Обшить парную липой. Отделка парной бани своими руками – чем и как лучше отделать потолок, стены и пол? Технология выполнения работ по обшивке бани

По-настоящему добросовестная отделка баньки – это не только эстетичные визуальные характеристики, а так же превосходный запах натуральной древесины, долгий срок службы отделки, а так же и самой банной постройки.
Внутренняя отделка должна быть выполнена качественно и таким образом, чтобы все, кто бы туда не попал, восхищались не только красотой отделки, запахами, но и тем, как хорошо сохраняется пар в заветной парилке.

Отделка парилки в бане лучшие варианты

Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом

Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство - жидкий газон AquaGrazz .

Отделка стен и потолка

Так называемая «вагонка» или современные панели для обшивки как отделка бани – по-настоящему универсальный выбор. Справедливо может возникнуть вопрос: почему?
Ну, для начала, потому, что отделка парной в бане своими руками с использованием обозначенных материалов – процесс нетрудный, да и стены при такой отделке выглядят более ровными и приобретает способность «дышать», что обуславливается добротной микроциркуляцией. На такой стене парилки в бане не будет образовываться конденсат, что уж говорить о внешних характеристиках. К тому же, установка «вагонки» сама по себе очень проста, для таких работ вовсе не нужно быть плотником или мастером в данном вопросе.

Отделка парной в бане своими руками с использованием вагонки

Стоит запомнить одну очень и очень важную деталь – лак для деревянной «вагонки» баня не потерпит. Некоторые лаки и так называемые «морилки» при достаточно больших температурах будут выделять вредные и опасные для здоровья человека вещества.

Хорошее дерево – это хорошая отделка

Внутренняя отделка бани – процесс хоть и достаточно простой, но подготовиться к нему следует хорошо.
От того, как качественна будет древесина, из которой изготовлен отделочный материал, зависит немалая часть всего процесса и последующей эксплуатации стен, их долговечности. Качественный материал всегда будет достаточно хорошо высушен, как следует протесан, не будет иметь на структуре поверхности различных зазубрин, трещин или торчащих следов от сучков.
Например, «вагонка» из лиственных пород древесины – почти, что самый идеальный вариант. Её характеризует пониженная теплоемкость, из-за чего банное помещение будет очень хорошо и быстро нагреваться, а в то же время стены не будут горячими настолько, чтобы можно было обжечься или получить ожог.

Каждая порода по-своему хороша. Например, березовые панели обладают способностью положительно влиять на человеческий организм в целом, осина обладает целебными свойствами.
Универсальным по-настоящему решением может стать ваше желание и воплощение в жизнь комбинации сразу нескольких видов пород.
Хотя, если разобраться хорошо, то береза обладает неплотной структурой, поэтому при заготовке она достаточно сильно усохнет. Её легко обработать, но если есть альтернатива, то лучше отказаться от неё.

Отделка парилки вагонкой из лиственных пород древесины

А лиственница, как пример, обладает хорошими показателями долговечности за счёт того, что превосходно справляется с перепадами (порою очень резкими и достаточно большими) температур и высокой влажностью.
Что касается липы, то она привлекательна своим светлым оттенком. Помимо этого, она достаточно влагостойкая и имеет хорошие механические показатели. Так же долго нагревается, поэтому подойдёт для отделки как стен, так и потолка. Ею можно обшить даже стену возле печки из соображений пожаробезопасности. При всём этом при нагревании липа начинает очень приятно пахнуть. Чтобы избежать потемнений на таком виде материала, его придётся обработать специальными составами.

Так же липу относят к «медоносам», что добавляет ей свойство и способность «дышать». Она отлично впитывает влагу и придает дополнительную звукоизоляцию. Что уж говорить о лечебных свойствах.
Самым лучшим вариантом на «свой вкус» будет осина. Она подойдёт и для отделки потолков парилки. Механические показатели её настолько совершенны, что её давно используют даже при строительстве питьевых колодцев, даже погребных помещений.
При правильной заготовке и сушке данной породы прочностные показатели вырастают в разы, так, что даже заколотить в такую пластину гвоздь будет трудно. Подойдёт и для полов вашей бани.
Так же осина совсем не подвержена гноению, а приятным плюсом станет её стойкость к различным грибковым – плесени, например. К тому же, есть мнения, что осина помогает избавиться от мигреней и головных болей.

Отделываем пол в парилке

Пол в парилке должен иметь быстрый «водоотток»

Когда речь заходит об отделке пола в вашей парилке, то следует учитывать, что там температура намного ниже, чем ближе к потолку. Она редко достигает показателя в 30-40 градусов по Цельсию. Пол в парилке вашей бани может быть даже земляным, бетонным или глиняным.
Важно учесть момент, что пол должен иметь быстрый «водоотток».
Разумеется, чтобы избежать различного рода тепловых ударов, рекомендуется покрывать дополнительно ваш пол специальной циновкой, досками или специальным пробковым покрытием.
Для работы с полом и его отделкой так же подойдёт обыкновенный кафель или шлифованные доски.

Технологический процесс по отделке пола достаточно прост: кладем доски на лаги, желательно плотнее друг к дружке, крепим их саморезами.
Если выбор сделан в пользу кафеля, то вначале потребуется выполнить стяжку, затем хорошенько выровнять рабочую поверхность. Плитку же укладывают на предназначенную специальную смесь. Все швы обрабатывают особым влагостойким составом, что не позволит воде попадать под облицовочный слой и способствовать образованию плесени. Стоит помнить о том, что такой вариант отделки придаст полу опасной скользкости, а значит нужно продумать деревянный щиток, чтобы создать безопасные условия для парящихся.

Отделка пола в парилке из кафелем

При выборе дерева либо кафеля помните: кафель хорош тем, что за ним достаточно легко ухаживать, а дерево поможет создать общее ощущение уюта и с точки зрения декора выигрывает больше в целиковой композиции.

Что не подойдёт

Какой бы качественной и правильной с точки зрения технологии работ не была ваша отделка, совершенно не подойдут для парилки и банных помещений следующие материалы:

• Покрытие линолеумом;
• Пластмассы;
• Доски из сосны;
• Плиты из древесины.

Перечисленные виды материалов характеризуются недостаточной стойкостью к высоким температурам, а пластмасса и линолеум и вовсе будут выделять вредные вещества. Сосна же характеризуется повышенным выделением смол.

Примеры отделок

• Отделка бани экзотическим «абаши».
  «Абаши», он же африканский дуб, очень хорошо подойдёт для отделки парилки. При достаточно высоких температурах такой вид древесины равномерно распределит температуру по помещению и поспособствует предупреждению ожогов. Прекрасно подойдёт для изготовления полочек и другие важные элементы в парилках бани.
  Свойства «Абаши»: повышенная влагостойкость, отсутствие сучков, отсутствие в структуре смол, легкость, пластичность, прочность и долговечность. Внушающий и достойный внимания список, не правда ли?

Отделка бань и саун деревом Абаши

• Отделка бани канадским кедром.
  Такой выбор и материал является достаточно популярным среди прочих. Не смотря на эстетические свойства и красивый вид, кедровые панели имеют так же множество прекрасных свойств по влиянию на человеческое здоровье: он богат эфирными маслами. Сам же кедр способен бороться с некоторым разновидностями микробов. Так же следует отметить простоту обработки, влагостойкость, стойкость к гниению и различным температурным режимам.
• Липовая «вагонка».
  Такой сорт отделочного материала получил достаточное распространение в России. «Вагонка» из липы обладает красивым цветом и приятным запахом. Так же такой материал хорош и прост в обработке, он достаточно твёрд и прочен. Отлично усыхается, а в будущем не даёт неприятных трещин. По сравнению с вышеописанными материалами достаточно доступен по ценовым характеристикам.

Часто в рекламе бань «под ключ» указаны варианты отделки елью или сосной. Место происхождения – северные области, дают такой породе достаточную плотность. За счёт этого возрастает долговечность и стойкость к образованию неприятной плесени, так же положительны показатели на влагостойкость.

Отделка внутри бани липой и сосной

При этом стоит учесть, что ель и сосна выделяют достаточно приятный запах, а он, в свою очередь, даёт терапевтический эффект от посещения таких банных помещений, отделанных данным материалом. Не смотря на выгодность и доступность, нужно понимать, что такой вид материала очень требователен к обработке.

Парилка в бане отделка её современным и качественным материалом – дело тонкое. Теперь, когда мы обсудили этот вопрос, перейдём к вопросу теплоизоляции.
Сама по себе будущая теплоизоляция будет зависеть от того, какой материал мы выбрали для строительства бани. Если речь идёт о деревянном срубе, то дополнительного утепления может и не потребоваться. Хотя, из-за усадки бруса, по истечению некоторого времени между бревнами этого самого бруса образовываются трещины и щели. Учитывая эту особенность, между ними производится «конопатка» льном или специальной смесью из опилок и глины.

Теплоизоляция парного помещения в бане

Среди узкого круга мастеров по строительству бань существует мнение, что целиком обшитая парилка в бане «вагонкой» — не совсем верное решение. Объясняется мнение тем, что дерево представляет из себя живой материал, и такая серьезная обшивка будет препятствовать испарение влаги из помещения парилки.
Хотя, с другой стороны, при современных условиях существует ещё одно мнение о том, что утеплить парное помещение – задача чуть ли не первостепенная.
Разумеется, в самом начале необходимо определится с положением парилки. По классике, вход в неё должен быть устроен из помещения, где можно мыться. Если же решение принято в счёт перехода из предбанника, то их должен соединять мини коридор.

Рынок строительных материалов предлагает целую линейку изоляционных утеплителей для бань. Такие материалы могут быть как искусственными, так и натуральными.
К натуральным видам относятся:

1. Предназначенная для борьбы со щелками пакля;
2. Утеплитель венцов – сфагнум;
3. И служащий хорошим утеплителем стен специальный строительный мох.

Данные материалы отличает экологичность, при высоких температурах они не выделяют опасных веществ, обладают отличными изоляционными свойствами.

Материалы для теплоизоляции парного помещения

С другой стороны, натуральные материалы подвержены достаточно быстрому гниению и разложению, их очень любят различного вида насекомые.
Линейка искусственных материалов-утеплителей представлена преимущественно:

• Пенополистиролом;
• Пенопластом.

Их отличает довольно высокий срок использования, они стойки к влажности и нелюбимы насекомыми. Показатели теплоизоляции просто впечатляющие.
Требования для уплотнителей
Любой утеплитель или уплотнитель обязательно должен быть огнестойким и выдерживать температуры свыше ста градусов по Цельсию, а так же обладать хорошими изоляционными свойствами.
Такими прекрасными и необходимыми свойствами обладает базальтовая вата (для стен), а для пола – плиты из керамзита. Если речь идёт о потолке, то идеальный выбор – пенополистирол.

