Монтаж профиля под отделку цоколя. Учимся монтажу сайдинга с утеплителем своими руками. Защищаемся от влаги

В данной статье будет приведен процесс монтажа сайдинга с утеплителем своими руками. Пошаговая технология + видеоматериалы помогут не только отделать, но и утеплить дом с помощью современного материала именуемого сайдингом.

Знакомая всем хозяевам частного загородного жилья картина — долгий и утомительный процесс с тройки подходит к концу, здание полностью возведено, встали на свое место конструкция крыши и кровельное покрытие. Необходимо решать вопрос с отделкой фасада, и, параллельно с этим – вопросы термоизоляции стен. Другая ситуация – старое покрытие фасадных стен (неважно – деревянных, кирпичных, оштукатуренных и т.п .) приходит в неприглядный вид, или просто уже «до оскомины приелось» владельцам дома, до такой степени, что становится навязчивым желание внести новизну в облик своего жилья, заодно повысив комфортность проживания в нем .

Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками

И в том, в другом случае на помощь придет технология облицовки фасада специальными панелями, которые в обиходе принято называть сайдингом (от английского «siding» , что означает дословно «внешняя обшивка»). Подобный подход позволяет очень быстро и качественно выполнить отделку неприглядных стен, придав им оригинальный аккуратный внешний вид. Сам по себе процесс — не особо сложен, доступен в выполнении практически каждому. А если хозяева , заботясь о своем жилище, смонтируют сайдинг св оими руками с утеплением, то наверняка немало выиграют еще и в оплате счетов за отопление дома.

Чтобы хорошо разобраться в вопросах подобной термоизоляции и отделки фасада, познакомимся поближе с самим сайдингом, узнаем о его достоинствах, рассмотрим оптимальный утеплитель для такого типа работ. И, безусловно, будет дана инструкция, как последовательно, не спеша самостоятельно справиться с этой задачей.

Виды сайдинга и их основные характеристики

Пол понятием «сайдинг» скрываются панельные элементы, предназначенные для облицовки и вспомогательных хозяйственных построек, цокольной части, фронтонов и т.п . Помимо чисто декоративной задачи, сайдинговые панели очень часто являются важной составной частью многослойного покрытия стен, монтируемого в целях термо- и гидроизоляции, снижения уровня проникающего в помещения шума, улучшения эксплуатационных характеристик всего строения.

На заре своей истории сайдинг выполнялся исключительно из дерева, однако, в настоящее время разнообразие типов подобной внешней облицовки – достаточно велико. Познакомимся с основными представителями этого «семейства» отделочных материалов.

Современный деревянный сайдинг

Издавна применявшееся для наружной обшивки зданий натуральное дерево (вспомним традиции покрывать дома тесом или доской) остается весьма востребованным до сих пор. Конечно, современные деревянные панели существенно отличаются от той обычной доски, которая применялась ранее.

Древесина, идущая на изготовление натурального сайдинга, обычно – хвойных пород, и обязательно проходит цикл сп ециальной подготовки, включая антисептические пропитки и термообработку. Это делает материал малоуязвимым к природным внешним воздействиям самого различного плана, повышает его сопротивляемость возгоранию или процессам гниения.

Несмотря на проводимые с древесиной операции обработки, она все же остается самым экологичным материалом, используемым для внешней облицовки зданий. Кроме того, никакой другой сайдинг никогда не сравнится с натуральным по своей заложенной «природной теплоте».

Выпускается деревянный сайдинг в нескольких вариантах. Самые распространённые – «блок хаус», который придает строению вид деревянного сруба, выложенного из бревен или оцилиндрованного бруса, «корабельная доска», уложенная нахлестом од на на другую, или «вагонка» — плотно подогнанные одна к одной профильные доски .

Практически все виды современной деревянной обшивки имеют в своей конструкции специальную замковую часть с шипами и пазами, позволяющую проводить монтаж панелей так, что практически не остается щелей, требующих дополнительного заделывания. Это, кстати, всегда считалось одним из недостатков деревянной облицовки – щели между досками приходилось конопатить, причем эта процедура требовала чуть ли не ежегодного повторения. В настоящее время за счет продуманной формы панелей и специальной обработки древесины, значительно снижающей вероятность ее коробления, подобный недостаток сведен к минимуму.

Деревянный сайдинг – отличный вариант, но все же не без недостатков:

• Даже обработанная древесина все равно никак не может быт отнесена к негорючим материалам.
• Стены, порытые натуральным сайдингом, потребуют дополнительной внешней зашиты – окрашивания или покрытия лаком. Время от времени эту обработку придется повторять.
• Стоимость качественного натурального сайдинга – весьма высока, далеко не всем по карману.

Сайдинг из деревянного композита

И на внешний вид, и даже осязательно, на ощупь, поверхность стены, облицованную панелями из древесно-полимерного композита, достаточно тяжело отличить от от деланной натуральной вагонкой . Это – неудивительно, так основным материалом изготовления являются древесные волокна.

В качестве связующего вещества применяются полимерные органические смолы. Они придают материалу прочность, требуемую пластичность, стойкость к органическому разложению, к проникновению влаги, к воздействию огня.

Современные технологи производства позволяют выполнять из древесно-полимерного композита огромное разнообразие деталей самых сложных геометрических форм, расцветок, внешней фактуры. Используются методы экструзии, прессования, и на выходе стеновые панели могут быть практически неотличимы по текстурному рисунку, тактильному ощущению (шероховатость, теплота) от натурального дерева.

Такой облицовочный материал не нуждается в особом уходе – он не потребует окраски или лакирования. Цвет покрытию придается еще на стадии производства. В дальнейшем , в первые год ÷ два эксплуатации, будет происходить небольшое выцветание материала (примерно на 2 ÷ 3 тона), но затем весь остальной срок использования оттенок стен уже не изменится. Кстати, общий срок эксплуатации, заявляемый производителем, достаточно внушителен – не менее 25 лет.

Недостатки композитного деревянного сайдинга:

• Такой материал не боится воздействия воды и высокой температуры, но только если это не совмещено. Одним словом, горячий водяной пар приводит к разрушению структуры композита, его деформации и т.п . Ситуация, конечно, нетипичная для обшивки стен, но знать об этом все равно необходимо.
• Композитный сайдинг пока что производится только лишь в виде «вагонки». Сторонникам «блок-хауса» придется либо подождать, либо выбрать сайдинг из другого материала.
• Цены на подобный композитный материал – очень высоки, и пока что сложно прогнозировать их возможное снижение.

Металлический сайдинг

Популярность металлической обшивки фасада среди частных застройщиков не слишком высока – такой сайдинг чаще применяют при отделке общественных зданий, торговых и социально значимых сооружений, промышленных предприятий, офисов и т.п . Тем не менее , есть сторонники такого типа отделки и среди владельцев загородных особняков.

Говоря о том, что сайдинг металлический, производитель вовсе не имеет ввиду, что это будет обязательно блестящая поверхность. Нет, обычно такие панели имеет многослойную структуру, металл в которой играет роль жесткого основания, удерживающего форму облицовки. Конфигурация традиционная – под «блок-хаус», под «вагонку» или под «корабельную доску», хотя встречают и другие формы, как упрощённые (гладкая поверхность), так и более сложные — рельефные.

