Как начать фотографировать начинающему фотографу. Идеи для фотосессий. Уроки фотографии

Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.

Прежде чем учиться фотографировать, нужно определиться для себя - а зачем мне это нужно и насколько глублоко я готов в это погрузиться? Наверно все видели подобную каррикатуру на схему эволюции человека:

Изображение из сети Интернет

Иногда на этой картинке нарисована черта между фотографом с мобилкой и со штативом и подпись "некоторым следует остановиться здесь".

Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии - любительской и профессиональной. За 10 лет существования эта статья изменила свое содержание практически на 100%! Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни. Наверно вы уже догадываетесь, что речь идет о мобильной фотографии. С одной стороны это очень здорово, но с другой...Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (если не миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и прочей ерундой и, как ни странно, все это находит своего зрителя - "звезды инстаграмма" набирают миллионы лайков за нерезкие фотографии типа "я и моя кошка". Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс - они им не понятны. Примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки - попсу и, скажем, джаз.

Еще раз вернемся к вопросу - зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это "модно" или "престижно" - не заморачивайтесь. Эта мода скоро пройдет. Если же вам действительно хочется "подняться над суетой", эта статья для вас!

Прежде всего стоит отметить, что фотография состоит из двух неразрывно связанных частей - творческой и технической.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)

Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Пропорция может творческой и технической частью может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать, в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?

Научиться фотографировать - это значит научиться совмещать творческую и техническую часть в оптимальных пропорциях. Вовсе не обязательно все фотографировать в ручном режиме (оставим это приверженцам "старой школы"), достаточно знать особенности своей камеры и уметь их использовать в соответствии с условиями съемки. Когда мы видим красивую картину, нам абсолютно без разницы, как кудожник держал кисть, как смешивал краски и какой высоты был у него мольберт. В фотографии то же самое. Главное - результат, а как он был получен - зрителю совершенно безразлично.

Выбор техники

Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате и даже если и имеют какие-то ручные настройки, то они просто не сравнимы с возможностями даже самой дешевой зеркалки или системной камеры (беззеркалки).

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.

Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.

Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

• если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
• если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
• если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)

В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.

Зум и фокусное расстояние

Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

• 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

• 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

• 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

• 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

• 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

• 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

• Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
• Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
• Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
• Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
• Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
• Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
• Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
• Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .

Чем отличается начинающий фотограф от обычного человека, что взял фотокамеру в руки и нажал несколько раз на кнопку спуска затвора?

Любой здравомыслящий человек скажет, что начинающий фотограф обладает какими-то познаниями в области самой фотографии, что и позволяет ему получать более интересные и качественные снимки.

Но, так ли это?

Судя потому, что я вижу на многочисленных фото- пабликах, абсолютно нет.

Любой человек, взявший фотокамеру в руки первый раз, сразу же объявляет себя начинающим фотографом и отправляется творить шедевры. Естественно, что хороших снимков при таком подходе и не будет, о чем и не преминут сообщить вам разные фото- критики и просто зрители.

Однако, что нужно знать начинающему фотографу, чтобы иметь возможность называть себя начинающим заслуженно?

Не столь много, как могло бы и показаться.

С чего начинать?!

А начинать нужно с фото- литературы, что даст вам понимание следующих аспектов современной цифровой фотографии:

• Композиция
• Правило третей
• Линейная перспектива
• Воздушная перспектива
• Кадрирование
• Экспозиция
• Глубина резкости
• Диафрагма
• Выдержка
• Сюжет
• Эмоции
• Настроение

Это самый минимальный набор того, что должен знать, понимать и использовать начинающий фотограф. Однако, не стоит опасаться этого количества, ибо суть одного входит в часть другого.

Предлагаю кратко пробежаться по этим терминам и попытаться понять, что их использование может дать вашим снимкам.

Композиция

Правила композиции позволят вам получить композиционно верный снимок. Они позволят вам управлять взглядом зрителя и фокусировать его внимание на тех значимых местах вашего кадра, что вы и желаете ему показать.

Самыми простыми и распространенными правилами композиции можно считать: Правило третей, линейную перспективу и воздушную.

Экспозиция

Умение настраивать экспозицию позволит получить правильно проэкспонированный снимок. Снимок, где тень будет тенью, а не провалом черного цвета и светлый блик будет светлым бликом, а не засвеченным пятном, кои можно наблюдать в большом ассортименте на работах «начинающих фотографов».

Также, умение подбирать экспозицию поможет вам при съемке в светлом и темном ключе.

Диафрагма и выдержка

Глубина резкости и оперирование диафрагмой легко добавят художественности вашим снимкам. Это, как минимум, те самые передний, средний и задний план.

Да, кстати. Через изменение диафрагмы также можно сделать этот ваш размытый задний план.

Ну а оперирование выдержкой может добавить эффекты движения или его заморозку.

Сюжет и эмоции

Понимание же сюжета, эмоциональности снимка и его настроения восходит уже к той самой художественной фотографии., которую столь любят упоминать "начинающие", чаще всего, совершенно не к месту.