Для утепления потолка в парилке обычно требуется материалов куда больше, чем для утепления стен или потолка. Объясняется это тем, что пар по своей природе очень быстро поднимается именно к потолку и, чтобы избежать его остужения, теплоизоляции потолка следует уделить достаточное внимание.
Пошаговая инструкция следующая:

Утепление стен

Пошаговая инструкция:

1. Крепим фольгу на стены с помощью бруса в 40 миллиметров горизонтально;
2. Между ними размещаем уплотнитель (подойдёт пенотерм);
3. Поверх всего, что имеем, натягиваем слой фольги. Для её фиксации подойдёт строительный степлер;
4. Используя алюминиевую ленту, изолируем имеющиеся стыки;
5. После крепим брусочки вертикально;
6. Начинаем облицовочные работы.

О том, как проводить декоративную отделку и какие материалы для этого подходят, мы говорили ранее.

Если пол вашей парилки будет выполнен из бетона, то поступайте следующим образом:
на пол крепится фанера, поверх которой укладывается так называемый гидрозоль. Его края заводим за стену и крепим скотчем с добавлением алюминия. Если есть зазоры, то обрабатываем их строительным феном. Поверх получившегося укладываем армированную сетку и заливаем бетонный раствор.

Гидроизоляция пола парного помещения

Если же планируется пол из дерева, то вначале под лагами крепим слой так называемой минеральной ваты в 15 сантиметров, поверх него фиксируем рубероид. Далее обрабатываем деревянные поверхности специальными составами типа антисептика. Поверх рубероида стелим черновой пол и обшиваем его «вагонкой».
Хотя внутренняя отделка парной и кажется на первый взгляд процессом трудоемким и сложным, но следует понимать, что вместе с тем внутренняя отделка парилки своими руками – процесс достаточно просто и легкий, если правильно соблюдать все описанные правила и рекомендации данной статьи.
Успехов в строительных начинаниях!

Отделка бани во многом отличается от таковой жилых помещений как по применяемым материалам, так и по технологии. Самое главное, что нужно знать, принимаясь за отделку бани внутри – нельзя построить баню под ключ, а затем уж думать, как отделывать. Отделка бани производится в комплексе с изоляцией и утеплением, а что касается пола, то и в составе работ по его устройству. Причина – особые условия микроклимата бани и пребывания людей в ней.

Банная атмосфера

Краеугольные камни утепления – пароизоляция накладывается с более влажной стороны, а утеплитель с холодной. В бане та и другая регулярно оказываются внутри, как раз, так сказать, в рабочем режиме, во время помывки. Значит, нужно утепляться изнутри? Но зимой баня периодически полностью выстывает, и как тогда не допустить отсыревания строительных конструкций?

Второй момент – банный дух. Построить «исконную» баню и в старые времена мог себе позволить далеко не каждый, а в наше время это доступно единицам. Баня не дышащая – просто термокамера и польза для здоровья от нее, мягко говоря, сомнительна. Так как же тогда все-таки пропариться в строении из доступных материалов, возвести и обустроить которое возможно своими силами?

Наконец, главные комнаты бани – моечная и парная . В них, помимо резких скачков температуры и влажности, обязательно случается обильный пролив воды на пол и стены. Как в таких условиях избежать антисанитарии? Все эти задачи и принимает на себя отделка бани внутри. Разумеется, она при этом должна выполнять и свои обычные функции, декоративные и эргономические.

Чем еще отделывать?

Большие общественные бани начиная с Древнего Рима, отделывались и теперь нередко отделываются минеральными материалами – камнем, плиткой. Для небольшой своей баньки они однозначно не годятся: с уменьшением размеров строения на единицу его объема приходится все большая площадь наружных поверхностей, а с ней и теплопотери. Затем, чтобы заставить каменную баню задышать, в ней нужны высокие, от 4-5 м, потолки и хорошо продуманные системы вентиляции и подачи горячего воздуха; устройство римских терм до сих пор восхищает инженеров и строителей.

А в хаммаме бывали? Сколько там по высоте от пяток стоящего в пару до нижней точки потолка? Если меньше 4,2 м, то что за оборудование прячется в техпомещениях? Сколько оно стоит, потребляет топлива и электричества? В условиях же частного хозяйства внутренняя отделка бани безальтернативно должна быть деревянной. Это затрудняет достижение ею должной гигиеничности, но другого способа поставить полезную для здоровья баню размерами в плане менее прим. 12х16 м нет.

Чего добиваться?

Строение бани может быть кирпичным, из пено- и газоблоков, деревянным брусовым, каркасным или бревенчатым; такой экзотики, как, скажем, земляная баня, не касаемся. Кроме одного из этих случаев (см. далее) строение бани дышать, как должна баня, само по себе не способно. Строители бань за окончательную отделку коробки 4х6 м под ключ берут порядка… 500 тыс. руб., причем на материалы приходится не более 20-25% от этой суммы! Отсюда следует, что отделка бани своими руками оправдана хотя бы экономически. Теперь подытожим, что у нас должно получиться технически:

1. При нагревании до 70-90 градусов отделка бани не должна источать вредных для здоровья испарений, но должна держать форму и механические характеристики;
2. Травмоопасность (ожоги, скользкость, царапины/занозы) от отделки бани должна быть исключена;
3. Внутренняя отделка бани должна быстро вбирать и хорошо удерживать в себе тепло, постепенно отдавая его в помещение после протопки;
4. Свойства отделки должны сохраняться долгое время под воздействием циклических тепловых ударов и 100% влажности;
5. Отделка бани должна быть приятна на глаз и на ощупь распаренной кожей.

Об ожогах

Баня как баня

Простейшая отделка русской бани – просто ее отсутствие, см. рис. Точнее, отсутствие сплошной отделки: баня из дикого подобранного в размер бревна отлично дышит сама по себе благодаря прежде всего открытым торцам бревен – по волокнам дерево поглощает и отдает пары воды в несколько раз быстрее, чем поперек слоев, но прогревается от теплового излучения и от контакта с нагретым воздухом равномерно. Поэтому в исконной русской бане само собой поддерживается нужное соотношение температуры и влажности в широком диапазоне интенсивности протопки.

Исконная русская баня бывает 3-х видов – ядреная, из дуба, кондовая, чаще всего из сосны, и легкая, липовая. Последняя – самая полезная, но строевой липовый лес в продаже если и появляется, то непомерно дорог. Полноценная ему замена по санитарно-гигиеническим показателям, но всего на 5-7 лет – тополь. Пропариться в ядреной дубовой бане далеко не всем по здоровью; женщинам и детям она однозначно не рекомендуется.

Сосновая баня без внутренней отделки будет полезной и достаточно духовитой, если сруб ее из обычной деловой сосны-сухощепки. Дорогая, но необычайно стойкая к влаге, гнили и вредителям сосна-смолка идет на 1-2 нижних венца. Однако сосновую баню предварительно необходимо «нажгалить», выгнать из бревен остатки летучих веществ, а тяжелые фракции смол заставить битуминизироваться. Для этого летом в сухую жаркую погоду в новой бане с утра открывают настежь все двери, входную и межкомнатные, окна, верхние продухи (см. далее) и опорожняют все емкости, включая сточную яму, если она под полом. Затем топят печь на максимале до обеда; тут в первый раз нужен глаз да глаз – вдруг в противопожарной разделке трубы (также см. далее) что-то не так. После обеда топку прекращают, дают бане выстудится до следующего утра, и повторяют эту процедуру 3-5 раз. Вдруг погода испортилась – ничего страшного, перерыв не повредит.

Однако пользоваться русской бревенчатой баней без дополнительной отделки можно, только если сруб правильно проконопачен. Исстари бани конопатили мхом, но сейчас лучший вариант – джут. В процессе постройки венцы конопатят полосой в растяжку (см. рис. справа), а после сухой усадки сруба щели в набор забивают джутовым канатом (левое верхнее фото на рис. выше). Если баня построена с соблюдением этих требований, пол в ней также настлан как полагается, см. далее, и как следует нажгалена, за ее отделкой остаются лишь декоративные функции; нужно только оставить побольше поверхностей стен свободными и не закрывать наружные и внутренние торцы бревен.

Об отделке сауны

Северная страна Финляндия лесом, пригодным для постройки бани, богата никогда не была. Обильная там ель в данном случае не лучший вариант: выгнать из цельного ее массива смолы сложно и долго. Поэтому финны изначально возложили медико-оздоровительные функции бани на менее затратную ее внутреннюю обшивку: традиционная отделка сауны – дощатая стоймя из выдержанных еловых досок, см. рис.

Заядлые любители бани из финнов, попарившись в своей и в настоящей русской бане, говорят: ваша лучше. Ненамного, но все-таки чувствуется, что лучше. Однако сауна много проще, дешевле, может быть сделана компактной хоть в закутке городской квартиры и даже мобильной, что и определило ее широкое распространение. Конструкция сауны весьма пластична, поэтому, если хотите получить именно сауну, то при отделке по описанным далее способам берите для обшивки выдержанную воздушно-сухую ель.

Бани благодаря отделке

Итак, правильно обустроенная баня из любого прочего, кроме цельного бревна, материала, должна дышать по-банному благодаря преимущественно отделке стен. Потолку более необходимо пресекать теплопотери, чтобы воздух под ним не перенасытился влагой, но, чуть остыв, сразу стек вниз, к полу. Полу же достается больше всего: он должен быть безопасным, т.е. не скользким, гигиеничным, теплым, особо стойким к гнили, плесени, вредителям, обеспечивать сток пролитой воды и при всем этом – не препятствовать вентиляции подпола, иначе отсыреет все строение. А цоколь бани, как известно, делать выше 200 мм настоятельно не рекомендуется.

Примечание: к отделочным работам в бане можно приступать только после усадки фундамента и коробки на нем. Сроки техперерывов на усадку зависят от конструкции фундамента и строения бани.

От простого к сложному надо учиться, а на практике для полного успеха нужно разбираться в первую очередь с самыми сложными делами. Поэтому пойдем, во-первых, как принято в строительстве, снизу вверх, от пола до крыши; во-вторых, раз в бане печь, нужно будет привлечь и принцип «от печки». Т.е., внутреннюю отделку бани будем вести в таком порядке, считая, что коробка с окнами и дверями уже стоит на фундаменте:

1. Если печь будет кирпичная – закладка ее фундамента и постройка печи;
2. Устройство чернового пола;
3. Настил чистового пола отдельно по помещениям – парная, моечная, предбанник и комната отдыха (если она предусмотрена);
4. Отделка стен и устройство верхних продухов;
5. Установка металлической печи и устройство ее дымохода;
6. Отделка потолка;
7. Установка перегородок и немного об оборудовании и освещении бани.

