Опыт выращивания многолетников из семян. Какие многолетние цветы можно выращивать семенами

Более трудоемкий, но дает возможность получить большое количество посадочного материала и новые, понравившиеся сорта. Когда и какие семена цветов высевать мы вам подскажем.

Многолетние цветочные культуры высеваются весной, в начале лета (рассадным или безрассадным способом) или под зиму. Это зависит от вида растений. Высевать под зиму рекомендуем семена цветочных культур, которые быстро теряют всхожесть. Это морозники, адонис, дельфиниум, сон-трава, аконит, сангвинария, хохлатка, копытень, печеночница. А также холодостойкие семена и семена, которые нуждаются в стратификации. Это аквилегии, низкорослые колокольчики, левизия, камнеломка, лихнис, ромашка, рудбекия, тысячелистник, эхинацея, лаванда, горечавка, примула. Оптимальный срок подзимнего посева конец октября – начало октября, когда установиться устойчивые осенние холода. В регионах с теплой осенью, выберите то время, когда верхний слой почвы уже подмерзает, а снежного покрова еще нет.

Способы и время посева многолетних цветов:

Аквилегия — семена высевайте на рассаду в марте-апреле, или прямо в открытый грунт осенью. Когда ростки образуют 5-6 настоящих листиков, высадите их на постоянное место. Придерживайтесь расстояния между растениями 25-30 см. Растения отдают предпочтения расти на умеренно влажных, полутенистых участках. Поливайте аквилегии умеренно, регулярно подкармливайте и пропаливайте. Идеально подходит для высадки в рабатках, миксбордерах, у берегов водоемов.

Аллисум — Семена высевайте весной, в открытый грунт. Схема посадки 10х15 см. Отдает предпочтение расти на плодородных, легких, хорошо дренированных почвах. Место должно быть солнечным. Растение засухоустойчивое, зимостойкое, светолюбивое. Идеально подходит для оформления цветочных бордюров, для посадки в каменистых садах и альпийских горках. Прекрасное почвопокровное растение.

Арабис — семена высевайте на рассаду в конце марта — начале апреля. Как только появляться два настоящих листочка сеянцы распикируйте. В конце мая, после угрозы возвратных заморозков, рассаду высадите в сад на постоянное место. Расстояние между растениями 40 см. В открытый грунт семена можно высевать во второй половине мая — июне, или под зиму (в октябре-ноябре). Отдает предпочтения расти на солнечных участках, но может мириться и с полутенью. Не терпит сырых, переувлажненных почв. Цветение наступает на второй год после посадки. Цветет арабис в мае-июне. Идеальное растение для засушливых участков в саду. Подходит для создания цветочных бордюров, для посадки на альпийских горках и в рокариях.

— семена высевайте в открытый грунт рано весной или осенью. При раннем посеве растения зацветут уже в этом году. Но в основном цветение отмечается на второй год посадки, в мае. Отдает предпочтения расти на солнечных участках. Обладает высокой засухоустойчивостью. В укрытии на зиму не нуждается. Идеально подходит для создания цветочных бордюров, для высадки в рабатках и рокариях. Это истинное украшение альпийских горок.

Тубероза – семена можно высевать на рассаду в марте или в конце мая – начале июня прямо в открытый грунт. Цветет растение со второй половины лета до заморозков. Отдает предпочтения расти на открытых солнечных участках, но выносит и полутень. Почва должна быть слабокислой и плодородной. Растение станет прекрасным дополнением композиций созданных в темно-зеленых и красных тонах.

Бадан — семена нужно высевать по зиму. Семена высейте в открытый грунт в начале ноября. Такая зимняя стратификация семян способствует более дружному появлению всходов. В первый год после посева растения развиваются довольно медленно, образуя розетку с 4-5 листиков. Молодые сенцы на первом году роста нужно притенять, поливать и регулярно удалять сорняки с грядки, которые препятствуют росту молодых сеянцев. В начале сентября или уже весной следующего года сеянцы распикируйте. В первый год, на зиму молодые растения замульчируйте сухим перегноем или торфом, слоем 5-8 см. Растения, выросшие из семян, зацветут только на 3-4 год после посева.

— семенное размножение дает возможность получить большое количество посадочного материала. Собрать семена можно с понравившихся вам кустов или приобрести в магазине. Только учтите семена, сохраняют всхожесть только год – полтора. Семена высевайте на рассаду в марте – апреле. Рассадные ящики должны иметь дренажные отверстия. Почвенная смесь – рыхлая, с содержанием крупнозернистого песка. Семена гейхер очень мелкие, поэтому их можно перемешать с песком. Сейте поверхностно, почвой не присыпайте. Посевы увлажните при помощи пульверизатора, накройте пленкой или стеклом и поставьте ящики на светлый подоконник. Для прорастания семенам нужен свет. Через две – три недели появятся первые всходы. Тогда начните постепенное проветривание сеянцев. Когда все семена взойдут, укрытие снимите. К пикированию приступите, когда образуется третий настоящий лист. Рассада очень чувствительна как к переувлажнению так к засухе. Старайтесь поддерживать почву во слегка влажном состоянии. В конце мая начале июня рассаду гейхер высадите с сад.

Дельфиниум — семена быстро теряют всхожесть, поэтому высевать нужно только свежие (до года после сбора). Осенью, соберите семена и храните их в холодильнике до марта месяца. Так как семена дельфиниумов нуждаются в стратификации. В марте займитесь посевами. В рассадные ящики или горшки засыпьте землесмесь (перегной, чернозем, песок 1:1:1) и слегка утрамбуйте. Сделайте неглубокие рядочки (в пол сантиметра) на расстоянии 5 – 7 см друг от друга. В рядочках распределите семена, засыпьте их землей и осторожно, при помощи распылителя увлажните почву. Сеянцы взойдут через 2 – 3 недели. Через месяц молодые растения проредите, оставляя между ними 5 – 7 см. Крепкую и закаленную рассаду в мае, высадите в открытый грунт.

Книфофия – в марте месяце высейте семена в рассадные ящики в питательную почвенную смесь. Посевы слегка присыпьте землей, увлажните и накройте стеклом или пленкой. Все время поддерживайте почву во слегка влажном состоянии. Посевы ежедневно проветривайте. Первые всходы появятся уже через 2-3 недели. Когда всходы будут дружными, укрытие снимите и переставьте рассадные ящики на самый светлый подоконник (делайте это постепенно, чтобы крохотные росточки привыкли к свету). Как только сеянцы образуют три настоящих листика, приступайте к пикированию. В сад на постоянное место рассаду книфофий высаживайте не раньше июля месяца. Расстояние между посадками 40х40 см. Не забудьте, на зиму, хорошо укрыть посадки. Растения, выросшие из семян, зацветут на второй – третий год (при тщательном уходе).