Внешний же вид такому металлическому сайдингу придает декоративное и защитное покрытие, выполненное из полимерных красителей и пленок . Оно может быть монохромным в самых разных оттеночных вариантах, с рисунком, воспроизводящим структуру натурального дерева. Иногда применяется сайдинг, наоборот, подчёркивающий материал своего изготовления – с выраженным металлическим блеском, вплоть до зеркального.

Чаще всего для изготовления таких отделочных панелей используется оцинкованная сталь. Более дорогие варианты – с использованием цветных металлов – алюминия, цинка. Достоинства металлической облицовки – долговечность (при качественной антикоррозийной обработке), простота монтажа, негорючесть, механическая прочность (правда, при неаккуратной транспортировке материала или при точечном ударе по уже облицованной поверхности вполне он вполне может деформироваться).

Недостатки металлического сайдинга:

• Далеко не все типы внешних покрытий отличаются долговечностью. При использовании недорогих типов материала не исключается активное выцветание поверхностей, особенно с солнечных сторон дома.
• Металл отличается высокой теплопроводностью. Такое покрытие будет сильно накаляться на солнце летом, и наоборот, охлаждаться в морозную погоду. Это потребует дополнительных мер по термоизоляции здания.
• Материал не только не глушит шумов, но может еще и стать резонатором, значительно усиливающим прохождение звуковых волн.
• Поврежденный , поцарапанный сайдинг из стального листа может начать корродировать .

Фиброцементный сайдинг

Еще один современный отделочный материал для облицовки фасадов – сайдинг на фиброцементной основе. В базовый состав для их изготовления включаются высококачественный портлданд-цемент и армирующие волокна – синтетические (стеклопластиковые или полимерные) или натуральные (целлюлозные).

Из такой смеси отливаются и прессуются отделочные панели, которые отлично себя показывают в системе вентилируемых фасадов, придавая зданиям, помимо эстетичного внешнего вида, еще и дополнительные утеплительные и звукоизоляционные качества.

Не надо думать, что фиброцементные панели – это нечто серое и скучное, по типу обычной штукатурки. Современные методы производства и декорирования позволят выпускать панели самых разнообразных фактур и расцветок. Это могут быть совершенно гладкие поверхности с однородной или мультицветной краской, в том числе с интересными кварцевыми вкраплениями. Пользуются широкой популярностью сайдинговые панели, которые с двух шагов буквально не отличишь от настоящего дерева – настолько точно и правдоподобно передана фактура и оттенок натуральной древесины. Фасад можно отделать фиброцементными панелями «под обожжённый кирпич» или «под дикий колотый камень» — одним словом, возможности здесь заложены очень большие.

Материал выгодно отличается своей прочностью, абсолютной негорючестью, стойкостью к абразивной нагрузке, высокой экологичность, неприхотливостью в уходе (по сути, все загрязнения легко смываются струей воды из шланга или даже просто во время дождя).

Недостатки – достаточно большая масса, осложняющая доставку, разгрузку материала и требующая, помимо этого, усиленной обрешетки для монтажа панелей. Вследствие этого, проводить монтаж такой облицовки в одиночку будет очень затруднительно.

Второй «минус», ограничивающий широкое применение фиброцементного сайдинга при всех его достоинствах – высокая цена. Так, квадратный метр качественных панелей известных брендов стоит никак не менее 1500 рублей, а с современным гидрофильно-керамическим или фотокерамическим покрытием – и того дороже.

Пластиковый сайдинг

Пластиковый сайдинг – чемпион по по пулярности. Более половины продаж всех фасадных панелей из любых материалов приходится именно на эту категорию.

Чаще всего базовым материалом является поливинилхлорид (ПВХ) – полимер, отличающийся хорошими эксплуатационными качествами. Однако, нередко «на помощь» ПВХ пр иходят, другие полимеры.

• Например, при выпуске панелей низшего и среднего ценового диапазона, применяется обычная технология моно-экструзии . Используется один полимер (ПВХ), сайдинг получается гомогенным по всей своей толщине.
• Более дорогие разновидности производят на линиях коэкструзии . В этом случае ПВХ занимает до 80 процентов от общего объема панелей – он придает ей форму и требуемую жесткость , особенно в замковой части. А вот оставшиеся 20 процентов – это акриловый внешний слой, который играет и защитную, и декоративную роль. Благодаря акриловому покрытию резко возрастают основные эксплуатационные характеристики облицовки, она становится более долговечной (без потери своих декоративных качеств).

Помимо вполне приемлемой для большинства владельцев домов цены, ПВХ-сайдинг отличается целым перечнем других достоинств:

• Качественный двухслойный сайдинг пр и толщине всего 1,1 – 1,3 мм отличается хорошей прочностью, не царапается, не скалывается, не растрескивается.
• Панели – очень лёгкие, что существенно упрощает работу с ними в процессе монтажа.
• Используемые для сайдинга полимеры относятся к материалам, не поддерживающим горения. Вместе с тем , в достаточно широком температурном диапазоне (от минус 50 и до плюс 80 градусов) панели не теряют своих качеств и заданных геометрических форм.
• ПВХ и покрытие – материалы безопасные с точки зрения экологии. Они не подвержены распаду на компоненты, которые могли бы представлять угрозу внешней среде или здоровью человека.
• Полимеры не подвержены гниению, размоканию, изменению конфигурации под воздействием воды – панели не коробятся от пересыхания и не разбухают от избытка влаги.
• Материал абсолютно «неинтересен» для различных форм биологической жизни – грибков, плесени, насекомых, грызунов и т.п .
• Уход за облицованным фасадом превращается в простое мероприятие, не требующее особых усилий – сайдинг легко моется водой из шланга.
• Разнообразие моделей по их внешней конфигурации («вагонка», «елочка », «корабельная доска», «блок-хаус», «дранка», различные виды «кирпичной кладки» или «натурального камня») и по расцветке удовлетворит, наверное, самых взыскательных покупателей.

И, наконец, одно из главных преимуществ – монтаж винилового сайдинга настолько прост и интуитивно понятен, что с такой задачей, при должном старании и следовании технологическим рекомендациям, должен справиться любой среднестатистический владелец собственного дома.

Как правило, ведущие производители винилового сайдинга всегда продумывают все до мелочей, и сопровождают свои изделия практически полным комплектом разнообразных доборных элементов и профилей, на все возможные случаи монтажа.

Вот, например, как может выглядеть комплект дл я облицовки загородного дома:

1 – обрешетка для горизонтального крепления сайдинг-панелей . В качестве направляющих могут использоваться деревянные брусья или же оцинкованные металлические профили.

2 – обрешётка для крепления сайдинга в вертикальном положении (например, на фронтоне).

3 – сайдинг-панели.

4 – сайдинг панели для вертикального расположения.

5 – стартовая рейка (профиль). Чаще всего именно с нее начинается монтаж облицовки.

6 – наличники для отделки оконных и дверных проемов .

7 – J- профили для оформления переходов от стеновых панелей к окнам, нишам, окончаниям плоскости.

8 — профильные линейки для отделки стыков плоскостей во внутренних углах.

9 – завершающие накладки закрывают сверху законченную плоскость сайдинга.

10 – F-профили , чаще всего используются при отделке переходов от стеновой конструкции к кровельной

11 – профильный элемент дл я облицовки внешних углов здания.

12 – фаска, элемент дл я облицовки торцевой части карнизного свеса кровли.

13 – софиты – для подшивки карнизных свесов кровли снизу. Могут быть сплошными и перфорированными – для свободного прохода воздушных вентиляционных потоков.

