срезы ветвей: а – срез правильный, делается на 3–5 мм выше почки, чтобы её не повредить; б – срез неправильный, очень низкий, почка может подсохнуть; в – срез неправильный, оставлен пенёк, препятствующий зарастанию раны

В условиях Центрально-Чернозёмной зоны любые виды обрезки лучше проводить ранней весной: в этом случае раны скорее и лучше зарастают.

Посаженные двухлетние саженцы с достаточно развитыми боковыми ветвями – более 40–50 см – необходимо обрезать (рис. 2). В случае однолетнего прироста менее 30 см обрезку лучше перенести на следующую весну.

При обрезке стараются соблюдать так называемое соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает следующее. В кроне должно быть 4–5 основных хорошо развитых скелетных ветвей, находящихся на стволе на расстоянии 12–15 см одна от другой. На каждой из них вырастают ветви уже менее развитые (полускелетные). На этих последних – ещё меньшие. Нельзя допускать, чтобы из одного места вырастали две одинаковые по толщине ветви, да ещё и под острым углом отхождения, так как впоследствии может произойти их отлом.

У саженца очень часто две верхние ветви (проводник и смежная с ним боковая ветвь) имеют одинаковую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, образуя развилку. По отношению к проводнику смежную ветвь называют конкурентом. Её надо отклонить от проводника, придать более тупой угол отхождения, а если это не удаётся сделать, то вырезать до основания.

Особенности обрезки молодых плодовых деревьев

Часто у саженца более развиты верхние ветви, растут они под более острым углом, а нижние слабее, сильнее отклонены от ствола. Иногда крона бывает однобока, ветви растут на одной стороне. Чтобы отрегулировать рост ветвей, нижние надо подтянуть к стволику, подвязав мягким шпагатом, а сильные, наоборот, отклонить распоркой (рис. 16, 18). Если после посадки ветви не укорачивать, то в первый год пробуждаются верхние почки, и ветвление происходит только на концах, а ниже ветвь оголена. Обрезав концы ветвей примерно на 1/4–1/3, мы тем самым стимулируем пробуждение нижних почек. Ветви образуются ближе к стволу, они становятся короче, устойчивее. Нижние, как более слабые, укорачивать не приходится. Если конец какой-либо ветви размещён выше других, то она и расти будет скорее. Поэтому после укорачивания (подрезки) концы ветвей должны находиться в одной плоскости. Самые нижние не укорачивают, а подтягивают ближе к стволу.

Рис. 4. Двухлетний саженец яблони: 1 – проводник; 2 – скелетные ветки; 3 – наружные почки; 4 – внутренние почки; 5 – штамб; 6 – место прививки; 7 – корневая шейка; 8 – скелетные корни; 9 – обрастающие корни

Проводник (лидер) должен иметь преимущество в росте перед боковыми ветвями, поэтому его оставляют на 15–20 см выше боковых ветвей (рис. 4). Он должен расти вертикально, в случае отклонения его выпрямляют, подвязывают (рис. 5).

При обрезке сначала укорачивают боковые ветви, а затем центральный проводник. После укорачивания проводника из верхней почки будет расти побег, служащий продолжением самого проводника, но часто он отклоняется. Поэтому после укорачивания на проводнике удаляют две верхних почки, к оставшемуся шипику подвязывают верхний побег.

В конце июля, когда побег достигнет 10–12 см длины, этот шипик вырезают. Можно вырезать его весной на следующий год у основания побега, который к тому времени уже приобретает устойчивое вертикальное направление роста.

Если в течение лета на боковых ветвях отрастают побеги, направленные внутрь кроны (к стволу), их вырезают или отводят в сторону подвязыванием.

При обрезке молодых деревьев следует осматривать каждый побег, каждую ветвь и представлять, как они будут выглядеть через несколько лет, какое положение в кроне будут занимать. Пока молодая ветвь развита не сильно, она не мешает в кроне соседним ветвям. Но если в будущем окажется, что она не на месте, придётся её удалять. Сделать это лучше раньше.

В последующие годы после посадки у молодого деревца проводник должен быть сильнее боковых ветвей по толщине и высоте, развитым, вертикально растущим. Если он отстаёт в росте или вообще погиб, его вырезают и заменяют хорошо развитой лежащей ниже смежной боковой ветвью, выпрямляя её и придавая ей вертикальное направление роста (рис. 5).

Рис. 5. Замена проводника в корне: а – если проводник в кроне погиб или слабо развит, его может заменить очередная нижняя ветвь; б – подвязанная к шипу нижняя ветвь

Необходимо следить за кроной, не давать ей загущаться лишними ветвями. Ветви должны равномерно, не мешая одна другой, размещаться в кроне, но не расти однобоко (в одну сторону кроны). Нельзя допускать перекрещивания ветвей, отчего впоследствии возможны повреждения их коры. Основное условие – прочность скрепления ветвей со стволом, а это возможно при более тупом угле отхождения ветви от ствола; при остром угле часто происходят отломы. Ветви каждого следующего верхнего яруса должны размещаться так, чтобы они находились в промежутках между ветвями лежащего ниже яруса, а не над ними. И конечно, необходимо соблюдать соподчинение ветвей, чтобы они не перегоняли в росте проводник.

Особенности обрезки 5–6-летнего дерева заключаются в следующем: лишние ветви-конкуренты отклоняют или вырезают до основания. Ветви, растущие внутрь, укорачивают на удобно расположенное в пространстве боковое ответвление или совсем вырезают. Если возможно отвести их в сторону, то это делают при помощи распорок или подвязки (рис. 16, 18).

Если одна из скелетных ветвей растёт сильнее других, её укорачивают на одно из боковых разветвлений или наклоняют, потому что наклонённые ветви имеют умеренный рост. Так же нужно поступать, если скелетная ветвь перегоняет в росте проводник.

Удаляют разветвления, растущие внутрь кроны и загущающие её. Ослабленные отклонившиеся ветви приподнимают, придавая им более острый угол отклонения. Нельзя вырезать укороченные веточки (плодовые прутики, копьеца, кольчатки) – это плодовые образования (рис. 6). Следует несколько укоротить концы однолетних побегов (приростов), не укорачивают лишь побеги длиной менее 25 см.

Особенности обрезки плодовых деревьев, вступивших в плодоношение

Основная задача обрезки таких деревьев сводится к прореживанию в местах загущения и переплетения ветвей. Если крона сильно загущена, то прореживать следует не сразу, а постепенно, в течение двух-трёх лет: при постепенной обрезке дерево меньше страдает. При прореживании в первую очередь убирают переплетающиеся и растущие внутрь кроны лишние ветви, а также волчки, если их не оставляют для замещения выпавших ветвей. Прореживание предупреждает раннее отмирание обрастающих плодовых веточек и оголение скелетных ветвей.

Рис. 6. Обрезка 5-летнего плодового дерева

Сам факт вступления дерева в плодоношение вызывает некоторое ослабление поступательного роста, потому что в результате перераспределения питательных веществ значительная их часть направляется на образование плодов. Поэтому укорачивают побеги более умеренно, чем в молодом возрасте.

В слишком изреженной кроне жировые побеги оставляют и обрезкой (укорачиванием) превращают в плодоносные ветви. Обрезку жировых побегов можно заменить пригибанием, придавая им близкое к горизонтальному положение. На концах однолетних прошлогодних побегов обычно несколько почек остаются неразвитыми и не дают хорошего прироста, их удаляют, обрезая верхушки побегов. Это способствует лучшему пробуждению лежащих ниже почек и ветвлению.

Обрезать деревья нужно регулярно, ежегодно. Только при этом условии им не будут нанесены большие ранения и не придётся вырезать крупные сучья, удаление которых деревья переносят болезненно.

Обрезка ещё не устаревших плодоносящих деревьев не ограничивается одним прореживанием ветвей в кроне. Важно следить за плодоношением, регулировать его, не допуская перегрузки деревьев в урожайные годы.

Перегрузка истощает дерево, вынуждая расходовать большое количество питательных веществ на формирование урожая; из-за недостатка питания плоды мельчают, значительно уменьшается годичный прирост побегов.

Прирост побегов – показатель состояния плодового дерева. Он должен быть ежегодным. Если на дереве хороший урожай, но нет прироста, или он незначительный, это говорит о недостатке питательных веществ и воды, заболевании и т. п.

Рис. 7. Строение плодовых веток: 1 – однолетняя ветвь; 2 – двухлетняя ветвь; 3 – кольчатка; 4 – копьецо; 5 – плодовый прутик

Всё это указывает садоводу на необходимость в годы обильного урожая прореживать плоды, а в предшествующие – прореживать и укорачивать (омолаживать) плодовые веточки-кольчатки (рис. 7).

В годы, когда урожай ожидается небольшой, прореживание и укорачивание плодовых веточек можно не делать.

Позднее по мере ослабления приростов и уменьшения плодоношения деревья омолаживают.

Обрезка деревьев, вступивших в полное плодоношение

При обрезке деревьев в период полного плодоношения стремятся поддерживать вегетативные приросты и ежегодно обновлять плодовые образования.

Нужно знать, что основу урожая на 90–95 % обеспечивают молодые плодовые веточки. По этой причине необходимо ежегодно стимулировать хорошие приросты и обеспечивать смену старых непродуктивных плодовых веточек молодыми.

В период полного плодоношения без ежегодной обрезки приросты слабеют, урожай постепенно переносится из внутренней части кроны на периферию. Поэтому следует укорачивать приросты с целью возобновления ростовых процессов. Чем старше становится дерево и слабее приросты, тем сильнее укорачивают ветви.

Если дерево истощено обильным плодоношением, даёт слабые приросты, мельчают листья и плоды, это говорит о недостатке питательных веществ. Помимо подкормок поможет укорачивание ветвей. Обрезка усиливает рост побегов, это резко изменяет соотношение между надземной частью и корневой системой дерева. Питательные вещества, поступающие из корневой системы, распределяются между меньшим числом точек роста, вследствие чего приросты увеличиваются, а листья и плоды становятся крупнее.

Рис. 8. Обрезка 7-летнего плодового дерева. Формирование разреженно-ярусной кроны с одним порядком скелетных ветвей

Обрезка старых деревьев

Обрезка запущенных деревьев называется омолаживающей и имеет свои особенности. Такие деревья нельзя подвергать очень сильной обрезке и пытаться исправить в один год допущенные ранее ошибки. Омолаживание лучше проводить постепенно в течение двух-трёх лет.

К старым и повреждённым деревьям, у которых совсем прекратился прирост, началось усыхание концов скелетных ветвей и появление волчков внутри кроны, применяют более сильное укорачивание – это и есть омолаживание.

Появление большого количества волчков указывает на то, что деревья устарели и нуждаются в омолаживании.

Волчки – это вертикально растущие приросты длиной до 2 м. Развиваются из спящих почек по скелетным ветвям и разветвлениям на стареющих ветвях, в верхних частях которых рост прекратился.

Обычно исправление начинают с удаления одной-двух крупных скелетных ветвей, несущих большое количество веток и обрастающих веточек. Не следует удалять в один год 3–4 скелетные ветви и создавать большие раны, но и обрезать только множество мелких обрастающих веток на скелетных ветвях тоже нельзя. Лучше вырезать одну крупную скелетную загущающую ветвь, чем 2–3 средние ветви или большое число обрастающих ветвей.

За омоложённой кроной нужно будет следить: вырезать лишние побеги и давать правильное направление вновь растущим ветвям. Омоложённые деревья при хорошем уходе смогут давать полноценный урожай уже через 3–4 года.

У деревьев более старого возраста скелетные и полускелетные ветви укорачивают на 5–7– и даже 10-летнюю древесину, а плодовые веточки – на 1/2 их длины.

Учёными установлено, что при обрезке старых яблонь скелетные и полускелетные ветви следует укорачивать на тот прирост (не менее 35–40 см), который был достигнут во время интенсивного роста дерева. Причём отсчёт его ведётся с конца ветви.

Считается, что при обрезке старых яблонь нельзя укорачивать на кольчатку или плодушку. Укорачивается только зона спящих почек, расположенных на нижней части хорошо растущего побега (35–40 см).

На следующий год после обрезки старых яблонь в местах укорачивания ветвей возникают восстановительные процессы, причём они (ветви) такие же по силе роста, как и те, что росли до обрезки. Это зависит от сортовых особенностей яблони, её физического и биологического состояния, агротехники и наличия влаги в саду. Таких приростов может быть 2–3 и более. Следовательно, поставленная цель омолодить плодовое дерево путём обрезки достигнута.

Если после омолаживающей обрезки старых яблонь восстановленных приростов много и они загущают крону, идут под острым углом, их следует прореживать, вырезая на кольцо (более сильные в первую очередь). Оставшийся прирост ни в коем случае не укорачивают, иначе это вновь вызовет рост. На второй год после обрезки старых яблонь этот прирост покрывается плодушками.

Замазывать раны нужно масляной краской, изготовленной на основе олифы, либо садовым варом. Срезы следует покрывать тонким ровным слоем вара. Недопустимо, чтобы он висел клочьями. Раны диаметром менее 1 см замазывать не нужно. Раны зарастают тем быстрее, чем более гладкая их поверхность.

Формы крон

Модифицированная разреженно-ярусная крона с одним порядком основных (скелетных) ветвей (рис. 9) состоит из пяти основных ветвей, общая высота дерева не более 3 м. Нижняя часть кроны состоит из двух смежных или сближенных ветвей. Остальные ветви формируют по стволу разреженно (одиночно) с интервалами 40–60 см. Чем выше расположена ветвь по стволу, тем меньше интервал от предыдущей ветви. Скелетные ветви располагают под углом 45° к линии ряда. На них с интервалом 30–50 см формируют одиночные или групповые полускелетные ветви длиной не более 2 м. На 8–10-й год, после двух лет товарного плодоношения и в урожайный год, вырезают центральный проводник над последней боковой ветвью. Ширина кроны у основания – 3–3,5 м.

Рис. 9. Формирование модифицированной разреженно-ярусной кроны с одним порядком скелетных ветвей: а – обрезка посаженной однолетки; б – обрезка весной следующего года; в – обрезка на 3-й год (отклонение промежуточных ветвей в горизонтальное положение); г – схема сформированного дерева; д – размещение скелетных ветвей в пространстве; 1–5 – скелетные ветви

Округлая веретеновидная крона (свободное веретено) (рис. 10) состоит из хорошо развитого центрального проводника (ствола) и полускелетных ветвей, расположенных по стволу ярусами. Нижний ярус должен состоять из 5–7 полускелетных ветвей с углами отклонения от ствола 55–65°. В остальных ярусах количество ветвей произвольное с углами отклонения ветвей в средних ярусах 65–75°, а в верхних – до горизонтального положения (90°). Интервалы между ярусами 40–50 см. Высота кроны не должна превышать 3 м, ширина в нижней части – 2,5–3 м, а в верхней – 1,5–2 м. Центральный проводник после трёх товарных плодоношений вырезают над боковой ветвью. Данная формировка наиболее проста, эффективна для сортов, плодоносящих на длинных плодовых образованиях (прутиках и копьецах).

