Уложить тротуарную плитку под уклоном. Способы укладка тротуарной плитки на разные основания. Применяемые виды оснований

Для мастеров, которыми осуществляется укладка тротуарной плитки своими руками пошаговая инструкция поможет сберечь бюджет обустройства пешеходных тропинок и паркингов возле коттеджа. Технология одинакова для плитки из бетона и полимерных материалов. Работы следует выполнять летом в отсутствие осадков.

Данное покрытие позволяет полностью избежать бетонирования и прочих «мокрых» процессов отделки, но только на грунтах с нормальной несущей способностью. Если участок расположен на свежей насыпи, подрабатываемых и проблемных почвах (например, песок пылеватый или чистая глина), имеет сложный рельеф, необходимо бетонирование основания для обеспечения жесткого подстилающего слоя и равномерного распределения нагрузок на грунт.

На песках, гравелистой, скальной почве, супеси и суглинке достаточно снять пахотный слой и заменить его нерудным материалом:

• тропинки – песок;
• парковки – щебень 5/40.

Щебеночное основание стоянки.

Чтобы исключить взаимное перемешивание грунта с инертными материалами, следует выстелить дно котлована геотекстилем и завести этот нетканый материал на боковые стенки. Уплотнять виброплитой необходимо слои по 10 – 15 см толщины максимум, как фото ниже.

Слой геотекстиля.

Виброплита с электрическим или бензиновым приводом понадобится на дальнейших этапах в любом случае. Поэтому его либо арендуют, либо изготавливают своими руками. Так же потребуется инструмент:

• правило – специальное, изготавливается из доски, обычное штукатурное 1,5 – 2 м;
• киянка резиновая – для укладки тротуарной плитки (ТП) и монтажа поребриков;
• уровень – предпочтительнее лазерный, но сгодится и пузырьковый, на сложном рельефе – гидравлический;
• щетка жесткая – нужна для заполнения швов на последнем этапе;
• УШМ («болгарка») – используется для кроя элементов облицовки;
• шнур – разметка трассы, уклонов;
• мастерок и лопата – подсыпка и выравнивание песка.

Инструмент для мощения ТП.

Важно! Щебень укладывается в естественном состоянии, песок обильно увлажняется, проливать его из шланга/ведра не нужно, чтобы не создавать собственным руками верховодку в этом техногенном слое.

На сложном рельефе вначале производится террасирование подпорными стенами из габионов или монолитного железобетона. В противном случае боковые подвижки почвы нарушат геометрию дорожек уже через пару лет эксплуатации.

Даже на ровных участках необходим уклон тротуарной плитки, так как материал является водонепроницаемым, а щелей между элементами мощения недостаточно, чтобы быстро отвести ливневые и паводковые стоки. Между бордюрами и плиткой желательно смонтировать лотки ливневки, а под вертикальными стоками кровельных водостоков интегрировать в покрытие дождеприемники.

Технология мощения тротуарной плиткой

Домашнему мастеру важно понимать, что качество и ресурс покрытия садовых дорожек полностью зависят от грунтовых условий:

• глинистые почвы вспучиваются неравномерно, нарушая геометрию тротуаров и стоянок;
• проблемные грунты просаживаются со временем;
• на склонах и без оконтуривания поребриком плитка расползается.

Чтобы исправить основание, плитку придется полностью демонтировать.

При покупке нерудных материалов стоит учесть:

• на парковках предпочтительнее фракция щебня 20/40 в зависимости от интенсивности трафика и эксплуатационных нагрузок толщиной слоя от 30 см;
• для дорожек достаточно щебня 5/20 слоем 10 – 15 см;
• песок лучше выбрать речной или мытый карьерный с минимальным процентом глины;
• при уплотнении виброплитой коэффициенты уплотнения составляют 1,7 для песка, 1,3 для щебня, поэтому при покупке объем котлована нужно умножить на эти цифры, иначе материала не хватит.

Тротуарная плитка должна обеспечить необходимое качество экстерьера дорожек и долговечность покрытия. Поэтому облицовку выбирают по признакам:

Гиперпрессованная плитка тротуарная.

Важно! Вибролитая продукция стоит дешевле, поскольку проще в изготовлении, обладает оригинальной конфигурацией, сокращает бюджет отделки. Гиперпрессованную плитку сложно расколоть, повредить, этот вариант оптимален для парковок, которые обслуживаются зимой снегоочистителями.

Вибролитая ТП.

Разметка и планировка

В отличие от несущих конструкций разметка приусадебного пространства чаще всего комбинированная:

• для увеличения художественной ценности используются криволинейные и радиусные формы;
• прямые трассы размечаются шнурами по обноскам;
• скругления очерчиваются непосредственно на грунте по лекалам или крупногабаритными циркулями (привязанный шнуром к центральному колышку стержень).