Все это не позволит вам сделать шедевр по первому спуску затвора, но хорошую фотографию, к которой будет сложно придраться критикам, вы получите, несомненно.

Поверьте на слово.

Ну и по традиции, про фотографию из поста. Ее я сделал с своего балкона, когда шел сильный дождь. Это достаточно простой, в плане композиции и всего остального, снимок. Все, что тут было использовано это правило третей и воздушная перспектива. Остальное доделал дождь и правильная экспозиция кадра.

Когда я только начинал заниматься фотографией, меня беспокоило бесконечное множество вопросов, которыми задается любой начинающий фотограф – какую технику купить, как настроить камеру, что фотографировать, как обрабатывать? И т.д. Как многие новички, я пытался найти ответы у более опытных товарищей – мучал вопросами знакомых и знакомых их знакомых, расспрашивал людей на фотосайтах, читал бесконечные статьи и книги.

Спустя полгода погружения в тему мой мозг буквально кипел от обилия информации и новых терминов, но от этого мир фотографии становился еще более сложным, запутанным и непонятным. Мне казалось, что я так и останусь никчемным бездарем, если не разберусь во всем этом, и продолжал грызть гранит науки.

Через год я уже вполне сносно разбирался во всем многообразии фототехники, режимов съемки и даже в Фотошопе, но чем больше я знал обо всем этом, те больше новых вопросов возникало, тем больше я отдалялся, собственно от фотографии. Но понятно это стало много позже, спустя годы поиска и экспериментов.

Теперь, пройдя сквозь муки ада, я знаю правильные ответы на все изначальные вопросы. Они оказались намного-намного проще, чем я предполагал. В этом месте можно было бы сказать: «Жаль, что в свое время мне некому было это объяснить». Но я не жалею о потраченном времени, потому что это мой личный путь. Однако, если бы в свое время рядом действительно оказался опытный товарищ, возможно этот путь был бы несколько короче.

Сегодня мне приходится почти ежедневно слышать те же вопросы, с которых когда-то начинал сам. Знакомые знакомых пишут мне одни и те же письма: «Ты профессиональный фотограф, скажи какой фотоаппарат купить троюродному племяннику, ему 15 лет и он очень увлекся фотографией».

Поэтому я наконец решил сесть и написать свои ответы на несколько самых распространенных вопросов. Именно такие ответы мне хотелось бы получить 10 лет назад. Правда, в то время я скорее всего посчитал бы их «неправильными»… но точно бы задумался. В надежде именно на такую реакцию посвящаю эту статью самым начинающим фотографам. Итак, «неправильные» советы тем, кто только начинает заниматься фотографией, или может быть даже еще не начал, но уже подумал об этом.

1. Какой фотоаппарат купить?
2. Какой объектив выбрать?
3. Как настроить фотоаппарат?
4. Какую еще технику нужно иметь фотографу?
5. Что фотографировать?
6. Как обрабатывать фотографии?
7. Что такое хорошая фотография?
8. Где и кому показывать свои фотографии?
9. Где и чему нужно учиться?

1. Какой фотоаппарат купить?

Самый лучший фотоаппарат тот, который возбуждает на съемку. Тот, который удобно держать в руке и который хочется носить с собой. Тот, который нравится вам по дизайну. В конце концов тот, у которого приятный звук затвора. Все то, чему обычно не принято уделять внимание, на самом деле является самым важным. Ваша камера – ваш инструмент для самовыражения, а инструмент это всегда продолжение руки.

Поэтому я советую выбирать свою первую камеру не с помощью изучения бесконечных обзоров в интернете, а руками. Идите в ближайший магазин фототехники с максимально широким ассортиментом, и щупайте своими руками те фотоаппараты, которые можете себе позволить.

Цена не имеет принципиального значения, т.к. в наше время даже самые недорогие камеры снимают вполне прилично. Более того, вполне вероятно, что вам вообще не нужен фотоаппарат, т.к. будет вполне достаточно обычного мобильного телефона. Поверьте, многие известные фотографы не только снимают на телефоны, но и успешно выставляют на выставках, издают в альбомах и продают такие фотографии.

При выборе фотоаппарата смотрите на картинку. Картинка должна нравиться. Не задавайтесь вопросами качества экрана камеры и того, что показывает гистограмма (если вы уже успели узнать такое слово, а если не успели – это только к лучшему). Ведь вы будете работать с изображением, а не гистограммой.

Обратите внимание на габариты и вес фотоаппарата, а также на то, насколько удобно он лежит в руке. Не стремитесь покупать большие профессиональные зеркалки, ведь они тяжелые и занимают много места. Поверьте, весь мир сейчас движется ровно в обратную сторону, и многие профессионалы избавляются от зеркалок в пользу более компактных камер.

Еще один важный критерий – скорость работы. Попробуйте сделать несколько кадров на разные камеры прямо в магазине. Не думайте про такие слова, как «скорость фокусировки» или «скорость записи на флешку». Вам важно общее ощущение, а не доскональные тесты.