Примечание: о верхних продухах в бане часто забывают, а зря. Особенно в парилке они могут оказаться жизненно важными, чтобы мгновенно сбросить пар, вдруг кому-то плохо станет. Нетопленую баню держат обязательно с открытыми верхними продухами, чтобы избежать отсыревания стен.

Кирпичная печь

Банные печи – тема отдельная, и кирпичные банные печи – особая в отдельной. Здесь мы остановимся только на противопожарной разделке дымохода, т.к. без него с ней нельзя начинать дальнейшее обустройство, а висячих без печи дымоходов пока никто не придумал.

Банная кирпичная печь топится интенсивно, но не постоянно и недолго, так что опасность возгорания сажи в ней невелика. Поэтому разделку ее дымохода делают не уширенной, но в 7 рядов; порядовку см. на поз. 1 рис. В чердачном перекрытии под разделку вырезают люк, поз. 2, и производят дополнительную изоляцию вермикулитом, поз. 3. В случае применения уширенной разделки люк соответственно расширяют и дополнительная изоляция тогда уже не нужна, справа на поз. 3. Разделка прохода сквозь крышу – обычная, но это уже другая тема.

Черновой пол

Балки чернового пола бани должны опираться на бетонные столбики от 200х200 мм или на кирпичные от 380х380 мм. Под каждым столбиком устраивается противопучинная песчаная подушка не менее 300 мм мощностью (толщиной) и с выносом за контур столбика от 150 мм. Шаг установки подпорок не более 1,2 м вдоль длинной стороны строения и не более 2 м вдоль короткой. Если рама чернового пола хребтовая или решетчатая (см. ниже), то схема расстановки подпорок составляется так, чтобы под каждое перекрестье балок приходилось по столбику. Т.к. цоколь бани низкий, то во всех отношениях удобно на подпорки пола брать готовые бетонные фундаментные блоки 200х200х400 мм без зуба, с гладкими торцами. Столбики выравниваются в горизонт по фундаменту подсыпкой и трамбовкой песчаных подушек и перед укладкой балок пола накрываются 2-мя слоями гидроизоляции, как и фундамент.

Материал и пропитка

Идеальный материал для балок пола и 1-2 нижних венцов сруба – свежесрубленная в разгар весны здоровая прямослойная сосна-смолка. Короеды, древоточцы и грибки такую не трогают: захлебнутся в смоле. Обильная смола в ней до конца лета битуминизируется, и дерево станет стойким к влаге, гнили и вредителям не хуже мореного дуба. Ни в какой предварительной обработке смолка не нуждается, но, к сожалению, материал этот очень дорог, а во многих странах лесозаготовки в период весеннего сокодвижения вообще запрещены.

На балки и доски чернового пола лучше брать лиственницу: ей достаточно пропитки из антипиренов и биоцидов недорогими и безопасными растворами буры и борной кислоты; воды лиственница и так не боится. Дуб тоже, но он дороже, а добавка прочности бане не нужна. Прочую деловую древесину для пола нужно пропитывать еще и водоотталкивающими составами – гидрофобизаторами. Из них для бани годятся только дорогие рафинированные минеральные масла и не менее дорогие синтетические на основе силикона. О битумной мастике и тем более о суррогатах вроде отработки, если речь идет о бане, лучше забыть.

Примечание: все без исключения древесные материалы для отделки бани перед использованием заносятся в нее и оставляются на 1-3 суток для акклиматизации. В противном случае готовую конструкцию из них почти наверняка скоро покоробит или она рассохнется.

Рамы и балки

Если ширина строения бани более 4 м, рама чернового пола нужна хребтовая (поз. 1 на рис.) или решетчатая из брусьев 150х150. В таком случае ее балки врезаются друг в друга вполдерева. Рама, как весь пол бани, выполняется плавающей с деформационным зазором по периметру в 20-40 мм. Зазор не туго заполняется джутовым канатом или минеральным картоном.

В бане шириной до 4 м основа чернового пола делается балочной из брусьев 150х50. После обрезки в размер на них внизу набиваются черепные бруски 40х40 или 50х50, и балки раскладываются по местам с шагом 400-500 мм, поз. 2. Фиксируются балки от смещения кусками того же бруса, обрезанными по шаблону, поз. 3. В бревенчатых строениях допустимо балки пола укладывать в пазы нижнего венца сруба свободно, без врезки, поз. 4, с зазором по контуру паза 4-6 мм. Далее ячейки балочной конструкции заполняются досками чернового пола, поз. 5. Их прикрепляют к черепным брускам оцинкованными либо фосфатированными гвоздями или саморезами.

Первая и вторая особенности

Укладывать черновой пол бани нужно поперек пролетов между балками из отрезков досок, нарезанных в размер. Как увидим дальше, тогда при настиле чистового пола щели в нем и в черновом полу получатся перпендикулярными, что облегчит очень непростую задачу утепления пола бани.

Вторая особенность – на черновой пол бани лучше брать дешевый окоренный горбыль и укладывать его выпуклостями вверх. Наружный плотный и стойкий слой древесины в досках горбыля не нарушен, что придаст полу стойкости, а выпуклость досок исключит застой пролитой на пол воды. Горбылины вследствие уменьшения толщины ствола снизу вверх сходятся к одному концу, поэтому черновой пол из горбыля набирают, подбирая доски и укладывая их попеременно тонкими концами в одну и другую стороны.

Лаги

Наконец, на балки пола устанавливают лаги чистового пола шириной 50 мм без врезки, поз. 6. Крепят их к балкам также оцинкованными или фосфатированными стальными уголками от 30х30х2 и тоже стойкими к коррозии саморезами от 6х25. «От» в первом случае относится в первую очередь к толщине металла уголка, чтобы его в банных условиях эксплуатации хватило не менее чем на 15 лет.

Третья особенность

Высота лаг под чистовой пол в бане берется различной для разных помещений: 50 мм в моечной, 75-100 мм в предбаннике и комнате отдыха и 200 мм в парной. Почему – см. ниже.

Чистовой пол

Так почему же лаги полов в бане разные? Прежде всего потому, что применить обычную схему утепления пола (см. рис. справа) в бане возможно только для предбанника и комнаты отдыха. В парной и моечной на пол обязательно проливается горячая вода; сохранить свои качества и не стать очагом гнили в таких условиях из утеплительных материалов в принципе способен только экструдированный пенополистирол (ЭППС), но он, как и другие виды пенопласта, по данным последних исследований серьезно дискредитирован.

Не так давно в нескольких странах (Голландия, Канада, Россия и др.) были завершены опыты, в начале которых пенопластовые плиты разных видов были наложены на стены из различных строительных материалов и замурованы под штукатурку разного состава. По вскрытии через 10 лет оказалось, что от первоначальной толщины пенопласта 80-100 мм осталось… 17-23 мм!

Как выяснилось в ходе анализа, пенопласты разрушаются до жидкого стирола, а тот испаряется под действием едва уловимых следов в воздухе химически активной летучей органики, вплоть до компонентов аромата цветов и запаха хвойного леса. Промышленные выбросы и бензиновая гарь – само собой и еще похлеще. Скорость химических реакций и диффузии паров в твердые вещества зависят от температуры по степенным законам, поэтому в бане пенопластовая изоляция вряд ли продержится 10 лет и под бетоном, с чем, похоже, уже столкнулось и немало пользователей.

Отсюда следует, что для утепления пола в моечной и парной бани остается только один способ: воздушно-воздушное, наподобие газовой вьюшки в колпаковых печах. Суть его в том, что подушка холодных плотных газов/воздуха держит на себе теплые, но для этого нужно исключить конвекцию, ограничив площадь контакта холодного и теплого слоев. Эффект тем сильнее, чем больше разность температур и, следовательно, плотность, холодной и теплой прослоек.

Конструкция пола с ячейками из перекрещивающихся с балками лаг и щелей чернового и чистового пола как раз и препятствует конвекции, удерживая над полом теплый воздух. Возвышение пола парилки над моечным на 150 мм необходимо вследствие разности температур в них. В парилке менее нагретая воздушная подушка в полу устойчивее и теплее, чем в моечной. Подтекая туда снизу, она подпитывает охлажденный воздух в полу моечной: там он, окончательно остывая, уходит в подпол. Разница температур вверху и внизу моечной гораздо меньше, конвекция сквозь пол может пойти сквозь узкие щели и помещение быстро выстудится.

Что до возвышения полов предбанника и комнаты отдыха, то оно по санитарным нормам должно быть от 3 см. Получена эта величина по статистике аварий трубопроводов в ванных – на 1 кв. м пола в таких случаях выливается до 25 л воды. Слой в 3 см на 1 кв. м дает 30 л, т.е. с запасом, чтобы не потекло в жилые комнаты. Для бани этот расчет недействителен, но – норма есть норма, а от возвышения более чем в 3 см худа не будет. Наконец, отток «холодной» (которая для прочих помещений теплая) воздушной подушки из пола парной подогреет и полы предбанника с комнатой отдыха.

Чистый пол – моечная

Как видим, критический пункт утепления пола бани – пол моечной. Если делать его, как часто советуют, наклонным с точечным поверхностным стоком, это не оптимальный вариант:

• Непротекающих деревянных полов не бывает, а застой воды в зазорах между досками способствует возникновению очагов гнили и плесени.
• Возможность воздушно-воздушного утепления пола исключается, т.к. воздух над и под настилом пола физически разделены.
• Травмоопасность пола увеличивается, т.к. он хоть немного, но наклонный и все время мокрый.

От этих недостатков свободен пол моечной с рассредоточенным стоком и улавливателем в подполе, поз. 1 на рис. Кроме того, такая конструкция дает возможность дополнительно утеплить подпол слоем керамзита под бетонной стяжкой. Лучше всего, если улавливатель захватывает всю площадь бани. Если нет, он должен распространяться и под парную, а его крылья заходить под предбанник и комнату отдыха не менее чем на 60 см.

Щелястый пол в моечной настилают из лиственничных или дубовых досок с округлым кантом, поз. 2. Щели на поз. 3 показаны максимально допустимой ширины, чтобы можно было выловить пальцами, крючком или пинцетом/утконосами упавший в подпол мелкий предмет; вообще-то щелей в 0,5-1 см хватит, чтобы пол в моечной работал, как надо.

Чистый пол – парная

В парилке с чистовым полом проще – здесь залповый сток бывает только, если окатываются из шайки, и греется подпол хорошо. Поэтому пол парной можно настлать из таких же досок, как и в моечной, уложенных впритык.