Лаванда – Семена лаванды нуждаются в стратификации. Семена высейте в ящики с песчаным грунтом, увлажните и поместите на месяц – полтора в помещение с температурой +5°С. За это время такие стратифицированные семена должны взойти. После появления всходов ящик занесите в теплое и светлое помещение. В открытый грунт нежные росточки можно высаживать не раньше мая.

Мак — семена высейте в открытый грунт в мае, на постоянное место (так как маки плохо переносят пересадку). Семена у мака очень мелкие. Высейте их поверхностно в хорошо распушенную землю, слегка прижмите к почве, полейте и накройте пленкой. До прорастания семян, поддерживайте почву во влажном состоянии. Как только сеянцы немного подрастут, проредите их, оставляя между растениями 15 см. Такие растения зацветут на второй год.

Монарда — в марте месяце, высейте семена на рассаду в рассадные ящики. Для этого используйте легкую почвенную смесь, состоящую из садовой или листовой земли, перегноя и песка. Семена равномерно распределите по поверхности почвы и лишь слегка присыпьте землей. Посевы хорошо увлажните, используя пульверизатор. Накройте ящики пленкой или стеклом, для создания парникового эффекта и поместите в теплое место с температурой 18-22°С. Посадки ежедневно проветривайте и увлажняйте по мере необходимости. Спустя две-три недели семена взойдут. Когда растения образуют два-три настоящих листика, распикируйте их, или рассадите их по отдельным стаканчикам. В сад, молодые растения можно высадить в конце мая – начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков. Семена можно высевать непосредственно в открытый грунт. Приступать к высеванию семян на грядках, можно в июне-июле.

Морозник — свежесобранные семена (семена созревают в конце июня) нужно высевать сразу же после сбора. Высохшие семена всходов практически не дают. Высейте их прямо в открытый грунт. Глубина посева — 1 см. Всходят семена долго, некоторые прорастут через год, другие через два. Если вы приобрели пакетик семян морозников, высеять в открытый грунт их можно не позже, чем за 2-3 месяца до наступления морозов. Или же сейте на рассаду, в комнате. Высейте их в рассадные горшочки, и на протяжении трех месяцев держите в комнате при температуре 18-20°С, после чего переместите горшки в подвал или на нижнюю полку холодильника (оптимальная температура +4°С. Почву все это время поддерживайте во слегка влажном состоянии. Когда сеянцы немножко подрастут, распикируйте их в более плодородную почву.

Примулы — семена примул можно высевать круглый год, но лучше сеять их в ноябре-декабре, в рассадные ящики. Чтобы семена проросли, посевы держите при температуре 16-20°С и высокой влажности. Первые всходы появляться на 10 день. Как взойдут все семена, температуру в помещении и влажность постепенно снизьте. Когда появляться два настоящих листика, сеянцы распикируйте. А когда растения немножко подрастут, высадите их по отдельности в горшочки. Примулы, выросшие из семян, зацветут уже на следующий год (некоторые и раньше).

Шалфей (сальвия) — семена можно высевать в открытый грунт под зиму (в октябре, начале ноября в бороздки глубиной 1,5 см), или на рассаду ранней весной. В феврале – марте семена высейте в рассадные ящики с легкой питательной почвой. Посевы увлажните, и накройте стеклом. При комнатной температуре семена прорастут спустя 2 – 3 недели. Когда сеянцы окрепнут, и отрастут 2 – 3 настоящих листка, проведите пикирование. Пикируйте в отдельные стаканчики, так растение легче перенесет пересадку в сад.

Люпин — семена высевайте весной, на рассаду в землесмесь из: дерновой земли, песка и торфа (1:1:0,5). Высейте семена в рассадные ящики или горшки (соблюдайте осторожность, семена ядовитые). Полейте, но не переувлажняйте почву. Посевы накройте пленкой или стеклом, и поставьте в теплое место. Первые ростки появятся уже через неделю – полтора. Через месяц, когда рассада окрепнет, и минут заморозки, молоденькие люпины можно высаживать в сад.

Цветы всегда являлись одним из лучших украшений участка. Стоит им расцвести, и все вокруг наполнится яркими красками, изумляя тем самым своим великолепием прохожих и гостей. Чтобы клумба на участке зацвела яркими оттенками как можно раньше, многие садоводы уже в начале осени сажают различные многолетники. Многолетниками называют травянистые декоративные растения, которые зимуют в открытом почвогрунте. Об особенностях посадки и ухода за данными видами цветов – далее в статье.