Если вы будете заниматься фотографией некоторое время, в будущем сами начнете понимать, что именно хотите от фототехники, и сможете купить то, что больше подходит под ваши задачи. На начальных же этапах самое главное – сохранить творческие стремления, не угробить их погружением в технические дебри. Помните – снимает не техника, снимает человек.

Все фотоаппараты, которые вы будете смотреть, принципиально отличаются системой объективов:

1) На некоторых объектив нельзя поменять, он «встроен» в камеру.
2) На некоторых объектив можно менять.

Несмотря на то, что выбор системы объектива и самого объектива напрямую относится к выбору фотоаппарата, про объектив я напишу отдельным пунктом. Слишком уж много у новичков обычно возникает вопросов именно про объективы.

2. Какой объектив выбрать?

Объективы бывают очень разные – одни лучше подходят для пейзажей, другие для портретов, третьи для макросъемки и т.д. Как правило, на самом начальном этапе фотографы еще не знают, что именно будут снимать. Почти все мы начинаем с того, что пробуем себя сразу во всех жанрах, иными словами, снимаем все подряд. Поэтому самый лучший объектив для новичков – универсальный. То есть тот, который может снимать и вблизи, и с некоторым приближением. Такие объективы называют «зумами».

Почти все камеры со встроенными объективами производители комплектуют универсальными объективами. Кроме весьма специфических и, как правило, достаточно дорогих (вряд ли вы с ними столкнетесь). Поэтому если в руку легла камера со встроенным объективом, и он умеет приближать – это вполне может быть именно то, что вам нужно.

Если же вы влюбились в камеру, на которой объективы могут меняться, попросите продавца поставить универсальный зум. Чаще всего вам предложат пару вариантов – дешевый, так называемый «китовый» объектив (тот, который идет в комплекте) или более дорогой. Дорогой будет всегда лучше, но при этом больше и тяжелее. Если бюджет позволяет, и вес/размер не смущают, берите тот что подороже. Если есть сомнения – не тратье время и деньги, берите более дешевый, на этом этапе это не имеет принципиального значения.

Все. Ничего более для выбора вашего первого любимого фотоаппарата знать не надо. Более того, чем больше вы будете знать, тем сложнее будет выбор и тем дальше вы будете отдаляться от самой фотографии. Лучше потратьте это время на творчество!

Итак, краткое резюме. Смотрим в кошелек, смотрим на витрину, щупаем несколько вариантов, выбираем то, что нравится по ощущениям (не по цифрам), покупаем. Вуаля! На этом самое скучное заканчивается, теперь можно наконец начать фотографировать.

3. Как настроить фотоаппарат?

Один из самых важных советов, которые я хочу дать – не читайте инструкций перед тем, как начать пользоваться камерой. Если вам непонятно, как пользоваться фотоаппаратом, значит у него не интуитивно-понятный интерфейс. А значит такой фотоаппарат вы не должны были покупать.

У любой современной камеры есть некоторое, вполне немалое количество кнопочек. Вам они не нужны. Все, что вам надо знать для того, чтобы начать фотографировать, это как выставить автоматический режим съемки, и как отключить встроенную вспышку (если она есть). На обе эти задачи вы должны потратить не более 5 минут времени изучения интерфейса руками, а не по инструкциям. Если задача не решена, лучше купить другую камеру, т.к. с этой скорее всего вы намучаетесь.

Автоматических режимов у каждой камеры обычно несколько. Вам подойдет любой, который вы сможете сходу выставить. Обычно они обозначаются так: «зеленая зона» (зеленый прямоугольник), «A», «Auto» или «P». Чуть позже вы разберетесь со всеми режимами, которые вам потребуются. Если другие режимы не потребуются, то значит они вам и не нужны, следовательно и время на них тратить не надо.

Если вам кажется, что я насмехаюсь над вами, могу привести в пример Георгия Пинхасова – одного из самых известных в мире русскоязычных фотографов. Большая часть фотографий Георгия сделана в режиме «автомат», и на своих мастер-классах он советует студентам выбирать именно этот режим в камере. Так как это позволяет меньше отвлекаться на технику и в большей степени посвятить себя творческим задачам.

4. Какую еще технику нужно иметь фотографу?

Любой начинающий фотограф сталкивается с невероятным количеством информации о самой разнообразной фототехнике. Витрины магазинов ломятся от фототоваров непонятного назначения – фильтров, троссиков, крышечек и т.д. В интернете мы видим фотографии людей со штативами и рюкзаками, нагруженных чем-то наверняка полезным. Что из всего этого нужно мне?

Ответ – ничего. Если вам что-то станет нужно, это будет продиктовано вашими конкретными творческими задачами. Когда это случится, тогда и разберетесь. Не идите на поводу технических возможностей. Старайтесь не покупать фототехнику, если ее можно не покупать.

5. Что фотографировать?

Состояние, в которое впадают люди, увлекшиеся фотографией, я называю «творческим зудом». Фотографировать хочется, а что – непонятно. В этом нет ничего плохого, многие через это проходят, и я не исключение. Попробовав себя во многих разных жанрах, я бы хотел посоветовать следующее.

