Способы забивки столбов для забора. Как забить трубу для абиссинской скважины? Чем забить трубу в землю для воды

Добавить в закладки

Вода на участке своими силами

Забивная скважина достаточно распространена сегодня. Поскольку колодцев становится все меньше, а вода — жизненно необходимый продукт, то для частных домов лучше иметь собственную скважину или две. Одну скважину обычно устраивают внутри дома, а другую — за его пределами, можно на улице возле бани. Скважины обеспечат постоянную воду внутри дома и для всего приусадебного участка, а также резервное водоснабжение. Для такой работы потребуются знания в том, как забить трубу для скважины правильно.

Перед тем как забить трубу для скважины, желательно узнать у соседей поблизости глубину зеркала воды, рассмотреть поближе и ознакомиться с ближними колодцами.

Забивная скважина достаточно удобна хотя бы тем, что ее строительство проводится практически за один день, конечно, если имеются все нужные для нее составляющие. Стоимость строительных работ не очень высока, а сам процесс достаточно прост, поэтому если водоносный слой достаточно хорош, то это самый лучший вариант водоснабжения жилого дома. Перед основными работами можно начинать подготовительные уже с зимнего периода. Перед тем как забить трубу для скважины , желательно узнать у соседей поблизости глубину зеркала воды, рассмотреть поближе и ознакомиться с ближними колодцами.

Что необходимо для скважины

• сначала нужно приобрести трубы, которые бы имели около 15 м длины. Самой важной частью трубчатого колодца считается заборник — фильтр, который изготавливается из того же материала. что и составляющие всей конструкции;

Длина заборника определяется по водоносному пласту. Если жила для получения воды хорошая, то заборник может иметь длину в 0,5 м, а самая большая его длина может составлять 1,5 м.

• конус заборника изготавливает токарь. Его или приваривают к заборнику, или ставят на резьбу. Многочисленные отверстия нужно просверливать по всей длине трубы, диаметр которых должен составлять около 80-100 мм;
• отверстия сверлят в шахматном порядке. Потом такую трубу оборачивают сеткой и оловянным припоем припаивают по кромке.Сетка заборника- это совсем другое дело. Хорошая сетка может удержать на себе небольшую лужу воды и при этом не дать ей свободно и просто протекать. Сетка из цветных металлов не подходит, поскольку она скорее всех подвергается воздействию коррозии;
• на сегодня все чаще в строительных работах используют нержавеющие саморезы с большими шляпками, которые даже очень сильно подходят для крепления сетки на саморезы. Для крепления нужно по всей длине трубы заборника просверлить отверстия в пару миллиметров.

Удлинительные трубы разрезают кусочками длиной в 0,5 и 1,5 м, в зависимости от вида грунта.

Когда проведут обмотку сеткой, ее нужно прижать лентой из нержавейки саморезами по всей длине трубы, используя для этого шуруповерт, а потом обрезать. Обматывание сетки проволокой никакого толку не принесет, поскольку, в случае зацепки заборника в грунте за что-то прочное и стойкое, проволока не поможет и сетка все равно разорвется.

• удлинительные трубы разрезают кусочками длиной в 0,5 и 1,5 м, в зависимости от вида грунта. Если грунт не очень твердый, а пластичный и трубы в землю входят легко, можно их сделать немного длиннее. Муфты для соединения изготавливают только стальными, для того чтобы они крепко держали и в процессе эксплуатации не лопали, делают в половину муфты. Муфты устанавливают чаще всего на лен с краской.

Начинаем бурение скважины

• Бурение земли проводят обычным рыболовным буром, в котором только переделывают рукоятку таким образом, чтобы было возможно к нему присоединить удлинительные колени и заменить коловорот на рукоятку Т-образной формы.

Для бурения скважины потребуется два человека, поскольку потребуется вынимать бур из земли, а эта работа достаточно тяжелая для одного человека.