ВЫРАЩИВАНИЕ МНОГОЛЕТНИКОВ ИЗ СЕМЯН Выращивание многолетников из семян – не самый распространенный метод размножения многолетних культур, но у него есть свои преимущества. Это единственный бюджетный способ получить много растений. Кроме того, он показан таким многолетникам, которые нельзя размножить делением, так как они имеют стержневую корневую систему (например, мак восточный или люпин многолистный). Растения, выращенные из семян, с биологической точки зрения более устойчивы к экологическим условиям, лучше зимуют, чем растения, размноженные вегетативными способами. Ждать чистосортных растений из собранных самостоятельно семян, скорее всего, не придется. Не годятся для размножения семенами и многолетники, выращенные из гетерозисных семян, – у них в потомстве идет сильное расщепление по всем декоративным качествам. Сроки посева семян многолетних цветов В принципе, семена многолетников можно сеять круглый год: зимой и ранней весной – дома, летом и под зиму – в открытый грунт. Но все-таки ранние посевы в домашних условиях (январь-февраль) удаются только при условии дополнительного досвечивания всходов, что достаточно хлопотно, да и затратно. Поэтому специалисты советуют высевать семена многолетников в домашних условиях в марте-апреле, когда естественного света уже достаточно. В марте-апреле на рассаду можно сеять семена таких многолетних цветов. как: дельфиниума культурного, вербейников, аквилегии, гвоздики, гравилата, ясенца, энотеры, дороникума, армерии. Менее хлопотно высевать семена многолетников весной непосредственно в грунт. Обычно это начало мая – середина июня. В это время лучше всего сеять многолетники, семена которых быстро теряют всхожесть: калужницы, маки, астры, прострелы. Сложно ли вырастить многолетники из семян? Очень легко семенами можно размножить маки, люпины, колокольчик персиколистный и карпатский, тысячелистники, физостегию, нивяник, дороникум, рудбекию, мелколепестник, гайллардию, гелениум, солидаго, гипсофилу метельчатую, гвоздики, арабис. Семена этих многолетников быстро и дружно всходят, и, как правило, зацветают сеянцы на второй год после посева (исключение составляет гипсофила метельчатая, которая зацветает на 3-й год). Растения со стержневым корнем можно высевать непосредственно на постоянное место (люпин, маки). Несколько сложнее вырастить из семян прострел, аквилегию, лаванду, так как их семена требуют стратификации. Нецелесообразно для личных целей (если вы не селекционер) выращивать виды, которые из семян зацветают, как правило, через 5–7 лет. Сюда можно отнести такие виды растений, как хоста, астильба, лилейники, эремурус. Выращивание рассады многолетних цветов Стратификация. Если семена таких растений, как анемона корончатая, алиссум, гелиопсис, гелиантемум, василек, горечавка, василистник, армерия, высевать в домашних условиях на рассаду, придется предварительно 30–45 дней стратифицировать их во влажном субстрате в холодильнике. Стратификация – это длительное выдерживание семян в условиях пониженных положительных температур (0...–4 °С). Семена многолетников, которые имеют плотную оболочку или длительный период прорастания, лучше высевать осенью, под зиму. Так вы замените им необходимую для прорастания принудительную стратификацию на естественную. Если семена приобретены поздно или по каким-то причинам посевы не были сделаны вовремя, семена можно посеять даже в январе – в плошки, которые потом максимально глубоко закапывают в снег до весны, а весной их можно прикопать в грунт и дождаться всходов. Посев многолетников на рассаду Для посева берут неглубокие плошки (высотой не более 8–10 см), заполняют их легким, влагоемким субстратом на основе верхового слаборазложившегося торфа (рН 5,5–6,0) с добавлением прокаленного речного песка или перлита (соотношение примерно 3:1). Семена, как правило, присыпают тонким слоем сухого песка, посевы накрывают черным полиэтиленовым пакетом и обеспечивают температуру около +15...+22 °С (температура проращивания зависит от конкретного вида растения и должна уточняться перед посевом). Уход за посевами многолетних цветов Ежедневно посевы многолетников проверяют: удаляют конденсат с пакета или стекла, опрыскивают, проверяют, не появились ли всходы. Обычно всходы появляются через 12–15 дней, но возможны и более длительные сроки появления всходов. Сеянцы в стадии 2–3 настоящих листочков распикировывают в отдельные горшочки и содержат в светлом месте при температуре не выше +18 °С. Среди многолетников много видов, семена которых необходимо подвергать чередованию температур, чтобы они взошли быстро и дружно (или просто взошли). Это, например, семена морозника черного, молочая многоцветного, купальницы, дицентры. Им обеспечивают в начале проращивания высокие температуры (около +15...+22 °С), затем несколько недель температуру поддерживают на уровне 0...+5 °С, а затем опять поднимают до +18...+20 °С. Высадка рассады многолетников в грунт В грунт растения высаживают после того, как минует угроза заморозков. Многие виды зацветают уже на второй год после посева, а дельфиниум культурный при посеве в марте может зацвести уже в год посева, осенью. Некоторые виды многолетников зацветают и на 3–4-й год после посева. Отдельно стоит сказать о гетерозисных гибридах, которые при размножении семенами зацветают в первый год после посева. Такие многолетники в нашей стране получили название «экспресс-многолетники». Их пока не очень много, и причина прежде всего в том, что рассада должна обязательно проходить период охлаждения, что в домашних условиях сделать достаточно сложно. Всходы таких растений, как дельфиниум, кореопсис, лаванда, пенстемон, не нуждаются в низких температурах, чтобы заложить цветочные зачатки.

Не всегда есть возможность приобрести или выменять у знакомого цветовода посадочный материал какого-то эксклюзивного многолетнего растения. Особенно если вы решили оформить альпийскую горку, а то и модную нынче скалку. Редкие «горочные» экземпляры просто так на рынке не купишь, потому как разрастаются они медленно, посадочный материал стоит очень дорого. Можно списаться с коллекционером из другого города, договориться о пересылке желанных экземпляров, но имейте в виду, что некоторые из них, к примеру Виталиана примулоцветковая (Vitaliana primuflora ), совершенно не переносят пересылку. А порой и просто интересно самому из крошечного семени получить растение, которое будет радовать долгие годы. Поэтому есть смысл вырастить понравившиеся экземпляры из семян.

Но прежде чем взяться за выращивание любого многолетника и добиться желаемого результата, помимо прочтения информации на обороте пакетика, следует обратиться к справочной литературе. Не требуется ли тому или иному виду стратификация? Вы увидите, что семенам большинства многолетних культур эта самая стратификация просто необходима.

Что это за процесс? Это воздействие на семена пониженными температурами в условиях, близких к естественным в зимний период. Это нужно, чтобы вывести их из состояния покоя.

Ведь как происходит в природе – многолетнее растение роняет семена на землю, они проходят естественный период охлаждения и всходят ранней весной. Кого-то (например, монарду двойчатую, рудбекию) можно «обмануть», посеяв семена на рассаду в марте-апреле и увидеть их цветение на следующий год, а некоторые культуры просто не взойдут, если их не посеять под зиму или не устроить зиму искусственную, то есть не провести стратификацию.

Причем порой одного сезона недостаточно, семена некоторых культур после первой процедуры стратификации не всходят и приходится оставлять посевы до следующего сезона, то есть закладывать на стратификацию еще раз и увидеть результат только через две зимовки. Такое может случиться, например, с проломником карнеа (Androsace carnea ).

Семена привычных садоводам многолетних растений без проблем можно встретить в продаже. Но имейте в виду, что у вас большие шансы вырастить не совсем то, что изображено на картинке.

Вспомним уроки генетики - нет никакой гарантии, что потомство гибридных форм (F1) повторит признаки материнского растения. Однако среди выращенных экземпляров могут вырасти и такие, которые превзойдут родителей. Этим активно пользуются селекционеры при выведении новых сортов и гибридов.

Однако при выращивания потомства от сорта, есть все шансы получить то, что хочется. Приведу пример из своих последних посевов. 80% сеянцев рудбекии Янтарь цвели точно так же, как на картинке (коричневая серединка, желтые кончики лепестков), а остальные были чисто-желтыми. В то же время все платикодоны Голубое озеро и Розовый флорист , а так же разные виды и сорта седума в точности воспроизвели материнские качества.

Согласно информации на обратной стороне пакетика с семенами, платикодоны, седумы, камнеломки, рудбекии можно сеять не только осенью под зиму, но и весной в марте-апреле дома в емкости или сразу в открытый грунт в мае. То есть не проводить стратификацию. Во-первых, сразу в открытый грунт – неудобно, потому что маленькие всходы теряются, их быстро забивают сорняки. Во-вторых, зацветут эти растения после посева минимум на второй год. А после проведенной стратификации процент всхожести посеянных мною семян этих растений был гораздо выше, и все они зацвели уже в год посева. И, в-третьих, весной и так много посевов, уж лучше посвятить этому делу пару-тройку зимних вечеров, заложив семена на стратификацию, а в том же марте уже получить готовые всходы.