Прежде всего, пробуйте себя в разных жанрах. Другими словами, снимайте все, что вам интересно – близких людей, путешествия, спорт, пейзажи, свой дом, работу, увлечения и т.д. Снимайте то, что вам интересно по жизни, а не «для фотографии». Как говорит известный русский фотограф Петр Ловыгин, «снимайте то, что любите».

То, как вы будете развиваться в фотографии дальше, будет напрямую зависеть от того, насколько хорошо вы прочувствуете свою личную тему – то, про что хочется фотографировать именно вам. Как правило, это не получается сделать быстро, у многих на это уходят годы и даже десятилетия, многие продолжают поиск всю жизнь.

При этом совсем не обязательно пытаться стать профессиональным фотографом. Фотография – это не цель, а средство, способ познания мира. Задачи фотографии значительно шире, чем, скажем, репортаж, гламур или «высокохудожественный арт». Истинную радость творчества вполне доставляет самый обычный семейный альбом, выполненный с душой и любовью.

Второй совет, который я хочу дать – постарайтесь как можно быстрее перейти от съемки предметов и объектов к съемке эмоций и ощущений. Например, работая над портретом, старайтесь снять не «фото на паспорт», а передать настроение человека. Снимая на природе, не копируйте в сотый раз желтые кленовые листья, попробуйте вместо этого сфотографировать «одновременное чувство завороженности красотой вещей и грусти, вызванной бренностью всего видимого». Интересная фотография – это не ксерокопия реальности, а ваше личное ее восприятие.

6. Как обрабатывать фотографии?

Почти все фотографы, задающиеся вопросом хорошей обработки фотографий, начинают изучать статьи и книги по Фотошопу. Это ложный путь.

Для того, чтобы добиться хорошего цвета, прежде всего нужно научиться видеть хороший цвет. А в общем виде – понимать, что такое хороший цвет и что такое вообще хорошая фотография. Путь к этому лежит исключительно и только через музеи.

Если вы хотите научиться делать выразительные фотографии с хорошим цветом, прежде всего необходимо накопить достаточный визуальный опыт. То есть посмотреть довольно много живописных полотен и хороших фотографий, научиться получать от их просмотра истинное удовольствие.

Если вы будете учиться в фотошколе, подобный совет вам придется слышать много раз. Скорее всего он будет вызывать у вас стойкое отторжение, но попробуйте подавить в себе эту неприязнь. Пройдет время, вы накопите необходимый визуальный опыт, научитесь добиваться хорошего цвета и убедитесь в том, что это единственный верный путь. Чем быстрее вы по нему пойдете, тем быстрее придете к результату.

Никакие учебники и курсы по обработке фотографий не способны научить вас добиваться хорошего цвета, если вы цвет не видите. Если же видите, то сможете добиваться его, владея Фотошопом на минимальном уровне. Более того – и вовсе без Фотошопа, ведь вопрос хорошей обработки, это в первую очередь вопрос съемки.

Известный русский фотожурналист Сергей Максимишин славится не только сильными фоторепортажами, но и цветом своих снимков. При этом фотографирует он в формат JPEG и практически не использует Фотошоп. Все «секреты» цвета фотографий Максимишина заключаются в том, как он работает с естественным светом и как выбирает сюжет. То есть в том, как мастер видит кадр. А видение кадра – это результат общего уровня насмотренности и понимания традиций в фотографии и живописи.

7. Что такое хорошая фотография?

Хорошая фотография – та, которая нравится вам. Та, которая вызывает эмоции, ощущения, чувства. Та, которую хочется смотреть снова и снова, к которой хочется возвращаться. Та, которую хочется повесить на стенку и ежедневно ею любоваться.

Ключевое слово – «вам». Именно вам, и никому другому. То, что хорошая фотография лично для вас, совсем не обязательно хорошая фотография для других, и наоборот. Определение хорошей фотографии зависит от двух ключевых факторов:

1) Ваш личный визуальный опыт.
2) Ваши личные вкусовые предпочтения.

Основная сложность понимания хорошей фотографии заключается в том, что она будет меняться по мере вашего личного и творческого развития. То, что вызывает восторг сегодня, вероятно завтра будет казаться скучным и банальным. А может быть и нет. Это зависит от того, поменяются ли за это время ваши представления о хорошей фотографии или нет.

Любая хорошая фотография проверяется временем. Если вам продолжает нравиться снимок, сделанный год назад, значит либо это действительно удачная работа, либо ваши представления о хорошем за это время не изменились. И то и другое нормально, потому что определяет ваши личные критерии хорошей фотографии – той, которая дарит радость.

Вместе с тем, стоит прислушиваться к мнению людей, которые для вас авторитетны. Это могут быть более опытные фотографы или люди, разбирающиеся в искусстве, обладающие схожим с вашим вкусом. Вероятно, они смогут помочь вам оценить вашу фотографию чуть более объективно.

8. Где и кому показывать свои фотографии?