Бурение земли проводят обычным рыболовным буром.

Если в результате бурения обнаруживают плывуны, то работу прекращают. В скважину опускают предварительно подготовленную трубу с заборником и берут колотушку.

Колотушка имеет вид обычной чурки, которая с обеих сторон имеет забитые металлические скобы в вертикальном положении. Забивание трубы можно проводить одному человеку, а можно и двоим. Если труба находится слишком высоко, то забьем ее, применив стремянку.

Заборник в водоносный слой нужно забивать равномерными ударами по трубе. Воду проверяют с помощью наливания в скважину жидкости. Если она не задерживается, а сразу же уходит, в месте бурения можно получить воду.

Подсоединение насоса и анализ воды

Ручной насос для откачки воды присоединяют к заборнику с помощью резинового шланга с хомутами.

• Дальше с помощью резинового шланга с хомутами присоединяется ручной насос и проводится выкачивание воды. С помощью ручного насоса поднимать воду из скважины достаточно легко и просто. Если появляется вода чистая и вкусная, без образования пленки и осадков, значит. она хорошего качества.

Можно для определения качества и добротности воды сделать ее анализ в специальной лаборатории. Если качество не нравится, можно продолжить забивание трубы на большую глубину, время от времени проверяя, есть ли водоносный слой. Скважину до упора возможно забить не глубже 15 метров.

Если зеркало воды находится на уровне ниже 9 м, то ее невозможно выкачать насосом. Конечно, на несколько метров можно опустить насос, предварительно вырыв котлован, или просто сделать скважину и установить водонасосную станцию.

Если воду не нашли или она плохого качества, то трубы вынимают. Если возникают трудности с их поднятием, используют домкрат.

Подготовка скважины к эксплуатации

Если скважиной пользуются только в летний период, желательно на зиму клапан снимать — тогда столб воды упадет до обычного уровня и не произойдет никакого размерзания.

Если в результате вы нашли хорошую воду, можно начинать подготавливать скважину к эксплуатации. Высоту трубы выравнивают над уровнем земли для удобного подключения. Иногда меняют последнее колено на другое требуемой длины или просто отпиливают лишнюю часть и нарезают на него резьбу. Резьба необходима для возможности установки клапана и дальнейшего подключения шланга.

Клапан довольно сложное устройство, поэтому может часто ломаться или выходить из строя. Для того чтобы этого не происходило, клапан устанавливают наверху перед насосом. С его помощью поддерживается столб, и в случае чего его легко можно будет заменить. Если скважиной пользуются только в летний период, желательно на зиму клапан снимать — тогда столб воды упадет до обычного уровня и не произойдет никакого размерзания. Весной клапан ставят на прежнее место и поднимают воду.

Если скважиной пользуются зимой, то клапан также можно снимать, а во время пользования надевать, только тогда нужно следить чтобы вода в насосе не оставлялась. Далее нужно подключить водонасосную станцию или электронасос через трубу или шланг. Для этого применяют шланг высокого давления, поскольку в этом месте имеется разряжение и его может сплющить. Иногда устройство забивной скважины делают на улице, к ней присоединяют трубу, а ее, в свою очередь, заводят в подвал дома, где установлена водонасосная станция.

Водонасосные станции работают при установившемся столбе и при заполнении водой всей системы. Поэтому сначала для поднятия воды пользуются ручным вакуумным насосом. Его подключают отдельно через специальный вентиль, который находится перед водонасосной станцией. Когда вода поднимется до необходимого уровня и наполнится ресивер, работа системы начнется автоматически. В трубе постоянно будет находиться столб жидкости.

Чистка скважины и труб

Очищать скважину можно также с помощью специального приспособления, которое носит название желонка.

Часто во время длительной эксплуатации забивной скважины поток воды значительно замедляется. Такое происходит в результате забивания и засорения сетки сборника. Тогда необходимо вытянуть трубы из скважины и прочистить или заменить новыми, можно просто поменять сетку сборника или сборник в целом.