Однако, есть несколько «но». Например, как поведала мне цветовод-коллекционер, селекционер Наталья Константинова (г. Москва), совершенно нет смысла выращивать из семян хосты, если, конечно, вы не преследуете цели заняться селекционной работой и вывести новый сорт. Дело в том, что сортовые признаки у сеянцев обычно не сохраняются, стратификация должна быть длительной (3-4 месяца), сеянцы развиваются очень медленно.

А семена тиареллы и гейхеры всходят хорошо и без стратификации, посеянные в середине марта – начале апреля. Сеянцы гейхер тоже будут разнообразными. Вообще целесообразнее гейхеры размножать вегетативно, но если нет крупного материнского растения, то можно вырастить и из семян новый невиданный экземпляр. А порой и банальный зеленолистный, как вышло в моем случае...

На пакетике имелась фотография цветков гейхеры на непонятном фоне темных листьев с подписью «Гейхера карминно-красная». Вот как прокомментировала это событие Наталья: «На пакетике явный фотошоп. "Карминно-красной" гейхеры не существует. Есть вид гейхеры «кроваво-красная» (Heuhera sanguinea ). Этот вид гейхеры отличается именно зеленой листвой с легким серебристым узором и ярко-красными, коралловыми или розовыми цветками. Скорее всего, из этих семян и выросли сеянцы гейхеры кроваво-красной».

Но вернемся к культурам, которым стратификация нужна. Снова на нескольких примерах. Аквилегиям, дицентре исключительной нужен период охлаждения в 2-3 недели. Около 2 месяцев должны «прохлаждаться» семена купальницы джунгарской (Trollius dschungaricus), левизии котеледон (Lewisia cotyledon ), хориспоры Бунге (Chorispora bungeana ), делоспермы скрученной (Delosperma congestum ), гвоздики альпийской (Dianthus alpinus ), эдрайантуса ползучего (Edraianthus serpyllifolius), колокольчика камнеломкового (Campanula saxifraga ), колокольчика берёзоволистного (Campanula betulifolia), инкарвиллеи Мэйра (Incarvillea mairei ), горечавки ластовневой (Gentiana asclepiadea ). Это значит, что семена этих растений можно заложить на стратификацию в январе.

А некоторым растениям нужна продолжительная стратификация, то есть не менее 3-х месяцев. Это означает, что семена этих растений должны быть посеяны еще в декабре. Например, это такие представители: проломник карнеа (Androsace carnea ), проломник мохнатый (Androsace villosa ), кольник хохлатый (Phyteuma comosum ), гипсофила ясколковидная (Gypsophila cerastioides ), желтушник прелестный (Erysimum amoenum ).

Искусству стратификации меня обучила Людмила Калашникова, цветовод-колекционер (г. Нижний Новгород), она же снабдила собственноручно собранными семенами эксклюзивных «горочных» растений. В ее саду чего только нет, но самое любимое «детище» - скалка с чудесными представителями растительного мира, которых вы можете увидеть на фото.

Людмила Ивановна опытным путем определила для себя, что стратификацию семян удобнее проводить не в холодильнике, а под снегом на садовом участке, то есть создать семенам условия, приближенные к природным по максимуму.

Будем считать, что закладываем семена растений на стратификацию в середине декабря. То есть вообще делать это нужно, когда установится стабильный снежный покров, не раньше. Но и морозов в -30 в ближайшее время быть не должно. Излишне резкая смена условий совершенно ни к чему.

Важно подобрать подходящие емкости для посева. Подойдут тонкие пластиковые контейнеры для салатов, кондитерских изделий, обязательно с крышкой. В дне и в крышке баночки обязательно нужно сделать отверстия. В дне – диаметром побольше, чем в крышке. Удобнее делать это дрелью с тонким сверлом, сложив вместе несколько емкостей и просверлив отверстия в нескольких сразу в один заход. Зачем нужны эти отверстия – в процессе стратификации на улице, помимо заморозков, будут случаться и оттепели, во время которых природная влага сможет беспрепятственно попадать в емкость через отверстия в крышке, не дав пересохнуть всходам, а при ее избытке в емкости свободно вытечет вниз через дренажные отверстия.

Керамзит в качестве дренажа на дно емкостей можно не укладывать, а вот к выбору почвы следует подойти ответственно. Грунт должен быть хорошего качества, легкий, воздухопроницаемый и не способный заплывать и слеживаться. Лучше купить готовый, причем потратиться, приобретя Грин Верд (желательно с пометкой «Для посева семян» или «Для выращивания рассады») или Терра Вита. Грунт собственного производства (из своего сада) не стоит использовать – он слеживается, становится как камень и в нем очень много грибов и бактерий, которые запросто станут источником заболеваний. А покупная почва все же соответствующим образом обработана и ее структура доведена до нужного уровня. Дополнительно перлит или вермикулит добавлять тоже не нужно.

Перед закладкой на стратификацию семена всех многолетников следует на сутки замочить в растворе Гетероауксина. Да, это трудозатратно, но при этом вы увеличиваете процент всхожести дорогих семян. Из белой гигроскопичной ткани (чтобы на белом фоне хорошо были различимы темные семена) нужно вырезать квадратики, смочить их в растворе Гетероауксина. Раствор готовить так – 2 таблетки Гетероауксина, находящиеся в стандартной упаковке, растолочь в порошок, растворить в 1 чайной ложке спирта и полученный концентрат растворить в 60-80 мл воды. В полученном растворе и намочить отрезки ткани.

Семена многолетников разложить на половине кусочка ткани, вторым закрыть. Поместить ткань с семенами в клип-пакет.

Пакет застегнуть и положить в пустые подготовленные баночки на сутки. В баночки не забыть положить бирки с указанием названия культуры и срока посева.

Через сутки семена следует достать, например, вечером, развернуть ткань, дать семенам подсохнуть до утра, чтобы удобнее было сеять.

Почву насыпать в емкости не до самого верха, нужно оставить над землей немного воздуха и места на рост «выстреливших» всходов.

Почву полить кипятком и сеять семена по теплой почве (чтобы рука терпела), раскладывая их при помощи зубочистки, прижимая к грунту.

Присыпать семена не нужно, они должны всходить на свету. Исключение – крупные семена, типа инкарвиллеи Мэйра. Их нужно слегка землей припорошить и сбрызнуть поверхность из пульверизатора.