При разметке следует учесть следующие факторы:

В черноземе содержится органика, которая перегнивает под плиткой и дает усадку. Поэтому рыхлый пахотный слой нужно снять, использовать на грядках, в ландшафтном дизайне или вывезти с участка. Получившаяся планировка называется профессионалами «корытом», в котором и производятся дальнейшие операции мощения ТП.

Важно! Корни взрослых кустов и деревьев опасны для тротуарной плитки, поэтому их либо выкорчевывают, либо прокладывают маршруты пешеходного трафика на расстоянии 3 м от них.

Дренаж и подстилающий слой

Укладывать ТП следует на жесткое основание, обладающее дренажными свойствами, поскольку часть ливневых стоков отводится сквозь щели между плитками. Однако естественного дренажа недостаточно, чтобы справиться со всем объемом воды в сильный дождь и отвести стоки кровельного водостока при похождении тропинки возле дома или облицовке этим материалом отмостки. Поэтому необходимо выполнить несколько условий:

Если снимается пахотный слой более 40 см и для облицовки выбрана ТП толщиной 6 – 8 см, толщина подстилающего слоя резко увеличивается, чтобы дорожки немного возвышались над прилежащей к ним почвой. Для экономии бюджета в этом случае можно использовать в нижнем уровне подстилающего слоя более дешевые материалы, нежели щебень, речной песок – супесь или суглинок. Их так же необходимо уплотнить виброплитой до аналогичного состояния поверхности.

Поребрики (бордюрный камень) гораздо выше плитки (20 см), поэтому по контуру мощения необходимо изготовить траншею аналогичной ширины глубиной 25 – 30 см, чтобы поставить бордюр на слой раствора.

Траншея для поребрика

Важно! В местах прохождения лотков ливневки потребуется еще одна траншея, так как высота этих элементов варьируется в пределах 13 – 41 см в зависимости от конструкции и материала.

Монтаж бордюрного камня

Без поребриков тротуары потеряют форму, так как плитка по бокам «поползет». Бордюрный камень нужно укладывать по шнуру с учетом продольных и перпендикулярных уклонов декорируемых участков на цементно-песчаный раствор. Соотношение ингредиентов 1/4 (цемент/песок, соответственно. Технология имеет вид:

• мастерком в траншею укладывается раствор;
• поребрик устанавливается на него и осаживается киянкой по шнуру;
• снаружи и внутри в 2 – 3 местах раствор укладывается горкой на боковые поверхности бордюра чуть ниже песчаного слоя, на который будет монтироваться плитка, как на фото ниже.

Мощение возможно через сутки-двое, после набора прочности цементным камнем.

Совет! Независимо от размеров лотков ливневки их лучше смонтировать вдоль бордюров вместе с ними на этом же этапе. Эти элементы так же устанавливаются на раствор, которому требуется время для отвердевания.

Мощение плиткой

Существуют методики укладки ТП на цементно-песчаный раствор (для эксплуатации в тяжелых условиях), сухую смесь (1/5 цемент, песок, соответственно) и на чистый речной песок. Практика доказала, что при добавлении в сухую смесь цемента застройщик никаких дополнительных преимуществ не получает, зато резко снижается ремонтопригодность покрытия и увеличивается бюджет отделки. Поэтому в 80% случаев плитка тротуарная монтируется на сухой песок по технологии:

Совет! Установка бордюрного камня в торцах дорожек не всегда возможна. Чтобы предотвратить расползание элементов мощения на таком участке последние два ряда монтируются на цементно-песчаный раствор.

Способы примыкания ТП к грунту и стяжкам.

Нюансы укладки тротуарной плитки

Проблемы при мощении обычно возникают при оформлении криволинейных участков. Простейшим вариантом на радиусных тропинках является укладка прямоугольных элементов, как на нижнем фото:

• плитку ориентируют длинной стороной по ходу движения;
• работы начинают от меньшего радиуса;
• каждый элемент смещается относительно соседнего;
• поперечные и вертикальные швы расположены клином.

Прямоугольная ТП на поворотах.

Если застройщик выбрал коллекцию плитки со сложной конфигурацией (например, «клевер»), методика мощения кардинально меняется:

• швы смещаются под 45 – 60 градусов по длине извилистого участка;
• поверхность заполняется цельными элементами;
• возле бордюров укладываются куски.

Реже применяется технология «Луч», когда ТП прямоугольного формата ориентирована перпендикулярно бордюрам.