Полуплоская крона (рис. 11) состоит из хорошо развитого центрального проводника и 4–6 скелетных ветвей, расположенных под углом не более 25–30° к линии ряда. На скелетных ветвях формируют полускелетные ветви, которые размещают одиночно или группами с интервалом 40–50 см длиной не более 1,5 м. Нижний ярус нужно закладывать из двух супротивно расположенных сильных ветвей нижнего яруса с интервалом до 25 см. Остальные скелетные ветви размещают по стволу одиночно и разреженно. Третью ветвь закладывают на высоте не менее 60 см от верхней ветви нижнего яруса, а остальные скелетные ветви – с интервалом 40–50 см. Высота и ширина кроны у основания не более 3,5 м.

Рис. 10. Формирование округлой и плоской веретеновидной кроны: а – начало формирования кроны (начало лета 3-го года); б – схема сформированного дерева; в – размещение полускелетных ветвей округлой формы в пространстве; г – размещение скелетных и полускелетных ветвей плоской кроны в пространстве

Рис. 11. Формирование полуплоской кроны: а – начало формирования кроны (начало лета 3-го года); б – схема сформированного дерева; в – размещение скелетных ветвей полуплоской кроны в пространстве

Плоская веретеновидная крона состоит из хорошо развитого центрального проводника (ствола), двух супротивно расположенных смежно скелетных ветвей в нижней части кроны, составляющих основу полуплоской кроны, и полускелетных ветвей в верхней части, составляющих основу веретеновидной кроны. Между скелетными ветвями допустим интервал 20–30 см. Все скелетные и полускелетные ветви формируются в плоскости ряда. Скелетные ветви нижнего яруса должны быть с углом отклонения от ствола 55–60°, а всем полускелетным ветвям придают горизонтальное положение в верхней или несколько приподнятое в средней части кроны. Полускелетные ветви размещают по стволу равномерно с интервалом 20–30 см или ярусами с интервалом 40–50 см. Длина полускелетных ветвей в нижней части кроны, расположенных вдоль ряда, не должна превышать 1,8 м, а в верхней – 1,5 м. Длина полускелетных ветвей в сторону междурядий не должна превышать 1,25 м, т. е. оптимальной толщины полога. Высота кроны 3 м, ширина по линии ряда 3–4 м, толщина в сторону междурядий не более 2,5 м.

Рис. 12. Удаление ветви на кольцо: а и б – неправильный срез; в – правильный срез

Также нужно отметить и другие формы крон: двухъярусную лопастную, улучшенную чашевидную, колонновидную, пальметту и др., которые реже используются в наших садах, но представляют интерес для садоводов-любителей.

Как правильно срезать ветвь

Ветви обрезают над хорошо развитой внешней почкой, чтобы побеги росли не внутрь кроны, а в стороны. Свисающие ветви, наоборот, срезают над внутренней почкой.

Важно правильно срезать ветвь над почкой (рис. 3). Крупные ветви срезают над одним из боковых разветвлений (рис. 15). Целиком ветвь срезают на кольцо (рис. 12).

Так же как и корни, ветви деревьев обрезают только острым садовым секатором или ножом.

Обрезают ветви саженцев весной, сразу после посадки. В случае осенней посадки обрезку всё же переносят на весну, но корни подрезают.

Перевод годичного прироста в плодоносную ветвь

Сильноразвитый однолетний прирост (побег) в течение нескольких лет можно превратить в плодоносящую ветвь, ежегодно подрезая его (рис. 13).

Рис. 13. Превращение сильного одногодичного прироста в плодоносящую ветвь

Первый год. Без обрезки нижние почки на побеге обычно не пробуждаются. Чтобы вызвать их рост, нужно побег срезать, оставив на нём 4–6 хорошо развитых почек. За год из них вырастает примерно 3–4 сильных побега и копьецо (а), а у основания ветви остаются неразвитые почки (г).

Второй год. Чтобы спящие почки (г) не дали сильного прироста, а превратились в развитые кольчатки и копьеца, выше них оставляют побег, который будет частично отвлекать питательные вещества. Его также укорачивают над 4–6 почками. Двухлетнюю ветвь из двух побегов срезают.

Третий год. На схеме видно образование плодового прутика (в), копьеца (а) и пока ещё слабых кольчаток (б). Для усиления питания и развития этих плодоносящих веточек прирост над ними срезают, оставляя лишь один несколько укороченный побег. В дальнейшем плодовые веточки вступают в плодоношение.

Если в последующие годы на ветви будут вновь возникать сильные побеги, их надо превращать в плодоносящие по такому же способу.

Особенности обрезки вишни

Деревья вишни так же нуждаются в обрезке, как яблоня и груша. После посадки и до начала плодоношения саженец вишни формируют, не допуская загущения. Мешающие ветви вырезают на кольцо, а если нужно изменить направление роста, их срезают над одним из боковых ответвлений или, подвязав, отводят в сторону.

Ветви, растущие сильно, укорачивают, что способствует развитию боковых разветвлений. Но средние и слабые приросты не укорачивают, так как на них все боковые почки, размещённые в верхней части, плодовые, а ростовая лишь верхушечная. Если такую верхушечную почку срезать, то однолетний прирост после плодоношения может засохнуть.

Рис. 14. Обрезка плодового дерева вишни. Формирование разреженно-ярусной кроны с одним порядком скелетных ветвей: а – обрезка посаженной однолетки; б – обрезка весной следующего года; в – обрезка на третий год (отклонение промежуточных ветвей в горизонтальное положение); г – обрезка на 5-й год

В период плодоношения деревья нуждаются главным образом в прореживании кроны и поддержании ежегодных приростов.

Крона у вишни очень загущается, и потому рано весной, до набухания почек, вырезают сухие ветви, переплетающиеся, загущенные. Раны после обрезки замазывают садовым варом.

Плодоносит вишня на прошлогодних приростах. По мере старения дерева прирост заметно уменьшается и не превышает 15–20 см, а ветви оголяются. В этот период проводят омолаживание ветвей: их укорачивают, срезая над боковой ветвью, растущей в удобном направлении. В зависимости от степени оголения ветви укорачивают на двух-трёхлетнюю древесину. При укорачивании свисающих ветвей их срезают над боковым ответвлением, которое направлено вверх и удобно расположено по отношению к другим ветвям, но не загущает крону и не растёт внутрь неё.

При возникновении внутри кроны жировых побегов (волчков) их укорачивают, чтобы получить разветвления, но при условии, что это не приведёт к загущению кроны.

Особенности обрезки черешни

Черешне необходима обрезка, как и любому плодовому дереву. Для формирования черешни используют разреженно-ярусную крону. При таком подходе по окончании формирования в скелете дерева должно быть 6–8 скелетных ветвей. Причём первые 3–4 располагаются в нижнем ярусе. Ветви первого яруса должны находиться с разных сторон проводника, а не друг над другом. Остальные скелетные ветви формируют выше первого яруса на расстоянии 40–50 см друг от друга. Если же смотреть сверху, то они должны заполнять промежутки между ветвями первого яруса.

На однолетнем саженце отмеряют высоту штамба 30–50 см. От верхней границы штамба отсчитывают 4–6 почек и обрезают над верхней.

В следующем году из выросших боковых побегов выбирают 3–4 ветви для формирования первого яруса. Самый нижний побег укорачивают до 50–60 см, а остальные срезают на его уровне. Далее на центральном проводнике от верхней ветки первого яруса отмеряют 60–70 см, отсчитывают 4 почки и обрезают.

Весною третьего года в первом ярусе самую нижнюю скелетную ветвь оставляют без обрезки, приросты остальных скелетных ветвей обрезают на её уровне. Сильных конкурентов, расположенных под острым углом к скелетным ветвям, и побеги, растущие внутрь кроны, удаляют. Из сильных же ветвей, направленных наружу кроны, начинают формировать скелетные ветви второго порядка. Для этой цели подойдут побеги, находящиеся на расстоянии не менее 30 см от центрального проводника. Если ветви второго порядка длиннее побега скелетной ветви 1-го порядка, то их обрезают так, чтобы они стали короче последнего на 10–15 см.

Рис. 15. Обрезка на боковую ветвь: слева – до обрезки; справа – после обрезки (пунктирами показаны срезаемые ветви и их части)

На центральном проводнике от второго яруса отмеряют 40–50 см, отмечают, отсчитывают 4–6 почек и обрезают. Эти почки дадут начало скелетным ветвям первого порядка третьего яруса.

Во втором ярусе выбирают 1–4 ветви и обрезают их так, чтобы они были короче центрального проводника на 15–20 см.

Весною четвёртого года центральный проводник обрезают над слабым боковым побегом, чтобы сократить рост дерева. Сам боковой побег укорачивают до 50 см.

Ветви третьего яруса обрезают так, чтобы они стали короче центрального проводника на 20 см. Если же боковые ветви такой длины не достигли, то их и центральный проводник обрезают на уровне самого слабого нижнего побега третьего яруса.

На втором и третьем ярусе побеги удлинения скелетных ветвей укорачивают до 70–80 см. Если они не достигли такой длины, то их не обрезают. Побеги, растущие на скелетных ветвях вертикально вверх или внутрь кроны, удаляют, боковые, растущие в сторону периферии, – обрезают, оставляя 70 см, или не обрезают, если они меньше этой длины.

В последующие годы обрезка скелетных ветвей проводится по тем же принципам, что и в 4-й год, но гораздо слабее. Удаляют побеги длиной более 50 см, растущие внутрь кроны или перекрещивающиеся. Из более коротких убирают только те, что растут неправильно.

На центральном проводнике и скелетных ветвях удаляют сильные побеги удлинения, переводя их на боковые ветви длиной менее 50 см.

Обрезка в период плодоношения черешни заключается в прореживании кроны, удалении больных и сломанных ветвей. Также сдерживают рост центрального проводника и скелетных ветвей, переводя их на слабые боковые побеги. Особенно это касается верхнего яруса кроны.

Омолаживание проводится, когда плодоношение начинает затухать. Для этого ветви всех порядков укорачивают до двух – или трёхлетней древесины.

Контроль за высотой деревьев

Для ухода за садом очень важна высота плодовых деревьев. За высоким деревом труднее ухаживать. А на невысоком легче делать обрезку ветвей, обработку против вредителей и болезней плодового дерева, убирать урожай плодов.

В настоящее время в садоводстве используется способ ухода за плодовыми деревьями, облегчающий труд садовода и улучшающий условия жизни плодового дерева. Деревьям не дают сильно расти в высоту. В первые годы после посадки центральный проводник сохраняют, так как в этот период он имеет значение в формировании кроны. Но позднее он и растущие на нём ветви начинают затенять середину кроны, лишая её верхнего освещения. Поэтому как только дерево достигнет высоты 3,5–4 м, центральный проводник с растущими на нём ветвями срезают над одной из удобно размещённых и отклонённых в сторону ветвей (рис. 15).

Рис. 16. Формирование правильной кроны плодового дерева без обрезки

Не поздно такую операцию провести на дереве более старшего возраста, удаляя вместе с проводником и некоторые лежащие ниже ветви, однако срезать нужно над сильной боковой ветвью.

Как поступать с нижними свисающими ветками

На деревьях внизу растут свисающие ветви, и садоводы-любители стараются их удалить. Нижние ветви в некоторой степени защищают штамб от солнечного перегрева, листья на них служат дополнительным источником питания, они не конкурируют с растущими выше ветвями, сами слабее развиты.

При срезании таких ветвей образуются раны, требующие для зарастания питательных веществ и могущие явиться очагами заболеваний коры дерева.

Безусловно, в какой-то мере свисающие ветви затрудняют уход за приствольным кругом. Но это имеет значение для крупных садов, где ведётся механизированная обработка почвы, а в мелких любительских садиках, где работы проводят ручным способом, свисающие ветви не служат особой помехой. Отклонившуюся ветвь подтягивают мягким шпагатом к стволику. Не так уж сложно 2–3 раза в году (при перекопке и рыхлении почвы, при внесении удобрений и поливе) приподнять ветви и провести нужную работу (рис. 17).

Рис. 17. Обрезка нижнего яруса ветвей плодового дерева

Формирование правильной кроны плодового дерева без пилы и садового секатора

В любительском саду нужно стараться правильно направлять ненужные ветви, чтобы меньше пришлось впоследствии их вырезать.

Если ветвь неудачно размещена в кроне дерева, она мешает росту других ветвей, заглушает их и сама плохо растёт. Проще, конечно, её срезать. А такая ветвь может быть и не одна.

Но подлежащую вырезке ветвь можно осторожно оттянуть в сторону, наклонить или поднять так, чтобы она заняла свободное пространство кроны, не мешала другим и сама оказалась в лучших условиях роста. После отгиба в свободное пространство кроны её закрепляют в этом положении, для чего используют деревянные рейки-распорки, или оттягивают ветвь верёвкой, подвесив груз, и т. п. (рис. 16, 18).

При этом не следует допускать повреждения коры ветвей. Для этого используют мягкие прокладки под распорки и в местах привязки. Важно наблюдать, чтобы обвязка не врезалась в кору утолщающихся ветвей.

Растяжка ветви нужна будет только одно лето, потом её можно снять, а ветвь так и останется в приданном ей положении.

В первые годы следует наблюдать за ростом, развитием молодых плодовых деревьев и правильно и своевременно исправлять недостатки, в том числе – выпрямлять искривлённые ветви и штамб дерева (рис. 19).

В процессе обрезки садоводу-любителю важно:

пользоваться только острой садовой пилой и хорошо заточенным садовым секатором;

делать правильные срезы, не оставлять пеньков, мешающих зарастанию ран;

раны диаметром более 1 см замазывать садовым варом или закрашивать масляной краской;

не оставлять в саду срезанных ветвей, их нужно выносить из сада и сжигать во избежание распространения вредителей и болезней;

осторожно перемещаться среди ветвей, не повреждая веточек и почек.

Рис. 18. Формирование правильной кроны плодового дерева без обрезки

Рис. 19. Выпрямление искривлённых ветвей и штамба деревцев: а – подвязывание к рейке; б – привязывание к колу

Особенности обрезки толстых веток

При неосторожной срезке ветвей бывают очень опасные, долго не заживающие расщепы коры. Чаще это случается при вырезке крупных ветвей, поэтому их удаляют следующим образом.