Смотрите внимательно, чтобы семена были еще не наклюнувшимися. Если ростки уже есть, отрицательные температуры погубят их. Такие семена нужно посеять и оставить в прохладном светлом помещении - на веранде, в утепленной лоджии или в отапливаемой теплице при невысоких положительных температурах (+10 град) до весны. Досвечивание всходов – обязательно.

Осталось закрыть емкости крышками, отнести в сад, выбрать такое место, которое весной не затапливается талыми водами, выкопать в снегу траншею (желательно докопаться до почвы, чтобы потом, при таянии снега баночки не упали), расставить там емкости с посевами, снова забросать снегом и оставить до снеготаяния.

Обычно приходится доставать баночки в середине марта. Какие-то из них к этому моменту могут уже проклюнуться, а какие-то пока так и будут «спать». Но при наличии возможности нужно делать это раньше, потому как всходы уже могут появиться и желательно этот момент отследить и вынести баночки на свет божий.

Вызволенные из снега баночки нужно занести в теплицу или в другое прохладное, но не холодное, помещение и поместить под досветку. Порой сеянцы выскакивают щеткой уже через день-другой после переноса в другие условия и начинают довольно активно расти.

Когда они подрастут, примерно через месяц, сеянцы необходимо распикировать в парник (примерно в конце апреля – начале мая), который летом защитит их от иссушения и палящего солнца. Высоких температур там быть не должно! Целесообразно на лето пленку на парнике заменить на белый спанбонд.

А в конце августа – начале сентября можно высаживать растения на постоянное место.

Фото: Людмила Калашникова, Татьяна Молодцова

Наверное, эта страничка будет интересна в основном тем, кто, как и я, живет в небольших городах, где нет огромных супермаркетов с всевозможными товарами для дачи и сада, но кому очень хочется разнообразить свои цветники. Но ведь есть же интернет-магазины, скажете вы! Да, конечно есть и это замечательно, но ведь не все цветы благополучно могут выдержать испытание почтовой пересылкой. И в этом случае нам придется обратить свое внимание на красочные пакетики с семенами… Сколько всего мы можем вырастить сами, если захотим! Тем более сейчас, когда с помощью интернета в нашем распоряжении море всевозможной информации. Я выращиваю многолетники из семян уже давно. Наступила не на одни грабли, но не успокоилась, а вооружившись новыми знаниями, предпринимала попытки снова и снова. И уже многие оказывались успешными! Итак, наверное следует разделить многолетние цветы на те, что очень легко вырастить из семян, те, над которыми придется немного попотеть и те, которые требуют очень специального подхода и очень больших усилий (но на такие я пока что не замахиваюсь).

Вот, что выросло легко и с первого раза, без всяких ухищрений:

• различные многолетние гвоздики – травянка, перистая, песчаная;
• колокольчики – карпатский, точечный, Пожарского;
• платикодон;
• гейхера;
• гелениум;
• василистник;
• овсяница;
• рудбекия;
• эхинацея;
• пиретрум;
• котовник;
• мелколепестник;
• гайлардия;
• несколько видов гипсофилы,
• какой-то седум (не смогла определить вид).

Все это сеялось совершенно обычно – что-то дома рассадой, а что-то прямо на грядку в открытый грунт. А вот с какими растениями были неудачные попытки до того, как я познакомилась с интернетом: дельфиниум, аквилегия, примулы, прострел… А вырастить их хотелось очень сильно. И моя мечта сбылась! Нужно было всего лишь узнать некоторые хитрости и дальше все оказалось не так уж и трудно. Хочу и вам об этом рассказать, вдруг пригодится. Начну, пожалуй, с примул… Просто я очень люблю эти цветы, они настолько разнообразны и красивы, что я теперь просто не представляю без них свой весенний цветник. Мне удалось вырастить из семян несколько видов:

1. Примула высокая - Рrimula elatior. В принципе, с ней и проблем-то быть не должно. Если семена качественные, то взойдут довольно легко. Я пробовала ее сеять и со стратификацией и без. Первый вариант понравился больше.

2. Примула ушковая, или аурикула - Рrimula auricula L. – моя давняя мечта, наконец ставшая реальностью. Сколько разных пакетов семян я истратила впустую! Наверное все, какие только попадались на глаза. Вначале абсолютно ничего не получалось. Наконец, однажды зимой, пополнив багаж знаний очередными рекомендациями по посеву и заполучив новый пакетик, который до этого мне еще не попадался, я предприняла еще одну попытку и…о чудо! Семена начали всходить просто на ура, так, что мне даже не хватало места для пикировки. После этого я сделала вывод, что для успеха необходимы три вещи – качественные семена, стратификация и использование гидрогеля. Еще можно чуть-чуть присыпать почву мелом – они это оценят. Всходы развиваются очень медленно. До высадки в открытый грунт вам придется сделать 2-3 пикировки и все время следить за равномерным увлажнением. Мои аурикулы были высажены в школку в начале июля, а до этого обитали на балконе. В зиму они пошли совсем крохотными, и я очень переживала за их сохранность.

Но опасения были напрасны – выход из зимовки был практически 100%-ным. За лето примулы подросли и некоторые осенью даже выпустили бутоны. К этому времени они уже были пересажены на постоянное место жительства. Прошла еще одна зима и вот в мае в моем цветнике начался праздник красок! Аурикулы словно соперничали друг с другом яркими и необычными расцветками. Это было потрясающее зрелище!

3. Примула мелкозубчатая - Рrimula denticulata. Попытка посева была всего одна и сразу удачная, поскольку я постаралась максимально выполнить все рекомендации по выращиванию, которые нашла в инете. Стратификация этой примуле не нужна. Семена у нее очень мелкие, их просто аккуратно рассыпают по поверхности. И дальше надо обратить внимание на одно важное условия – семена этой примулы всходят в полной темноте! Поэтому плошку с посевами нужно убрать в какой-то темный шкаф. Всходы вначале похожи на тонкие прозрачные волоски. Признаться, мне даже с трудом верилось, что из них вырастет что-то приличное. И каково же было мое изумление, когда к концу второго лета я получила огромные розетки с листьями до 50 см длиной и мощными корнями. Эта примула действительно не из маленьких и нужно хорошо подумать, когда подыскиваешь ей место в цветнике.

4. Примула скальная - Рrimula saxatilis – очень неприхотливая примула. Семена были не покупные, может быть поэтому взошли массово. Всходы развивались довольно быстро, уже первым летом получился симпатичные зеленый бордюрчик вдоль цветника, который следующий весной пышно зацвел.