Демонстрация фотографий обычно преследует одну из двух целей:

С первой целью все просто. Для того, чтобы делиться впечатлениями, можно использовать любые средства – отпечатки 10х15, привезенные на дачу к родителям или в деревню к бабушке, электронная почта, социальные сети и т.д. Гораздо сложнее со второй частью, где речь идет о получении оценки, об этом и поговорим далее.

Прежде всего хочу сказать, где и кому НЕ нужно показывать свои фотографии, если вы ищете профессиональной оценки и критики. Не показывайте свои фотографии на фотосайтах. Потому что то, что там происходит, лучше всего характеризуется фразой «троечники учат двоечников». Исключения, конечно бывают, но достаточно редки для того, чтобы ими можно было пренебречь.

Главная проблема всех фотосайтов – это система рейтингов, которая стимулирует участников показывать не хорошие, а востребованные фотографии. То есть те, которые наберут больше лайков. Все общение на подобных ресурсах подчинено этому принципу и генерит огромное количество красочных, но абсолютно однотипных снимков с популярными сюжетами – умилительные котики, голые девочки, смазливые пейзажики.

Конечно, если именно такая фотография вас интересует, то в участии на фотосайтах нет ничего плохого. Ведь напомню, главное, что есть в фотографии и что мы никогда не должны упускать из виду – это радость творчества. Однако, если вы захотите пойти чуть дальше, то скорее всего фотосайты вам наскучат. Как быстро это произойдет, и произойдет ли вообще, будет напрямую зависеть от вашего творческого развития и накопления визуального опыта. В музеях, конечно, а не на фотосайтах. Визуальный опыт, который вы получаете на фотосайтах обычно тянет в обратную сторону, потому что рассчитан на массовую аудиторию.

Показывать свои фотографии имеет смысл фотографам, которых вы считаете своими авторитетами или даже кумирами. Но чтобы выбрать таких фотографов, опять-таки, необходимо для начала о них узнать, а значит – получить достаточный визуальный опыт. Другими словами, необходимо какое-то время следить за фотографическими выставками, покупать альбомы фотографий в специализированных магазинах, изучать историю фотографии, живопись и т.д.

Далее, когда вы определите свои фотографические интересы более точно и когда у вас появятся авторитеты, скорее всего окажется, что достучаться до них не так уж и просто. Часть из них будут иностранцами, живущими в других странах и говорящими на других языках, часть – признанными фотографами, которые слишком заняты для того, чтобы иметь возможность отвечать на многочисленные вопросы многочисленных поклонников. Как же быть?

Если вы действительно дойдете до этой стадии своего фотографического развития, то вам ничего не останется, как посещать портфолио-ревю и мастер-классы тех фотографов, которые вам интересны. Обычно это небесплатные мероприятия, хотя чаще всего вполне доступные.

Однако доходить до описанной стадии погружения в фотографию как в искусство вовсе не обязательно. В действительности это удел единиц, малопонятный широкой аудитории. 



9. Где и чему нужно учиться?

В наше время существуют сотни фотошкол, предлагающие невероятное разнообразие курсов по фотографии. Куда пойти учиться? И что именно нужно изучать?

Если у вас возникла потребность в обучении фотографии, скорее всего она вызвана следующими причинами:

Все эти причины – хороший стимул изучать фотографию в кругу единомышленников, начиная от расширения кругозора и заканчивая расширением круга общения. Более того, попав в правильную фотографическую среду, у вас появится значительно больше шансов найти свой путь в фотографии и заявить о себе как о фотографе.

Поэтому к выбору фотошколы необходимо относиться в первую очередь как к выбору среды, в которой вы будете развиваться. Принципиальное значение имеет то, гордится ли школа своими учениками – проводит ли студенческие выставки, издает ли студенческие альбомы, помогает ли студентам победить в фотографических конкурсах, и т.д. Даже если вы не планируете посвящать себя фотографии как искусству, этот фактор важным образом характеризует фотошколу, в которой вы будете учиться.

Изучите список преподавателей. Если вы хотите учиться именно фотографии, а не смежным наукам, ваши будущие учителя обязательно должны быть практикующими фотографами. Талантливые преподаватели – не фотографы, явление крайне редкое. Желательно, чтобы у ваших преподавателей был хотя бы небольшой послужной список публикаций в журналах и авторитетных изданиях, список конкретных коллективных и персональных выставок, в которых они принимали участие, может быть изданные книги. Будет идеально, если в регалиях значатся победы в фотографических конкурсах (лучше в западных), а также музеи и частные коллекции, в которых хранятся работы – но это, конечно, не обязательно.

Более скептически стоит относится к педагогам, которые пишут о себе в духе «вырос, родился, учился, занялся фотографией, обучался у тех-то, живу там-то с такого-то года». Об уровне фотографа говорят его фотографии и их признание профессиональным сообществом, а не биография. Также ничего не говорят о фотографе корочки членов бесконечных союзов фотохудожников и союзов фотографов, т.к. получить их без труда может практически любой человек. Не менее трезво я советую относиться к общим словам в духе «участник и призер многих различных выставок и биенале», т.к. как правило за ними ничего не стоит (или же стоит так много, что таких фотографов вы точно не упустите мимо своего внимания).