Стены

Если, настилая полы в бане, приходилось думать более об их собственной функциональности, то на стенах нельзя игнорировать особенности строения бани и декоративные качества отделки. Прежде всего нужно решить, какая лучше отделка деревом: погонажем из натуральной древесины или более стойкой, но не источающей полезных веществ (напр. фитонцидов) МДФ. В любом случае на этом же этапе определяется вид утепляющего материала. Выбор зависит от свойств материала строения бани – брус/оцилинрованное бревно, каркасная/из пеноблоков, кирпич/газобетонные блоки. Строение бани из монолитного пенобетона по свойствам такое же, как из пеноблоков.

Утеплитель

Обычно рекомендуют утеплять баню минватой, как и жилые помещения, что не есть лучший выбор: минвата гигроскопична, влажная теряет изолирующие качества и необратимо слеживается. По комплексу свойств лучшим утеплительным материалом для бани следует признать целлюлозный утеплитель – эковату. О ее достоинствах написано немало; для бани из них главное – эковата за 72 часа пребывания в атмосфере со 100% влажностью практически не теряет утеплительных качеств. Кроме того, эковата с помощью ручной выдувной установки, которую можно взять в аренду, без особых сложностей задувается в полости, см. рис.

Утепление эковатой дороже, чем минватой, примерно на 25% Но учтем, что площадь утепляемой поверхности с уменьшением размеров здания падает по квадрату. Если, допустим, при утеплении дома в 100 кв. м эковатой перерасход денежных средств выходит 100 тыс. руб., то для бани в 20 кв. м (4х5 м) его абсолютная величина уменьшится в 25 раз и составит 4 тыс. руб., чего в смете на баню и видно не будет.

В общем, эковата как нарочно создана для утепления бань, но далее мы везде будем ориентироваться все-таки на более популярную минвату. Имейте только в виду, что для эковаты почти всегда фольгированную пароизоляцию можно заменить пергамином или крафт-бумагой, а где нельзя, будет указано особо.

Пеноблоки и газоблоки

Их часто путают или считают одним и тем же материалом, так что уточним: пенобетон впитывает паров и жидкой воды много и быстро, но так же легко отдает влагу. Газобетон паропроницаем почти как дерево. Жидкую воду он тянет в себя медленно и в меньшем объеме, но, отсырев, сушится не лучше кирпича.

Доска и вагонка

Чистообрезной доской отделывать стены бани можно как угодно, но без щелей в них не обойдется. Обшивку стен моечной и парной простой шпунтованной доской можно вести только стоймя: полки и карман шпунта горизонтально нашитых досок станут ловителями влаги и очагами порчи дерева.

При обшивке стен в бане вагонкой значение имеет не столько материал, как профиль доски. Для обшивки горизонтальными поясами более подходит профиль Стандарт, вверху на рис. справа или Софтлайн (с округлыми фасками) без вентиляционного паза на тыльной стороне: вентиляция обшивки будет обеспечена вертикальным расположением реек обрешетки, см. далее. Для обшивки стоймя по горизонтальной обрешетке нужны профили в широким вентиляционным пазом, в центре; перекрещивающая обрешетка в бане непригодна, т.к. вентиляция обшивки в любом случае будет плохая. Также непригодны профили с узкими вентиляционными пазами, внизу на рис: они предназначены для установки без обрешетки на ровные стены в сухих помещениях.

Как дышат и мокнут стены бани

Бани из оцилиндрованного бревна и брусовая по сравнению с исконной русской дышат чаще и глубже, т.к. в том и другом случае верхний плотный слой дерева срезан и его поры открыты по всей поверхности материала. Бани из пенобетона/пеноблоков и каркасная дышат так же, но быстрее отсыревают и теряют теплоизолирующие свойства; сохнут также быстро. Если сравнить с человеком, они легко запыхиваются и простуживаются, но легко поправляются. Баня из газоблоков дышит легко и глубоко, но, если уж простудилась, т.е. отсырела, болеет (сохнет) долго и тяжело. Кирпичная баня дышит неглубоко и тяжело, а болеет так же, как газобетонная.

Породы дерева

Углубить и замедлить дыхание бани способна внутренняя обшивка из дуба или бука; в меньшей степени – из ясеня и клена. Участить его и облегчить – из липы, ольхи, осины; отделка парной деревом этих пород будет наилучшей. Береза и граб легко поражаются грибками и вредителями, также как и намокший орех. Из хвойных для бани весьма средненькой подойдет выдержанная сосна после «нажгаливания», как описано выше. Прочие рекламируемые для отделки бани породы пока как следует не проверены на истечение не полезных для здоровья веществ, за одним исключением.

Это исключение – криптомерия японская; в продажу она идет под названием кото или котэ. Из кото японцы делают свои бани, купели и др. моечные принадлежности. Отделка из криптомерии сама по себе способна дать бане ровное глубокое дыхание и здоровый дух. Криптомерия устойчива в болезням и вредителям, довольно быстро растет, неплохо возобновляется. Поэтому ее техническая культура уже достаточно широко распространилась, а вагонка из криптомерии стоит дешевле липовой. Цвет ее светлый, чуть темнее, чем у клена; текстура мелкая. Помимо парилки, дерево кото пригодно для отделки помывочной. Имейте в виду.

Обшивка доской/вагонкой

Схемы обшивки стен бани древесными погонажными материалами даны слева на рис. Сразу обратим внимание на врезку: елочкой, как там, стены бани обшивать нельзя – из карманчиков под обшивкой пойдет гниль. На поз. 1 – схема внутренней обшивки стен бани из бруса, оцилиндрованного бревна и пеноблоков. Теплоизолирующие свойства такой бани хороши, паропроницаемость стен близка к оптимальной, поэтому под обшивку достаточно фольгированной пароизоляции, чтобы уберечь строение от замокания конденсатов во время выстуживания бани. Для обшивки подойдет вагонка из МДФ. Пеноблочную баню дополнительно нужно будет защитить снаружи от намокания без потери паропроницаемости, см. в конце. Вагонка для ее обшивки нужна деревянная, утяжеляющая дыхание бани, см. выше. Пароизоляция необходима при любом утепляющем материале.

На поз. 2 – схема внутренней обшивки бани из прочих материалов, включая газоблоки. Их теплоизолирующие качества высоки, но этот материал необходимо всячески оберегать от попадания жидкой влаги на стену даже на короткое время. С этой целью отделка моечной бани из газоблоков обязательно включает в свою структуру гидроизоляцию из микроперфорированной мембраны (подкровельной пленки): мембранная гидроизоляция задерживает мельчайшие капельки конденсата, но пропускает пары воды, которые затем мигрируют сквозь стену наружу. Дышать от этого газоблочная баня будет, конечно, плоховато.

Баня из бруса естественной влажности (самого дешевого) при возведении сруба должна быть проконопачена в растяжку, см. рис. справа. В бане из кирпича и пеноблоков обрешетку под обшивку монтируют на голые выровненные стены, поз. 3 на рис. выше. Затем ставят/напыляют утеплитель и накладывают металлизированную пароизоляцию – фольгоизол и т.п., обводя ею рейки обрешетки. Ставить рейки обрешетки поверх изоляции, как на поз. 6 – серьезная ошибка: по их крепежу влага проникнет в изоляцию и стену; крепеж обшивки и прижимных планок изоляции мелкий, он не пронзает обрешетку насквозь, см. также далее.

Нахлест полос (лент) изоляции дают 15-20 см; стыки проклеиваются специальным скотчем. Верхняя лента должна налегать на нижнюю, для стока возможного конденсата. Если крыша бани утеплена, то вероятность выпадения конденсата вверху по контуру стены выше, чем на потолке. В таком случае перед раскаткой последней ленты стеновой изоляции утепляют потолок (поз. 6), а нахлест последней ленты дают и на предыдущую стеновую, и на изоляцию потолка.

Собственно обшивка стен бани существенных особенностей не имеет, кроме одной: отделка парилки в бане вагонкой должна производиться только и только штатными креплениями – клеймерами, см. рис. Температурные скачки в парной могут достигать 80 градусов в Подмосковье и более 100 градусов в Сибири; соответствующей величины будут и тепловые деформации. Любые допустимые в жилых комнатах упрощения-удешевления, вроде вбитых наискось в паз шпунта мелких гвоздей, в парилке скоро приведут к короблению обшивки, порче изоляции и замоканию стен.

Верхние продухи

Вентиляционные отдушины под потолком бани – верхние продухи – необходимы, как сказано выше, чтобы держать температуру и влажность нетопленой бани наравне с наружными и чтобы можно было быстро сбросить пар в экстренных случаях. Но делать их в виде простых вентиляционных окон с глухими люками-крышками нельзя: во время термических банных процедур в вентиляционном ходе может выпасть конденсат, который тут же уйдет в стену и/или изоляцию. Поэтому верхние продухи а бане делают со вставками из материала стены (см. рис. справа) или, скажем, пенопласта, в этом случае он вполне применим.

Печка и дымоход

Простейший способ установки металлической банной печи показан на поз. 1 рис., но это далеко не оптимум: виду никакого, а травмо- и пожароопасность не уменьшаются, т.к. ограждение горючее и проницаемое. Сплошное кирпичное ограждение (поз. 2) надежнее, но отнимает больше полезной площади, избытка которой в самодельных банях не наблюдается. Кирпичная печь, поз. 3, кроме того, требует заложения фундамента для нее и длительных техперерывов на усадку его и строения печи. Лучше всего, пожалуй, будет установить банную печь в нише, облицованной искусственным камнем (поз. 4) или керамогранитом; тот и другой крепко приклеиваются к дереву соответствующими монтажными клеями.

В настоящее время в продаже имеется широкий ассортимент дымоходов для печей на основе трубы-сэндвича. Выглядят они аккуратно, врезка слева вверху на рис.:

Но, во-первых, не избавляют от слесарно-сварочных и строительных работ, как видно по схеме в центре на рис; прочих сложностей и тонкостей при монтаже дымохода-сэндвича также хватает (см. видео).

Видео: монтаж дымохода-сэндвич

Во-вторых, немало счастливых обладателей «крутых» дымоходов на практике спознались со случаями вроде того, последствия которого показаны на врезке справа вверху. Производители потребителей тут не обманывают, но последние, выбирая подешевле, по незнанию подключают к банным печам дымоходы-сэндвичи для каминов, к банным условиям абсолютно неприспособленные. А за мало-мальски подходящий для банной или отопительно-варочной печи дымоход-сэндвич нужно выложить не менее 30 тыс. руб.