Кроме примул, еще одной моей давней мечтой было вырастить прострел – знаменитую сон-траву. Попыток тоже было несколько, вначале ничего не всходило, потом всходило и погибало, потом мне удалось сохранить единственный росток. Потом мне снова повезло и я получила большое количество свежесобранных семян. До посева хранила их в холодильнике, в отделении для овощей. Сеяла весной, в марте. В небольшие плошки насыпала рыхлую почву, немного уплотнила, сверху уложила очень плотно семена (благо их было предостаточно для подобного эксперимента) и присыпала небольшим слоем песка. Плошки накрыла прозрачными крышками и оставила на подоконнике. Через несколько дней начали появляться всходы. Конечно в процентном отношении их наверное было немного, но пару десятков растений я получила, а для меня это было более, чем достаточно. В конце мая рассада была высажена в школку, а в конце августа аккуратно (так как прострел очень плохо переносит пересадку) высажена на постоянное место. В зиму растения ушли в хорошем состоянии. Очень надеюсь, что они все перезимуют и через пару лет будут радовать меня пышным цветением.

Но бывает так, что семена всходят в принципе неплохо, но вот потом ростки начинают гибнуть. Это в основном происходит из-за невозможности создать на наших подоконниках идеальные условия – температуру, влажность, освещенность. Приходится искать другие выходы. Поскольку специальной теплички с искусственным освещением у меня нет, я стараюсь рано не сеять. В качестве самодельной теплички использую прозрачные крышки от тортов с проделанными отверстиями для вентиляции. Это позволяет поддерживать постоянную влажность, что для крохотных всходов очень важно. Еще один незаменимый помощник в этом деле – гидрогель. Замечательная вещь, скажу я вам! Наверное без него у меня очень многое не получилось бы так просто.

Бывает он прозрачным и разноцветным, значения это не имеет, ведь мы будем использовать его не для красоты, а совсем для других целей – для приготовления почвосмеси! И сейчас я подробно расскажу и покажу вам, как я это делаю. Итак…

Подготовим гидрогель в соответствии с инструкцией – откроем пакетик, достанем небольшое количество геля (если мы собрались посеять все 2-3 пакетика семян, нет смысла замачивать сразу все количество). Берем какую-нибудь емкость, например пластмасовое ведерко от майонеза, наливаем холодной воды и кладем туда гель. Оставляем на сутки для набухания. Через сутки из малюсенького количества получаем довольно много полупрозначного студенистого вещества.
После того, как наш гидрогель набрал необходимое количество воды и как следует разбух, часть его добавим в почву для посева, хорошенько разомнем и перемешаем.
А другую часть нужно протереть сквозь мелкое сито. Если ячейки сита недостаточно мелкие, можно повторить процесс.
У нас получилась эдакая мелкозернистая каша.
Теперь берем плошку для посева и заполняем ее подготовленной почвой.
Берем к примеру старый столовый нож и размазываем протертый через сито гидрогель по поверхности почвы – как масло на бутерброде.
Достаем пакетики с семенами. У меня это колокольчик скученный и примула Зибольда — оба нуждаются в стратификации и оба имеют слишком мелкие семена, чтобы использовать для этого ватные диски.
Рассыпаем по поверхности семена, можно слегка вдавить их пальцем, сбрызгиваем водой из распылителя, накрываем крышкой. Готово! Теперь нашу плошку нужно поместить в соответствующее место – на свет или в темноту, смотря что мы выращиваем, и ждать всходов, периодически проверяя влажность и при необходимости сбрызгивая водой. После появления ростков я ставлю плошку на подоконник под крышку от торта, о которой уже писала выше. И теперь главное статься не мешать природе. Гидрогель позволяет поддерживать баланс влажности – при поливе он забирает часть воды, а при высыхании почвы отдает ее. Для маленьких емкостей это очень важно, иначе можно с легкостью залить рассаду или наоборот, засушить ее. Все цветы (не только многолетники) с мелкими семенами, а также те, что требуют осторожного к себе отношения, я выращиваю именно таким способом.

Ну и наконец нужно подробнее рассказать, что же такое стратификация, о которой я уже несколько раз упоминала. Стратификация — это способ стимулирования труднопрорастающих семян с помощью холода. Мы искусственно создаем для них ускоренную смену времен года. Для некоторых семян достаточно 1-2 недельной стратификации, а другие (как например семена некоторых деревьев и кустарников) придется держать в холодильнике не один месяц. Стратифицировать семена можно несколькими способами. Крупные семена можно смешать с влажным песком, поместить в закрытую плошку и выдерживать необходимое время в холодильнике при температуре +1-+5 градусов. Таким образом я проращивала семена видовых клематисов и кедра.
А к примеру примулы с достаточно крупными семенами очень удобно стратифицировать на ватных дисках. Диск нужно смочить водой и положить в небольшую плошку, высыпать на него семена и сверху прикрыть еще одним диском, также смоченным водой. Через некоторое время наклюнувшиеся семена с помощью зубочистки переносятся в плошку, остальные снова отправляются в холодильник. Такой способ позволяет экономить место, да и наблюдать за прорастанием семян намного проще. Если мой рассказ подвигнет кого-то на попытку также вырастить из семян какой-то многолетний цветок, я буду очень рада! Поверьте, это очень интересно и не так уж сложно. Удачи!

Создание коллекции многолетников. Ч.2.Бесплатные и дешёвые варианты

Итак, из первой части этой статьи вы узнали про достоинства и недостатки дорогих вариантов создания коллекции растений – о покупке многолетников в горшках или в виде корневищ.

Сегодня речь пойдет о том, как можно обзавестись растениями бесплатно, как «приручить» дикорастущие растения, а также — насколько хлопотно вырастить разные многолетники из семян.

Вариант №4: попросить делёнку или черенок растения у знакомых
Этот вариант имеет куда больше достоинств, чем предыдущие. Но, к сожалению, он сильно ограничен по ассортименту растений. Мой опыт показывает: у людей, которых нельзя отнести к фанатикам цветов, на участках часто представлен довольно стандартный набор растений.

Обычно в садах можно встретить лилейники (ранний жёлтый и более поздний оранжевый), примулы, несколько видов так называемых «ромашек», цветущих с мая по сентябрь (нивяник, мелколепестник, дороникум, рудбекию, пиретрум, эхинацею, гелениум, кореопсис и т.п.), несколько сортов флоксов и бородатых ирисов, люпины, высокорослые осеннецветущие астры, золотые шары, пионы, колокольчики, аквилегии …

Дальше уже начинают встречаться более редкие растения: бадан, хоста, восточный мак, аконит, купена, астильба, дельфиниум, дицентра, монарда, гипсофила и другие, …
Конечно, это лишь очень примерный и далеко не полный список широко распространённых многолетников. Вполне возможно, что у кого-то из знакомых вы сможете найти большую коллекцию растений для альпинария или какую-нибудь экзотику.