Обязательно посмотрите фотографии человека, у которого будете учиться. Они должны вам понравиться, или как минимум заинтересовать.

Почитайте описание программ. Так как мы говорим о начинающих фотографах, то речь пойдет в первую очередь о базовых курсах, посвященных основам фотографии. Важно, чтобы они были ориентированы на практику и содержали практические занятия. Если это съемка, то должны быть выезды с мастером на пленер и занятия в фотостудии. Если обработка фотографий, обязательно занятия в компьютерном классе. Теоретические лекции, конечно, тоже нужны, но если программа целиком построена на них, поверьте, толку будет мало. Вы должны своими руками освоить все то, чему хотите научиться.

Не менее важны (а может быть даже более важны) занятия, посвященные портфолио-ревю и разбору фотографий студентов, т.к. в этом случае вы имеете возможность получить критику и советы касательно ваших конкретных снимков, а не прослушать лекции общего характера.

Если вы не видите в программе занятий, посвященных практической съемке, обработке фотографий в компьютерном классе и разбору работ студентов, лучше не тратье время на этот курс и вообще на такую фотошколу.

Обратите внимание на курсы, посвященные живописным навыкам и смысловой части фотографии. Курсы по креативному мышлению, рисованию, композиции и психологии восприятия, истории и философии фотографии. Совсем не обязательно на них идти с самого начала, но это хороший показатель уровня фотошколы. Поверьте, когда вы дойдете до этих вопросов, то поймете, что выбрали правильное место.

Начинать я всегда рекомендую с курсов, которые обычно называются «Базовый курс для начинающих фотографов», «Основы фотографии» и т.д. При этом я советую избегать курсов, разбитые на ступени: «Основы фотографии. Ступень 1», «Основы фотографии. Ступень 2» и т.д. Обычно это говорит о неспособности педагогического состава разработать внятные программы и придумать понятные названия обучающим программам. Вам, как новичку, все должно быть понятно с одного взгляда на общий список программ.

Предпочтение лучше отдавать реальным фотошколам, а не онлайновым, т.к. в онлайне намного сложнее налажена обратная связь. Если вы хотите послушать лекции – безусловно, онлайн для этого вполне подходит. Если вам нужны реальные задания, критика и общение – онлайн вам не подойдет точно. Исключения могут составить индивидуальные занятия с конкретным фотографом, например по скайпу.

Если вы живете в маленьком городе, где нет хороших фотошкол, старайтесь выбираться на интенсивные версии курсов (например, на каникулах) и на мастер-классы интересных вас фотографов в более крупные города.

Одна из самых эффективных форм обучения – фототуры и выездные мастер-классы известных фотографов, когда вы имеете возможность погрузиться в практическую съемку под руководством мастера и ежедневно (а порой и ежечасно) получать отзывы о своих снимках. Советы, которые вы получаете от мастера в рамках небольшой группы (обычно около 10 человек), тут же пробуете на практике, и так по кругу в течение 7-10 дней. Результаты, которых достигают подобным образом даже начинающие фотографы, как правило ошеломительны. Потому что самое полезное, что может быть, это практика, практика и еще раз практика.

Из конкретных фотошкол и компаний, занимающихся мастер-классами по фотографии, я могу рекомендовать, конечно, те, которые сам создал. Но и не только их. Советую обратить внимание в первую очередь на следующие организации:

«Фотоплей» – московская школа фотографии, самая крупная в стране. 10 фотостудий, огромное количество разнообразных программ, начиная с тех, которые ориентированы на 14+ подростков и заканчивая профессиональным коммерческим образованием. Великолепный список преподающих фотографов.

«Московская школа фотографии и мультимедиа имени Родченко» – государственная организация, с одной стороны страдающая недостатками полукоммерческой структуры, с другой объединяющая некоторое количество фотографов мирового уровня, которые ведут в школе свои мастерские.

«Фотодепартамент» – по мнению многих авторитетных фотографов, лучшая школа фотографии в г. Санкт-Петербург.

«Творческая лаборатория СРЕДА» – московская фотошкола нового типа, ориентированная на практику и проектную работу. Очень хорошая фотостудия, лучший в Москве компьютерный класс iMac. Отличный список преподавателей (часть из них пересекается с Фотоплеем). Хороший список образовательных программ. Часто проводятся бесплатные занятия. Школа постоянно издает альбомы фотографий студентов.

«Фреймвей» – международный клуб фотографов, организующий качественные выездные мастер-классы по фотографии на русском языке. В списке ведущих фотографов такие мастера мировой фотографии как Георгий Пинхасов (Magnum Photos), Сергей Максимишин (двукратный призер WPP), Nicos Economopoulos (Magnum Photos), Mark Power (Magnum Photos), Петр Ловыгин и многие другие.

Многие люди, решившие заняться фотографией, раздумывают над вопросом о том, что же им нужно приобрести для самодостаточного обучения фотографии.