Нужно отступить от основания предназначенной к срезке ветви на 0,5–0,75 м и снизу сделать надпил примерно до половины толщины ветви. Затем, отступая выше по ветви на 15–20 см, пилить сверху. Ветвь откалывается по линии обоих срезов. Оставшуюся её часть спиливают обычным приёмом, придерживая рукой снизу (рис. 20).

Рис. 20. Обрезка толстых веток плодового дерева: а – первый надпил сука снизу; б – надпил сверху; в – сук откалывается; г – удалить оставшуюся часть сука

Ягодные кустарники

Традиционно в нашем Центрально-Чернозёмном регионе выращиваются – смородина чёрная, красная, жёлтая, крыжовник, малина, ежевика и др. ягодные культуры.

Смородина – одна из самых распространённых и любимых ягодных культур наших приусадебных участков. При соответствующем уходе чёрная смородина может расти и плодоносить на одном месте 10–15 лет, а красная – свыше 20 лет.

Куст смородины формируется таким образом, чтобы в нём присутствовало одновременно до четырёх разновозрастных веток. Отплодоносившие четырёхлетние ветви обрезают у основания или переводят на сильное, удачно расположенное боковое ответвление.

Крыжовник даёт высокие урожаи, которые не очень удобно собирать. Он плохо реагирует на сильное затенение и загущение. Соответственно, при формировке и обрезке кустарника следует стремиться к свободному размещению ветвей в кроне.

Плодоносящие ветки крыжовника довольно долговечны – до семи лет и более. У взрослого крыжовника прореживают крону обрезкой лишних побегов, а также старых, сломанных, слабых и загущающих веток. Многим сортам крыжовника свойственно полегание многолетних ветвей. Для них актуально изменение направления роста переводом на вертикально растущие боковые ответвления.

Малина и ежевика – близкие родственницы, относящиеся к одному роду. Это полукустарниковые растения. Их стебли недолговечны, куст ежегодно возобновляется за счёт корневых отпрысков. Стебель у малины живёт два года.

Весной прошлогодние побеги слегка укорачивают. Укорачивание стимулирует ветвление, а чем больше веточек, тем обильней урожай.

Каждый год после сбора урожая на кустарнике обрезают отплодоносившие двухлетние ветки, а также слабые, повреждённые и лишние побеги. Оставляют самые сильные и здоровые стебли с расстоянием между ними 10–15 см. На один куст должно приходиться 10–12 веток.

Ежевику удобно формировать на шпалере, подвязывая молодые побеги в одну сторону, а плодоносящие – в другую. Осенью отплодоносившие стебли кустарника обрезают на уровне почвы.

Формирование и обрезка ягодных кустарников

Разные ягодные кустарники имеют свою специфику обрезки. Поэтому очень важно, приступая к обрезке, чётко представлять, что и зачем нужно обрезать, а что оставлять.

Обрезку надо начинать в год посадки и проводить в течение всей жизни растения. Правильность обрезки ягодных кустарников зависит от особенностей строения и плодоношения культуры.

Правильная обрезка ягодных кустарников (так же как плодовых деревьев) имеет большое положительное влияние на рост, развитие и урожайность.

Получение высоких и устойчивых урожаев ягодных кустарников во многом зависит от систематической обрезки кустов. Основными задачами обрезки являются формирование куста, улучшение условий освещения всех его частей, что способствует увеличению плодоношения.

Обрезка ягодных культур – довольно трудоёмкая операция. Кусты обрезают ранней весной (до распускания почек), летом (после сбора урожая) и осенью (после опадения листьев). Рекомендую обратить внимание на обрезку смородины сразу после сбора урожая, поскольку летняя обрезка стимулирует хороший рост и вызревание однолетних побегов, закладку цветочных почек.

Выбирая срок обрезки, мы можем стимулировать вегетативный рост (весна) или вызревание ветвей и закладку боковых побегов и цветочных почек (лето). Традиционно считается, что обрезку проводят ранней весной, то есть в марте-апреле. Обрезка в конце зимы и ранней весной проводится с момента прекращения морозов до распускания почек. Она стимулирует мощный рост побегов.

Очень важно старые ветви вырезать на уровне почвы, без оставления пеньков, так как в них могут поселиться вредители. Все срезанные ветви сжигают, потому что они могут быть источниками вредителей и болезней.

Для обрезки ветвей понадобится секатор, а для более крупных и толстых ветвей – пила. Крупные срезы лучше обработать садовым варом.

Чёрная смородина

Обрезка чёрной смородины начинается с обрезки саженца при посадке. При посадке однолетнего саженца сразу укорачивают надземную часть. У саженцев смородины оставляют часть побега с 3–5 почками (это примерно 5 см), у сильных – с 5–8 почками над землёй (10–15 см). Если высаживают двухлетний саженец, то на более слабом побеге оставляют меньше почек, на более сильном – больше.

Первоначальная обрезка саженца просто необходима для начала хорошего развития куста. Без такого укорачивания рост будет слабым. В результате сильной начальной обрезки молодое растение даст 3–5 здоровых мощных побега, которые оставляют. На следующий год (т. е. через год после посадки) эти ветки дадут первый и довольно неплохой урожай.

На третий год жизни растение будет плодоносить на прошлогодних приростках и образует также новые прикорневые побеги (т. е. растущие из основания куста). Осенью, лучше летом (после сбора урожая) третьего года, чтобы не загущать куст, нужно его проредить, удаляя полностью слабые, сильно наклонённые к земле побеги, а также часть нормально развитых.

Чёрная смородина лучше всего плодоносит на прошлогодних приростках, хотя даёт урожай и на более старых ветках. Задача обрезки – стимулировать постоянное образование новых прикорневых побегов, хороший рост и ветвление куста.

Осенью четвёртого года удалите все отплодоносившие четырёхлетние ветви, оставив вместо них 3–4 новых хорошо развитых мощных однолетних побега. И так ежегодно – удаляете 3–4 старых ветви, вместо них оставляете 3–4 молодых, однолетних. Все остальные однолетние побеги удаляете, вырезая их у самой земли.

Основной урожай чёрной смородины размещается на сильных двух– и трёхлетних приростах, а на четырёхлетних побегах урожай ягод резко падает. Поэтому необходима ежегодная замена старых, отплодоносивших побегов. Для этого нужно путём ежегодной обрезки вызвать развитие 3–4 сильных побегов, идущих от основания куста и имеющих свои придаточные корни. Сильные побеги, если они растут не от основания куста, а выше – на старой древесине (жировые побеги), нежелательно оставлять для замены, так как они обычно малоурожайны.

Куст чёрной смородины формируют постепенно в течение 4–5 лет. Правильно сформированный куст должен иметь от 15 до 20 разновозрастных, отходящих непосредственно от корней побегов, в том числе 3–6 побегов однолетних, 3–4 двухлетних и 3–4 трёх– и четырёхлетних. Если ветвей будет слишком много, куст получится загущённым, будет плохо освещаться солнцем и проветриваться, урожайность упадёт, ягоды будут мельчать, к тому же увеличится риск распространения заболеваний (например, мучнистой росы).

Ежегодная обрезка куста чёрной смородины заключается в удалении старых 4-и 5-летних ветвей и лишних загущающих побегов с целью создания благоприятных условий роста. Оставленные однолетние побеги срезают на 1/3 их длины, чтобы усилить развитие плодовых веточек. У веток 2–3-летнего возраста срезают верхушки с 3–5 почками (рис. 21).

Рис. 21. Формирование и обрезка чёрной смородины: а – первый год после посадки удаляют 1/2 побега; б – во второй год после посадки удаляют 1/3 побега; в – обрезка чёрной смородины в третий год после посадки

Красная и белая смородина

Обрезка красной и белой смородины несколько отличается, так как характер плодоношения этих культур специфичен. Особенность заключается в том, что большое количество плодовых почек закладывается в верхних частях побегов, которые затем превращаются в букетные веточки, скученно расположенные вблизи границ годичных приростов. Они более долговечны, чем у чёрной смородины, – живут и плодоносят до 7 лет.

В силу этих особенностей плодоношения у смородины нельзя укорачивать однолетние прикорневые и однолетние боковые побеги, расположенные в верхних частях многолетних ветвей.

Красная и белая смородина основной урожай формирует на 2–5-летних ветвях. При формировании куста ежегодно оставляют по 3–4 наиболее сильных однолетних побега. Все больные, слабые и загущающие середину куста побеги вырезают.

Скелетные ветви красной и белой смородины плодоносят 5–7 лет. Ветви, не достигшие этого возраста, удаляют только в том случае, когда они не образуют прироста и не плодоносят, или чтобы вызвать интенсивный рост прикорневых побегов. Все старые, не плодоносящие ветви вырезают полностью у самого основания куста (рис. 22).

Полное формирование плодоносящих кустов красной и белой смородины заканчивается в 5–7 лет. В сформированном плодоносящем кусте красной и белой смородины должно быть по 2–3 ветви разного возраста, а всего рекомендуют иметь 12–15 хорошо развитых разновозрастных ветвей. Надо следить, чтобы сохранялся разновозрастный состав ветвей, иначе наступит срок, когда одновременно все старые погибнут, и куст не сможет быстро восстановиться.

Рис. 22. Формирование и обрезка смородины: слева – плодоносящий куст смородины до обрезки; справа – куст смородины после обрезки

Кусты смородины хорошо растут и дают нормальный урожай примерно до пятнадцатилетнего возраста. Затем восстановительная способность ослабевает, накапливаются болезни, урожай снижается. Такие кусты лучше раскорчёвывать. Новые посадки смородины нельзя делать на месте старых.

Крыжовник

Формирование куста и омолаживание крыжовника производят почти так же, как и смородины. Плодоносящий сформированный куст должен иметь 15–20 ветвей примерно в одинаковом количестве по возрастным группам.

В год посадки куст обрезают, оставляя по 2–3 почки на побеге. К концу первого года куст будет иметь 5–6 и более однолетних побегов. Весной, на второй год посадки, прошлогодние побеги укорачивают на одну четверть – одну треть их длины.

Крыжовник плодоносит на укороченных побегах 2–3-летнего возраста, расположенных на приростах прошлого года. Обрезка плодоносящих ветвей 2–3-летнего возраста не производится.

Крыжовник плодоносит и на более старых ветвях, 4–7-летнего возраста, поэтому при обрезке удаляют ветви только старше 7-летнего возраста. Однолетние побеги крыжовника укорачивать нельзя, так как это снижает урожай (рис. 23).

Ежегодно у кустов крыжовника вырезают сухие, лишние и затеняющие побеги, затем старые, покрытые лишайниками неплодоносящие ветви и более слабые плодоносящие. Вырезают все побеги старше 7 лет. Если такую ежегодную вырезку не производить, то куст станет совершенно бесплодным. Кроме того, запущенный куст часто болеет мучнистой росой и другими заболеваниями.

Рис. 23. Формирование и обрезка крыжовника: 1 – обрезка во второй год после посадки (удаляют 1/3 побега); 2 – обрезка плодоносящего куста крыжовника

Малина

Особенность полукустарника малины состоит в том, что её надземные стебли живут только два года, а корневища дают большое количество корневых отпрысков. Побеги малины в первый год жизни растут, развиваются и к осени закладывают плодовые почки. На следующий год после плодоношения они отмирают до основания, а выросшие в этом сезоне от корневища новые побеги формируют урожай следующего года. Ежегодная обрезка малины заключается в удалении отплодоносивших двухлетних побегов и укорачивании однолетних побегов до хорошо развитых почек.

Малинник необходимо регулярно прореживать, иначе он чрезмерно загустится. Из корневых отпрысков оставляют по 15–20 стеблей на 1 погонный метр ряда.

Обрезка малины несложна и связана с её биологической особенностью. Вырезаем отплодоносившие двухлетние побеги как можно ниже – на уровне почвы. Одновременно из куста удаляют все лишние и слабые побеги. Эту вырезку нужно производить осенью, можно весной.

Рис. 24. Формирование, обрезка и омоложение малины: а – удаление поросли; б – укорачивание побегов; в – вырезка отплодоносивших побегов и лишней поросли; г – омоложение куста малины

После посадки малины на второй год у кустов оставляют на плодоношение 2–3 побега. В последующие годы количество побегов увеличивают и доводят у взрослых кустов до 10–12, а остальные вырезают.

Рано весной оставленные с осени в кусте побеги немного укорачивают. Срез делается не в произвольном месте побега, а непосредственно над почкой. Побеги малины лучше всего плодоносят в средней части, поэтому верхушки прищипывают. У побегов с прищипнутыми верхушками развиваются боковые ветки, отчего плодоношение будет более сильным, а ягоды лучше и крупнее (рис. 24).

В благоприятных условиях выращивания однолетние побеги достигают высоты до 2 м и более. В этом случае после укорачивания они должны иметь длину 1,5–1,8 м.

Особенностью ремонтантной малины является однолетний цикл развития надземной части, поэтому осенью или в отдельных случаях весной надземную часть срезают до уровня почвы.

С возрастом у кустов малины образование новых побегов постепенно снижается. Затем наступает такой момент, когда отпрысков образуется совсем мало и урожайность резко снижается. Для восстановления продуктивности старых кустов малины нужно удалить старые корни. Таким образом изменяется соотношение между надземной и корневой системой растения, в результате чего наблюдается усиление роста.

Ремонтантная малина имеет свои особенности роста и плодоношения. У ремонтантных сортов весной каждого года из подземной части куста вырастают новые побеги, на которых образуется урожай ягод. К зиме верхняя отплодоносившая часть побега усыхает. На оставшейся части побега на втором году образуются плодовые веточки с ягодами, как это обычно бывает у неремонтантных сортов. У ремонтантного сорта можно получать урожай на однолетних и двухлетних побегах, но это ведёт к уменьшению урожая и ухудшению качества плодов. Рекомендуется получать урожай только на однолетних побегах, удаляя их в конце вегетации перед наступлением морозов. Возделывание ремонтантных сортов малины по типу однолетней культуры снимает проблему зимостойкости стеблей. Удаление их с плантации после скашивания позволяет избавиться от основных болезней и вредителей без применения пестицидов. Оставляя однолетние побеги на второй год, садоводы-любители получают очень растянутые сроки плодоношения.

Если вы хотите быстро размножить особо ценный сорт малины, то можно поступить следующим образом. Осенью (конец сентября – октябрь) после листопада раскопайте основание куста и вырежьте старое корневище секатором. Это стимулирует образование большого количества корневых отпрысков. К осени следующего года у вас будет много посадочного материала. Отпрыски откапывают и осенью пересаживают на новое место.