Между тем, есть способ сделать простой и безопасный дымоход банной печи своими руками, потратив усилий не больше, чем на монтаж фирменного сэндвича, а денег многократно меньше. Это – гильзование обычной стальной дымовой трубы. Как оно производится, показано на поз. 1 рис., а как выглядит в реале – на поз. 2 и 3. Если труба под донцем гильзы раскалена докрасна, температура точек крепления опорной плиты кирпичной разделки при +60 в помещении не превысит допустимых для дерева +95. Изоляция опорной плиты снизу необходима, чтобы при слабой топке или в начале протопки холодного помещения в дымоходе не усилилось осаждение сажи и/или не выпал кислотный конденсат.

Потолок

Задача потолка бани, как сказано выше, достаточно проста: он должен препятствовать теплопотерям сквозь себя, чтобы конвекция и в протопленной, и в холодной бане происходила, не достигая в помещениях тоски росы. Поэтому потолок бани выполняется обычным подшивным из той же доски или вагонки, что и стены, по стандартной схеме, приведенной с размерами слева на рис. Вариант 2-ступенчатого утепления потолка для бани с теплым чердаком, обитаемой мансардой или домашней бани дан справа там же.

Перегородки и прочее

Перегородки любой бани во всех отношениях желательнее ставить легкие каркасные по чистому полу. Их тепло- и звукоизоляция может быть пенопластовой, т.к. данная конструкция вполне ремонтопригодна. Ограничение одно: обшивка – из тех же материалов, что и стены; фанера, ДВП, и ГКЛ, хотя бы и влагостойкий, непригодны, они не для банных условий.

Второе, что имеет отношение более к отделке бани, чем к ее оборудованию и меблировке – полок. Схемы и размеры банных полков для парилок разной площади и планировки даны на рис.:

А что касается их конструкции, то здесь проще всего будет комплект обычных решетчатых трапов из пригодных для бани пород лиственного дерева (см. выше).

Укладываются такие лежаки на деревянные полозья, устанавливаемые на стены в порядке их обшивки, см. рис. справа. Такое решение дает возможность конфигурировать полок по потребности или совсем снимать для уборки, санитарной обработки или ремонта.

Об освещении бани

По правилам ТБ вся баня относится к помещениям особо опасным по степени поражения электротоком и пожароопасным. В таких условиях допустимо общее электропитание напряжением 12 В и светильники во влагозащищенном исполнении. Все бы хорошо, но проводка на ту же мощность оказывается сильноточной, во влажной прогретой среде ненадежной и небезопасной, а лампочки быстро перегорают. Поэтому в последнее время для освещения моечной и парной все чаще используются дорогие, но совершенно безопасные световодные осветители. В них светильник-проектор засвечивает пучок световодов, ветви которого разводятся по точкам расположения осветителей. Помимо прочего, световодное освещение бани позволяет получать красивые световые эффекты, см. рис.:

От обратного

Что ж, выходит, отделка бани во многом определяет удовольствие и пользу от нее? Почему бы в таком случае не задумать себе баньку, следуя от отделки наружу? Верно, многие проектировщики бань именно так и поступают. Попробуем и мы продумать себе небольшую баньку, при минимуме оправданных затрат на нее как можно более приятную и благотворную. В итоге получается:

• Фундамент – ленточный незаглубленный или столбчатый с цоколем. При размерах строения в плане до 6х6 м силы морозного пучения на обычных грунтах практически не наклонят строение, баня просто будет в течение года немного приподниматься и опускаться.
• На слабых, просадочных и сильнопучинистых грунтах – ленточный фундамент нормального заглубления.
• Строение бани – пеноблоки на обычном кладочном цементно-песчаном растворе.
• Наружная отделка и теплоизоляция – вентилируемый фасад из лицевого кирпича сухой формовки; кладка вполкирпича, связи с несущей стеной – стальные анкеры с деформационным изгибом шов в шов.
• Пол – дощатый из лиственницы по лагам на балках из нее же.
• Сток из моечной и парилки сквозь щелястый пол рассеянный в бетонный улавливатель.
• Сточная яма – на удалении от строения.
• Утепление – эковатой.
• Отделка моечной и парной – простейшая доской стоймя.
• Дерево для отделки парной – липа, криптомерия, ольха, осина, тополь.
• Дерево для отделки моечной – лиственница, криптомерия, сосна, дуб, ясень, клен.
• Отделка предбанника и комнаты отдыха – по средствам и желанию.
(Пока оценок нет)

16213 2 12

Отделка бани: выбираем лучшие материалы для парилки, моечной и раздевалки

Парилка

Много лет назад, только переехав в село и построив свою первую баню, мы тоже были очень самонадеянны. И обшили парилку сосновыми досками. Аромат! Красота! Радости не было предела ровно до того момента, пока на голову не начали капать раскаленные смоляные капли, а на стенах не появились некрасивые потеки.

Пришлось подтягивать теорию, а не только гордиться своим умением работать руками. Голова в этом деле тоже не лишняя.

Материалы для стен и потолка

Ни для кого не станет новостью утверждение, что никакие синтетические материалы для обшивки парной не применяются категорически . Многие из них прекрасно переносят жару и воздействие влаги, но при нагревании выделяют вредные вещества или сильно нагреваются сами.

Но и не все натуральные отделочные материалы пригодны для этой цели. Самый подходящий – дерево в виде шлифованной обрезной доски, вагонки, блокхауса или имитации бруса. Однако и тут есть ограничения!

Все ли породы способны выдерживать температурные перепады, противостоять грибку, не гнить из-за постоянного контакта с влажным воздухом? Далеко не все. А многие из тех, что способны, имеют определенные недостатки: дорого стоят, сильно нагреваются или «плачут» смолой.

Краткие характеристики разных сортов древесины, которыми чаще всего производится отделка бань и саун, помогут вам определиться с выбором:

1. Липа. Очень мало видоизменяется под влиянием пара и температуры, сохраняя красивый кремовый оттенок. Наполняет парную нежным приятным ароматом. Но сильно нагревается, поэтому липовый полок перед посадкой нужно обливать холодной водой или стелить простынку. Утеплить стены просто липовой вагонкой без теплоизоляционного материала вряд ли получится из-за её высокой теплопроводности. Стоимость 1 кв.м. 600-800 рублей.

1. Черная ольха. По эксплуатационным характеристикам идеальный материал: почти не меняет вид и свойства , даже наоборот – аромат и цвет древесины со временем становятся более насыщенными. К тому же не нагревается , позволяя не бояться ожогов. Но особо полезных фитонцидов не источает и стоит дороже липы – 750-1200 рублей.

1. Осина. Отделка внутри бани осиной – не самое лучшее решение в плане эстетики, так как под воздействием влаги она сереет . Но по теплопроводности она похожа на ольху – не нагревается и может сама по себе стать хорошим дополнительным теплоизолятором для стен и потолка. К тому же позволяет сэкономить, так как стоит 400-500 рублей за кв.м.

1. Лиственница. Если надо качественно, красиво и, что называется, на века, то лиственница – отличный выбор. В том числе и по цене (до 1000 рублей за квадрат), если сравнивать её со стоимостью ценных пород дерева с аналогичными свойствами. Она обладает высочайшей устойчивостью к влаге, которая со временем только возрастает . Но вот отделка парной в бане лиственницей – задача сложная, так как эту плотную древесину трудно обрабатывать.

1. Ясень. Эта древесина уже относится к ценным сортам и стоит квадратный метр такой вагонки в пределах 1500-2000 рублей. Что касается использования для отделки парилки, то она для этой цели подходит как нельзя лучше: обладает красивой текстурой, не темнеет, не боится высокой влажности и температуры и к тому же обладает целебными свойствами , особенно полезными для людей с заболеваниями органов дыхания.

1. Дуб. Из наших местных пород дерева эта самая плотная и красивая. По всем параметрам подходит для облицовки парной, выглядит солидно и надежно, но и стоит прилично: 2300-2800 рублей. Такая отделка уже считается элитной.

1. Абаши. Тем, кто не рассчитывает на большие расходы, этот и следующий пункты можно пропустить, так как отделать даже небольшое помещение африканским дубом абаши будет очень дорого. 3000-3300 рублей за кв.м. Эта экзотическая древесина превосходит все остальные по устойчивости к влаге и обладает необычным насыщенным . Но вряд ли все это оправдывает её цену, так как никакой пользы организму она не несет и к тому же сильно нагревается.

1. Канадский кедр. Самый дорогой материал из перечисленных, используемый только в элитных банях. Источает приятный аромат и полезные для здоровья эфирные масла. Очень красив, легко обрабатывается. В зависимости от толщины вагонки стоить она может от 4000 до 8000 рублей квадратный метр.

Разброс цен в данных примерах объясняется не только разной толщиной дощечек, но и их длиной. Короткие стоят дешевле. А вообще все это – изделия сорта А или Экстра, поэтому можно найти и дешевле.

Теперь об очень популярных и недорогих, но совершенно не подходящих для использования в жарких и влажных помещениях породах.

1. Сосна и ель. Самая недорогая вагонка стоимостью 200-240 рублей за метр квадратный изготавливается как раз из этих хвойных пород. И она прекрасно подходит для облицовки стен в комнате отдыха, изготовления мебели для неё. Довольно красивой и долговечной получается и внешняя отделка сосновым блокхаусом, если стены возведены из кирпича или блоков.
   А вот в парилку сосну нельзя. Причины я уже описала выше – это «плаксивость» дерева под воздействием высоких температур. Мало того, из-за влажности оно становится рыхлым. А так как применять здесь защитные пропитки нельзя, то долго оно не прослужит.

1. Береза. Совершенно непригодна для влажных помещений – парилки и особенно душевой в бане. Очень боится влаги: быстро теряет вид, начинает гнить и плесневеть . Зато в сухих и хорошо вентилируемых помещениях по прочности и износоустойчивости не уступит лиственнице или дубу. Её можно рассмотреть в качестве отделочного материала для комнаты отдыха. Особенно если она просторная и вы ищете что-то не очень дорогое. 400-440 рублей за квадрат – это вполне терпимо.

Честно говоря, с эстетической точки зрения не так важно, чем вы облицуете стены и потолок: очень немногие люди с одного взгляда на дорогую древесину поймут, сколько она вам стоила. Гораздо важнее, как отделать баню. Хорошо отшлифованные, ладно подогнанные дощечки, до которых приятно дотронуться – это половина успеха.

Судите сами, очень ли отличается в деле традиционная для наших краев и экзотическая отделка:

Если вашей фантазии и терпения хватит и на декоративную отделку в виде спинок, подголовников и красивых решеток – ещё лучше. Вот все это как раз можно сделать из дорогих сортов.

Все эти ухищрения с обшивкой стен не нужны, если они сложены из толстого бревна подходящих пород. Достаточно хорошо проконопатить швы и отшлифовать сруб. А вот отделка блочной или кирпичной бани – это не только декорирование неприглядных поверхностей, но и возможность их утепления и сокращения теплопотерь . Но это уже другая тема.