А уж если вам совсем повезло, и ваши друзья или соседи по даче являются настоящими любителями цветов, тогда о существовании садовых центров и цветочных магазинов вы вообще можете забыть навсегда! Ежегодно ваша коллекция будет регулярно пополняться самым любимым в России способом — то есть, на халяву!
Хотя не все из перечисленных выше растений имеет смысл просить у знакомых.

Некоторые многолетники очень плохо переносят пересадку во взрослом состоянии (например – мак, гипсофила, люпин), а потому их лучше вырастить из семян. Также семенное размножение предпочтительнее для дельфиниума, колокольчиков и аквилегии: они не отличаются долгожительством, а при выращивании из семян всегда зацветают уже на второй год.
Большинство многолетних цветов лучше размножается именно делением кустов. В этом случае уже в год посадки вы получите полноценное цветущее растение, а не крохотный кустик, дышащий на ладан…
Мало того — большинство взрослых многолетников просто нуждается в делении куста раз в 5-10 лет.

Отсюда следует, что при создании коллекции растений важно вовремя напомнить о себе своим знакомым и не полениться приехать к ним за своей «долей»!

Большинство многолетних растений можно делить лишь осенью или рано весной.
Впрочем, у этого правила есть исключения. Например, бородатые ирисы, бадан и примулы лучше всего делить летом, после окончания цветения. Пионы же рекомендуется делить в августе. Некоторые поздно отрастающие и довольно неприхотливые растения (хосту, астильбу, др.) вполне можно рассаживать вплоть до конца мая.

Вариант №5: украсть где-нибудь веточку понравившегося растения
Если этот вариант вас шокировал, спешу успокоить – ничего криминального я не имела в виду. Просто существует такая проверенная многими поколениями цветоводов примета: «украденное» растение всегда растёт лучше, чем купленное.

Я вовсе не призываю вас выкапывать понравившиеся растения на городской клумбе, в ботаническом саду или на соседнем участке! Достаточно просто в любом из этих (или любых других) мест отломить у приглянувшегося растения одну маленькую веточку и попробовать её укоренить.
Дело в том, что очень многие растения (как многолетние травянистые, так и древесные) прекрасно размножаются черенкованием. Главное тут – немного знаний и… везение.

Во-первых, срезать веточки с растений лучше весной или в первой половине лета, чтобы у них было время до зимы хорошо укорениться.
Во-вторых, если у вас нет возможности сразу же посадить черенок, обязательно заверните свою «добычу» во влажную ткань или салфетку.
Чтобы увеличить шансы добытого черенка на укоренение, купите в цветочном магазине любой стимулятор корнеобразования (например, «Корневин»). В этот порошок нужно опустить срез черенка перед посадкой. А затем этим же средством (уже разведённым в воде согласно инструкции) нужно несколько раз полить посаженное растение после лёгкого подсыхания почвы.
Для укоренения черенков лучше использовать довольно глубокий горшок, наполненный речным песком или смесью песка с торфом. В один горшок можно посадить сразу несколько черенков. Сверху черенки нужно обязательно накрыть стеклянной банкой или прозрачной пластиковой бутылкой с отрезанным дном. При этом внутри данной «теплички» создаётся микроклимат с повышенной влажностью, способствующей лучшему укоренению черенков. Ну и конечно, нужно следить за тем, чтобы субстрат постоянно был слегка влажным.

Держать горшок нужно в тёплом (при температуре не ниже 20 градусов) и довольно светлом месте (но только не на прямом солнце!).
Количество растений, которые могут поселиться у вас в саду таким путём, просто огромно.

При желании можно укоренить черенком почти любой многолетник. Но лучше всё же размножить таким образом те растения, которые разрастаются относительно быстро (иначе потом придётся 3-5 лет ждать первого цветка).

Этот способ оптимален и для тех растений, покупка которых может оказаться не по карману, а иметь их в саду очень хочется.

Легко укореняются так многие растения-коврики (всевозможные виды очитков, молодила, шиловидные флоксы, камнеломки, др). Например, побег седума или молодую розеточку всевозможных молодил, которые очень популярны в альпинариях, достаточно просто слегка вдавить в землю – и они обязательно приживутся!

В череночнике можно без проблем укоренить черенок приглянувшихся высокорослых флоксов, многолетних астр, множество других многолетников. Имея хотя бы минимальные знания и опыт, можно поселить у себя в саду таких «верхлазов», как девичий виноград, вьющуюся жимолость и другие лианы

В общем, можно попробовать укоренить так черенок ЛЮБОГО растения. Ведь, как известно, — кто не рискует, тот… не имеет красивого сада!

Вариант №6: выкопать понравившееся растение где-нибудь в природе
Этот вариант, возможно, шокирует кого-то не меньше, чем посвящённый воровству черенков. Поэтому и здесь требуются уточняющие комментарии. Я вовсе не предлагаю вам превращаться в варваров и выкапывать последние экземпляры растений, занесённых в Красную книгу!

Просто достаточно часто мы втридорога покупаем самые распространённые растения, которые в диком виде можно встретить в природе – порой они растут буквально в 100 метрах от забора нашего сада! Поэтому я советую вам, прежде всего, внимательно изучить окрестности: луга и леса, простирающиеся недалеко от сада. В дачный сезон делать это нужно не реже, чем раз в 2-3 недели. Только так вы не пропустите цветения ни одного из красивых обитателей местной флоры.
Будьте гуманны по отношению к природе! Если вы обнаружили что-то интересное, убедитесь, что подобных растений в округе достаточно. Ну, а если же это растение лишь одно – обязательно оставьте его в естественной среде обитания.
В том случае, если у «дикого» растения очень заметные листья – лучше не выкапывать его в цветущем состоянии, а немного подождать. После цветения у него будет больше шансов прижиться на новом месте. Выкапывая растение, старайтесь сохранить вокруг корней ком земли. Если же вы не убеждены, что сможете обнаружить это растение после его цветения – выкапывайте во время цветения, но очень осторожно.

Советую внимательно смотреть по сторонам и во время своих путешествий. Из-за границы вывоз растений почти всегда официально запрещён, поэтому рисковать здесь не стоит.