Обзор сайдинга можно закончить тем, что существует еще и цокольная его разновидность. Материал исполнения может быть любой из перечисленных (кроме натуральной древесины). Эти панели обычно более толстые, массивные, так как в цокольной части стены намного выше вероятность механических ударов. Кроме того, такой сайдинг должен отличаться повышенной устойчивостью и к другим внешним воздействиям – на него чаще попадают влага и грязь с грунта во время дождей, снежные заносы, лед и т.п .

Обычно такие панели выпускаются в декоративном оформлении «под камень» или «под кирпичную кладку», сопровождаются угловыми профильными элементами. Нередко в комплекте можно приобрести и цокольные отливы – в тон к цокольному сайдингу.

Цены на сайдинг

Термоизоляция и вентиляция фасада

Наверное, неразумно облицовывать дом сайдингом «просто так», только для улучшения внешнего вида.Каким бы ни был материал стен, для подавляющего большинства регионов России, ввиду особенностей нашего климата, всегда остается актуальной проблема дополнительного утепления. И именно сайдинг открывает в этом вопросе очень большие возможности – под такой отделкой, как нельзя лучше, прячется термоизоляционный слой.

А чтобы утепленные стены не сырели, очень четко реагировали на сезонные или погодные изменения влажности воздуха, и не теряли при этом своих термоизоляционных качеств, рекомендуется смонтировать так называемый вентилируемый фасад. Смысл в том, что между внешней облицовкой (в нашем случае – сайдингом) и слоем утеплителя оставался небольшой зазор, по которому будет осуществляться естественная циркуляция воздуха.

Схематично это можно изобразить так:

1 – фасадная стена , подлежащая утеплению идекоративной

2 – элементы подсистемы (обрешетки ), закрепленные на стене (стойки, подвесы, направляющие и т.п .). Именно на эту обрешетку будут крепиться декоративные отделочные панели, в нашем случае – сайдинг.

3 – слой термоизоляционного материала.

4 – специальная мембрана, обеспечивающая ветрозащиту и обладающая гидроизоляционными качествами, но одновременно – не препятствующая свободному прохождению пара изнутри здания.

5 – фасадная облицовка сайдинг или иные панели.

Синими стрелками показана естественная циркуляция воздуха в специально оставленном зазоре между мембраной и облицовочными панелями. Такое движение обеспечивает построенную вентиляцию этого пространства, в том числе – с отводом наружу выходящих через стеныи слой утеплителя водяных паров. В итоге – пористый утеплительный материал никогда не намокает, не сыреет, не напитывается влагой, а значит , ему не страшны перепады температуры, и он и не теряет своих качеств.

Какие же утеплители оптимальны для такого типа термоизолированного вентилируемого фасада?

Оптимальные утеплительные материалы под сайдинг

В первых, необходимо сразу сделать одно важное замечание: глубоко неправы те хозяева домов, которые пренебрегают вопросами утепления внешних стен здания. Тем более этот вопрос игнорировать, если планируется облицовка фасада сайдингом – исходя из эстетических соображений.

Как ни старайся, между стеной и облицовкой обязательно останутся пустоты. Для тепла в доме они ничего не дадут, но в качестве камеры, где постоянно будет скапливаться сырость, послужить смогут. А это значит, что явятся практически райские условия для развития различных проявлений биологической активности – появления плесени, мха, грибковых колоний, для гнезд насекомых, соседство с которыми может быть не только неприятным, но и достаточно опасным.

Кроме того, сыреющие стены никогда не смогут поспорить в долговечности с теми, что поддеваются в оптимальном состоянии – неизбежны процессы эрозии, разрушения каменной (бетонной, кирпичной и т.п .) или деревянной структуры. А точка росы при этом наверняка окажется в толще стены, значит, температурные колебания с широкой амплитудой будут приводить к промерзанию материала, а это – верный путь к быстрому разрушению.

Утеплитель же вынесет эту точку наружу, в толщу термоизоляционного материала. Сконденсированная влага будет находить себе выход наружу через вентиляционный зазор.

Утеплять из таких соображений можно не только те дома, в которых люди живут круглый год. Даже дачный домик, становящийся постоянным местом жительства для семьи только лишь летом, хороший хозяин обязательно термоизолирует . Это и сохранность самого здания, о чем уже говорилось, и комфортная прохлада в домике в летнюю жару – термоизоляция помогает справиться с повышенными температурами ничуть не хуже, чем с пониженными.

Какими же свойствами должен отличаться качественный утеплитель ?

• Он должен обладать низким коэффициентам теплопроводности. Оптимальным считается диапазон порядка 0.030 ÷ 0.045 Вт/м×К°.
• Утеплитель должен хорошо «держать форму» то есть обладать определённой жесткостью , позволяющей ему надежно держаться на поверхности фасада.
• Высокая гигроскопичность термоизоляционных материалов не приветствуется – они должны минимально впитывать воду.
• Безусловно, для любого жилого дома в первых рядах требований – экологическая безопасность материала, его негорючесть (или крайне невысокая горючесть), химическая и физическая стойкость к разложению – от влияния температуры, влажности, каких-либо реагентов.
• Он не должен служить питательной средой для каких бы то ни было форм жизни.

Какие материалы для утепления применить?

• Есть сторонники утепления плитами пенополистирола, но все же для сайдинга они не являются оптимальным вариантом – скорее их лучше использовать в том случае, если стену предполагается закрыть декоративной штукатуркой. (Такую систему утепления стен часто именуют « мокрый фасад).

И еще один минус – все же пенополистирол (особенно обычный, не экструдированный) никак нельзя отнести к категории пожаробезопасных материалов.

• Отличные результаты показывает , который напыляют на стены в нужном количестве. У этого утеплителя высочайшие изоляционные характеристики, высокая стойкость к большинству внешних воздействий, отменная адгезия к любым поверхностям.

Главные недостатки – это материал недешев и требует не только специального оборудования для напыления на стены, но еще и немалого опыта в этой работе. Самостоятельно провести подобное утепление – задача едва ли выполнимая.

• Весьма схожей внешне является технология нанесения эковаты . Правда, компонентный состав материала совершенно иной – здесь чаще всего используется специально обработанное целлюлозное волокно.

Недостатки (при огромном количестве достоинств) все те же — дороговизна как самого материала, так и проведения монтажных работ, требующих специального оборудования.

Традиционно для утепления вентилируемых фасадов используют минеральную базальтовую вату. Этот материал сочетает и великолепные утеплительные свойства, и экологическую чистоту, безопасность для человека (не нужно путать со стекловатой – там подходы несколько иные). С минеральной ватой очень удобно работать, так как она совмещает и лёгкость, и пластичность, и необходимую пространственную жесткость .