Омолаживающую обрезку следует сопровождать внесением повышенных доз органических и минеральных удобрений. Омолаживание кустов малины следует проводить через каждые 5–6 лет. Это позволяет значительно продлить возраст плантации малины.

Запущенные ягодные кустарники

Кусты, оставленные продолжительное время без обрезки, сильно загущаются, образуют слабый прирост и отличаются высоким процентом старых ветвей. Молодых сильных веток в них очень мало.

Для восстановления роста необходимо сильное прореживание. Удаляют все сухие, больные и поломанные ветви. Особое внимание следует обратить на вырезку наружных свисающих ветвей и внутренних ветвей, загущающих куст. Удаляют также и однолетние ветки, оставляя лишь 3–4 для замещения старых основных ветвей. Если в кусте нет достаточного количества молодых сильных веток, необходимо принять меры к тому, чтобы вызвать появление прикорневых побегов. Для этого вырезают 2–3 старые ветви у основания (рис. 25).

Рис. 25. Обрезка запущенных кустов смородины

Основная цель обрезки запущенных кустов – вызвать образование новых сильных приростов для постепенного замещения всех старых ветвей. Вырезка всех старых ветвей в один год нецелесообразна. Их замену следует осуществить в течение 2–3 лет.

Кроме того, запущенные кустарники – это источники болезней и вредителей, особенно опасно, если такие кусты расположены вблизи новых посадок. Поэтому после обрезки плодово-ягодных кустарников необходимо сжечь вырезанные ветви.

Сочетая правильную и своевременную обрезку ягодных кустарников с тщательным уходом за почвой, можно получать устойчивые и высокие урожаи в течение многих лет.

Знание особенностей обрезки плодовых культур позволит сформировать вам крепкие и здоровые деревья и получать высокие и стабильные урожаи. Удачи на садово-огородных участках, хороших вам урожаев!

Словарь садовода

Боковой побег – побег, отходящий от основного ствола.

Вегетативные почки – ростовые почки, из которых образуются побеги и листья. Вегетативные почки имеют коническую форму.

Верхушечная почка – почка на верхушке побега, обеспечивает рост побега в длину.

Ветви – разветвления третьего порядка, находящиеся на полускелетных ветвях.

Волчки – это вертикально растущие приросты длиной до 2 м. Развиваются из спящих почек по скелетным ветвям и разветвлениям на стареющих ветвях, в верхних частях которых рост прекратился. Появление большого количества волчков указывает на то, что деревья устарели и нуждаются в омолаживании.

Кольчатка – самый коротенький розеточный побег длиною 0,5–3 см с розеткой из листьев от 1–2 до 8–10. По числу листьев и заложившейся верхушечной почке судят о силе развития кольчатки. На её вершине закладывается одна вегетативная или цветковая почка. У слабых кольчаток, несущих 1–3 листа, закладывается на вершине слабая вегетативная почка, у сильных кольчаток с 7–10 листьями – цветковая почка. Осенью на верхушке кольчатки заметен след в виде кольца, образованного основаниями черешков от опавших листьев. От этого и произошло название кольчатки.

Конкурент – смежная ветвь по отношению к проводнику. У саженца очень часто две верхние ветви (проводник и смежная с ним боковая ветвь) имеют одинаковую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, образуя развилку. Её надо отклонить от проводника, придать более тупой угол отхождения, а если это не удаётся сделать, то вырезать до основания.

Корневая шейка – место перехода стеблевой части в корневую. Различают настоящую корневую шейку и условную, или ложную. Настоящая шейка имеется у растений, выращенных из семян. Она находится у самой поверхности почвы и образуется на ранней стадии развития из подсемядольного колена прорастающего семени. Ложная корневая шейка бывает у растений, размноженных вегетативным путём (стеблевыми или корневыми черенками, отводками, усами, окулировкой). Корневая шейка имеет промежуточную окраску коры между стеблем и корнем.

Копьецо – однолетнее плодовое образование небольшого размера – от 3 до 12 см, которое заканчивается в зависимости от возраста, состояния растения и внешних условий цветковой или вегетативной почкой. Копьецо, как и любое плодовое образование, не остаётся неизменным. В процессе жизнедеятельности цветковая почка копьеца при благоприятных условиях образует плод и побег замещения. Если на этом побеге образовалась вегетативная почка, он становится ростовой веточкой, если цветковая почка – плодовой веточкой.

Крона – совокупность всех разветвлений, удерживаемых стволом.

Обрастающие ветки – разветвления четвёртого и пятого порядков, располагающиеся на скелетных и полускелетных ветвях. Это более мелкие образования преимущественно плодового типа, на которых размещается урожай.

Омоложение куста – удаление всех старых, отплодоносивших ветвей (4-летних и старше). Удаляют также сухие, больные и поломанные ветви. Особое внимание следует обращать на вырезку наружных свисающих и внутренних ветвей, загущающих куст. Оставляют вместо них 3–4 новых хорошо развитых мощных однолетних побега, для замещения старых основных ветвей. Если в кусте нет достаточного количества молодых сильных веток, необходимо принять меры к тому, чтобы вызвать появление прикорневых побегов. Для этого вырезают 2–3 старые ветви у основания.

Плодовые образования – это репродуктивные побеги и их разветвления, которые в отличие от ростовых побегов характеризуются небольшими размерами и недолговечностью. Плодовые побеги почти никогда не развиваются в крупные скелетные части дерева. Отмирая, они заменяются новыми побегами плодового типа. Отличают однолетние и многолетние плодовые образования. К однолетним образованиям относят кольчатку, копьецо, плодовый прутик; к многолетним – кольчатки старше одного года, плодушки, плодухи.

Плодовый прутик – однолетнее плодовое образование до 15–25 см, на вершине которого находится цветковая почка. Основные морфологические различия между плодовым прутиком и копьецом следующие: плодовые прутики слегка изогнуты; копьеца более упругие и отходят от ветви под большим углом; междоузлия у копьеца сильно укороченные, тогда как у прутика они приближаются по размерам к ростовым побегам.

Плодушка – укороченная хрупкая веточка, состоящая из нескольких кольчаток. Плодушки отличаются друг от друга разветвлённостью (простые и сложные), долговечностью (от 2–3 лет в северных районах до 10–12 – в южных). Все они характеризуются небольшой высотой – до 20–30 см, легко ломаются при ветрах и сборе урожая.

Побег продолжения – самая верхняя часть ствола (верхушечный прирост последнего года).

Полускелетные ветки – менее крупные скелетные части дерева, возникшие на скелетных ветвях и являющиеся разветвлениями второго порядка.

Скелетные ветки – самые крупные разветвления, первыми возникшие при формировании кроны и составляющие её основу.

Срез на кольцо – срез на границе (кольцо) между стволом и суком или между крупной и мелкой ветвью. При зарастании кольца со временем образуется небольшой валик.

Ствол – центральная ось плодового дерева, от которой отходят сучья, ветви и другие части кроны.

Формирование куста – начинается с обрезки саженца чёрной, красной и белой смородины при посадке. Во время посадки однолетнего саженца сразу укорачивают надземную часть. Первоначальная обрезка саженца просто необходима для начала хорошего развития куста. Без такого укорачивания рост будет слабым. В результате сильной начальной обрезки молодое растение даст 3–5 здоровых мощных побега. Полное формирование плодоносящих кустов смородины заканчивается в 5–7 лет. Правильно сформированный куст должен иметь от 15 до 20 разновозрастных, отходящих непосредственно от корней побегов, в том числе 3–6 побегов однолетних, 3–4 двухлетних и 3–4 трёх– и четырёхлетних.

Центральный проводник – часть ствола, на которой находятся разветвления кроны, от первого нижнего разветвления до побега продолжения.

Штамб – нижняя часть ствола, искусственно лишённая разветвлений, или, другими словами, место от корневой шейки до первого нижнего скелетного разветвления.

1. Агафонов Н. В. Научные основы размещения и формирования плодовых деревьев/Н. В. Агафонов. – М.: Колос, 1983. – 173 с.

2. Анзин Б. Н. Обрезка плодовых и ягодных кустарников, 4-е изд. – М., 1968.

3. Грязев В. А. Выращивание саженцев для высокопродуктивных садов/ В. А. Грязев. – Ставрополь: Кавказский край, 1999. – 205 с.

4. Интенсивный плодовый сад. – Воронеж, 1990.

5. Клочко П. В. Влияние способов обрезки деревьев яблони на подвое М9 на их продуктивность/П. В. Клочко. Экологическая оценка типов высокоплотных плодовых насаждений на клоновых подвоях: материалы международного симпозиума. – Минск: Самохваловичи, 1997. – С. 106–108.

6. Круглов Н. М. Агротехническое обеспечение реконструкции промышленных садов в средней полосе: учебно-методическое пособие/Н. М. Круглов. – Воронеж: ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2010. – 41 с.

7. Круглов Н. М. Заметки о садоводстве Центрального Черноземья/Н. М. Круглов. – Воронеж, 2008. – 80 с.

8. Кушлак А. В. Производство саженцев яблони методом зимней прививки/ Н. М. Круглов, А. В. Кушлак. Научное обеспечение инновационного развития плодоовощеводческой отрасли в ЦЧР// Сб. науч. тр. – Воронеж, 2012. – С. 41–45.

9. Кушлак А. В. Биометрические показатели новых клоновых подвоев в комбинации с районированными и перспективными сортами яблони/Н. М. Круглов, А. В. Кушлак. Вестник МичВГАУ, № 2. – 2012. – С. 16–18.

10. Потапов В. А., Пильщиков Ф. Н. Плодоводство. – М.: Колос, 2000. – 432 с.

11. Салманов А. С. Яблоня. – Издательство Воронежского университета, 1991.

12. Седов Е. Н. Лучшие сорта плодовых и ягодных культур Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур: Справочное издание/ Е. Н. Седов, О. Д. Голяева, Е. Н. Джигадло и др. (Под ред. Е. Н. Седова). – Орёл: Изд-во ВНИИСПК, 2005. – 124 с.

Как правильно срезать ветвь

советы начинающему садоводу

Предисловие

1. Когда лучше покупать и сажать саженцы, весной или осенью?

Русскому человеку свойственно откладывать все «до последнего», да и задумываться без большой необходимости далеко наперед не в его правилах, это относится и к покупке саженцев. Поэтому большинство «нормальных» людей предпочитают откладывать покупку саженцев на весну. К тому же для этого есть вроде бы разумные объяснения: зачем же заранее покупать саженцы перед суровой зимой, когда они все равно не растут, но могут вымерзнуть, быть повреждены мышами, зайцами, поломаны снегом и т. п., (а самые продвинутые знают, что их ведь надо как-то прикапывать, утеплять, защищать от грызунов и пр.) - лучше я переложу эту неприятную работу и риск потери на производителя или продавца саженцев и куплю их весной.

Так многие откладывают из года в год покупку саженцев с осени на весну, а весной с ее начала на конец (на май, некоторые даже на конец мая), и в результате опаздывают с покупкой - саженцы либо уже листья раскрыли и «выдохлись», или засохли, да и выбора нет - уже нет того, что хотелось купить. В итоге откладывают покупку на осень (а там и на весну, по традиции), и так кругами ходят вокруг цели порой помногу лет. Другие, нетерпеливые, покупают поздней весной то, что попадется, и эти саженцы, как правило, погибают. Обычно в первый год, в «худшем» (потому что еще год потерян) случае во второй, по следующим причинам.

Во-первых, они выращивались в питомниках в «тепличных» условиях: на прекрасной черноземной или искусственной обогащенной почве (даже если эти питомники данной зоны – Подмосковья). В результате эти саженцы сформировались «с детства» (на языке садоводов) «перекормленными», (азотом в первую очередь), рыхлыми - по структуре древесины и нежизнестойкими (неморозостойкми, незасухоустойчивыми и т. п.). Если к тому же саженцы были выращены в южных районах, где более интенсивное солнечное излучение и более теплое и длинное лето, то даже их обычная пересадка, (тем более в простую огородную землю, на уровне которой в лучшем случае находится земля в лунках для саженцев, подготовленных большинством садоводов-любителей) – очень болезненна для таких «избалованных» саженцев. На внутреннюю «перестройку» их «организмов» и «привыкание» к худшим условиям может потребоваться до нескольких лет – это в лучшем случае, если это саженцы самых зимостойких сортов, соответствующих северному климату, которые способны даже в ослабленном состоянии не вымерзнуть в первые зимы.

Во-вторых, большая часть предлагаемого в продаже (в Москве) ассортимента плодовых деревьев не соответствует данной зоне в целом, т. е. не пригодна для большинства мест Подмосковья. Даже если это материал, поступающий из Подмосковных питомников, а ведь в большинстве случаев продаются саженцы, выращенные в более южных зонах и областях (в лучшем случае Брянской, Тульской, Орловской, Тамбовской, а часто и на Украине, в Молдавии, Северном Кавказе), где ассортимент сортов еще менее зимостоек. Все эти широко распространенные сорта типа Семиренко, Пепин шафранный, Лобо, Мекинтош, Спартан, Мелба, Мантет, Уэлси, Богатырь, Жигулевское, Слава победителям, Синап орловский, Ветеран, Народное, и даже такие великолепные новейшие имунноустойчивые сорта орловской селекции как Орловский пионер, Память Исаева, Афродита, Болотовское, Старт, Имрус, Строевское, Вениаминовское и др. – к великому сожалению практически не пригодны (в большинстве) для выращивания на собственном штамбе (а многие даже в кроне) во многих местах Подмосковья. Во всяком случае, их выращивание сопряжено с большим риском для здоровья «слабонервных» садоводов, поскольку они часто подмерзают даже в обычные зимы и, как правило, здесь не доживают до «зрелого» (плодоносящего) возраста; в суровые же зимы – какие были в 1979 и 2006 гг. – они вымерзают полностью, даже взрослые сильные и хорошо ухоженные деревья. Не спасает эти сорта в такие зимы и прививка в крону – выпадают целые скелетные ветви с их прививкой, и если таких веток более трети – может погибнуть все дерево, в любом случае оно останется изуродованным и будет долго восстанавливаться.

А в-третьих, что особенно быстро проявляет себя, продаваемые саженцы имеют низкое качество, а именно.