На сложных радиусных перекрестках и крупных участках направление швов может меняться для увеличения художественной ценности композиции.

Декорирование сложного радиусного перекрестка.

Таким образом, проще и дешевле всего мостить дорожки, зоны отдыха и паркинги на участке на песок литьевой или вибропрессованной тротуарной плиткой по прямым трассам. На радиусных участках следует учесть вышеприведенные рекомендации. Для проблемных грунтов следует изготовить жесткий бетонный подстилающий слой.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Отправить заявку

Оставьте свой телефон и менеджер с вами свяжется

Важной характеристикой ландшафта, прилегающего к жилому дому, является рельеф. Именно он определяет расположение беседки, летнего домика, искусственного водоема, цветника, сада или детской площадки.

Все это будет «связано» между собой садовыми дорожками, выложенными тротуарной плиткой. Возникает вопрос: что делать, если есть уклон при укладке тротуарной плитки? Разберемся в статье.

А как делают и в чем преимущества мощения дорожек на вашем участке кирпичом, вы узнаете .

Средний градус уклона

Если укладка плитки на малых склонах имеет практическое значение, то на средних – это больше декоративный элемент: речь идет о садовых дорожках. И здесь есть некоторые особенности в проведении земляных работ, а также в самом процессе устройства.

Чем больше крутизна уклона, тем больше вероятность «сползания» замощения. Поэтому нужно укрепить почву под брусчаткой от оползня. Для решения проблемы рекомендуется воспользоваться специальным нетканым рулонным материалом, изготовленным из полипропилена – геотекстилем (или геосеткой).

Свойства геотекстиля:

• водопроницаемость;
• высокая прочность;
• препятствует смещению слоев почвы при сходе воды;
• высокая морозоустойчивость;
• асептичен: не поражается грибком, не гниет, не разлагается;
• экологичен: при укреплении грунта хорошо соседствует с любой растительностью;
• препятствует ветровой эрозии почвы.

При укладке тротуарной плитки на склонах с применением геотекстиля земляные работы производятся на глубину, учитывающую толщину подстилающих слоев и высоту плитки.

Нужно сделать запас, чтобы края плитки возвышались над поверхностью земли. Это примерно 20-50 см.

Дно и стены выемки застилаются геотекстилем, на который укладывается щебень мелких фракций или гравий, уплотняется и снова застилается геосеткой. Боковые края материала перекрываются бордюрами.

Укладка тротуарной плитки под уклоном осуществляется с нижней точки замощения (против движения воды). В нижней части замощения предусматривают бетонный водосток, который будет играть роль лежневого камня, т.е. первые ряды плитки будут опираться на него.

В остальном на склоне осуществляется с применением такой же техники, как и на ровной поверхности. Для лучшего закрепления элементов мощения вместо цементно-песчаной смеси можно использовать раствор.

Тротуарная плитка

Тротуарная плитка смотрится во дворе намного выигрышнее асфальта. Она «ремонтопригодна» — если нужно провести, например, трубу или кабель, то плитку можно разобрать, а потом положить обратно.

Плитку на участке применяют для мощения площадок и дорожек. В России наиболее популярна плитка из бетона, хотя существует плитка из натурального камня и керамическая плитка из клинкерной глины.

Разновидности бетонной плитки
Бетонная тротуарная плитка делается из смеси цемента, заполнителя и воды. Для производства плитки производители наливают бетонную смесь в формы и далее могут ее подвергать прессованию, вибрации либо ничего не делать и просто ждать, пока затвердеет. Соответственно бетонную плитку можно разделить на формованную (штампованную), вибролитую и вибропрессованную.

Если бетонная смесь не подвергалась вибрированию и прессованию, то это обычно самая плохая плитка. Вибролитая лучше формованной штамповки, она застывала в формах, находясь на вибрирующей поверхности. Вибропрессованная плитка лучше вибролитой, она подвергалась прессованию, одновременно лёжа на вибрирующей поверхности. Прессование нужно для уплотнения бетонной смеси.

Толщина плитки
Для надежности лучше брать бетонную плитку толщиной от 40 мм; если толщина меньше, то увеличиваются риски её растрескивания. Для езды автомобилей подходит бетонная плитка толщиной 60 мм.

Уклон плитки
Уклон плитки нужен для стока дождевой и талой воды. Уклон принято указывать в процентах (не путать с градусами), уклон в 1% — это 0,01 м на 1 м, т.е. 1 сантиметр на 1 метр. В интернете часто пишут рекомендуемый уклон в 1%, однако некоторые производители рекомендует уклон в 2%. Чем больше угол, тем лучше будет уходить вода, однако по плитке с чересчур высоким уклоном неудобно ходить.