Какую же минеральную вату лучше выбрать. Возьмем на себя смелость порекомендовать несколько марок этого материала – продукция этих фирм гарантировано отличается высочайшим качеством:

Миниатюра	Основные достоинства	Форма выпуска	Средняя цена за 1 кубический метр
	PAROC eXtra – утеплитель универсального предназначения. Коэффициент теплопроводности – не более 0.036 Вт/м×К°. Влагопоглощение – не более 1% объема. Плотность – 27 кг/м³	плиты 600 × 1200 мм, толщиной от 50 до 100 мм.	1950 – 2100 руб
	Rockwool Light Batts – более тяжелый термоизолятор при, схожих утеплительных качествах. Плотность – порядка 37 кг/м³. Гигросокпичность – до 1,5 %		1800 руб
	ISOROC ИЗОЛАЙТ Л - - Коэффициент теплопроводности – не более 0.038 Вт/м×К°. Влагопоглощение – 1 ÷ 2 % объема. Плотность – 40 кг/м³	плиты 600 × 1000 мм, толщина 50 или 100 мм	1400 руб
	ISOVER Каркас-П37 – самый легкий из перечисленных термоизолятор на стекловолоконной основе. Безопасен в работе. Плотность – всего 14 кг/м³, при этом коэффициент теплопроводности 0.037 Вт/м×К°.	плиты 1170 × 610 мм, толщина 50 или 100 мм.	1280 руб

Видео — Утепление фасада минеральной ватой перед облицовкой сайдингом

Диффузная мембрана

Очень часто в статьях, рассказывающих о проведении утеплительных работ на фасадах или на кровле, авторы упоминают некую «пароизоляционную плёнку». По всей видимости, ошибка когда-то вкралась у одного из авторов, и продолжает тиражироваться.

Если мы говорим о создании проветриваемого утепления, то есть вентилируемого фасада или кровли, то ни о какой «изоляции пара» речь идти не может. Задача – диаметрально противоположная: покрытие должно обеспечивать непроницаемость для ветра и открытой влаги – в сторону «от атмосферы → внутрь», но одновременно свободно пропускать водяные пары в обратном направлении, из утеплителя (где по всем правилам должна образоваться «точка росы») в атмосферу.

Это свойство обеспечивается особым строением материала диффузной мембраны. На рисунке приведен фрагмент весьма популярной у строителей мембраны фирмы «Изоспан » – хорошо видна пористая фактура ее поверхности. Кстати, в правом углу фотографии – фрагмент упаковочного ярлыка, на котором доходчиво пиктограммами показаны ее основные эксплуатационные возможности. Итак, она не пропускает воду, защищает утеплитель и конструкцию стен от ветра, но для пара вовсе не становится преградой – он свободно испаряется в атмосферу.

Обратите внимание и на правильное название – гидроизоляционная, ветрозащитная, ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ мембрана, но ни как не пароизоляционная.

Обычно такие мембраны выпускаются и реализуются в рулонах шириной 1500 мм, длиной вплоть до 100 м . Цена, в зависимости от бренда, колеблется в диапазоне от 40 до 120 рублей за погонный метр. Недешево , но без этого – никак.

«Ставки» в вопросах утепления фасада и кровли всегда высоки, и приобретать лучше качественный материал. Так, безупречной репутацией пользуются диффузные мембраны компаний «Изоспан », «Delta» , «Juta» , «Tyvek» .

А если же вам попадается в какой-нибудь статье рекомендация, что при утеплении фасада или кровли в целях экономии вместо диффузной мембраны на внешней стороне термоизоляционного слоя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку , можно смело закрывать эту страничку, так как автор, написавший это, попросту не представляет «физики» сего процесса. Действительно паронепроницаемый полиэтилен в очень короткий срок попросту «убьёт» утеплитель, а, возможно, и даже хуже – сырость активно перекинется на стеновой материал.

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Утепление и облицовка фасада сайдингом

Мы подробно ознакомились с вопросами, из чего делают качественную облицовку фасада с его утеплением. Теперь необходимо рассмотреть – как это делается.

Итак, чтобы добиться поставленной цели нам необходимо смонтировать на фасадных стенах совмещенную систему, которая будет включать в себя слой утеплителя с внешней пленочной защитой, и правильно сориентированный каркас для, собственно, облицовки стен сайдингом.

Про ориентирование направляющих каркаса упомянуто сразу, чтобы к этому вопросу в дальнейшем не возвращаться. Чаще всего ПВХ-сайдинг на стенах располагают горизонтально (это, по большому счету , обусловлено еще и конструкцией его замков). Стало быть, внешние направляющие обрешетки должны быть расположены перпендикулярно, то есть вертикально. В тех местах, где принято устанавливать вертикальный сайдинг (например, фронтон крыши, меняется и направление обрешетки) .

Шаг между направляющими обрешетки тоже выдерживается единым – 600 мм. Это, кстати, объясняется очень просто — такое расстояние позволяет и сайдингу уверенно, без прогибов, держаться на каркасе, и обеспечивает максимальное удобство при установке утеплителя. Обратите внимание на таблицу с видами минеральной ваты – у всех разновидностей, даже при различной длине, ширина мата выдерживается в 600 мм – такая эластичная плита очень плотно встанет между направляющими.

Самый простой способ «утеплить» фасад и создать каркас для монтажа облицовочных сайдинговых панелей – достаточно незамысловат. Так, можно попросту накрыть весь фасад вспененным утеплителем типа «Пенофол » (выпускается толщиной до 20 мм), а прямо поверх него укрепить на фасаде направляющие обрешетки для сайдинга.

Если откровенно, то подобная технология для использования на частном жилом доме — не выдерживает никакой критики. Наверное, нет в России, региона, где такое псевдо-утепление решило бы вопрос качественной термоизоляции фасада.

Обратите внимание на таблицу – в ней указана рекомендованная толщина , рассчитанная даже не для самых суровых условий нашей страны – для средней полосы.В качестве утеплителя имеется в виду минеральная вата , по типу той, которая была указана в таблице выше.

Итак, никуда не деться, необходимо принимать меры по качественному креплению на фасаде достаточно толстого слоя термоизоляции, и плюс к этому – создавать надежную основу для монтажа сайдинговой облицовки.

Подготовка стен к утеплению и облицовке

Одно их важнейших достоинств технологии облицовки зданий сайдингом – это реальная возможность скрыть имеющиеся «дефекты геометрии» постройки. И поэтому г лавным целями этого этапа работ будут: приведение поверхности стен в надлежащий для утепления и облицовки вид, проведение промеров для определения возможной кривизны, перепадов уровня, образовавшихся из-за усадки старого здания либо явившихся следствием допущенных строителями недочетов .

Те недостатки, которые могут помешать нормальной облицовке, но поддаются быстрому исправлению на месте, сразу устраняются. Так, можно сбить выступы, ломающие прямизну линий, подремонтировать слабые места на фасаде, зачистив нестабильный или отслоившийся участок, наложив «заплатку» ремонтным составом или заменив подгнившую деревянную деталь. Если планируется обновление старого деревянного дома, то необходимо провести обработку стен антисептическими составами.

Чтобы ничего не препятствовало процессу монтажа обрешетки , утеплению, облицовке, необходимо очистить стены от возможных помех – вьющихся растений, близко расположенных веток деревьев и кустов, ненужных выступающих элементов, гвоздей, штырей и т.п . Снимаются наличники с окон и дверей, демонтируются водосточные желоба трубы.

Проведение промеров и перенос результатов в план дадут возможность определиться с конструкцией подсистемы направляющих – на каком расстоянии окажутся стойки от стен в самых «критических» очках, если учитывать, что в «нормальных» местах это расстояние должно обеспечивать установку термоизоляционного слоя нужной толщины.