Необходимо продумать и такой вопрос, как противопожарная отделка бани из бруса или бревна.

Не буду повторяться в следующих разделах о пригодности того или иного вида древесины для отделки прочих помещений. Их характеристики говорят сами за себя, сделать выбор будет не трудно.

Пол

Пол в парной должен быть не скользким и не нагреваться сильно. Самое недорогое решение – это цементная стяжка с уложенными поверх деревянными трапами. Чуть дороже – плитка или керамогранит с теми же трапами.

Трапы – это решетки из толстых досок или брусков, которые всегда можно вынести и просушить или поднять и помыть со всех сторон. Поэтому особых требований к сорту древесины тут нет, можно даже сосну использовать – на полу она не будет греться настолько, чтобы выделять смолу.

Другое дело сплошной деревянный настил. Тут уж придется выбирать устойчивые к воздействию влаги породы – лиственницу, дуб, ольху.

Есть и ещё один вариант – термообработанная доска. Она проходит специальную обработку горячим (180-200 градусов) паром при отсутствии кислорода, приобретая при этом очень высокую устойчивость к влаге, прочность и темный оттенок .

Цена зависит от породы дерева. Например, квадратный метр половой доски толщиной 40 мм из сосны будет стоить около 1250 рублей, а из ольхи уже 2700.

Моечное помещение

Моечная может быть разной. Если в баню проведена вода из централизованной сети или скважины с насосом, и стоит водонагреватель, достаточно установить душевую кабину или просто оборудовать душевой уголок.

Без водопровода это невозможно, поэтому нужны скамьи и шайки-лейки. Нередко встречается и то, и другое, дополненное большой купелью или даже бассейном. А также и моечные, объединенные с парилкой.

В каждом случае внутренняя отделка деревянной бани будет разной:

• Для общего помещения используются все те материалы, которые описаны в предыдущей главе. Это дерево, выдерживающее сильный нагрев, на стены и потолок и кафельный или бетонный пол с трапами.
• В помывочной, отделенной от парилки и не имеющей душа, для отделки стен можно использовать любую древесину, кроме березы . В том числе и хвойную. Здесь температура не такая высокая, поэтому смола вряд ли потечет. Зато воздух будет напоен приятным ароматом.

• Отделка душевой в деревянной бане тоже может выполняться вагонкой, но в этом случае нужна хорошая приточно-вытяжная вентиляция , чтобы доски сохли после окончания процедур. Их необходимо обработать влагоотталкивающим средством и периодически обновлять покрытие.

• Намного долговечнее же будет облицовка стен плиткой или камнем хотя бы на полтора метра от пола. Если несущие стены деревянные, их гидроизолируют, обшивают влагостойким гипсокартоном, и уже на него клеят плитку.

• Очень удобный вариант – душевая комнатка с дверью или шторкой. Её можно устроить в тупике или отгородить угол перегородкой. И не будет вопросов, чем отделать стены в моечной: плиткой. А все остальное пространство, где не будет ни жары, ни высокой влажности, чем угодно.

• Ещё проще – поставить готовую душевую кабинку, и тогда с облицовкой стен можно особо не заморачиваться, подойдут и пластиковые панели. В этом случае материалы для отделки выбираются так же, как для ванной комнаты в квартире.

Потолок здесь можно заштукатурить и покрыть влагостойкой краской, устойчивой к мытью. Но обновлять покрытие при регулярном пользовании баней нужно будет хотя бы раз в два года.

Вполне допустимы и такие виды отделки, как деревянная и пластиковая вагонка, реечный или натяжной потолок. Они не боятся влаги, в них можно встроить точечные светильники, а пространство между перекрытием и облицовкой заполнить теплоизоляцией.

Если баня деревянная, построенная из обычного бревна или бруса, отделкой можно начинать заниматься не ранее, чем через год . Потому что она будет оседать по мере усушки дерева, деформируя облицовку.

Если ждать не хочется, можно заморочиться с плавающим каркасом под гипсокартон и плитку. Как правильно это сделать, описано в статье «Облицовка гипсокартоном деревянного дома». А не облицованные стены обязательно нужно обработать противогрибковой антисептической пропиткой на натуральной основе.

Раздевалка

Материалы для оформления этого помещения могут быть самыми разными. Но лучше дерева что-то придумать сложно. Однако его можно дополнить другими видами отделки: декоративной штукатуркой, плиткой из искусственного камня, различными стеновыми и т.д.

Все зависит от размеров и назначения:

• Если это небольшой предбанник в отдельно стоящей бане, предназначенный только для раздевания-одевания, лучше ограничиться влагостойкой деревянной отделкой. Особенно если топится баня раз в неделю, а в остальное время не отапливается.

• Если это просторная комната отдыха с системой отопления от дома, то тут ваши желания ничем не ограничены. Хоть обои и роспись по стенам – лишь бы вам нравилось.

Примеры для вдохновения:

Что же касается того, чем отделать баню снаружи, то здесь можно применять любые фасадные материалы. Чаще всего красивый сруб оставляют без облицовки, ограничиваясь конопаткой стыков, шлифовкой и обработкой декоративно-защитными средствами.

А строения из кирпича, пеноблоков и прочего строительного камня отделывают в соответствии с домом либо имитируют сруб с помощью деревянного, пластикового или металлического блокхауса.

Заключение

Теперь вы знаете, какие материалы применить, чтобы внутренняя отделка бани из бруса радовала много лет подряд, не требуя ремонта и переделки. Для этого не обязательно использовать дорогие экзотические материалы, от которых мало пользы для здоровья. Наша родная липа в этом отношении выигрывает сто очков у африканского дуба, да и выглядит не хуже.

Если вам есть что сказать или спросить по теме – милости прошу в комментарии. Обсудим.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Качество внутренней отделки в бане состоит не только в привлекательном дизайне и приятном аромате, но и в практичности самого строения. В русской бане температура влажного воздуха порой достигает +120 градусов, поэтому правильная облицовка парной сможет не только защитить стены от агрессивного воздействия пара, но и уберечь человека от ожогов и аллергических реакций.

Особенности

Многие домашние мастера уверены, что все работы по отделке парильни изнутри сводятся исключительно к стильному оформлению стен, пола и потолка. Это распространенное заблуждение, на практике требуется организация многих других процессов: гидро- и пароизоляции, утепление перекрытий, проведение инженерных коммуникаций, обработка покрытий антисептиками, фунгицидами, антипренами и многое другое.

Температура в традиционной русской бане, как правило, составляет от +80 до +120 градусов, а уровень влажности при этом свыше 30%. Такие условия эксплуатации считаются экстремальными для любых отделочных материалов. Именно поэтому при внутреннем обустройстве таких помещений используют только самые крепкие и экологически безопасные материалы, которые не выделяют токсических веществ и не распространяют никаких неприятных запахов.

Для отделки подходит только такое сырье, которое нагревается максимум до +50-60 градусов, этому требованию соответствует лишь керамика и древесина. Место возле топки, как и сама печь, а также места, которые могут соприкасаться с кожей человека, облицовываются только природными материалами с низким уровнем смолистости. Поэтому хвойные сорта дерева подходят только для отделки вспомогательных помещений . В противном случае велика вероятность ожога и развития спазма дыхательных путей, что ведет к резкому ухудшению самочувствия.

Древесина в обязательном порядке должна быть обработана фунгицидами, а также растворами, повышающими ее гигроскопичность – это необходимо для защиты покрытия от разрушающего воздействия влаги и предотвращения появления плесени и грибка.

Материалы

Многие задаются вопросом, каким материалом лучше отделать помещения внутри бани. Наиболее широко применяется вагонка – это небольшие панели, используемые для облицовки вертикальных поверхностей. Она изготавливается из древесины разных пород. Основные достоинства вагонки заключаются в следующем:

• препятствует образованию конденсата;
• является «дышащим» материалом, который не препятствует циркуляции воздуха;
• имеет эстетичный декоративный внешний вид;
• простая в монтаже;
• отличается относительно низкой ценой.

Для отделки внутри помещений бани допускается отделка необрезной доской.

• Африканский дуб (абачи). Он отличается легкостью, но при этом крепостью и повышенной прочностью, имеет небольшой вес, не выделяет смолы и практически не содержит сучков. Отделочные материалы из абачи не обжигают кожи. Однако это очень дорогой материал, поэтому позволить себе подобную облицовку может далеко не каждый.
• Кедр . В отделке чаще всего используют уссурийские и алтайские породы. Они устойчивы к высоким температурам и избыточной влажности, а также являются средой, в которой не размножаются грибки и не появляется плесень. При этом древесина имеет эстетичный внешний вид и источает приятный аромат.

Кедр широко используется в медицине, где славится своими лечебными свойствами благодаря успокаивающему и противовоспалительному воздействию на организм человека.

• Липа . Липовым горбылем часто облицовывают бани. К его достоинствам стоит отнести высокую прочность и крепость при относительно легком весе. Дерево этого сорта хорошо переносит колебания температур и частое воздействие влаги, имеет интересную текстуру и выделяет целебный аромат, который оказывает лечебное воздействие на людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.
• Ольха. Это оптимальный материал для внутренней отделки бани, он приятен для кожи, а кроме того, при нагревании немного меняет цвет, а после остывания – возвращается к исходному. Этот интересный эффект создает дополнительное эстетическое удовольствие и способствует повышению комфорта при принятии банных процедур. С практической точки зрения, стоит отметить, что ольха не выделяет смол и содержит очень мало сучков.

• Лиственница . Это дерево относится к сосновым, отличается крепостью и приятной текстурой. При нагревании оно выделяет приятный аромат, а также полезные для здоровья и микроклимата фитонциды. Лиственница может служить довольно продолжительное время.

• Осина. Этот материал имеет низкую стоимость, поэтому относится к самым бюджетным вариантам. К достоинствам относится нулевая смолистость и простота в обработке, однако, это покрытие склонно к разнообразным грибковым болезням.
• Береза. Она отличается однородной прочной структурой и привлекательным внешним видом, но в условиях повышенных температур может немного деформироваться. Для того чтобы подобного не произошло, при покупке стоит отдать предпочтение тщательно высушенным материалам.
• Ясень. Это очень красивый сорт древесины, с помощью которого можно добиться стильного декоративного эффекта.

Очень хороши для отделки бань такие породы, как меранти, седрелла и офрам – это дорогие сорта древесины. Их основное отличие состоит в том, что даже при воздействии высоких температур они сохраняют температуру, равную температуре человеческого тела. Поэтому они очень удобны в использовании. Однако их стоимость довольно высока.

Не всякая древесина хороша для внутренней облицовки бань. К примеру, сосну и ель можно использовать только для отделки душевой комнаты и зоны отдыха. Оформление ими в парной не допускается, поскольку материал в условиях повышенной температуры выделяет смолы, которые при контакте с кожей могут ее обжечь.