Бывают случаи, что вода в скважине исчезает совсем. Происходит это иногда по природным причинам, а иногда по техногенным. Тогда приходится проводить более глубокое бурение и устраивать скважину с обсадной трубой.

Новые технологии забивных скважин

На сегодня появились достаточно интересные забивные скважины, типа одноразовых. Для их обустройства используют металлопластиковую трубу. Для ее забивки в землю требуется составной стержень, который является многоразовым.

Заборник, как у обычных забивных скважин, только внутри него делают углубление конической формы, которое предназначено для опирания забивного стержня. К заборнику через муфту присоединяют из металлопластиковой трубы колено и опускают в пробуренную скважину.

Внутри трубы находится забивной стержень, который сильно упирается в углубления заборника конической формы. На стержень из стали накручивают наковаленку и забивают заборник через этот стержень. Достигнув водоносного слоя, стержень из трубы вынимают, а трубу подсоединяют к насосу.

Недостаток собственных колодцев и низкое качество воды в центральных водопроводных системах привело к тому, что забивная скважина снова стала востребованной. В частных домах эта конструкция зачастую, единственный вариант обеспечения водой. К тому же, скважину можно делать как дома, так и за его пределами, возле бани или в огороде. Собственное автономное обеспечение всегда привлекательно, но нужно знать, что представляет собой скважина забивная или иначе, абиссинский колодец.

Колодец удобен по всем своим показателям:

1. Оперативность оборудования . Абиссинский колодец можно выкопать за один день, если есть в наличие трубы и остальные комплектующие;
2. Доступная цена . Стоимость труб (основной затратный фактор) невысока, а если водоносный слой находится близко, то процесс ускоряется и значительно облегчается;
3. Подготовительные работы можно начинать уже зимой.

Главное, это узнать у соседей насколько глубоко пролегает слой водоносного грунта или поближе рассмотреть колодцы, находящиеся в округе.

Инструментарий и оборудование для колодца:

• Для начала нужно приобрести трубы для воды длиной не менее 15 м. Важная часть трубчатого колодца – заборник – фильтр, изготавливаемый из того же материала, из которого состоит вся конструкция.

Важно! Длина заборника-фильтра рассчитывается исходя из насыщенности водоносного слоя. При избыточном насыщении длина не превышает 0,5 м, при недостаточном может доходить до 1,5 м.

• Токарю можно поручить изготовление конуса заборника. Его сразу приваривают к детали заборника или оснащают резьбой и прикручивают.
• Перфорация труб обязательна. Для этого отверстия высверливаются по всей длине трубы, диаметром до 0,8 см. Расположение отверстий шахматное, затем трубы оборачивают сеткой, припаивая оловянным припоем по кромочной части.
• Сетка заборника – обязательный элемент, который тоже можно сделать своими руками. Хорошая сетка должна удерживать небольшую лужицу воды и при этом дать жидкости свободно стекать, конструкцию сетчатого элемента можно посмотреть на видео.

Важно! Сетка, выполненная из цветного металла на подходит для заборника, из-за особенности к быстрой коррозии и деформации.

• Крепится сетка на саморезы из нержавейки, оснащенные большими шляпками. Для прочности крепления лучше высверлить небольшие (2 мм) отверстия по всей длине труб заборника. Это просто и легко сделать своими руками. А вот после обмотки и крепления сетки, выступающие и лишние части сетчатого полотна нужно обязательно обрезать! Приматывать проволокой неправильно, стоит заборнику зацепиться в грунте за что-то прочное, проволока не поможет, сетка тут же прорвется, и в воду начнут попадать не только мелкие, но и крупные частицы грязи, грунта.
• Трубы удлинения нарезаются кусками 0,5-1,5 м в зависимости от грунтового наполнения. Для мягких пластов допускается чуть большая длина труб.
• Муфты соединительные берите только стальные! А вот для прочности и надежности крепления, лучше дополнить резьбовой шаг, провернув его до половины муфты. Операцию тоже просто и легко сделать своими руками, при наличии некоторого навыка нарезания резьбы. Для минимизации подтекания в местах соединений, муфты присаживают на льняные нити с краской.