В итоге должна получиться схема монтажа каркаса, с проставленными размерами в токах максимального и минимального удаления уровня облицовки от стены. Про шаг установки направляющих и их ориентированность в пространстве уже готовилось выше. Можно лишь отметить, что крайние направляющие всегда должны плотно прилегать к внешним и внутренним углам, образуя, таким образом , «площадки» для установки профильных элементов. Кроме того, вне зависимости от шага установки, стойки в обязательном порядке ставятся по внешнему обводу оконной и дверной коробки.

Давать советы по креплению элементов обрешетки к стенам – наверное, не стоит. Каждый хозяин дома хорошо знает особенности стен своего жилья, и разберется , какой из типов крепежных элементов будет наиболее подходящим. Главное – чтобы обеспечивалась надежность подвеса направляющих, но при этом ни в коем случае не нарушалась функциональная целостность фасада. Обычно точки крепления на одной направляющей располагают с шагом тоже 600 мм – так проще будет не ошибиться.

Как к репить элементы обрешетки и утеплитель?

Существует несколько способов монтажа обрешетки с термоизоляционным слоем.

1. Самый простой – когда направляющие подсистемы крепятся непосредственно к стене В качестве направляющих на рисунке показаны деревянные бруски, хотя можно использовать и металлические оцинкованные профили.

• Итак, направляющие выставлены вертикально с нужным шагом (600 мм). Их толщина соответствует т ребуемой толщине утеплительного слоя, и маты минеральной ваты отлично входят в эти образуемые «гнезда ». Для надежности утеплитель крепится к стенке с помощью дюбелей – «грибков»
• После этого вся поверхность затягивается мембраной – в горизонтальном направлении, последовательно, начиная от нижней части стены. Перехлест между полосами оставляется не менее 150 – 200 мм.
• Мембрану временно крепят к направляющим скобами с помощью степлера, а затем окончательно фиксируют, набивая на на правляющие деревянные планки толщиной 20 — 30 мм – это и создаст т от самый воздушный зазор, необходимый для системы вентилируемого фасада.
• Набитые на на правляющие рейки становятся основой для монтажа сайдинговых панелей.

В чем главный недостаток подобного метода утепления и монтажа обрешетки ? Главным образом в том, что прилегающие в стене направляющие невольно оставляют узкие неутепленные участки – «мостики холода». Казалось бы – мелочь, но суммарные теплопотери при такой схеме – достаточно высоки.

2. Исправить положение поможет другой подход к решению проблемы.

• Делается двухслойная обрешетка . Первый ярус располагается непосредственно на стене, но направление его — горизонтальное. Между ними укладываются маты утеплителя.
• Монтируется вторая обрешетка – с направляющими, установленными вертикально, как и требуется для финишной облицовки. Эти стойки, кроме того, надежно подожмут маты утеплителя первого слоя.
• Далее – все как в первом варианте: укладка утеплителя, затем фиксация мембраны планками – и фасад готов к проведению монтажа сайдинговой облицовки.
• Безусловно, в этом случае требуемую толщину утеплителя делят на два слоя. Например, если необходимы 150 мм м инеральной ваты, то ближе к стене можно уложить маты в 100 мм, а наружный слой сделать из 50-миллиметровых.
• При планировании монтажа подсистемы по ярусам, обязательно учитывается то, что маты утеплителя должны ложиться «в перевязку », полностью закрывая все щели. В итоге «мостики холода» сведутся лишь к точкам пересечения направляющих.

3. Следующий метод, который позволит не только свести «мостики холода» практически к нулю, но еще и хорошо сэкономить на пиломатериалах.

• К фасадной стене (поз. 1) крепятся прямые П-образные подвесы (поз. 2). Шаг их установки соответствует шагу монтажа обрешетки , то есть по горизонтали (L) и по вертикали (Н) выдерживается 600 мм. По вертикали точки их установки обязательно отмечаются по отвесу – так, чтобы получилась идеально ровная линия.

• Боковые полки подвесов отгибаются в положение, строго перпендикулярное стене.
• Затем на торчащие подвесы «накалываются» утеплительные маты минеральной ваты (поз. 3). В матах необходимо будет острым строительным ножом сделать прорези для проходящих насквозь кронштейнов. Утеплитель дополнительно фиксируется к стене дюбелями— «грибками».
• Далее, натягивается мембрана (поз. 4) – также в нужных местах делаются аккуратные прорези для кронштейнов.
• В подвесы вставляются бруски – направляющие (поз. 5), сечением 60 × 30 или 60 × 40 мм. Они максимально плотно прижимаются к слою утеплителя и фиксируются в подвесах саморезами (поз. 6). Таким образом , получается готовая обрешетка , которая надежно удерживает на поверхности стены утеплитель и паропроницаемую ветрозащитную мембрану, становится основой для крепления сайдинга (поз. 7) с соблюдением необходимого зазора для естественной циркуляции воздуха под обшивкой.
• Торчащие излишки кронштейнов можно попросту отогнуть в стороны, чтобы они не мешали при монтаже и не соприкасались с плоскостью сайдинговой обшивки изнутри.

Вместо деревянных направляющих вполне можно использовать оцинкованный потолочный профиль ПП — 60×27. Его монтируют центральной полкой наружу.

4. Если требуется укладка толстого слоя утеплителя, то длины стандартного прямого подвеса может не хватить. Ничего страшного, есть возможность сделать кронштейны нужной длины и самостоятельно, взяв в качестве исходной заготовки, к примеру, тот же металлический оцинкованный профиль.

Длинные кронштейны позволят поместить утолщенный термоизолятор, либо расположить маты минеральной ваты в два слоя, например, в продольном и поперечном направлении, чтобы исключить наличие даже малейших щелей.

В остальном же этот метод ничуть не отличается от предыдущего.

Готовую обрешетку , проложенную уже сверху утеплительного слоя и мембраны, можно, при необходимости, усилить горизонтальными перемычками, так, чтобы конструкция стала надежной и стабильной основой для монтажа сайдинговой облицовки

Монтаж сайдинга на утепленный фасад

Нюансы монтажа сайдинговой облицовки зависят, прежде всего, от характерных особенностей той или иной разновидности материала. В любом случае , при покупке даже совсем небольшой партии сайдинга, продавец в хорошем магазине должен приложить инструкцию по проведению самостоятельного монтажа именно приобретаемой модели. Различия в некоторых приемах укладки панелей, дополнительных профилей и отделочных элементов могут быть довольно значительными.

Темм не менее, общий принцип сохраняется. Монтаж ведется снизу вверх, начиная от точно горизонтально расположенного стартового профиля, от угла здания. Панели и профильные элементы крепятся гвоздями, саморезами или скобами к направляющим обрешетки , с обязательным выдерживанием требуемых зазоров, так, чтобы длинномерным деталям оставалась определенная «степень свободы» для температурного расширения.