Значительный уклон плитки
Есть также мнение, что горизонтально уложенная плитка надёжнее лежит, чем плитка на наклонненой поверхности. Поэтому вместо угла, например, в 20 градусов лучше сделать ступеньку и две ровные поверхности (но не забывая про минимальный уклон для стока). Но не все любят ступеньки и я видел наклоненные поврехности, покрытые плиткой 10 лет назад и прекрасно себя чувствующие.

Укладка тротуарной плитки
1. Нужно составить план мощения, продумать куда и как будет идти водосток по всей поверхности.
2. Далее снимаем грунт на необходимую глубину (15-25 см). Выравниваем и трамбуем полученную поверхность.
3. Копаем канавы под бортовые камни (т.е. бордюры). Засыпаем щебень, на цементный раствор устанавливаем сверху бордюры.
4. Насыпаем на грунт слой щебня фракции 5-20 мм толщиной 10-20 см. Уплотняем.
5. Насыпаем песок толщиной 5 см. Уплотняем.
6. Насыпаем сухую смесь песка и цемента 10:1, которая будет основанием под плитку.
7. Укладываем плитку. Трамбуем виброплитой.
8. Сложные участки (например, обход круглого канализационного люка) можно доделать в конце, когда будет закончена основная часть работы по укладке.
9. Засыпаем межплиточные щели песком.

Некоторые люди, пытаясь уменьшить затраты, не используют щебень в виду его дороговизны по сравнению с песком. Однако щебень — это непучинистый строительный материал, соответственно при его использовании риски зимнего пучения снижаются.

Советы

Грунт ниже плитки, бордюр ниже плитки.
Щёлкните на фото для увеличения.

Добрый день.

Давайте по порядку.

1. Обязательно убирается растительный слой, обычно он составляет 30-50 см. Этого как раз достаточно для устройства всего "пирога" отмостки.

Вам будет полезно прочесть нашу статью о устройстве отмостки в частном доме .

Чтобы отмостка была крепкой и долговечной, нужно правильно утрамбовывать грунт. Сделать это можно при помощи специальной трамбовки. Грунт нужно уплотнить вокруг дома на расстояние, которое соответствует 1,5 длины самой отмостки.

Можно установить бордюр, так как он смотрится более выигрышно и выполняет еще и функции ограничителя при устройстве отмостки. Вам много раз придётся уплотнять щебень и песок, что без крепкого бордюра не получится хорошо сделать.

Для отмостки из тратуарной плитки слои будут такие:

• Утрамбованный грунт.
• Щебень утрамбованный каждые 10 см (слой подбирается в зависимости от нужного уровня). Основным материалом такого слоя может стать щебень, гравий или обычный желтый строительный песок крупной фракции. Толщина дренажного слоя зависит от финишного слоя отмостки. Если используется тротуарная плитка, то от глубины снятого слоя почвы вычитается толщина одного элемента. Все остальное заполняется строительным песком. Как правило, толщина этого слоя составляет порядка 25-35 см.
• Бетон слой примерно 5 см М100-150.
• Арматурная сетка из арматуры диаметром 4-6 мм. Сам по себе бетон не является эластичным, поэтому при частых замерзаниях и оттаиваниях он трескается. Арматура же принимает на себя все внутренние силы, сохраняя бетон целым многие годы. Прутья арматуры укладываются примерно через каждые 5-10 см. Лучше всего сделать из прутьев решетку с квадратными ячейками, сторона которых будет равна 100 мм.
• Бетон 5 см.
• Рубероид в 2 слоя с небольшим нахлестом на стену дома (2-3 см).
• Гарцовка, то есть смесь цемента и песка, цемент марки М-150 смешивают в пропорции 1:3 с песком.
• Плитка.

2. По этому пункту посоветовать сложно. Если Вы будете выполнять бетонное основание под отмостку, тогда плитка подойдет одна и та же для каждой зоны. Если просто с песком или гарцовкой без бетона, тогда плитка от нагрузок будет просаживаться и ее нужно будет перекладывать.

3. Для отвода воды необходим уклон. Уклон можно сделать еще на этапе устройства дренажного слоя, что актуально при использовании тротуарной плитки. Можно сделать уклон и во время формирования финишного слоя бетона. Величина уклона должна иметь минимальное значение в 1,5 процента, то есть примерно 8 мм на каждые полметра длины отмостки. Данный уклон гарантирует нормальный отвод воды. Для отмостки из тратуарной плитки перепад составляет 5-10 см на 1 м.

А также, чтобы бетон постоянно не замокал, укладывают рубероид в 2 слоя сверху на бетонную стяжку, а далее уже гарцовку. Рубероид поможет сохранить бетон на дольше.