На помощь приходят, как всегда, мои "любимые" фото- форумы со своими советами о необходимости приобретения:

• Собственно зеркалки
• Навесной вспышки
• Отражателей
• Пары - тройки объективов
• Штатива
• Свето- и цвето- фильтров
• Фотосумки или лучше фирменного рюкзака НатГео

Бедный начинающий фотограф теряется от такого обилия всего, что нужно по заверениям более "опытных" фотографов.

Однако, коль этот блог регулярно развенчивает популярные мифы о "начинающей" фотографии и о том, как нужно правильно фотографировать, то пойдем по порядку.

О необходимости покупки зеркалки мы спорить не будем. Да, я знаю, что существуют потрясающие "мыльницы" у Leica и цифрозумы, как класс фотокамер у той же Sony. Но, мы будем говорит о зеркалках.

Зеркалку нужно будет купить, если вы это еще не сделали.

BODY или KIT!?

Купить зеркалку вы можете в комплектации "Body" или "Kit". В первом случае, вам потребуется приобретение отдельного объектива, что подарит вам еще несколько дней головной боли по поводу того: А какой объектив покупать?! А почему!? А чо так дорого?!

Во втором случае, вы получаете, в комплекте с камерой, объектив 18-55 мм или 18-105 мм. Сам объектив вам обойдется примерно в 3-5 тысяч рублей в стоимости комплекта. К слову сказать, вполне прекрасная цена.

Однако, если вы решили купить недорогую зеркалку Canon, то советую покупать BODY и подбирать объектив отдельно. Это сложно, но есть веская причина сделать именно так: отвратительное качество "китового" 18-55 мм объектива у Canon"а на младших моделях.

Подобной неприятности подвержены дешевые и фотоаппараты среднего ценового сегмента.

Никоновская система в виде зеркалка + китовый объектив 18-105 мм выглядит достаточно убедительно, если вы желаете все сразу.

А какой объектив покупать?!

Обычно, при решении подобного вопроса, возникает нешуточная дискуссия по поводу выбора объектива. Кто ратует за портретники, кто за фиксы, кто за тревел-зумы.

Правду можете знать только вы, но у вас еще нет опыта, чтобы понять и судить.

Забавно получается, верно?!

Я могу посоветовать приобрести объектив в 17-70 мм или 17-50 мм. Первый более предпочтительней, ибо вы более-менее комфортно сможете снимать как городские свалки и архитектуру, так и своих нетрезвых друзей в стандартной хрущевке.

Наиболее универсальный объектив для повседневности и начинающего фотографа. Минус только один: цена гораздо выше, чем у китового объектива.

Однако плюсов неизмеримо больше.

Что может дать этот объектив начинающему фотографу?!

• Неплохое качество фотографий. Оно гораздо выше, чем у китового
• Он большой и черный/серый/белый на вид. Особенно если накрутить бленду.
• Достаточно широкий угол для пейзажей и съемки общим планом
• Достаточно сильный зум для портретов и вуайеризма

Возвращаясь к началу статьи, теперь вы видите, что необходимости в куче объективов на начальном этапе занятий фотографии нет. Итого на данном этапе у вас уже есть зеркалка и объектив.

Достаточно ли этого для занятий фотографией?!

И да, и нет.

Поговорим о свето- и цвето- фильтрах. Я не буду долго распространятся о их плюсах и минусах, скажу только одно: они нужны. Точнее, нужен только один из всего многообразия видов и цветовых спектров.

Это поляризационый фильтр или "полярик", как его ласково кличут фотографы.

Сия штука весьма эффективно, при соблюдении пары правил, устраняет блики на предметах при съемке. Он возвращает первоначальный вид на фотографии:

• Синему небу и рисунку облаков
• Мокрому асфальту
• Поверхности воды
• Металлическим и стеклянным поверхностям
• Придает фотографии больше контраста

Так что, как вы видите, сия штука весьма полезна в нынешнем мире, который сверкает стеклом и металлом.

И именно полярик, я считаю, третьим и окончательным элементом некоей самодостаточной "фото- системы" начинающего фотографа. И именно сборки в виде "зеркалка + объектив + поляризационный фильтр" уже более чем достаточно для успешной фотографии, по-моему разумению.

По крайней мере, именно таким комплектом я фотографирую и не могу сказать, что в чем-то стеснен при съемке.

Посмотрите на фотографию в начале статьи. Для ее создания достаточно было веселого случайного сюжета, зеркальной фотокамеры, китового объектива 18-55 mm и поляризационного фильтра. Как видите этого набора вполне достаточно для прекрасных и интересных фотографий.

Всем доподлинно известно, что с появлением такой вещи, как фотография, понадобился такой специальный человечек, который и будет делать эти самые фотографии. И человечек этот с тех самых времен и стал именоваться "фотографом". Фотограф - это волшебник. Он преображает реальность с помощью свое волшебной палочки - фотокамеры. С одной стороны, он может показать все таким, какое оно есть. Но, с другой стороны, фотограф может преобразить реальность. Добавить туда ярких красок или, наоборот, сделать эти краски приглушенными. Конечно, профессиональный фотограф сейчас на вес золота.