Очень подробно, буквально до мелочей, процесс на все участки фасада дома расписан в специальной публикации нашего портала. Повторяться в этом вряд ли имеет смысл, но вот напомнить начинающим мастерам о типичных ошибках, допускаемых новичками, следует обязательно:

Типичные ошибки при монтаже		Правильные приемы монтажа
графическая миниатюра	описание	графическая миниатюра	описание
	Панели соединяются с приложением излишнего усилия, «с натягом», что ведет к деформации замковой части и может дать перекос параллельных полос, который будет заметен визуально		панели должны вставляться замковой частью одна в другую снизу вверх без чрезмерного усилия, до щелчка
	Забивание или вкручивание крепежных элементов проводится непосредственно через поверхность панели, а не через специально предусмотренные для этого замковые части с отверстиями. Не эстетично, и ведет к быстрому разрушению сайдинга, к свободному проникновению внутрь атмосферной влаги.		Не все гвозди и саморезы подходят для монтажа. Крепеж должен иметь диаметр 3 мм (3,2 мм), при этом ширина шляпки должна составлять не менее 8 мм. Длина – так, чтобы е было достаточно для надежного крепления, с расчетом, что кроме оговоренного расширительного зазора гвоздь (саморез) полностью «скрылся» в направляющей, не упираясь в стенку дома.
	Крепление проводится в штатном месте, но гвозди (саморезы) вбиваются (вкручиваются) до упора, без оставления зазора н термические линейные колебания материала		гвоздь забивается точно под прямым углом, так, чтобы оставался просвет от шляпки до панели около 1 мм.
	Другая крайность – шляпка крепежа слишком сильно отходит от замковой части панели. Крепление получается нестабильное, покрытие может «полоскаться» на обрешетке, например, при сильном ветре		Аналогичные требования – для саморезов (их после вкручивания проворачивают назад для достижения требуемого зазора)
	Саморезы или гвозди установлены не перпендикулярно направляющим обрешетки. Может закончиться короблением, перекосом или разрывом замковой части и нестабильным положением панели.		Можно использовать скобы. Степлер нужно будет настроить так, чтобы требование об 1 мм зазора сохранялось и в этом случае.
	Деформация крепежного элемента. Недопустимая ошибка, требующая обязательной замены. Панель утрачивает необходимую подвижность, замковое соединение двух соседних полос сайдинга нарушается или становится крайне затруднительным.	-	-
	Расположение крепежа в предназначенных для него щелевых отверстиях полностью исключает необходимую подвижность панели или профильного элемента		При вертикальном расположении панелей и профилей весь крепеж, кроме верхнего гвоздя (самореза) располагается по центру щелевых отверстий замковой части.
	Та же ошибка – при горизонтальном расположении панели		При горизонтальном расположении это правило (расположение гвоздя или самреза точно по центру щелевидного отверстия) распространяется на все без исключения крепежные элементы

Если придерживаться всех рекомендаций опытных мастеров, строго выдерживать технологические приемы , установленные производителем, то сам по себе монтаж сайдинга не должен стать какой-то неразрешимой проблемой для новичка. Гораздо сложнее, как кажется, полноценно провести все подготовительные мероприятия – выбрать нужный материал, выполнить качественное утепление дома с соблюдением всех нюансов по организации вентилирования фасада, смонтировать надежную подсистему для крепления панелей. Тогда сам процесс облицовки пройдет быстро и легко, а дом получит отличную защиту и презентабельный внешний вид на многие годы вперед .

Видео — Инструкция по монтажу стенового и цокольного сайдинга с утеплением

Влияние внешней среды – фактор, который, так или иначе, стоит учитывать при эксплуатации строений любого типа. Поэтому защита наружных элементов здания – вполне уместная мера в таком случае.

Особенно это касается цокольной части фасада , которая в большей степени подвержена агрессивным нагрузкам.

Негативное воздействие здесь оказывают не только осадки, но и влага, грязь и плесень, образующиеся от сырой земли, снега и дождевых луж. Один из способов защитить фундамент здания – обшить его цокольным сайдингом. Именно о нем и пойдет речь в этой статье.

Что такое цокольный сайдинг?

Цокольный сайдинг — это один из видов облицовочных панелей, который изготавливают из полимерных материалов или тонкого металла литейным способом под давлением.

Обычно производители добавляют в состав этих изделий компоненты (различные смолы, титан, модификаторы, пластификаторы), благодаря которым они приобретают дополнительную прочность. Такие панели могут быть использованы для обшивки как нижней части строения, так и всего здания.

При этом сайдинг выполняет не только защитную функцию , но и декоративную, благодаря способности имитировать различные природные и искусственные материалы.

Ширина и толщина панелей цокольного сайдинга больше, чем у обычных виниловых аналогов, что упрощает монтаж и делает материал более прочным.

Виды и производители

Сегодня в продаже можно встретить несколько видов сайдинга, каждый из которых имеет свои особенности.

Если, к примеру, обшивка будет укладываться в два ряда, то число панелей в одном ряду умножается на два. Таким образом высчитывается общее количество материала.

Высота наружных уголков цокольного сайдинга идентична ширине панелей, а значит количество углов будет равно числу рядов панелей, умноженному на количество углов здания. То есть при укладке сайдинга в два ряда и наличии у дома 4 внешних углов нужно 4х2. Получается – 8 углов на здание.

При подсчете количества стартовых реек нужно отталкиваться от того, что одной планки, как правило, хватает на две панели, а значит, количество панелей в одном ряду следует разделить на два.

Еще один элемент, который может понадобиться при облицовке цоколя сайдингом, – это J-профиль.

Его используют как для отделки внутренних углов, так и вместо стартовой рейки – в случаях, когда дом стоит на неровном участке, и возникает необходимость резать панели.

Дело в том, что на нижней части сайдинга расположены крючки для крепления к стартовой планке, а при резке деталь остается без этих элементов . Поэтому обрезанную панель вставляют в заранее установленный J-профиль.

Количество таких профилей высчитывается исходя из общей длины наклонных участков и длины самого профиля, которая обычно составляет 3,66 м.

Расчет отливов выполняется с учетом того, что крепить эти детали необходимо внахлест . Длина отлива – 2 м, поэтому для здания с периметром, к примеру, 50 м понадобится 27 отливов, так как при соединении полезная длина отлива составляет 195 см.

Инструкция по монтажу для чайников

Прежде всего, нужно оценить прочность основания, а также удалить с поверхности старую краску и шпаклевку, стесать неровности. При наличии шатающихся кирпичей следует закрепить их цементным раствором. Допускается оставлять неровности с перепадом не более 2 см.

Далее устанавливается металлическая или деревянная обрешетка с шагом 0,4 м для горизонтального расположения панелей и до 0,91 м для вертикальной установки. Расстояние между грунтом и низом обрешетки должно составлять около 15 см.

В первую очередь устанавливается стартовая планка, которую крепят саморезами в горизонтальном положении по всему периметру здания, как на фото. После этого можно закрепить угловые детали обшивки.

Установка панелей начинается обычно с левого угла строения и выполняется придерживаясь определенных правил.

Технология установки панелей:

• первую деталь устанавливают на стартовую планку и задвигают в паз углового элемента;
• далее по уровню проверяют горизонтальность панели, после чего крепят ее к обрешетке с помощью специальных крепежных элементов;
• таким же образом устанавливают все остальные панели;
• перед установкой последнего ряда облицовки монтируется финишная планка.

Процесс монтажа цокольного сайдинга вряд ли можно назвать сверхсложным. Такая отделка вполне по плечу любому старательному и трудолюбивому хозяину. А взявшись за это дело самостоятельно, можно неплохо сэкономить на услугах мастеров .

В следующем видео смотрите — как выполнить монтаж панелей для цоколя:

Монтаж сайдинга с утеплителем — один из самых распространенных способов наружной отделки зданий.

Быстро, красиво и надежно.

Если у вас нет возможности поручить эту работу наемным специалистам или есть сильное желание поработать своими руками, то эта статья обязательно к прочтению.

Здесь описаны все подробности, которые необходимо знать для работы с сайдингом.