Что касается желобов. По периметру отмостки желательно сделать бетонный лоток для отвода воды, также для этих целей можно использовать распиленную трубу, уложенную на бетонное основание или покупные желоба. В них будет поподать вода с отмостки и с водосточной системы и утекать в сторону.

4. Нет, просто плитка уложенная на песок не будет служить отмосткой, а с армированным и гидроизолированным бетонным основанием будет.

5. Компенсационный шов нужен для того, чтобы лента отмостки, изменяя линейные размеры при изменении температур, могла смещаться, не накапливая внутренних напряжений. М ежду отмосткой и стеной всегда должен оставаться небольшой зазор в 1-2 см. Заполнить его лучше обычным песком или полистеролом. Часто в качестве такого зазора делают прокладку из нескольких слоев рубероида. Достаточно будет того нахлеста, о котором я писала вначале. Если такого шва нет, то отмостка, которая сделана из тротуарной плитки, во время мороза будет создавать дополнительную боковую нагрузку на фундамент или стены цокольного этажа. Это может привести к разрушению их гидроизоляции.

Важно - отмостка делается только по окончании всех работ над фасадом здания. Связано такое жесткое требование прежде всего с тем, что отмостка должна на определенное расстояние (от 1 до 1,5 м) выступать за край фасада, а установить рубеж этого края можно только после полной отделки фасада. Уложенная поверхность тротуарной плитки тщательно очищается от остатков сухой смеси и поливается вдоль температурных швов небольшим количеством воды.

Спрашивайте.

Самой большой разнообразной укладкой обладает «брусчатка» - это плитка, прямоугольной формы, наиболее часто ее размер 100х200. чаще всего такую плитку укладывают «кирпичной кладкой», «столбиком», «елочкой». Эти способы укладок достаточно просты, чтобы их выполнить самостоятельно и такое решение прекрасно подходит для дорожек.

Тротуарная плитка укладывается на бетонное, щебеночное или песчаное основание. Толщина основания и его вид напрямую зависит от условий, в которых будет эксплуатироваться плитка.

Но в общих условиях эксплуатации тротуарную плитку лучше всего укладывать по общепринятым технологиям.

Самое главное – подготовить место для плитки. Необходимо убрать всю траву, сняв верхний слой почвы. Если прорастает дерн, то придется удалить около 20 см почвы. Далее планируем укладку плитки, размечая ее расположение на дорожке. Размеченные участки застилаем основанием с соблюдением уклона для стоков воды. Если укладка будет проводиться на глинистую почву, то предварительно необходимо установить дренаж в ту часть траншеи, где будет сток.

Следующим шагом необходимо утрамбовать поверхность основания. Это можно сделать при помощи бревна, к которому по краям будут приделаны ручки. Чтобы избежать деформации дорожки необходимо на основание застелить геотекстильное полотно. Здесь можно использовать 2-3 слоя любого мульчирующего материала.

Если на плитку будет заезжать автомобиль, то поверхность основания нужно отсыпать щебнем, примерно 15 см., который нужно будет хорошо утрамбовать и полить водой. Поверх уложить слой песка. Теперь можно начинать собственно укладку плитки.

Тротуарная плитка должна укладываться на основание и втрамбовываться в песчаную подушку. Это можно сделать при помощи виброплита, массивной деревянной киянки. При чем, необходимо следить за уровнем укладки каждой плитки и придавать дорожке необходимый вид.

После того, как плитки уложены, на их поверхность необходимо рассыпать сухую смесь, которая будет распределяться по щелям между плитками. Ну вот, остаются последние штрихи – это удалить остатки затирки швов и пролить швы водой, лучше всего это сделать при помощи лейки.

Иногда, бывают случаи, когда не хватает тротуарной плитки. А все из-за того, что были проведены неверные расчеты ее количества. Поэтому, нужно обязательно учитывать, что плитка будет обрезаться и пойдет в отходы. Количество отходов напрямую зависит от вида плитки, размера дорожки, метода ее укладки. К примеру, диагональная укладка потребует несколько меньше обрезных частей, а следовательно, и отходов будет меньше, нежели параллельная укладка.

При расколе плитки часто случается так, что линия скола проходит не на том месте, где она нужна. Поэтому лучше всего плитку обрезать, используя болгарку с диском по камню. Правда, во время резки пыли очень много, поэтому лучше всего делать надрезы на тротуарной плитке, а дальше скалывать как стекло.

Если качественно уложить тротуарную плитку, с дренажем, то она прослужит несколько десятков лет, не потеря своего внешнего облика.