Бурение забивной скважины на воду

Если все инструменты и оборудование подготовлены правильно, можно приступать к следующему этапу – забиванию скважины. Предварительно весь процесс лучше посмотреть на видео и воспользоваться нашими советами:

• Производится бурение обычным рыболовным буром с переделанной рукояткой и коловоротом. Рукоятку меняют так, чтобы к буру подсоединить удлинительные колени, коловорот меняют на рукоятку Т-образной формы.

Совет! Чтобы забивание заняло как можно меньше времени, работу лучше делать вдвоем. Это облегчит доставание бура из земли и его очищение.

• Как только обнаружились плывуны, процесс нужно прекратить, опустить в скважину трубу с заборником и взять колотушку. Колотушка – это обычная чурка, оснащенная с двух сторон металлическими скобами, закрепленными вертикально. Трубу надо забивать именно ею, важно лишь соблюдать равномерность ударов.

Совет! Наличие воды в слое проверяется наливанием в скважину жидкости, если она не задерживается, а уходит сразу – место бурения выбрано правильно и скоро будет готов абиссинский забивной колодец.

• После того, как забивание труб закончено, можно подсоединить насос посредством шланга с хомутами и произвести выкачивание воды.

Пошла чистая и вкусная вода, без пленочных образований, пены и осадков – результат достигнут. Но для собственного успокоения неплохо сделать анализ воды в лаборатории, так как своими руками это сделать невозможно, чтобы убедиться в ее безопасности. В случае неприятного запаха или появления пленки, лучше продолжить забивку труб на большую глубину, проверяя время от времени наличие водоносного слоя. Забиваться глубже 15 метров не стоит, это уже получится не абиссинский колодец, а другая конструкция.

Сложно выкачивать насосом воду, если зеркало воды находится на уровне ниже 9 метров. В случае необходимости операции, выкапывается котлован, куда опускается насос или скважина делается с установкой водонасосной станции.

Редко, но бывает так, что водоносный слой не находится. В этом случае трубы вынуть, если не знаете как, смотрите видео, скважину зарыть и пробивать абиссинский колодец своими руками в другом месте участка.

Подготовка скважины к пользованию

Итак, вода хорошая, грунтовые воды насыщенные, а значит, можно приступать к обустройству скважины. Для этого набор труб выравнивают над уровнем почвы для удобства подключения. При этом можно заменить последнее надставленное колено на кусок нужной длины или просто отрезать лишнее, нарезав на верхушку резьбу. Резьба требуется для обустройства клапана и подсоединения шланговой части.

Совет! Клапан часто ломается, поэтому лучше установить его перед насосом (наверху), в случае выхода из строя, клапан будет проще заменить. Если скважина предназначена для пользования в теплый период, на зимние холода клапан снимается до весны. А если колодец станет работать круглогодично, то в сильные морозы клапан тоже лучше демонтировать, надевая его только для пользования скважиной, и следить, чтобы в насосе не оставалась вода.

После обустройства клапана, скважина прокачивается ручным насосом, а уже затем, когда система заполнится водой, подключается насос электрический или водонасосная станция. Это обеспечит постоянный столб жидкости в трубе и абиссинский колодец будет работать более эффективно.

Прочистка системы абиссинского колодца

Как видите, забить скважину своими руками несложно, достаточно набора труб, инструментов и некоторого терпения. В процессе работы заборник забьется частицами, а значит, придется чистить или полностью заменять сетку заборника или сборник целиком. Но бывают и такие случаи, что вода уходит совсем. Причины могут быть разными, от природных явлений до техногенных. Решение: проводить более глубокое забуривание в грунт и обустроить не абиссинский колодец, а скважину с обсадной трубой.