Виды сайдинга

Мы не будем здесь касаться цветового решения - это вопрос эстетический и к работе он не имеет ни малейшего отношения, но рассмотрим материалы изготовления сайдинга.

Их не так уж и много. Отбросив различную экзотику, получим всего два: металл и поливинилхлорид (ПВХ).

Абсолютных доводов о превосходстве одного над другим нет, но их свойства стоит знать и учитывать при проведении облицовочных работ своими руками.

Сайдинг из ПВХ. Мягок, легко гнется и легко восстанавливает свою форму. Его вес небольшой, и требования к крепежу обрешетки стандартны. Такой сайдинг хорошо режется ножом, он не подвержен коррозии.

К недостаткам можно отнести выцветание, которое происходит со временем и потерю первоначальной формы.

Летом, от сильного нагрева, он может плавиться и терять форму. Но тут стоит отметить, что это недостаток характерен только для дешевого сайдинга, от мелких производителей.

Европейские компании выпускают вполне качественную продукцию, не подверженную тепловой деформации.

Сайдинг из металла. Изготавливается из алюминия или оцинкованной стали. Имеет больший вес, по сравнению с виниловым сайдингом, но при этом обладает прочностью и жесткостью.

Не выцветает, долговечен, подходит даже в качестве цокольного материала.

К недостаткам можно отнести возможность отслоения эмали и появление, с последующим распространением, коррозии на местах среза. Опять же, это характерно для некачественной продукции.

Для работы с таким материалом обязательна «болгарка» и ножницы по металлу.

Как видите, оба вида сайдинга имеют право на существование. Выбор зависит от конкретных условий и желания.

Все они представлены в широкой цветовой палитр, все имеют варианты имитации под дерево, бревно, камень и так далее.

При прочих условиях, цена на виниловый сайдинг меньше, чем на железный.

Всего их три:

• Обычный;
• Цокольный;
• Софиты.

Обычный сайдинг применяется для обшивки фасадов и фронтонов зданий. Установка цокольного сайдинга, как это понятно из названия, осуществляется на цоколь.

Софиты используются для подшивки карнизов крыш и потолков.

Также для монтажа сайдинга выпускаются различные доборные элементы, сюда входят внутренние и внешние углы, которые имеют различный профиль, а также стартовая и финишная полосы.

Все эти элементы подбираются по мере необходимости.

Монтаж сайдинга и укладка утеплителя своими руками

Чтобы провести монтаж утеплителя под сайдинг своими руками, потребуются следующие инструменты: стандартный набор измерительных инструментов, молоток, гвозди и шурупы с шуруповертом.

Если же для изготовления фасада был выбран газобетон, то для крепления обрешетки понадобятся специальные дюбеля.

Технология монтажа сайдинга (в том числе и на газобетон) подразумевает наличие обрешетки. Для ее изготовления используют металлический профиль или деревянные бруски.

Высота обрешетки - это расстояние от стены до края профиля или бруска. Она зависит от необходимой толщины утеплителя.

Например, если необходим слой утеплителя в 10 см, то высота обрешетки будет 10 см плюс 2-3 см на вентиляционный зазор.

Вентилируемое пространство необходимо для отвода влаги и предотвращения образования конденсата с внутренней стороны сайдинга.

Подробное видео поможет понять все тонкости монтажа сайдинга своими руками, а приложенная схема наглядно покажет принцип установки обрешетки.

Подготовка основания — это первое, что необходимо провести перед монтажом.

Если на фасаде закреплены декоративные элементы или водостоки, то их убирают.

Все что торчит, выпирает и явно будет мешать проведению работ - убирают.

Стены желательно покрыть антисептическим раствором, особенно это актуально для деревянных домов.

Устройство обрешетки

Профиль обрешетки можно крепить вертикально или горизонтально, в зависимости от конструкции сайдинга.

Расстояние между профилями выбирают исходя из ширины плит утеплителя. Профиль закрепляют на уголки.

Если фасад кирпичный, то, чтобы закрепить профиль, используют дюбеля, если деревянный, то гвозди или саморезы.

Если материалом фасада является газобетон, то используют специальные анкера для пористых материалов.

В случае, когда анкеров нет и нет возможности их приобрести, то можно попробовать вкрутить в газобетон обычный саморез по дереву, причем длина смореза должна быть не меньше 80 мм, а затем попытаться его выдернуть.

Если разболтать и выдернуть его не получилось, то газобетон плотный. Такой газобетон позволяет использовать обычные саморезы и крепить профиль на них.

Обрешетку для цокольного сайдинга желательно выполнять из металлопрофиля.

Монтаж деревянной обрешетки схож с металлической. С той лишь разницей, что для деревянного здания необязательно использование уголков для крепления.

Бруски прибивают или прикручивают прямо к стене.

Для обрешетки используют бруски 5х5 см или 5х3 см. В случае, если толщина утеплителя должна быть больше 5 см, то бруски бьют внахлест.

Допустим, необходимо утеплить фасад 10-сантиметровым слоем минеральной ваты.

Тогда, сначала набивают обрешетку горизонтально. Вставляют утеплитель, 5 см плиты. Затем, поверх них, прибивают такие же бруски вертикально и снова укладывают утеплитель.

После этого покрывают пароизоляционным материалом, прибивают контррейки и обшивают сайдингом.

Устанавливая обрешетку своими руками, необходимо выровнять плоскость фасада. Недопустимо наличие волнообразной обрешетки.

Монтаж своими руками обрешетки цокольного сайдинга аналогичен вышеописанному.

Все должно быть так, как на видео ниже.

Утеплитель укладывается между направляющими обрешетки. При необходимости, он обрезается или дополняется вставками.

Для надежности, его можно клеить на специальный клей или прибивать, используя для гвоздей/дюбелей грибовидные насадки.

После укладки, утеплитель закрывается паропроницаемым материалом. Рулоны раскатываются горизонтально. Начинают снизу и идут вверх.

Стыки проклеиваются двухсторонним скотчем, затем его основательно закрепляют контррейками.

Технология утепления фасада своими руками предусматривает что материал должен быть плотный. Чтобы он прекрасно сохранял свою форму в вертикальном положении.

По этой причине не подходят мягкие утеплители. Нужны базальтовые плиты.

Несмотря на то, что в интернете можно прочитать о достоинствах пеноплекса (экструдированный пенополистирол), его использование чревато непредсказуемыми последствиями.

Все дело в том, что в строительстве есть такое понятие, как точка росы. Это температурная точка, при которой начинает образовываться конденсат.

Холодный воздух - теплая стена и поверхность стены начинает плакать.

Ошибившись в толщине утеплителя и используя пеноплекс или пенопласт, есть большой риск накопления влаги между стеной и утеплителем.

Как следствие - образование плесени, грибка и постепенное разрушение стены.

Особенно быстро подобным способом разрушается газобетон.

Такое возможно потому, что ни пеноплекс, ни обычный пенопласт не дышат и не пропускают воду.

Базальтовая же вата - это дышащий материал, который пропускает влагу.

Установка сайдинга

Работа начинается с установки стартовой полосы. Это доборный элемент, без которого не обойтись. Выставив горизонт и отбив его, приступают к ее закреплению в самом низу фасада.

Сайдинг прибивают оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой или прикручивают саморезами. Гвоздь или саморез должны размещаться точно по центру специального отверстия.