А) Саженцы часто на момент продажи просто засушены - это когда бедный продавец (обычно «перекупщик») сутками стоит у дороги, а саженцы находятся без прикопки и периодического смачивания корней, просто в мешках – в этом случае даже окунание их предварительно в глиняную болтушку не может спасти их при долгом нахождении в таком состоянии на жаре и прямом солнце. Такой засушенный саженец, продаваемый в конце апреля – мае, легко определить по нераспустившимся макушечным почкам. Часто продаваемый весной саженец был засушен еще осенью, когда его долго не могли продать.

Б) Ничуть не лучше и саженцы с распустившимися почками и даже с листиками. Дело в том, что растению при пересадке следует обрезать концы его веток, особенно верхних, (для соподчинения надземной части с поврежденной подземной, корневой - с целью лучшего приживления растения) и делать это надо обязательно до начала сокодвижения, чтобы не ослабить сильно растение такой обрезкой (в Подмосковье до середины апреля). Поскольку вовремя этого сделано не было, деревце (или куст) отдало последние силы и соки в концы веток и «выдохлось», а на остальные части дерева достаточных сил не осталось. Теперь с обрезкой концов веток удаляется значительная часть «силы» и соков саженца, поэтому она нежелательна или ее надо делать очень слабой. Но если не удалить концы веток, то саженец будет приживаться очень тяжело и к зиме будет очень слабым, если вообще приживется.

В) У саженцев повреждена при выкопке корневая система - слишком коротко обрезаны корни, почти нет тонких «всасывающих» корневых окончаний, мало общее их количество по отношению к надземной части саженца. Особенно это касается груш и отчасти порослевых вишен, если они специально не пересаживались за год до продажи в питомнике для образования более компактной и разветвленной корневой системы.

Г) Подмерзший саженец – это особенно касается больших саженцев, 3-х леток и более - которые наверняка не были в прикопе и не могли в значительной части кроны спрятаться под снегом, как маленькие саженцы - и потому после морозных зим могли полностью или частично пострадать.

Д) Слишком большой саженец – саженцы более «взрослые», чем трехлетки, очень трудно приживаются и хорошо пересаживаются практически только на месте в самом саду с комом земли, и маленькие саженцы после пересадки обгоняют большие (на эту тему в ТХСА диссертации пишут).

Вывод. Однозначно более правильное решение – покупать саженцы несравненно лучше осенью, чем весной, и это знают все мало-мальски опытные садоводы.

Во-первых, осенью значительно больше выбор материала – по сортам и качеству (весной допродается только то, что не успели продать осенью – никто из производителей не будет придерживать «скоропортящийся» товар до весны, если будут покупатели осенью, ибо труд совершен, а то, что не продастся, в основном пропадет).

Во-вторых, качество саженцев гораздо легче проконтролировать – листья видны и их свежесть (или почек) тоже, и есть полная гарантия, что они не подморожены.

В третьих, ниже цены – весной те же саженцы будут продаваться по ценам следующего года, да и спрос-предложение весной другие – так что цены будут существенно дороже и в наш век инфляции растут ежегодно процентов на 20, да и обедневшие «крестьяне-аграрии» тоже стали требовать свои «права». Ведь саженец деревца с «нуля» (из семечка или черенка подвоя) надо выращивать в нашей зоне до пяти лет, особенно на средней по качеству земле - природу не ускоришь, а в наш динамичный век немного желающих работать «в долг» на такую перспективу. Тем более в нашей зоне, где их выращивание сопряжено с большим риском – то мороз, то снежный наст, то засуха, то нашествие мышей и полевых крыс и пр., - за пять лет до продажи доходит в кондиционном состоянии порой не более 10-15% от исходного привитого материала (а сколько прививок не приживается из-за плохого качества продаваемого прививочного и подвойного материала, цены на который постоянно растут, весенних заморозков, обломов и пр.).

В четвертых, осенний период покупки (и пересадки) гораздо длиннее – и длится около полутора месяцев (до ноября), тогда как весенний реально менее двух недель, практически всего одну неделю до майских праздников (после 1мая серьезные садоводы деревья уже не покупают).

В пятых, и это главное, имеется большая гарантия успеха всей операции от покупки до посадки – поскольку правильная посадка должна производиться до начала сокодвижения в растении (не позднее 20 апреля), а лучше сразу после прогрева промерзшего от верхнего слоя земли - т. е. иногда в начале апреля или в первой его половине. (При этом правильно подрезаются ветки кроны для ее формирования и лучшего приживления саженца). Т. е. правильная посадка должна производиться еще до того, как начинается массовая весенняя продажа саженцев! Такая ранняя посадка возможна только в том случае, когда саженцы куплены заранее осенью и находятся уже в Вашем саду, в прикопе. Она осуществляется по погоде данного года, возможна в любое удобное для садовода время - еще до майских праздников, в выходные, и быстро делается в заранее подготовленные с прошлого года и просевшие за зиму лунки. Деревце–саженец берется из прикопа, соответствующе обрезается и практически без потерь пересаживается.

В-шестых, весной даже не все дороги бывают проезжими в это время – если вы захотите заранее поездить по питомникам Московской области , вы не всегда это сможете сделать.

В-седьмых, при осенней перевозке саженцы менее повреждаются – листья при этом отрываются, а почки спрятаны в пазухи веток и не повреждаются, тогда как весной набухшие почки или тем более раскрывающиеся листики легко отрываются при упаковке и транспортировке, а каждый такой листик имеет огромное значение для ускорения роста саженца, а часто и решающую роль для формирования будущих скелетных веток.

Все сказанное относится к саженцам плодовых деревьев – они требуют для большей надежности и гарантии успеха посадки их прикопки на зимний период. (В более южных зонах саженцы деревьев можно сажать в окончательные лунки и осенью, за месяц теплой погоды до промерзания земли – для того, чтобы деревце успело прижиться перед зимой).

С кустарниками проблем гораздо меньше – их можно сажать прямо после покупки осенью в заранее подготовленные лунки (за не менее чем два месяца теплой погоды, т. е. примерно за половину летнего сезона). То, что лунка под кустарниками провалится за зиму – для кустарников не страшно, т. к. они даже любят прикопку, способствующую лучшему прирастанию корней и приживлению растения. А подмерзание макушек кустов (это относится в основном к незимостойкой малине) не опасно, т. к. весной для лучшего их приживления кустарники все равно надо обрезать и довольно сильно (до половины от длины веток и более, по состоянию куста).

Поэтому кустарники тем более «без проблем» надо покупать только осенью. И тем более, что они гораздо раньше начинают распускаться весной (смородина иногда в начале апреля) и к началу массовых продаж часто имеют уже распустившиеся листья. Такие саженцы очень плохо переносят пересадку и слабеют при этом, (что равносильно потере полгода-год в их последующем развитии), их надо сильно обрезать, и к тому же раскрывающиеся листья часто при перевозке и упаковке отрываются.

2. Как правильно выбирать саженцы при покупке?

Как выбрать лучший саженец из нескольких, что взять за основу отбора? У всякого «нормального» новичка рука сразу тянется к самому большому и толстому в стволе саженцу, и даже с раскрывающимися листьями. На самом деле все надо делать почти наоборот. Для правильного выбора надо понимать природу растения, а именно, знать следующие вещи.

Во-первых, «жизненная сила» растения определяется соотношением суммы общей площади листьев и общей площади всасывающих корневых волосков (т. е. грубо – количества мелких корней) саженца к его массе. Эта «жизненная сила» определяет скорость роста (или относительный прирост биомассы) растения за единицу времени (например, за сезон) - или, по научному, биологическую продуктивность растения.

Во-вторых, эта «жизненная сила» растения примерно обратно пропорциональна квадрату высоты дерева (саженца). Это определяется в основном двумя факторами.

А) Тем, что площадь проекции кроны растет в квадрате от высоты дерева, а его масса – в кубе. Таким образом, продуктивность (эффективность) дерева падает обратно первой степени его линейной величины . Этот коэффициент можно назвать масштабным .

Б) Непроизводительными потерями энергии в дереве на подъем растворов питательных веществ из корней в крону, а также на преодоление «сопротивления» в сосудах, т. е. на транспортировку растворов соков (в любых направлениях) - в процессе обмена веществ. В этих потерях главные – первые, которые как минимум на порядок больше вторых. (Подобно тому, как сила трения в механике пропорциональна силе давления через коэффициент трения, который всегда заведомо и намного меньше единицы. Примерно через такой коэффициент связаны силы давления в клетках, пропорциональные в основном вертикальным размерам растения или относительной высоты расположения данных элементов на нем, и силы «сопротивления» перемещению соков /условно - силы «трения» в сосудах/. О соотношении этих потерь можно судить по разнице прироста вертикальной и горизонтальной ветвей дерева равной длины, отсчитывая от корневой шейки. / 9/) В результате этих «внутренних потерь» продуктивность дерева снижается еще примерно обратно пропорционально первой степени от линейных размеров дерева по вертикали (его высоты) /это верно для растущих средневозрастных деревьев, для старых деревьев эти потери становятся значительно больше и сильнее зависят от изменения его высоты (наблюдается пороговый эффект, из-за которого после достижения определенного размера дерево даже теоретически не может расти, это его физиологический предел).

Суммарное влияние факторов А) и Б) дает резкое общее понижение относительной биологической эффективности дерева от увеличения его линейных размеров (прежде всего высоты)- примерно в квадрате (второй степени).

Из приведенной «теории», а также общих садоводческих знаний, следует.

1. Лучшие саженцы – не самые большие, а самые маленькие. Они гораздо легче транспортируются, пересаживаются и приживаются, а потому потом гораздо быстрее растут, обгоняя большие. А главное, формируются уже на участке, более здоровыми, быстрее и лучше адаптируются под новые условия. Несмотря на все проблемы «возни» с «малышами» (обломы маленьких растений, борьба со снежным настом, грызунами и мн. др.), они в итоге полностью себя оправдают и только таким путем можно вырастить хорошие здоровые деревья и красивый продуктивный сад. Самому заложить желаемую форму кроны, сделать многосортовое или «многоэтажное» дерево на базе скелетообразователя с повышенной зимостойкостью и т. п. А кроме того, выращивание деревьев с «грудного» возраста позволит получить драгоценный садоводческий опыт и удовольствие от общения с живой природой и управления ею, ибо работа с деревцами «малышами» в первые годы их развития - самый интересный и творческий этап садоводства.

Лучше всего покупать, по моему опыту и глубокому убеждению, саженцы двухлетки, а более чем трехлетки я вообще не рекомендовал бы покупать никому кроме крайних случаев, и только для опытных специалистов или с пересадкой внутри сада. Размер такого саженца, выросшего в «обычных» (не избыточно тепличных) условиях в Подмосковье составляет примерно 1,2-1,5 м в высоту и около 1,5-2 см в диаметре ствола для саженцев двухлеток сильнорослых (обычных, сеянцевых) деревьев и примерно такой же величины саженцев трехлеток полукарликовых деревьев. Но у карликовых саженцев будет больше боковых скелетных веток, и они будут относительно шире, а потому труднее в упаковке и перевозке.

Если Вы хотите купить крупномерные деревья (4-х и более лет), то желательно, чтобы они в предыдущий год были пересажены в том питомнике, откуда берутся, и доращивались там еще один сезон под наблюдением специалистов – вторую пересадку (в саду у покупателя) деревья выдерживают без проблем. Либо, если Вы собираетесь пересаживать большие деревья сразу к себе на участок без указанной предварительной их подготовки в питомнике (что можно сделать по спецзаказу), то лучше нанять специалиста для восстановления болеющего пересаженного дерева хотя бы в течение первого сезона (если у Вас нет достаточного собственного опыта или времени). Иначе Ваши шансы вырастить здоровое дерево на своем участке близки нулю.

2. Очень важно, чтобы такие саженцы имели хорошую разветвленную корневую систему, с большим количеством мелких корней и несколькими крупными скелетными корнями (особенно для сильнорослых деревьев, у полукарликов корневая система мочковатая, более симметричная и с ней проблем меньше). Корни должны быть покрыты корочкой глины путем предварительного опускания в глиняную болтушку, если они покупаются на рынке; или саженцы должны продаваться с закрытой корневой системой (ЗКС) – т. е. в горшке с землей. Заметим, что покупка саженцев с ЗКС не всегда лучше, т. к. у них нельзя увидеть структуру корневой системы (в горшок запихивают корни часто перед продажей, но если выращивали в горшке – то может быть еще хуже – корни «завиваются» вдоль стен горшка и не растут вширь, как в естественных условиях, поэтому перед посадкой их надо распрямить и расправить равномерно по окружности, а не просто посадить с землей из горшка).

Лучше всего пересаживать саженец с землей на своем же участке, при этом надо аккуратно подрезать для симметрии длинные выступающие корни и тут же пересадить в нужную лунку. Так можно пересаживать подросшие за 1-2 года маленькие саженцы, купленные ранее и посаженные временно в школку на обычной глубокой грядке. Но если Вы покупаете саженцы непосредственно в питомнике, где их при Вас выкапывают из земли, а Вам их нужно далеко транспортировать и сажать только через несколько дней – то необходимо упаковать корни, завернув сначала мокрой тряпкой или в несколько слоев мокрой газеты, затем в отдельный целлофановый пакет, а затем в большой мешок типа из под сахара, предварительно связав ветки в пучок, обернув их тоже хотя бы газетами, а лучше пеньковыми мешками. Саженцы лучше связывать по нескольку штук, укладывая их корнями и ветвями оптимальным образом и помещая в общий мешок – так их легче перевезти в сохранности, особенно если Вы перевозите их вповал в фургоне небольшого легкового автомобиля, сразу несколько мешков.

Именно указанную двухэтапную процедуру пересадки (с покупкой маленьких саженцев двухлеток и промежуточной посадкой в школку на год) я считаю много лучшей, чем одноразовую посадку крупных саженцев на окончательное место, по следующим причинам. (При кажущихся больших затратах сил, средств и времени реально они оказываются гораздо меньше, а путь к конечной цели короче и надежней). Во-первых, как уже говорилось, маленькие саженцы легче приживаются, дешевле стоят, легче транспортируются – и потому их покупка представляет значительно меньших экономический риск. Во-вторых, имеется возможность предварительной проверки саженцев в течение года перед их окончательной пересадкой в нужную лунку в саду – если саженец больной или плохо сформированный – его легче подлечить, когда они все рядом и на удобном для ухода месте. А если он слишком уродлив и труден для исправления для Вас, то лучше сразу его заменить. Окончательное место в саду, лунки и территория – очень дорогие, чтобы засорять их плохим материалом, ибо деревья располагаются на больших расстояниях по схеме, поэтому в окончательные лунки должны сажаться уже достаточно крепкие и большие деревца (саженцы). А купленные саженцы, как правило, в значительной части оказываются бракованные и в лучшем случае требуют «доводки» на месте. В-третьих, у большинства начинающих садоводов на момент покупки саженцев еще не приготовлены заранее лунки и даже не распланированы места для посадок, поэтому такие садоводы в спешке делают сразу много лунок и тут же сажают. Этого делать категорически нельзя – поскольку лунки надо готовить заранее, минимум за два месяца теплой погоды (полсезона), а еще лучше в предыдущий год, чтобы все химические компоненты (удобрения) преобразовались в почву, и лунка просела. Если же посадить саженец, тем более ослабленный при выкопке, сразу в «горячую» лунку, то корни растения могут обжечься, и оно будет долго болеть или даже погибнет. При двухэтапной посадке появляется возможность, спокойно посадив саженцы в обычную огородную землю в небольшие лунки (до 40 см глубиной), впоследствии основательно продумать схему посадки, и в удобное время сделать хорошие лунки по всем правилам – от этого главным образом и будет зависеть скорость роста, здоровье и продуктивность деревьев. (Подготовка земли – самый трудоемкий, но и самый важный компонент в успешном садоводстве, фундамент всего дела.)