Древесиной облицовывают не только стены, но и полы. Впрочем, для отделки последних можно использовать и керамическую плитку, а место, где обустраивают топку, облицовывают кирпичом. Непосредственно под покрытием пола применяют перлит – это песок, отличающийся хорошими теплоизоляционными свойствами. Этот материал очень легкий, поэтому он оптимален для использования в помещениях закрытого типа, где нет ветра, в противном случае его раздует.

Материалы, которые берутся для обшивки парной, не должны содержать никаких сучков, не следует монтировать выступающие металлические детали – все ручки и держатели выполняются только из древесины. Даже полки изготавливают без использования гвоздей, так как любой предмет из металла в условиях высокой температуры очень сильно нагревается и может вызвать ожоги. Некоторые потребители отделывают бани глиной, кирпичной кладкой, соляной плиткой, лыком и камнем.

Следует отдельно остановиться на материалах, которые нельзя использовать в отделке бани, особенно вокруг печки. ДВП и ДСП – это легковоспламеняющиеся изделия, которые к тому же хорошо впитывают влагу. Единственное место, где их применение допустимо – это раздевалка.

Вне зависимости от используемого материала нельзя покрывать их лаками и эмалями, а также морилкой и другими органическими составами. Под воздействием высоких температур они начинают выделять вредные вещества, которые могут привести к общей интоксикации организма.

Пошаговая инструкция отделки

Внутренняя отделка бани включает в себя несколько технологических процессов, каждый из них способствует защите строения от агрессивного воздействия горячего пара и формирует благоприятный микроклимат в сауне. При этом абсолютно все работы можно выполнить своими руками без привлечения специалистов.

Для начала помещения необходимо утеплить и установить в них пароизоляцию. Для этого повсеместно используют базальтовую вату, которая отличается хорошей теплоизоляцией, и фольгу, препятствующей накоплению конденсата. Последовательность действий и этапы работ являются стандартными.

Утепление потолка

Начать работы можно с отделки потолка. На первом этапе внутреннего обустройства бани проводят его теплоизоляцию. Для этого на него фиксируют фольгированную пленку отражающей стороной вниз, при этом покрытие накладывается внахлест, а места стыков изолируются при помощи алюминиевого скотча. Обрешетка монтируется из деревянных брусков, для фиксации которых используют шурупы. Она служит каркасом для финишной облицовки парной.

Кстати, не забудьте защитить перекрытия со стороны чердака. Прежде чем засыпать там слой утеплителя, стоит позаботиться об укладке полиэтиленовой пленки, которая не пропустит пыль и мусор внутрь банного помещения.

Теплоизоляция стен

Принцип утепления стен в бане такой же, как и у потолка. Единственное отличие – это перед утеплением стен необходимо тщательно замазать всевозможные щели и стыки, только после этого можно приступать непосредственно к укладке. Теплоизоляционный материал монтируется снизу вверх, перпендикулярно полу в три слоя.

Первый слой – это гидроизоляция, которая наносится для того, чтобы конденсат не оседал на стенах. Второй – это непосредственно утеплитель, способствующий поддержанию необходимого температурного режима. Пароизоляция нужна для эффективной защиты теплоизоляционного материала от влаги.

Утепление пола

Самым практичным и долговечным считается пол, выполненный из бетона. Однако подобное покрытие довольно холодное, что приводит к дискомфорту в парной. Именно поэтому для отделки пола в бане большинство потребителей отдают предпочтение древесине. Для начала обустраивается фундамент, на который укладывают балки и лаги. Образовавшиеся между ними пустоты заполняют утеплителем, как правило, для этого наносится слой песка или керамзита. Некоторые изолируют опилками, но этот материал в условиях повышенной влажности прослужит недолго.

Затем традиционно наносится пароизоляция и «первый пол», поверх укладывается утеплитель, слой гидроизоляции и только потом базовый «финишный» пол. Первый пол – это покрытие, изготовленное из бетона и щебня, его наносят слоем 10–15 см. Для обеспечения эффективной гидроизоляции используют рубероид, а в качестве утеплителя стоит отдать предпочтение минераловате или керамзиту. Финишный пол обустраивают из вагонки, чтобы она прослужила длительное время, ее обрабатывают специальными антисептическими растворами.

Руководство к финишной отделке бани имеет свои нюансы. Как уже упоминалось, оптимальным вариантом для облицовки парилки и моечных помещений считается вагонка, она стильно и эстетично смотрится в любом интерьере. Ее можно изготовить самостоятельно, однако, современный рынок предлагает широкий выбор изделия из любой древесины, поэтому каждый может выбрать уже готовое покрытие на свой вкус и кошелек. Главное достоинство вагонки – это простота в монтаже. Чтобы ее зафиксировать на стене, достаточно использовать простые гвозди без шляпок или кляймеры.

Пол, потолок и стены отделывают в едином стиле. Если стены облицованы вагонкой, то и потолок лучше смонтировать из этого же материала. Крепят ее с небольшим зазором, что позволяет избежать деформации в случае набухания покрытия.

Подобный зазор защищает от необходимости переделки всей площади покрытия. Он позволяет вагонке двигаться, если этого будет требовать ситуация.

Что касается пола, то его можно делать деревянным или использовать керамическую плитку. Полы из древесины могут быть протекающими и непротекающими. В первом случае доски монтируются на лаги с зазором, который, как правило, составляет 5–20 мм. Доски непротекающего покрытия укладываются плотно друг к другу, поэтому для них следует брать шпунтованный материал.

Если выбор остановился на глиняной плитке, то имейте в виду, что после парной наступать на подобное покрытие не очень комфортно. Кроме того, на ней можно легко поскользнуться. Именно поэтому поверх плитки специалисты рекомендуют укладывать настил из дерева, выполненный в виде узкой обрешетки либо же использовать пробковое покрытие. Плитку укладывают на предварительно выровненную поверхность на специальный клей, а все швы обрабатывают герметиком или затиркой подходящего цвета.

Отдельно хочется обратить внимание на обработку вагонки и других материалов, которые используют для внутренней отделки бань. Чтобы обшивка прослужила долгие годы, не потеряла своего эстетичного внешнего вида, не растрескалась и не покрылась грибком, ее обрабатывают специальными антисептическими составами. Дерево имеет рыхлую структуру, в которой любят «обустраиваться» микробы. Если пренебречь обработкой, то скорее грибки и плесень попросту заселят всю древесину и разрушат ее.

К пропиткам предъявляются определенные требования: они должны защищать сырье, однако, не должны мешать ему «дышать». Кроме того, материал должен выполняться из экологически безопасных компонентов, которые не выделяют токсических веществ в условиях повышенных температур. Кроме того, пропитки, которыми покрывают полки, скамьи и стол должны выдерживать регулярные влажные уборки.

Полки дополнительно обрабатывают растворами с глубоким впитыванием. Они выпускаются в виде гелей, растворов и спреев.

Варианты дизайна помещений

Дизайнерская концепция оформления интерьера бани может воплощать идеи самых разнообразных стилей. Самым распространенным является русский классический. Это идеальный вариант для оформления дровяной бани. Его основное достоинство заключается в том, что подобный декор не требует больших затрат и легко может быть обустроено своими руками.

Основными составляющими при этом являются деревянные стены, дощатый пол, лаконичные лавки и обязательно большой деревянный гостеприимный стол. Такой интерьер дополняет русская вышитая скатерть и всевозможные мелочи в русском народном стиле (деревянная посуда, веники на стенах и другие элементы). В такой баньке всегда будет уютно и комфортно.

Очень близок к русскому дизайну стиль кантри. Это тоже модель «деревенской» бани, но с национальными мотивами других стран. Светлая дровяная мебель, обычно искусно состаренная, посуда с изображением сельских пейзажей и яркий текстиль – это основные черты дизайна в стиле кантри, который под силу любому владельцу бани.

Любителям востока можно порекомендовать привнести в свою русскую парилку черты хамама. С точки зрения декора, главной особенностью турецкой бани считается мозаика, которая используется в этой стране для облицовки всех помещений или комнаты с бассейном, ведь именно там подобный дизайн будет как нельзя кстати. Кроме того, комнату отдыха можно переоборудовать в кальянную, разместить низкий столик и разбросать подушки ярких цветов.

Модный в наши дни скандинавский стиль добрался и до бань. Это и не удивительно, ведь основная черта этого направления – простота и естественный шик. Нарочитая грубость сочетается с классическим оформлением, а все элементы декора отличаются простотой и функциональностью. В скандинавском стиле можно отделать комнату отдыха. Для этого поверхность оштукатуривают светлыми оттенками и создают пару-тройку ярких акцентов, к примеру, светильник насыщенного цвета или необычные картины на стенах.

Элементы классики можно привнести в дизайн помывочной. Если соорудить несколько арок, украсить потолок лепниной или установить многоуровневый пол.

Менее распространен стиль модерн в интерьере банных помещений. Он предполагает обилие изогнутых линий, абстрактные изображения и яркие краски. Это решение для тех, кто не любит стереотипов и не боится экспериментировать. Чаще всего этот дизайн применяется в саунах, выполненных из пеноблоков.

Парилка

Парная считается основополагающим элементом любой бани, поэтому для ее отделки стоит использовать только самые качественные материалы. В то же время, как правило, она имеет небольшие габариты, поэтому внутренняя планировка должна быть тщательно продумана таким образом, чтобы на всех хватало места, а также для всех необходимых полок и лежаков.

Отдельно стоит заострить внимание на освещении. Обычно в потолок монтируют маленькие светильники, которые будут давать неяркий приглушенный свет. Хороший визуальный эффект достигается, если оборудовать полукруглые потолки и совместить их с лежаками и лавками овальной формы.

Обустройство банного комплекса требует надлежащего внимания к самым незначительным нюансам. В идеальное место для отдыха баня превратится только после тщательного изучения теоретической части и последовательности действий. А уж сделанная собственными руками работа только усилит положительный эффект от получения банных процедур.

Особенности

Главная особенность русской бани – влажный пар. Для его создания в парилке поддерживается определенная влажность. Влажностный и паровой баланс достигается полным отсутствием вентиляции.

Вариантов отделки банных помещений огромное количество. Выбор зависит от личных предпочтений и ограничивается финансовыми возможностями. Особенности внутреннего убранства традиционно должны располагать к отдыху и душевному удовольствию. Поэтому главное в отделке помещений – природность, удобство, минимализм.

К примеру, отличный природный декор для парилки – натуральный сруб. Однако новейшие технологии строительства предполагают применение более современных способов возведения бани, поэтому сооружения часто требуют отделочных материалов.