Советы по «приручению» растений-«дикарей» я неоднократно проверила на практике. Именно таким образом я в своё время пополнила собственную цветочную коллекцию несколькими видами растений. Например, из ближайшего леса переселились на мою садовую клумбу ландыши. Потом я ради интереса купила корневища якобы сортового голландского ландыша. Так вот – из них выросли абсолютно такие же, как и из природы, растения!
Похожая история случилась и с хохлаткой – прелестным нежно-сиреневым цветочком, появляющимся в лесу в середине апреля. Хохлатка, найденная на опушке соседнего леса, и хохлатка, выращенная из купленных в магазине (опять же, якобы голландских) клубеньков, не отличались ничем!
Подобным же образом попали в мой сад: милая жёлтая примула (в народе её называют «баранчики»), голубая синюха, купена, кошачья лапка, молодило (привезённое мною из Тверской области), несколько видов колокольчиков, купальница или «жарки» (доехавшая до Подмосковья аж с Алтая!) и несколько видов очитков, привезённых из Казахстана.

Выбор подходящих для сада растений, которые можно найти в природе, довольно обширен. Главное – уметь смотреть себе под ноги и разглядеть скромную красоту природных растений!

Вариант №7: вырастить многолетники из семян
В смысле возможного ассортимента растений — этот вариант самый лучший, а вот в смысле хлопот и практичности…

Во-первых, сеять многолетники лучше сразу после покупки семян, поскольку у большинства из них быстро теряется всхожесть (часто нормальная всхожесть сохраняется не более 1-2 лет после созревания семян, а то и меньше).

Кроме того, большинство многолетних растений требует выращивания через рассаду, поскольку вначале их всходы мелкие и развиваются довольно медленно. В открытом грунте их чахлые всходы могут быть просто задушены сорняками, или они погибнут от недостатка влаги.
Хотя — не всё так сложно, как считают многие цветоводы!

Все многолетники можно условно разделить на 4 группы; те, которые выращивать из семян: 1-элементарно , 2- несколько хлопотно , 3- довольно трудно, и, наконец, 4 — почти нереально .

К первой группе относятся все многолетние маки, люпин, колокольчик персиколистный, тысячелистник (в том числе и очень популярная жемчужница), многолетние васильки и астры, физостегия, нивяник, дороникум, рудбекия, мелколепестник, гайллардия, гелениум, золотарник, гипсофила метельчатая и многие другие многолетники. Из «альпийцев» крайне легко выращиваются из семян: арабис, обриета, карпатский колокольчик, многолетние гвоздики, мыльнянка и даже эдельвейс.
Все эти растения замечательно всходят при посеве весной прямо в грунт (при этом люпин и мак лучше сеять сразу на постоянное место). За лето их них успевают вырасти очень сильные растения (особенно, если сеять нечасто или вовремя и аккуратно рассадить слишком обильные всходы). В августе-сентябре или уже следующей весной получившиеся кустики можно посадить на место их будущей постоянной жизни, где они в 90% случаев зацветут уже на второй после посева год (из перечисленных исключение – гипсофила, зацветающая лишь на 3-й год).

Некоторые знания потребуются вам при выращивании из семян растений второй группы : лаванды, дельфиниума, прострела, аквилегии, видовых клематисов (например, тангутского) и некоторых других растений.
Дело в том, что для их успешного прорастания необходима стратификация. Поэтому очень твёрдые семена либо нужно сеять под зиму (но не в грунт, а в специальные ящики или большие горшки, где всходы весной не потеряются), или высевать (зимой-в начале весны) в небольшие контейнеры (затем их на 2-3 месяца помещают в холодное место). Впрочем, свежесобранные семена некоторых многолетников (аквилегия, дельфиниум, др.) успешно прорастают и без стратификации.
Среди растений для альпинария ко второй группе можно отнести большинство низкорослых очитков, камнеломки, армерии, низкорослые колокольчики и другие растения с очень мелкими семенами. Сложности с их выращиванием связаны с тем, что нежные всходы в первое время развиваются очень медленно. Их можно просто потерять, если сеять семена сразу в грунт. Поэтому для таких растений оптимален вариант с выращиванием рассады на подоконнике (после посева контейнер обязательно прикрывают стеклом или плёнкой для сохранения влажности почвы).

В третью группу входят растения, вырастить которые из семян трудно (но если очень хочется, то можно). К таковым я бы отнесла, например, многочисленные примулы. Если вы неравнодушны к этим прелестным весенним цветам, то наверняка захотите собрать коллекцию основных видов и сортов. Сделать это дешево можно только с помощью посева семян! Особенно это касается примул-аурикул, с кожистыми вечнозелеными листьями и очень необычными цветками. Они прекрасно переопыляются, а потому ни один выращенный из семян экземпляр не похож на другой. В результате, из одного пакетика вы можете вырастить целую клумбу абсолютно оригинальных растений.
Семена у примул очень мелкие и требуют поверхностного посева. После появления всходов их нужно слегка присыпать землёй, чтобы корешки на поверхности не высохли. Пока растения не подрастут, посевы нужно держать под стеклом или пленкой, чтобы нежные всходы не погибли. Но уж если к концу лета вы благополучно высадите подросшие кустики в грунт, то они успеют до зимы прекрасно укорениться и уже следующей весной порадуют вас первыми цветками. А потом вы ещё устанете их делить и дарить своим знакомым!

А теперь — о четвертой группе многолетников. По моему опыту, вырастить из семян их почти невозможно… Тут каждое растение требует отдельной истории.
Сразу оговорюсь, что для некоторых из растений попадание в эту группу довольно субъективно — ведь у каждого любителя цветов есть некие растения, вырастить которые ему ну никак не удаётся!
У меня к таковым относятся голубой меконопсис и прелестное растение для альпинария под названием горечавка. Но если меконопсис хотя бы пару раз давал всходы (которые, правда, тут же погибали), то горечавка отказывалась всходить, несмотря на все мои ухищрения.
Примерно так же вели себя и семена самого обыкновенного метельчатого флокса, которые я неоднократно покупала у разных фирм и сеяла просто ради эксперимента. Но при этом в саду не обрезанные вовремя соцветия флоксов прекрасно дают самосев — уже через 2 года эти сеянцы зацветают.
А вот по чисто объективным причинам я бы отнесла к этой группе те многолетники, выращивание которых из семян вполне реально, но для меня почти лишено смысла. Поскольку от посева семян до цветения или приобретения этими растениями декоративного вида может пройти 5-7 лет! И это — при условии, что крохотные растения за эти годы случайно не затопчут и не выдернут!
К этой группе можно отнести, например, хосту, астильбу, лилейник и эремурус. Мало того, что их семена прорастают очень медленно и плохо, так ещё и цветения может дождаться лишь очень терпеливый и фанатично преданный цветам человек.

Если к таковым вы себя не относите, ещё раз перечитайте все предыдущие варианты создания коллекции многолетников и выберите из них самые приемлемые для создания своего цветника.

Елена Чернышева
www.beautytime.ru

Всё об устройстве сада на Gardenia.ru

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта Gardenia.ru

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

(отписка одним щелчком мыши)