3. У саженцев должны быть как можно больше листьев (на ветках все без пропусков) и хорошо сформирован скелет, т. е. должны быть боковые ветви первого яруса – от 3-х до 5-ти, равномерно расположенные по окружности, на высоте от 40 до 80 см. Эти скелетные ветви должны отходить под тупыми углами к стволу (от 60 до 90 градусов). Размер деревца в ширину должен быть почти равен его высоте. Листья должны максимально равномерно заполнять объем и проекцию кроны по направлению на солнце (возможно уже с «детства» начать формировать уплощенную крону). Нижние ветви и листья максимально сохраняются «до последнего», т. е. до той поры, когда они станут затеняться – а это происходит не ранее, чем на 7-8 год. Крона должна быть максимально компактной и однородной, не должно быть отдельных сильно выдающихся из общего габитуса кроны ветвей.

Короче – саженец должен быть «худенький» (с тонкими стволиком и ветками), но «пушистенький» (хорошо облиствленный) – по надземной части. И при этом иметь максимальное отношение величин подземной (корневой) и надземной (крона) частей.

Если покупка осуществляется осенью, листья должны быть ошмыгованы (или Вы это делаете тут же, при покупке), при этом признаком зрелости саженца и подготовленности его к зиме являются заложенные концевые почки на ветвях, характеризующие окончание его роста.

Если саженец покупается весной, то необходимо сразу после покупки правильно обрезать концы веток, выровняв их по высоте, с учетом соподчиненности главному стволу (лидеру) – т. е. примерно на 20 см ниже обрезанной макушки. При пересадке нужно удалить не менее 20% веток кроны, в первую очередь верхних и ненужных, (всегда удаляются - или резко укорачиваются - конкуренты центральному стволу, лидеру – ветви в верхней части деревца-саженца, отходящие под острыми углами менее 45 градусов). При этом надо стремиться удалить как можно больше массы толстых голых веток, наиболее удаленных от корневой шейки, и максимально сохранить листовой аппарат, отдавая приоритет нижним ветвям и листьям.

3. Как наилучшим образом подобрать виды плодово-ягодных и декоративных культур для сада? В каком количестве растений целесообразно иметь каждую из этих культур?

3. 1. ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ В САДУ

3.ЯБЛОНЯ

На первое место среди плодово-ягодных культур в саду, безусловно, должна быть поставлена королева российских садов – ЯБЛОНЯ . Она занимала традиционно более 80% площади в старых садах России и способна обеспечить, по мнению специалистов, до 80% всех потребностей человека в витаминах и биологически активных веществах, поступающих через фрукты. Достоинства плодов яблони заключаются в их лежкости, что обеспечивает их потребление в свежем виде практически в течение всего года (отдельных сортов), их размере (простота и рентабельность сбора, технической переработки и хранения, высоких вкусовых и питательных характеристиках, а деревьев – в зимостойкости и относительной неприхотливости, делающей их пригодными для выращивания на большей части НЧЗ России, где проживает преобладающая часть населения страны. Достоинством самих деревьев яблони является их прочность кроны, долговечность и высокие декоративные характеристики – она красива и в период цветения, и летом, и в период плодоношения, и даже зимой на фоне снега – хорошо сформированное и сильное растение. (Заметим, что крона яблони хорошо поддается искусственной формировке в самых разнообразных видах – например, плоских пальметт, ваз, колонн и мн. др., да и сама естественная форма кроны может быть очень разнообразной – в т. ч., например, такой экзотической, как стланцевая, или колонновидная и пр.).

Для того, чтобы по достоинству оценить все многообразие лучших свойств яблока и яблони как дерева (декоративные свойства ранеток и китаек, например) – считаю необходимым опробовать до 30-40 сортов, но никак не менее 20-ти. Здесь должны быть представлены деревья с разными сроками созревания (от раннелетнего до познезимнего); вкуса и консистенции (кислые, сладкие, гармоничные, ароматные, с пряностью, винного вкуса, твердые, рыхловатые, сочные, мясистые и пр.); внешнего вида (цвета, размера и формы) плодов, их лежкости; естественной формой кроны дерева; необходимой зимостойкостью (для собственноштамбовых деревьев и многосортовых на скелето - и штамбообразователях); видом конструкции (кроны и корневой системы, например декоративные - стланцевые); типом подвоя (сеянцевые/сильнорослые и клоновые/карликовые) и др. В частности, в саду желательно иметь ранетки и китайки, даже мелкоплодные – как обладающие высочайшей зимостойкостью и урожайностью, прекрасно сложенной кроной и очень красиво цветущие и плодоносящие (например, «измученный» борьбой за зимостойкость и урожайность – т. е. жизнестойкость плодовых деревьев в нашем суровом климате, директор сада ТХСА, ставит на первое место среди осенних сортов китайку Долго – мелкоплодный сорт – с массой плода всего 9 г – за ее высочайшую зимостойкость, обильнейшую ежегодную урожайность и красоту дерева во все времена года – весной при цветении и до осени при плодоношении, несмотря на то, что ее плоды малолежки, мелки и в сыром виде малоупотребимы, и даже для технической переработки не очень пригодны, разве что через соковарку – их трудно обрезать от сердцевины).

При этом не обязательно иметь каждый сорт по отдельному «целому» дереву, что слишком обременительно для рядового садовода, а можно иметь до нескольких сортов, привитых на одном дереве (вполне реально до 5-7, по количеству скелетных ветвей, но не менее 2-3-х на одном дереве). Особенно это касается громоздких сильнорослых сеянцевых деревьев, занимающих докв. м. площади сада (их умещается примерно 3 шт. на одной сотке). Целесообразен переход на карликовые и полукарликовые деревья, которые занимают примерно в 3 раза меньше площади (околокв. м при правильной обрезке), что позволяет садоводам, не умеющим прививать, сажать большее количество односортовых деревьев разных сортов с резко отличающимися характеристиками. (Заметим, что колонновидные деревья занимают еще меньше площади, в несколько раз – но они предполагают использование собственных «спуровых» сортов с короткими междоузлиями, которые пока имеют недостаточную зимостойкость, худшие вкусовые параметры и малое распространение, а поэтому пока не рекомендуются Госкомиссией по сортоиспытанию для широкого внедрения в любительское садоводство нашей зоны. Об этом говорил ее представитель, Куденков, в докладе Обществу испытателей природы весной 2005 г).

Плодовый сад при хорошем уходе в среднем живёт около 20 лет, после чего плодов становится меньше и некоторые деревья приходится заменять молодыми саженцами. Но для того чтобы сад радовал вас цветением и качественными плодами на протяжении долгого времени, необходимо со всей ответственностью подойти к этому вопросу, начиная ещё с выбора места и приобретения саженцев.

Какие деревья посадить в плодовом саду?

«Ой, мне хватит одной вишенки, яблони и, может быть, груши, потому что я больше не съем» – сказала новоиспечённая соседка по даче, глядя на мой плодовый сад, расположившийся на пяти сотках. Надеюсь, у меня будет время за чашкой вечернего чая уберечь её от разочарований, а пока я поделюсь основными моментами, которые полезно знать всем, кто желает выращивать плодовые деревья.

Итак, для начала давайте определимся, какие деревья являются неотъемлемой частью любого плодового сада. Это, конечно, косточковые: вишня, черешня, слива, абрикос, а также семечковые: , груша, айва. В посадке перечисленных культур и уходе за ними, конечно же, есть отличия, и состоят они в следующем…

Особенность косточковых культур в том, что они, в отличие от семечковых, раньше вступают в плодоношение, поэтому их принято сажать в весенний период. Также им необходимо более тёплое, защищённое от ветра место посадки. Семечковые же культуры более зимостойки, их не то что можно, а рекомендуется высаживать именно осенью. Хотя всё зависит от года, ведь весна бывает затяжная, а осень – быстро переходящая в зиму.

Семечковые же культуры более зимостойки, их не то что можно, а рекомендуется высаживать именно осенью.

Возвращаясь к вопросу о количестве деревьев плодовом саду, скажу, что почти все косточковые культуры перекрёстноопыляемые. А это означает, что для плодоношения каждой плодовой культуре необходимы другие сорта. Но не переживайте заранее, сетуя на избыток деревьев в вашем саду. Например, для черешни хорошим опылителем станет вишня, а для абрикоса – алыча (слива), что однозначно намного выгоднее, особенно для небольших участков. Можно посадить несколько слив и абрикос, которые могут опыляться между собой. Бывают сорта, которые не нуждаются в опылителе, хотя я всё же не рисковал бы и .

Почти все косточковые культуры перекрёстноопыляемые.

плодовый сад — это косточковые и семечковые культуры

Выбор саженца

Я не открою Америку, если скажу, что выбор саженцев – 90% успеха при закладке сада.

Некоторые садоводы выбирают саженцы по принципу большого роста и дешевизны, а потом винят во всех бедах вредителей, плохую погоду или кого-то ещё. «Так как же надо?», – спросите вы. А всё до нас давно придумано и прописано в старых сказках, где говорится, что выбирать надо не «вершки, а корешки». Выбирая саженец, смотрим на корень, чтобы он был живой, не обломанный, мочковатый и разветвлённый.

Выбирая саженец, смотрим на корень, чтобы он был живой, не обломанный, мочковатый и разветвлённый.

А сама надземная часть нас должна мало интересовать, главное, чтобы она была не засохшая, без повреждений. И ещё интересуемся, на какой подвой привит саженец.

Что такое подвои?

Многие сорта плодовых деревьев в природе очень рослые, что неудобно в культурном садоводстве. Огромное дерево неэкономно занимает большое пространство на участке, затрудняет уход, и сбор урожая становится не то что неудобным, а даже опасным. Ведь не каждый отважится залезть на высоту в шесть метров, пусть даже ради самых вкусных яблок. Вот поэтому и были придуманы клоновые подвои (вегетативные, привитые), которые бывают карликовыми, полукарликовыми и т.д., – прежде всего для того, чтобы ограничить рост плодового дерева. Однако, несмотря на такие названия, деревья могут достигать высоты от 1,7 до 5 м, в зависимости от сорта.

Существуют также и семечковые подвои (когда сорт выращен из семечка). Но, как мы уже сказали, без подвоя некоторые сорта могут быть слишком большими, а кроме того, не все сорта поддаются такому методу выращивания.

карликовые формы плодовых деревьев

корень привитых саженцев

Посадка: работа над ошибками

Как правило, дачный участок имеет разные зоны и уголки, открытые и закрытые от солнца, ветров и т.д. Наша задача – разместить плодовые деревья в наиболее комфортных для них местах, учитывая все нюансы.

Место посадки. Никогда не высаживайте косточковые культуры . Косточковые необходимо высаживать на западной стороне участка, а семечковые – на восточной. Западное солнце теплее восточного, и косточковые получат больше тепла, ведь они теплолюбивы и обладают скороспелыми почками. Особенно это касается вишни, которую лучше всего размещать на небольших пологих склонах южного или юго-западного направления – там почва больше прогревается. А вот черешня хорошо будет расти и на восточной или юго-восточной стороне вдоль забора. Корневая система у клоновых плодовых поверхностна, до 50 см глубиной, поэтому дерево важно защищать от ветра.

Косточковые необходимо высаживать на западной стороне участка, а семечковые – на восточной.

И ещё пару слов о грунтовых водах: они должны быть не ближе, чем 2,5 м, иначе сад останется только в мечтах.

Почва. Почва должна быть нейтральная, структурированная, суглинистая (чернозём). Многие плодовые, и особенно вишня, категорически не будут расти на кислых, глинистых почвах. Если почва кислая, внесите с осени доломитовую муку (2–3 л на квадратный метр) или сидераты, раскисляющие почву, например фацелию.

Подготовка саженца. Все саженцы с открытой корневой системой предпочтительнее высаживать осенью, нежели весной. В этом случае растение успеет укорениться, и листва не будет тянуть питательные вещества из корней, а на следующий год иногда дерево может уже начать плодоносить.

Но если вы решили высадить дерево весной, то почки на стебле должны быть еще спящими, а верхушку надо коротко обрезать, чтобы корни успели прижиться до того, как листья начнут тянуть из них соки.

Перед посадкой необходимо обрезать повреждённые корни, если такие имеются, и сократить надземную часть, приведя её в баланс с подземной. После замочить корень в воде на сутки.

Перед посадкой необходимо обрезать повреждённые корни, если такие имеются, и сократить надземную часть, приведя её в баланс с подземной.

Яма. Некоторые садоводы стараются подготовить ямы заранее, но я предпочитаю до покупки саженцев этого не делать. Готовить большую яму не нужно, достаточно выкопать лунку в два раза большую, чем корневая система деревца. Дно прокалываем вилами для лучшей кислородопроницаемости и освоения корней. Потом кладём органические удобрения – перепревший навоз, листья, компост.

Посадка. Самое главное при посадке саженца – не заглубить место прививки! Она должна находиться на высоте 5–7 см над уровнем земли. Рядом с саженцем в качестве опоры на глубину 0,5 м вбиваем кол, чтобы тонкое деревце не раскачивалось на ветру и не обломалось.

Присыпаем слоями почвы и утрамбовываем, обильно поливаем, а сверху присыпаем сухой землёй, прикрывая корневую шейку, и мульчируем.

Учитывайте при посадке расстояние между растениями. Чтобы его рассчитать, я применяю следующую формулу: складываю высоту во взрослом состоянии двух деревьев, которые хочу посадить рядом, и делю на два. К примеру, груша – 3 м, яблоня – 2 м, вместе – 5 м. Делим на два, и получается, что оптимальное расстояние между этими двумя деревьями – 2,5 м.