Дополнительные материалы не должны отрицательно влиять на основные требования к бане:

• парилка, душевая, комната отдыха должны иметь красивое и практичное оформление;
• в парилке важно присутствие горячего, но не обжигающего пара;
• в душевой важно и удобство, и безопасность.

Правильно подобранные материалы окажут положительное воздействие на функциональные особенности бани. Также они будут влиять на длительность службы стен, пола, потолка помещений. Материалы важно выбрать в нужном качестве в соответствии с особенностями банных помещений.

Например, парная отличается постоянным присутствием горячего пара, который поступает в концентрированном виде и достаточно плотно. Кроме того, в этой комнате отмечаются температурные перепады, а также высокая влажность.

Многие материалы могут не выдержать такой экстремальной ситуации. Однако современный рынок предлагает массу интересных вариантов отделки, которая наилучшим образом соответствует условиям парной.

Особенности отделки для парилки должны быть следующими:

• иметь способность прогреваться и не накапливать тепло;
• быть влагоустойчивыми;
• иметь хорошие эстетические характеристики;
• быть устойчивыми к грибку и плесени;
• иметь способность очищать воздух.

Моечная комната предполагает не только мытье, но и отдых. Классический выбор: дерево, керамическая плитка. Для моечной, к примеру, подойдет хвойная древесина. У нее высокие водоотталкивающие качества. Кроме того, у хвойных пород красивый внешний облик. Пол в этом помещении должен обладать противоскользящими свойствами, а также комфортной температурой. Помочь в достижении результата может плитка из керамики.

В качестве надежного материала для тамбура и комнаты отдыха можно выбрать:

• керамогранит;
• штукатурку;
• природный камень;
• обои.

Большей эстетичности и практичности можно достичь сочетанием этих отделок. В бане, созданной собственными руками, возможно воплотить самые нестандартные задумки. Подберите оптимальные виды отделок и их вариации.

Материалы

Традиционная отделка внутри бани из дерева. Наиболее подходящая деревянная основа для отделки – вагонка.

У этих специальных отделочных панелей есть главные достоинства:

• хорошая циркуляция воздуха;
• нулевой конденсат;
• красивый внешний вид;
• простая установка;
• приемлемая цена.

Лучшим исходным материалом для вагонки считаются: лиственница, липа, ольха, ясень. Стены из лиственных пород быстрее прогреваются, при этом наружная температура стен остается комфортной для человеческой кожи.

В отличие от хвойных пород лиственные породы не выделяют смолы, поэтому они считаются безвредными для отделки стен парной.

Вагонка из сосны, к примеру, вовсе не годится для парилки. Эта основа при нагреве выделит ядовитые вещества, а еще покрывается смолой, которая может капать со стен, потолка и становиться причиной ожогов.

Стены

Варианты вида отделки «вагонка» отличаются классовостью. Например, класс С имеет низкую стоимость, подойдет для отделки стен тамбура. Класс В снабжен контрастными вкраплениями, трещинами, небольшими повреждениями. Каждые 1,5 метра длины такой вагонки предполагают наличие некоторого количества сучков. Вагонка подойдет для дизайна комнаты отдыха в натуральном стиле, а также для тамбура.

Вагонка А класса допускает немного небольших трещин. Однако не допускает видимых сердцевин на срезе. На 1,5 метра длины может присутствовать как минимум один сучок. Вагонка класса А подойдет для отделки стен некоторых участков парной.

Вагонка премимум класса имеет превосходный внешний вид , но соответствующую цену. Материалом можно облицовывать стены парной, комнаты отдыха, моечной. Отличной отделкой стен послужит липовый горбыль. Материал не допускает перегрева, не выделяет смол. Липовые панели будут служить качественной звукоизоляцией, дополнить их можно необрезной доской.

Для пароизоляции парной применяют базальтовую минеральную вату, фольгу в виде пленки. Фольгой обшивают и стены, и потолок в целях гидроизоляции. В целях изоляции печи в парной допустимо применение для отделки кирпича и соли.

В бане допустимо применение гималайской соли. Соляная баня сочетает положительные свойства сухой парной и лечебной камеры, оказывая на человека благоприятное воздействие.

Потолок

Работы, связанные с отделкой потолка, начинаются с укладки утеплителя на чердаке. Для исключения попадания пыли внутрь помещения все щели между досками надо замазать. В качестве материала утеплителя пользуются кирпичной крошкой, прочими сыпучими вариантами.

Потолок бани должен выдерживать температурные нагрузки. Материалы отделки должны противостоять потокам пара. Не стоит выбирать для отделки потолка материалы, выделяющие токсичные вещества при нагреве.

Поэтому изнутри не рекомендуется применять такие материалы, как фанеру или ДСП – они содержат опилки, которые являются пожароопасными. Не выбирайте утеплителем пенопласт или пенополистирол, полиэтиленовые пленки, они боятся высоких температур.

Строительные основы, актуальные для потолка бани – это брусья из ели или сосны для балок и перекрытий, необрезная доска или шпунт для первого потолочного перекрытия, вагонка из липы класса А или В – потолочная обшивка внутри. Для пароизоляции может применяться алюминиевая фольга, мембранные пленки, для гидроизоляции – мембранные пленки. Обшить парилку можно липой с лыком.

Липовый горбыль с лыком – идеальный вариант отделки потолка бани в натуральном стиле.

Пол

Оптимальный выбор для пола всех комнат бани, кроме парилки – плитки из керамики. Блок плитки в парной может присутствовать около печки. Разнообразие современных коллекций без особого труда позволит выбрать подходящее оформление для комнаты отдыха или моечной. При этом отделка плиткой будет не только комфортной и эстетичной, но и практичной и долговечной.

Пол парной может быть из бетона или деревянным. Бетонные или отделанные камнем полы холодные. Поэтому чаще отдается предпочтение дереву. Деревянные полы предполагают подготовку фундамента, на который укладываются балки, поверх них укладываются лаги. Пустоты между балками и лагами заполняются утеплителем, в качестве которого выбирается керамзит. Поверх утеплителя укладывается пароизоляция, гидроизоляция, затем обустраивается финишный пол.

Бетонный пол предполагает обустройство основания из щебня и глины. В качестве гидроизоляции служит рубероид и битумная мастика. Утеплителем может быть минеральная вата или керамзит. Финишный слой пола укладывается на теплоизоляционную поверхность.

Дизайн

Например, парная считается настоящим сердцем бани, а потому ее интерьер должен быть живым, дышащим. Не допускаются к применению синтетические материалы, особенно возле печки. Все предметы в парной должны нести качественную безопасность и природную чистоту.

Особенно дизайнерски в парной будут выглядеть сочетания таких отделочных материалов, как вагонка и камень, кирпич и гранитные плиты, блок-хаус. Кроме красоты, интерьер парилки должен нести в себе абсолютную безопасность. Поэтому дизайн в помещении парной часто – компромисс выбора. В банной парилке эффективны строгие изгибы полок, скрытый свет, благородный камень за печью.

Если в бане оформляется отдельная комната для отдыхающих, то все внимание в дизайне на комфорт. На первом месте здесь все та же естественность. В оформлении уместны и шторки с воланами, и строгие жалюзи на окнах. Это помещение бани обычно компактное, но светлое.

Впрочем, особых требований к оформлению нет. Желательно, чтобы все было оформлено в достаточно спокойных тонах, располагающих к комфортному времяпрепровождению.

Современная баня предполагает обустройство помывочной комнаты. Здесь допускается к установке полноценная сантехника. Зачастую это место представляет собой бассейн невообразимых форм. За неимением площади для обустройства бассейна в помывочной устраиваются душевые. Стильные современные душевые кабинки и места много не займут, и в интерьер бани хорошо впишутся. Для душевых даже необязательно отдельную комнату выделять.

Внутренняя моечная в русской бане обустраивалась и вокруг печки, в парной. Помывочными предметами служили простые тазики и ковши. С учетом возможностей современных материалов все это можно воплотить в нынешних банных постройках.

Дизайнерское оформление бани может быть взаимосвязано с личным восприятием цветов и их сочетаний. Эта особенность зависит от физиологического строения глаз, состояния нервов, жизненного опыта. Психологи утверждают, что для женщин цвет имеет большее значение, чем форма, а для мужчин важнее содержание. При этом человек имеет способность все время что-то с чем-то ассоциировать.

Дизайн бани – выбор сугубо индивидуальный, должен быть основан только на личном представлении об отдыхе.

Как отделать своими руками?

Основа русской бани – печка. Лучшие материалы для каменки – натуральные камни, кирпичи.

Для монтажа пола допускается обрезная доска, а сами работы включают несколько этапов.

Пошаговая инструкция:

1. Избавление от всего мусора, выравнивание основания.
2. Заготовка стяжки из бетона. Этот этап можно пропустить, если черновая основа и так достаточно выровненная. Основание допустимо засыпать песком.
3. Выкладка оснований из кирпича, которые будут опорой для лаг. Высота оснований из кирпича равна высота полового покрытия.
4. Прикрепление лаг к столбикам. Лаги – доски сечением 25х25 с шагом в 100 см.
5. Укладка досок пола. Работы следует начинать с угла вдали комнаты относительно дверного проема. Для крепежа подойдут саморезы. Важно при вкручивании шляпки полностью утопить в древесине.
6. Конструкция пола должна включать слив.

После укладки пола производится обшивка стен. Для обшивки монтируется каркасная основа. Материал каркаса – брус или простые рейки. Здесь важно учесть уровень нагрузки. Например, к стенам зачастую крепятся полки, рейки их не выдержат. Направление каркасной основы должно быть перпендикулярно вагонке.

Руководство по этапам работ:

1. Установите на стене саморезами начальную и последнюю рейку. Шаг направляющих выбирается в соответствии с размерами изоляционных материалов.
2. Поверх каркаса укрепите гидроизоляционный материал.
3. Приступите к работе с утеплителем (например, минеральной ватой).
4. Уложите слой пароизоляции. Отдельные листы материала лучше крепятся строительным степлером.
5. Приступите к обустройству вагонки, начав с дальнего участка помещения.

После обшивки вертикалей переходите к потолочным работам. Для потолка также допускается вагонка. В качестве каркаса подойдет обрезная доска или брус. Шаг каркаса соответствует размеру плит утеплителя. Каркас устанавливается аналогично стенам.

Поэтапная инструкция:

1. Прикрепите поверх каркаса слой влагоотталкивающей основы.
2. Далее заполните промежутки утеплителем (например, базальтовой ватой).
3. Тщательно выровняйте плиты.
4. Поверх утеплителя монтируйте слой пароизоляции, применяя строительный степлер. Предусмотрите нахлест в 20-30 см. Проклейте стыки при помощи алюминиевого скотча.
5. Переходите к монтажу вагонки.