Также их нельзя до конца добивать или докручивать, иначе не избежать перекоса. Далее сайдинг, пластина за пластиной, вставляют в замок и точно так же закрепляют.

На самом верху устанавливают финишную планку. Если длины сайдинга не хватает, то производят стыковку. Для этого, в месте стыка, монтируют стыковочную планку.

Устанавливают ее заранее, так же как и внутренние или внешние углы.

Как видите, ничего сложного в этом нет.

Укладка цокольного сайдинга своими руками ничуть не сложнее,

Он так же крепится, при необходимости — наращивается. Все это можно подробно посмотреть на видео, в котором показана технология работ по обшивке сайдингом.

Заканчивая строительство дома, его владельцу часто приходится выбирать материалы для отделки фасада. Причем она должна решать сразу две проблемы: улучшать внешний вид и повышать теплоизоляцию. С необходимостью обновления фасада сталкиваются и владельцы старых строений. Облицовка фасада со временем теряет свою привлекательность, требуется ее модернизация с учетом современных технологий. В обоих случаях справиться со всеми проблемами можно при помощи монтажа сайдинга с утеплителем своими руками.

Этот материал позволяет быстро вернуть фасаду презентабельный вид, сделать его современным и практичным. Наличие слоя утеплителя улучшит теплоизоляцию дома, поможет значительно экономить на оплате за отопление.

Сайдинг хорошо знаком потребителям. Он зарекомендовал себя удобным в работе материалом, технология обшивки которым вполне доступна для выполнения своими руками. Его преимущества для отделки фасада:

• долговечен;
• имеет презентабельный вид;
• легко справляется с перепадами температур;
• не повреждается насекомыми;
• удобный в монтаже;
• не требует сложного ухода.

Различают разные виды сайдинга в зависимости от материала, из которого он изготовлен: виниловый, деревянный, металлический, фиброцементный. При выборе необходимо учитывать конкретные условия эксплуатации. Перед покупкой материала следует осмотреть панели, проверяя равномерность окрашивания, наличие и качество отверстий под крепление. Полотно по толщине не должно иметь перепадов. Лицевая поверхность должна быть матовой, без трещин и шелушений.

Монтаж сайдинга с утеплителем выполняют в несколько этапов, включающих установку каркаса, укладку утеплителя и монтаж панелей. Перед утеплением потребуется провести подготовительные работы.

Подготовка стен

Работы могут выполняться в любое время года, но лучше к ним приступать при положительной температуре воздуха. Особенно это касается установки виниловых полотен. При низких температурах винил становится хрупким и ломким.

Необходимо внимательно осмотреть состояние стен дома, проверить отсутствие подгнивших досок, отслоившейся штукатурки или других повреждений. Также требуется снять элементы, которые помешают дальнейшим работам: водосточные трубы, фонари, молдинги, подоконники, отливы. К фасаду необходимо обеспечить свободный доступ.

Стены дома при помощи жесткой щетки очищают от пыли, загрязнений. Под сайдинг не требуется тщательно выравнивать стены, но рекомендуется устранить видимые дефекты. Очищенные стены сначала покрывают грунтом. После высыхания грунтовки, заделывают повреждения: мелкие заполняют герметиком, крупные – закладывают паклей и герметизируют. Правильно выполненная облицовка скроет неровности.

Затем на стенах устраивают обрешетку. Для нее используют металлические или деревянные рейки. Дерево должно быть предварительно обработано антисептиками, лучше использовать древесину хвойных пород. Металлическую обрешетку делают из профилей, которые обычно используют для монтажа гипсокартона. Их оцинкованная поверхность не поддается коррозии.

Количество профилей рассчитывают исходя из шага установки. Обычно он не должен превышать 40-60 см. Обрешетка будет выполняться в два этапа. Первый – под утеплитель, второй – под сайдинг. Первый слой брусков располагают горизонтально, а второй – вертикально. При закреплении каркаса учитывают такие правила:

• для крепления каждой панели должно быть минимум два бруска обрешетки;
• кромка полотна должна четко ложиться на брусок;
• необходимо постоянно контролировать вертикальность получающейся плоскости.

Несоблюдение этих несложных правил при монтаже своими руками приведет к неравномерности обшивки, появлению волнообразных отклонений. Пространство между облицовкой и стеной дома заполняют утеплителем.

Выбор и монтаж утеплителя

Для утепления фасада можно использовать разные материалы, которые отличаются характеристиками и способом монтажа:

• Рулонные материалы. Они выпускаются толщиной 3-20 мм. К стене их крепят при помощи клея. Применяются в условиях мягкого климата.
• Плиты (маты) из минеральных волокон. Имеют разную жесткость, отличные звукоизоляционные свойства, низкую теплопроводность, не пропускают влагу.
• Пенопласт. Выпускается в виде плит разной толщины с пористой структурой. Хорошо удерживает тепло. Материал очень удобен в монтаже поэтому часто используется при выполнении работ своими руками.

Выбор утеплителя зависит от климатических особенностей местоположения дома, материала стен, финансовых возможностей, необходимой степени утепления. Удобными для обшивки являются материалы в виде плит. Они хорошо держат форму, сохраняя ее при дальнейшей эксплуатации.

Порядок укладки утеплителя своими руками:

• Устройство пароизоляции. Она нужна, чтобы защитить утеплитель от намокания вследствие появления конденсата между слоями. Для пароизоляции используют рубероид, полиэтиленовую или мембранную пленку, укладывая и закрепляя перед утеплением на подготовленную стену.
• Укладка плит утеплителя между направляющими обрешетки. Отдельные элементы должны располагаться плотно, без зазоров, щелей. Каждый элемент закрепляют специальными тарельчатыми дюбелями.
• Монтаж гидроизоляции. Этот слой должен защитить утеплитель от осадков. Его укладывают сверху так, чтобы он внахлест находил на соседний участок, фиксируют к обрешетке строительными скобами.

После этого монтируют второй слой обрешетки. Он служит основой для сайдинга, обеспечивает вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга

Облицовка фасада продолжается на готовую обрешетку, рейки которой располагают вертикально. Стены дома готовы для . Начинают монтаж с установки угловых планок. Рекомендуется перед этим сделать разметку, которая поможет сориентироваться и не нарушить геометрию стен. По размеченным линиям по периметру дома, вдоль проемов и на углах закрепляют саморезами планки.

Если все выполнено правильно, то дальнейший монтаж сайдинга своими руками не вызовет сложностей. Установку начинают с нижнего ряда. Перед этим определяют нижнюю линию, намечая ее по всему периметру. Стартовая полоса должна верхним краем расположиться точно по намеченной линии.

Дальнейшая технология обшивки проста: планку вставляют в стартовый профиль, а в отверстия на верхней кромке закручивают саморезы. Следует учесть, что крепление не должно быть жестким. Саморез должен располагаться перпендикулярно к стене, точно посередине отверстия, его не следует туго закручивать. Небольшой зазор должен быть предусмотрен и в боковых планках.

При нагревании полотно расширяется и при жестком креплении оно может выгнуться. Чтобы подрезать планку под нужный размер, используют ножницы по металлу, электролобзик, электропилу. Начинают резать сверху от кромки с отверстиями. Нельзя допускать сколов покрытия, появления трещин.

Соединение между отдельными планками выполняется за счет специального замкового крепления. О его надежной фиксации говорит небольшой щелчок. Завершают монтаж установкой финишный планок, отделкой проемов, фронтонов.