Мульчирование приствольного круга. , но не обкапываем. В качестве мульчи применяется как коровий навоз, так и различные сидераты.

Можно применять задернение, высаживая между плодовыми деревьями белый клевер. Его можно скосить, он раскисляет почву и снабжает азотом. С такой же целью можно высадить под деревья фацелию или гречиху, а после цветения скосить и мульчировать приствольный круг.

саженец с опорой

место прививки не заглубляем

Вот уже началась весна. Учитывая то, что в этом году зима была аномально холодной, у многих пострадали деревья в саду: у некоторых подмерзли, а у некоторых пропали совсем. Природа пустоты не терпит, поэтому ущерб нанесенный морозами саду надо восполнять, а следовательно отправляться за новыми саженцами. Я вот, например, тоже скоро отправлюсь за персиками - высаженные в прошлом году уже видно, что замерзли, можно и не дожидаться сокодвижения.

В последнее время в России мошенничество на рынке семян и других с\х товаров достигло своего апогея.

По почте семена выписывать уже просто неразумно - в 75% случаев при их покупке в незнакомом магазине придет «бурьян». Истории про «вьющуюся землянику», которая не только не вьется, но даже и не земляника, многим дачникам тоже хорошо известны.

Саженцы по почте покупают редко - а те, кто все же идет на такой риск, конечно, всю ответственность несут за такой шаг сами, но так как большинство дачников и садоводов предпочтут выбирать саженцы сами, чтобы что называется «пощупать их своими руками» то именно в этой области я позволю дать Вам свои советы, чтобы Вы не ошиблись в выборе - ведь покупка плохого саженца (в отличие от семян-однолеток) чревата тем, что Вы займете большое количество полезной площади на участке в надежде вырастить хорошее плодовое дерево, а вот результат может оказаться плачевным.

Весна – самое время для покупки саженцев. Соблюдайте основные правила при выборе, и плодовые деревья будут регулярно приносить хороший урожай.

1. Для начала хорошо изучите предмет покупки

Саженец должен выглядеть свежим, чистым, ни в коем случае не подвяленным до состояния легкой засушенности. Не должно на его теле быть ни следов от вредителей ни очагов болезней. Обязательно к саженцу должна быть привязана бирка с указанием селекционера-производителя, сорта, порода и зона для благоприятного выращивания именно этого сорта.

Если саженцы продаются с открытыми корнями (без земляного кома - кстати, им часто скрывают и маскируют плохое состояние молодого дерева, поэтому я предпочитаю покупать именно такие - открытые деревца, если речь не идет о , или я не делаю покупку далеко от дома), то уделите этому моменту особое внимание и все тщательно осмотрите - думаю не стоит говорить о том что корни должны быть целыми. Если у разводчика саженцев не хватило ни ума, ни сил, ни терпения аккуратно выкопать свой товар из земли, не повредив его корни, то тут качество последнего говорит само за себя.

Корни здорового дерева всегда светлые и снаружи и на срезе, и на них не должно быть ни бурых ни белых пятен, ни каких либо наростов.

Мочковатая корневая система должна иметь не менее 5ти основных корней, стержневая – не менее трех, а их длина должна составлять около 30 сантиметров.

2. Обращайте внимание на мелочи

Состояние молодых деревьев во многом зависит от условий, в которых они развивались.

Высота однолетних семечковых саженцев должна составлять 1,2-1,3 м, косточковых – 1,4-1,5 м.

Если растение меньше, значит, за ним недостаточно ухаживали: неправильно поливали, не подкармливали, оно было поражено болезнями и т. д.

Часто небольшой размер саженцев пытаются оправдать слаборослым подвоем, но в питомнике это большого значения не имеет. Уже потом, в саду, деревья на слаборослых подвоях значительно раньше вступают в пору плодоношения, замедляется их рост.

С другой стороны, если саженцы слишком высокие, могла быть нарушена технология их выращивания.

Например, с опозданием вносились вода и азотные , в результате растения вытянулись, но не успели пройти все необходимые фазы развития. У таких деревьев вырастают травянистые побеги, которые будут легко подмерзать зимой.

3 правило: Учитывайте зону роста и сорт

Вкусовые качества фруктов и ягод во многом зависят от соответствия агроклиматических условий требованиям сорта, породы и вида. Особенно это важно, если речь идет о яблонях и грушах зимнего срока созревания. Плоды популярных сортов Golden Delicious или Mutsu, выращенные в разных зонах, будут отличаться не только по вкусу, но и внешне. Многие полюбившиеся дачникам сорта, например мировой лидер Fuji, рекомендуют сажать только в южных областях, а остальным почитателям японской экзотики остается надеяться на исследования ученых и экспертов.

У Fuji не так давно появился клон Beni Shogun, который, возможно, неплохо проявит себя. Стоит также заметить, что при сильном несоответствии условий сорт может вообще не принести плодов. Причин множество – недостаток тепла во время вегетации не позволяет сформировать полноценные цветочные почки или они не выдерживают холода, или цветки не опыляются из-за весенних суховеев и т. д.

4.Не покупайте саженцы с открытыми корнями и листвой

Конечно» такое растение имеет более привлекательный вид, но листья продолжают интенсивно испарять влагу и высушивать саженец. При высоких температурах в конце лета-начале осени трудно уберечь даже тщательно окутанные в мешок корни. Если же они были полностью открыты, к примеру в течение 1-1,5 месяца, такое дерево просто не выживет.

Для контейнерных растений важно, чтобы земляной ком был оплетен корнями. Если от полуоплетенного кома отваливается земля, вполне вероятно, что саженец пересадили перед продажей

5. Покупайте молодые, 1-2-летние деревья

Даже если саженец был выкопан очень аккуратно, он теряет часть корней, в результате нарушается соотношение корневой системы и потенциального количества листьев.

Для растения это сильный стресс, и на восстановление оно потратит часть энергии. Молодые деревья переносят пересадку легче, чем более взрослые.

Открытые корни сразу после приобретения саженца нужно поместить в полиэтиленовый мешок, добавить туда немного воды и посадить в землю как можно быстрее. Хранить растения можно недолго, до 7-11 дней, и только при невысокой температуре-до+10°С.

• У однолетних саженцев кроны нет. Если растение старше, выбирайте экземпляры с равномерно распределенными во все стороны побегами
• Лучшее место покупки саженца – организации, которые их выращивают. Если молодые деревья продают на выставке, рынке или в садовом центре, на этикетке должен быть указан питомник и приведены его координаты
• Предохранить корни от иссушения южно, сбрызнув их водой и завернув в пленку. Если они все-таки подсохли, перед посадкой погрузите корни на сутки в воду

Сажаем плодовые деревья

Лучшее время для посадки высокорослых деревьев — осень или середина весны, а контейнерные растения можно высаживать даже летом. Яма для посадки должна быть ненамного шире земляного кома. Расположите земляной ком на такой глубине, чтобы его поверхность была чуть ниже уровня почвы. Если же вы сажаете деревья с оголенными корнями, следите, чтобы корневая шейка была не ниже, чем на расстоянии ладони от поверхности почвы. Заполните яму землей, удобренной компостом и роговой стружкой, утрамбуйте и хорошенько полейте.

Выбираем саженцы: от А до Я

Весна пришла досрочно, и садовники с удовольствием уточняют планы будущих посадок, ищут по каталогам новые сорта растений, нетерпеливо ждут, когда можно будет снова заняться любимым садовым делом. Прежде чем принять окончательное решение, познакомимся с теоретической основой для правильного выбора садовых растений, чтобы труды и затраты не оказались напрасными.

Почвенно-климатические условия разных частей нашей страны заметно отличаются, что и определяет выбор садовых растений для каждого конкретного участка. Понятно, что персик не сможет выжить в северных садах в силу своих биологических особенностей и требований к условиям произрастания, которые невозможно обеспечить на северо-западе России. Надёжными и долговечными здесь будут лишь районированные сорта зимостойких пород садовых растений, как плодово-ягодных, так и декоративных. Именно на этом основан ассортимент местных питомников, где выращивают саженцы деревьев и кустарников, луковицы и корни многолетников.

Зоны зимостойкости

Районирование сортов плодово-ягодных культур происходит после сортоиспытаний на Госсортоучастках и регистрируется в Государственном реестре селекционных достижений. Ежегодно в Москве выходит официальное

издание ФГУ «Государственная комиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений», где перечислены сорта садовых растений. Зоны ведения садоводства России исторически сложились так: южная, средняя, северная, Сибири и Дальнего Востока. Ленинградская область по этой классификации относится к средней зоне наряду с Московской, Владимирской, Псковской, Тульской, Саратовской, Ростовской и другими достаточно южными областями. Фактически условия Северо Запада ближе к северной зоне садоводства: Архангельской, Вологодской, Кировской областям. Республике Карелия и другим. Поэтому при выборе саженцев плодово-ягодных и декоративных растений надёжнее ориентироваться на сорта для северной зоны садоводства.

Основа районирования сортов и пород – зимостойкость растений, которая не равна их морозостойкости, а является комплексом свойств растений для противостояния неблагоприятным факторам их зимовки в зоне возделывания. Среди важнейших свойств деревьев и кустарников для северных садов – их морозостойкость, то есть способность переносить морозы без потерь. Но важно не только это. Благополучная зимовка состоится, если порода и сорт перенесут зимнее иссушение почв, чередование низких температур и оттепелей, которые заметно снижают закалённость растений и делают их уязвимыми при дальнейших, даже не очень сильных, морозах. При неожиданно высоких положительных зимних температурах воздуха, как нынешней зимой, растения расходуют на процессы дыхания повышенное количество питательных веществ, запасённых на всю зиму. Такой «незапланированный» расход может привести к значительному ослаблению растений и даже к их гибели. Резкий переход от +5… +7 °С к морозам без снежного покрова очень опасен для всех садовых культур. Выпревание при оттепелях и выпирание при сильных морозах равно губительны для неадаптированных к зимовке на севере сортов. Опасны и ледяные корки на поверхности земли и кроне растений. За-мокание весной во время паводков также чрезвычайно вредно для садовых деревьев и кустарников. Считается, что лишь яблони относительно безболезненно переносят весенний паводок в течение нескольких дней, остальные породы плодово ягодных культур могут быстро погибнуть от кислородного голодания и повреждения корней.

Учитывая все эти реально существующие неблагоприятные обстоятельства, районируют лишь сорта плодовых и ягодных культур, которые благополучно противостоят всем негативным условиям осенне зимнего периода жизни растений, успешно растут и плодоносят.

Значения средних минимальных температур для девяти зон зимостойкости:

зона 1 ниже -45,6 °С; зона 2 от -40 до -45,5 °С; зона 3 от -34,5 до -39.9 °С: зона 4 от -28,9 до -34.4 °С; зона 5 от -23,4 до -28,8 С; зона 6 от -17,8 до -23,3 °С; з она 7 от-12,3 до -17,7 °С; зона 8 от -6,7 до -12,2 °С; зона 9 от -1,2 до -6,6 °С.

Первое правило выбора саженцев – покупайте растения у местных производителей, успешно перезимовавшие в наших условиях. Приобретение саженцев южного производства приведёт к потерям, напрасным затратам сил, средств и места в саду. На ранних ярмарках в феврале-марте часто продают посадочный материал из южных областей, непригодный для выращивания в северной зоне садоводства.

Декоративные растения, которые мы выбираем для своих садов, чаще всего произведены за рубежом, что заведомо определяет их меньшую зимостойкость. нежели у нас (за исключением, пожалуй, растений из Финляндии). Обычно аннотация к растениям включает в себя указание зоны их зимостойкости. В связи с этим расскажем о зонах зимостойкости по классификции Департамента сельского хозяйства США (USDA), принятой в западных странах как критерий при интродукции декоративных растений с юга на север. Территория США разбита на 11 зон зимостойкости: самые суровые условия жизни растений в 1-й зоне, где средние минимальные температуры опускаются ниже -45.6 °С; самая тёплая зона 11 – там не бывает холоднее +4.5 °С.

Карта нашей страны (территория бывшего СССР) также разбита на зоны по классификации USDA, но это не означает соответствия условий одних и тех же зон в США или Европе и у нас. Существенны несовпадения по условиям обеспеченности теплом, влагой и её испаряемостью, недостаточна длина светового дня. На всей территории нашей страны фактически нет зоны мягче 9-й по этой классификации (западноевропейские страны имеют ту же классификацию зонирования). Северо западная территория находится в 4-й зоне зимостойкости. Выбирать растения следует из числа тех видов и сортов, которые предназначены для этой и близлежащих зон. Чем южнее зона возделывания культуры и сорта, тем больше труда потребуется на обеспечение «проживания»* этого растения на севере.

Для оценки возможности культивирования новых видов и сортов декоративных растений, которых с каждым годом становится всё больше, приходится ориентироваться на комплекс факторов, присущих почвенно-климатическим условиям конкретной местности у нас в сравнении с данными зонирования европейских стран. Особенно сложным для растений 5-6 зон оказывается непостоянство зимних температур, что стало так свойственно климату последних лет в среднем и Северо-Западном регионах, переувлажнение почв в течение сезона, недостаток тепла. Очень важна продолжительность светового дня – в каждой зоне она своя.

Сочетание средних минимальных температур и продолжительности дня являются определяющими факторами зимостойкости. В связи с этим известно, что морозостойкое в своей зоне рас-

тение может получить сильнейшие повреждения или даже погибнуть, если во время вегетации случится заморозок всего в несколько градусов ниже нуля. Зимостойкость приобретается растением в результате длительной (трёхмесячной, в среднем, до начала холодов) подготовки к зиме, когда физиологические процессы идут своим чередом при естественно меняющемся световом дне. В это время растения замедляют рост, прекращают формирование незимующих органов. Питание и энергия в это время служат формированию зимующих органов (почек), запасающих тканей, вызреванию древесины. Сигнал для начала подготовки – изменение длины светового дня, фотопериоди-ческая чувствительность растений дает им возможность уловить эти перемены и начать готовиться к зиме.

Сложность интродукции более южных пород и сортов растении на север и состоит в том. что период подготовки к зиме при определённой длине дня (скажем, в 14 часов) на разных широтах длится разное время: чем севернее, тем короче – не три месяца, как привыкло растение, а всего два или один, и деревце не успеет подготовиться к зиме, ткани его будут ещё «летними», поэтому оно может легко погибнуть. Получается, что зимостойкость пород и сортов напрямую зависит от «привычки» растения к длине светового дня и её сезонным переменам. Но именно величину светового дня в открытом грунте мы не можем изменить.