А если еще и талантливый, то он будет стоить дороже любого благородного металла. Сейчас же, когда фотографов пруд пруди, найти действительно достойного творца очень и очень сложно. А как же быть с теми, кто только-только начинает свой тяжелый путь в этой профессии? Тут ответ прост: посетить школу фотографов или же трудиться самому. Для тех, кто хочет самостоятельно изучать фотографию и фотографирование, очень пригодятся "вредные советы". Они в общем-то полезные, но если переусердствовать, то окажутся как раз вредными.

Во многих фотографических кругах можно встретить такие словечки, как "стабилизация изображения", "мегапиксели ", "ISO ", "диафрагма " и тому подобное. Простому человеку это может показаться сложной научной терминологией, а вот для фотографа эти слова все равно что "Отче Наш".

Теперь обо всём по порядку.

Дубль 1. Что это такое и с чем это едят?

Немножко математики. 1 мегапиксель = 1 000 000 пикселей (для особо одаренных - один миллион). Исходя из этих значений, можно предположить, что чем больше этих самых пикселей, тем фотография четче (детализованнее). В теории получается следующее: чем больше в фотоаппарате мегапикселей, тем лучше этот самый фотоаппарат будет фотографировать Потому многие начинающие фотографы и фотографини стремятся прикупить фотоаппарат с большим количеством пикселей. Но есть особенности. Светочувствительность, или SLR, - очень важная штука. SLR - это такая камера с таким отражением одной-единственной линзы. Допустим, что в кадре будет 6 мегапикселей, то есть, состоять он будет из 6 мегапикселей, но он будет полным. То есть, с датчиком у такого фотоаппарата все окей. А теперь представим себе телефон, где мегапикселей будет больше, скажем, 8, но датчик будет крохотным. Лучше качество будет, конечно, у фотоаппарата.

Дубль 2. ISO . Что это такое и с чем это едят?

Проще говоря, ISO - это датчик чувствительности света. Он показывает, как фотоаппарат реагирует на дневной или ночной свет. Днем обычно параметр ISO минимален от 1 до 2 сотен единиц. А вот ночью следует ставить на максимум - 800. Новичкам лучше всего использовать автомат. Фотоаппарат сам определит для себя чувствительность к свету, и многие проблемы отпадут сами собой. Но опять же есть одно "но". Чем выше параметр, тем хуже изображение. Появляется шум.

Дубль 3. Что такое выдержка и с чем ее едят?

Выдержка - это такая волшебная штука, которая показывает всего лишь скорость затвора. Выдержка - штука не просто волшебная, но еще и важная. Если фотограф снимает без другой волшебной штуки - без штатива, но с выдержкой чуть больше секунды, то можно сказать "Прощай" качественным и резким снимкам. Для съемок бега, прыжков, стрельбы и других активных действий очень хороша будет выдержка в 1/100 секунды. 30-секундная превратит фото в изображение странных световых полос и вызовет вопросы о том, что курил фотограф.

Дубль 4. Что есть и с чем ее едят?

Волшебное и страшное устройство, пугающее молодых и неопытных фотографов на первых порах. На самом деле не так страшен черт, как его малюют. Диафрагма полезна. Она всего лишь делает фото более резким или более мягким.

Дубль 5. Как использовать диафрагму, ISO и выдержку вместе?

Новичку лучше всего учиться пользоваться этими штуками по отдельности. А так беспокоиться не о чем - все остальное сделает фотоаппарат.

Дубль 6. Что такое вспышка и с чем ее едят?

Штука, благодаря которой свет на объекте (или же на субъекте) будет более натуральным. Внешняя вспышка значительно лучше внутренней. Профессиональный фотограф всегда знает, когда вспышка нужна, а когда она - лишнее.

Дубль 7. Что есть и с чем его едят?

Это всего лишь техника и ничего лишнего. Но при помощи этой штуки можно свести к минимуму размытость при тряске фотоаппарата. Стабилизация - штука автоматическая, потому о ней тоже можно сильно не беспокоиться. Совет начинающим: использовать штатив.

Дубль 8. А зачем стоит обзавестись больше чем 1 линзой?

Все здесь зависит от фона, ну и конечно, от наличия зеленой бумаги (денег). Обычному человеку, да и новичку, достаточно будет иметь линзу 18-55 мм или 18-80 мм. Профессионалу же (тому, кто фотографирует птиц, к примеру) лучше всего обзавестись телеобъективом. Зум здесь хороший будет, а картинка четкая.

Дубль 9. Что есть телеобъективы и с чем их едят?

Телеобъективы - это волшебные приспособления, созданные для съемок на дальние дистанции. Размеры разнообразные: от 70-200 мм или от 100-300 мм и до 500.

Дубль 10 и пока последний. Что есть широкоугольный объектив и с чем едят его?

Да тоже, в общем-то, простые объективы для съемок все тех же широких областей. Лучше всего с их помощью снимать пейзажи. Размеры: 12-24 мм, ни больше, ни меньше.