Удачно продвигаются на север более южные растения, выращенные из семян посевом в открытый грунт. Это старинный садовый приём, который позволяет из большой массы сеянцев отобрать самые зимостойкие, способные успешно развиваться в новых почвенно-климатических условиях.

Больше всего сомнений у нас вызывает выбор саженцев роз импортного производства. Маркировка растений 4 5 зоны аббревиатурой ADR (зимостойкие по Германии), к сожалению, не гарантирует их зимостойкости без укрытия в средней и северо-западной полосе. Здесь надёжно зимуют действительно без укрытий растения 2-3 зон – шипов ники, их садовые формы и сорта, и то в суровые зимы бывает обмерзание побегов выше снегового покрова, под слоем снега зимовка надёжна. Сортам 4 зоны (шрабы, некоторая часть плетистых роз, полиантовые, почвопокровные) необходимо окучивание на зиму, утепление стеблей лапником, лутрасилом. Сорта роз 5 и 6 зон (флорибунда, чайно гибридные, большая часть сортов плетистых роз, миниатюрные розы) нуждаются в воздушно сухом укрытии.

В 60-е годы XX века отечественными специалистами дендрологами на основе широчайших и глубоких исследований были разработаны карты районирования древесных пород. Главное достижение этого, гораздо более подробного, зонирования по учёту почвенно-климатических факторов, чем USDA зоны (60 76 зон), состоит в том, что был разработан и утвержден ассортимент декоративных древесно-кустарниковых пород для озеленения городов и населённых пунктов. Основной ассортимент включал около 700 видов рекомендуемых пород и видов для массовых посадок без риска потерь; дополнительный – для ограниченного использования с хорошим уходом; ограниченный для единичного использования на особо благоприятных участках с тщательным уходом (например, госдачах, представительских садах и т.п.). Классический труд А.И. Колесникова – «Декоративная дендрология» – непревзойдённый кладезь знаний в этой отрасли садоводства.

Но ассортимент 60-80 х годов прошлого века теперь составляет очень небольшую часть современного; огромное число новых видов и сортов растений стали реалиями нашей садовой жизни. И, к сожалению, информация о зимостойкости и жизнеспособности новых видов и сортов разрозненна и мало доступна для большинства заинтересованных садоводов Пока такой базы данных в доступном варианте для любой зоны страны нет, можно ориентироваться по научным изданиям в открытом доступе. Например, в Санкт-Петербурге издана книга «Растения открытого грунта Ботанического сада Ботанического института им. В.Л. Комарова» (СПб, Росток, 2002). Каталог многолетних растений (травянистых и древовидных), зимующих в условиях Санкт Петербурга, поможет сделать разумный выбор в пользу устойчивых на севере видов.

Собираясь за покупками посадочного материала, полезно критично отнестись к случайным продавцам случайных саженцев, отдав предпочтение профессиональным производителям, работающим по ГОСТу.

Требования к качеству посадочного материала

Эти требования определены национальным стандартом РФ «Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая», который введен с 01.01.2010 г. (ГОСТ 53135 2008). Стандартом определены качества 1-го и 2-го товарных сортов саженцев, биометрические и фитосанитарные показатели оценки растений. Для каждой породы и сорта имеются свои показатели развития кроны, корневой системы и здоровья растений.

Так, однолетние саженцы яблони бывают разветвлёнными и неразвет-влёнными. должны иметь разветвлённую корневую систему, в период вегетации – листья, соответствующие сортовым характеристикам породы. Диаметр ствола на высоте 5 см от корневой шейки у 1 -го сорта должен быть в пределах 7-12 см, у 2 го сорта – 5-7 см.

Саженцы облепихи после выкопки в питомнике должны подвергаться тщательной отмывке корневой системы от земли с последующим погружением корней в болтушку из глины и торфа для сохранения живых корней. Отмывание корневой системы от земли питомники делают для предотвращения распространения возможного заражения корней пупариями облепиховой мухи и других зимующих стадий вредителей, цист картофельных нематод. Допускается отсутствие клубеньков на корнях.

Но можно выделить общие неотъемлемые требования к посадочному материалу, которыми надо руководствоваться при выборе растений.

Это 100 %-я сортовая чистота, отсутствие карантинных вредителей, вирусных заболеваний, которых существует немало. Среди них: хлоротическая пятнистость листьев яблони, бо-роздчатость и ямчатость древесины яблони, мозаика яблони. У продавца растений должны быть сертификаты на чистоту посадочного материала, в том числе на скрытые формы вирусной инфекции, микозов коры и древесины.

Внешне саженец должен быть здоровым во всех отношениях: иметь цельную кору, корневую шейку, древесину, живые неподсушенные корни; листья без пятен, свидетельствующих о наличии грибных и вирусных заболеваний (если посадочный материал продают осенью или в период вегетации с закрытой корневой системой). Для саженцев семечковых пород 1-го сорта не допускается заражённость фитофторозной гнилью корней, бактериальным корневым раком. И хотя стандарт допускает в партии посадочного материала не более чем 2 %-ю заражённость мучнистой росой, паршой, листовыми пятнистостями, ржавчиной, лучше не брать растения сомнительного качества, чтобы не вносить инфекцию в сад.

Не допускается сморщенность коры, сухость древесины, отслаивание коры от древесины, побурение, плесень коры – растения с такими признаками брать нельзя, это брак производителя.

Стоит обратить пристальное внимание на качество и форму почек плодовых: случается, что место прививки хорошо видно по особому наплыву, то есть саженец привитой, но почки вызывают подозрение своей узостью и острыми верхушками. Такое случается по недосмотру производителя – прививка обломилась, вырос побег под воя, его кронировали и вместо сортового растения пустили в продажу саженец-дичок с разветвлённой кроной. Лучше обнаружить это при покупке, сравнив почки с соседними растениями, почки дичка сильно отличаются остротой формы.

Для саженцев косточковых пород (вишни, черешни, сливы) не допускается заражённость вирусными инфекциями, млечным блеском, монилиозом, цитоспорозом, кластероспориозом и другими болезнями коры и древесины; недопустимо также наличие некрозов на коре стволов в результате поражения возбудителями микозного усыхания плодовых

Весной саженцы не должны иметь раскрывшиеся почки, до посадки в открытый грунт их хранят при 0…+5 °С. В связи с этим нет смысла покупать саженцы в феврале марте, если у вас нет возможности обеспечить им правильное хранение в холоде, содержать корневую систему во влажном торфе или опилках, чтобы сохранить тонкие всасывающие корешки. Именно эти мельчайшие корешки страдают и гибнут во время неправильной транспортировки посадочного материала, в чём легко убедиться на любой ярмарке саженцев, где растения сутками стоят в тепле с сухими, уже погибшими корнями. Кроме того, на ранних выставках, как правило, представлен южный посадочный материал, непригодный для наших условий произрастания (плодовые, розы, гортензии, ракитники и другие декоративные кустарники). Качество его бывает ужасающим: сухие обрубки корневищ и корней при огромной надземной массе растений, что обрекает их на гибель. Продавцы нередко представляют эти растения как выращенные здесь, вводя покупателей в большое заблуждение.

Корни саженцев с окрытой корневой системой должны быть укрыты влагоёмким материалом, как во время транспортировки весной при 0…+5 °С, так и во время реализации (требования стандарта)

Выращивание саженцев с закрытой корневой системой стало нормой, иметь дело с таким материалом удобно, поскольку время посадки не ограничено, как для саженцев из открытого грунта, апрелем – маем и сентябрём – октябрём. Но нужно убедиться в том, что деревца и кусты действительно росли и зимовали в контейнерах достаточной величины для полноценного развития корневой системы. Такой саженец прочно сидит в горшке или полиэтиленовом мешке, земляной ком плотный, поверхность его иногда покрыта мхом, а корни выглядывают из дренажных отверстий на 1-2 см.

Саженцы какого возраста лучше выбрать?

Саженцы плодовых деревьев обычно покупают в возрасте 1-2 лет, но есть контейнерные деревья 3 летки. Здесь закономерность такова: чем моложе растение, тем легче оно приживается в саду. Более взрослые деревца стоят значительно дороже. Выбрав 1-летний неразветвлённый саженец яблони или груши, его сажают в грунт и самостоятельно кронируют весной -на высоте 60-80 см обрезают верхушку прямого стебля для развития скелетных ветвей, замазывают срез садовым варом или олифой. Далее по мере отрастания побегов их прищипывают для активного ветвления, формируя хорошо освещенную со всех сторон крону.

Саженцы декоративных кустарников и корни многолетников

Их лучше и надёжнее выбирать незадолго до возможной посадки в открытый грунт, то есть в конце апреля – начале мая для Северо Запада. Бывает, что рано весной на ярмарках-выставках нам предлагают совсем неподобающий посадочный материал многолетников. Те миниатюрные отрезки корневищ ирисов, мочки нитевидных корней флокса метельчатого с 1-2 вытянутыми ростками, упакованные в пакеты с сухим торфом, чаще всего не способны выжить даже при хорошем уходе в условиях жаркой квартиры с сухим воздухом, да и на прохладной лоджии тоже. Другое дело – клубни георгин, бегоний, клубнелуковицы гладиолусов, крокосмии, ацидантеры и подобных им растений в хорошем, здоровом состоянии дают возможность вырастить нормальные растения.

Время деления и пересадки многолетников зави-7 сит от сроков их цветения: весной и в начале лета делят (и покупают) виды, цветущие в конце лета и осенью, и наоборот.

Как и для плодово-ягодных растений, надёжнее приобретать декоративные кустарники и травянистые многолетники, выращенные в местных питомниках от маточников, уже адаптированных к условиям произрастания на Северо-Западе.

Покупая клубнелуковицы, надо знать, что нет гарантии в соблюдении температурного режима их хранения осенью и зимой. Если он был нарушен, то растения из клубнелуковиц могут не расцвести, но посадочный материал в любом случае сохранится. Лучше всего выбирать полноценные делёнки многолетников или растения в контейнерах, которые легко приживутся при посадке в течение всего сезона.

Начнем с плодовых культур, Сразу следует сказать, что саженцы разделяют на две группы – с открытой и с закрытой корневой системой, т. е. выращиваемые в контейнерах. Продажа саженцев с открытой корневой системой возможна и целесообразна весной и осенью -до распускания почек и во время листопада.

При покупке таких саженцев наиважнейшее значение имеет состояние корневой системы (ее размер, увлажненность), а также состояние почек – желательно, чтобы они были в спящем состоянии. Корневая система хорошо развитого молодого саженца имеет в своей структуре большое количество мочковатых корешков.

На них не должно быть узловатых наростов: это признаки корневого рака. В добросовестных питомниках и садовых центрах перед продажей саженцев проводят так называемую дефолиацию – ошмыгивание, а лучше

ЗДОРОВАЯ КОРНЕВАЯ СИСТЕМА ХОРОШО РАЗВИТОГО МОЛОДОГО САЖЕНЦА ИМЕЕТ В СВОЕЙ СТРУКТУРЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО МОЧКОВАТЫХ КОРЕШКОВ

обрезание листьев с оставлением черешков. Этот прием позволяет сократить потери влаги листьями и в то же время не травмирует созревающие в их пазухах почки. И конечно, важный момент – сколько времени прошло с момента выкопки саженца до его посадки на постоянное место или в прикоп: чем это время короче, тем лучше.

Идеальный вариант — когда саженец выкапывают при вас. Желательно только, чтобы при этом не сильно стряхивали землю. Что касается саженцев с закрытой корневой системой, для начала нужно понять, действительно ли они там выращены, а не посажены незадолго перед продажей (к сожалению, встречается и такое).

Выращенный в контейнере саженец имеет хорошо сформированный корневой ком, занимающий большую часть горшка, а только посаженный еще не успевает оплести корнями грунт и легко вынимается с оголением корневой системы.

Возраст саженца плодового дерева легко понять по наплывам на коре, образующимся каждый год при отрастании ветви: сколько наплывов (колец), столько и лет.

Стандартный хорошо развитый саженец однолетнего дерева яблони должен быть высотой около 1 м вместе с горшком, а двулетнего – около 1,5 м. Саженцы не должны иметь видимых механических повреждений, морозобоин, каких-либо трещин. Механические повреждения -входные ворота для инфекции. Отдельно нужно упомянуть о месте

прививки, ведь большинство саженцев плодовых культур производятся путем прививания сортовых черенков на подвои, обладающие более выгодными качествами жизнестойкости по сравнению с привойным материалом, например повышенной морозостойкостью, умеренным ростом (в случае с полукарликовыми подвоями), отсутствием поросли.

Место соединения подвоя и привоя в первые годы сильно выражено. Иногда подвой может дать сильный побег, а привой сильно ослаблен или вообще отсутствует – такие саженцы нужно выбраковывать.

Среди плодовых растений особое место занимают ягодные культуры -этот посадочный материал получают черенкованием. Качественные саженцы ягодников должны иметь хорошо развитую корневую систему с мочковатыми корнями, а также две-три ветви в надземной части.

Почки должны быть чуть светлее коры и не отваливаться при легком нажатии (это признак пересушенности). Требования к качеству саженцев декоративных культур аналогичны таковым у плодовых по состоянию корневой системы. В целом общий вид саженца должен соответствовать общим показателям декоративности. К таковым в обязательном порядке относится цветовая выраженность (например, у краснолистных или пестролистных форм), разветвленность или «распущенность» куста (спиреи, лапчатки), толщина и прямолинейность штамба для штамбовых форм ив, роз и т. д.

У многих древесных культур поражение некоторыми грибковыми заболеваниями сильно снижает декоративность (например, мучнистая роса на краснолистных формах и дубе), и наличие их признаков на саженцах говорит об отсутствии необходимых профилактических обработок в питомнике.

Посадочный материал хвойных культур в большинстве своем представлен ввозимыми из Европы растениями, и лишь немногие российские питомники выращивают аналогичные по качеству саженцы.

Тем не менее при покупке таких растений важно уделить внимание качеству хвои: цвету, отсутствию в кроне ржавых или бурых пятен, мелких черточек и точек на самих хвоинках (зачастую это признаки грибковых заболеваний), равномерности окраски, а также состоянию корневой шейки – она не должна быть другого цвета по сравнению с остальной корой и иметь признаки загнивания (для таких хвойных это гарантированная гибель).

Корешки должны сформировать крепкий земляной ком, который не рассыплется при вынимании из контейнера, должен быть бело-розовый или бело-желтый.

Важно: саженцы хвойных можно приобретать только в контейнерах, так как их корневая система значительно более чувствительна к пересушиванию, чем у плодовых деревьев и кустарников.

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"