В заключение и в помощь

Интересны новые технологии забивания «одноразовых» скважин своими руками. Делаются такие колодцы на короткое время, например для обеспечения водой в летнее время, пока не будет готов абиссинский колодец. Для обустройства используется металлопластиковая труба, забиваемая составным стержнем. Заборник ничем не отличается от обычного, лишь внутри оснащается углублением в форме конуса, чтобы в это место опирался забивной стержень. Металлопластиковое колено к заборнику присоединяется посредством муфты и вся конструкция опускается в пробуренную скважину. Как только вставили в трубу стержень, уперли его в углубление заборника, наверх стержня накручивается наковаленка и заборник забивается до нужной глубины. Достигли водоносного грунта, стержень вынуть, трубу соединить с насосом и можно прокачивать скважину, для получения чистой воды.

Трубный абиссинский колодец является оптимальным вариантом источника водозабора дачи/сада. Для автономной системы водообеспечения коттеджа этот вариант непригоден, поскольку не обеспечивает суточную потребность членов семьи. Перед тем как забить тубу для скважины на участке, необходимо изучить конструкцию, найти водяной пласт. Важными ограничениями для абиссинской скважины являются:

• добыча воды ручным (колонка) либо поверхностным насосом — максимальный диаметр обсадной колонны ограничен 32 мм, глубина 12 м (на практике, поверхностные насосы могут добыть жидкость лишь с 8 м);
• использование верхних водоносных горизонтов — «верховодка» или песчаный слой, до уровня артезианского горизонта забить трубу невозможно;
• небольшой эксплуатационный ресурс — обусловлен низкой ремонтопригодностью конструкции, после засорения/заиливания отверстий фильтра прочистить его невозможно.

Рисунок 1. Трубный абиссинский колодец является бюджетным вариантом для бурения скважины на даче.

Для потребностей садоводов/дачников забить скважину является разумным решением, обеспечивающим минимальный бюджет водопровода. За воду не придется платить, поскольку не используются недра, контролирующие органы в любом случае разрешат использование источника для бытовых нужд (рис. 1).

Преимущества абиссинской забивной скважины-иглы

Перед тем как забить скважину абиссинского типа, необходимо отыскать на участке воду, разместить скважину в соответствии с нормами СНиП, СанПиН, обеспечив максимальный ресурс источника. Основными требованиями являются расстояния от колодца до значимых объектов:

1. 50-25 м до септика. При протечках нечистот это расстояние обеспечит естественную доочистку почвой, при этом глубина скважины должна быть больше расстояния от поверхности до нижней стенки камеры очистного сооружения.
2. 4 м от дома, хозпостроек, малых архитектурных форм. Соседство водоносного пласта, из которого периодически откачивается жидкость, снижает прочность грунта, на который опираются фундаменты.

Для сокращения бюджета строительства чаще используются народные методы определения грунтовых вод. Исследуется растительность в пределах участка, некоторые растения с 70% точностью показывают водонос. Ветки лозы начинают крутиться, смещаться в руках исследователя в месте присутствия подземной песчаной линзы.

Оптимальным вариантом является заказ услуги вертикального электрозондирования. Эта технология оперирует наземными приборами, специальным ПО, не требует изготовления контрольных скважин. По результатам составляется электрогеологический разрез, определяется не только наличие источника, но и содержание в нем солей.

Преимуществами абиссинской скважины являются:

Рисунок 2. Абиссинский колодец не занимает много места, поэтому для экономии пространства можно прокладывать другие источники рядом.

1. Дешевизна. Источник водозабора обходится дешевле любого другого способа добычи воды.
2. Простота. Конструкция не имеет сложных углов, агрегатов.
3. Гигиеничность. Зеркало воды защищено от засорения, поверхностных вод, устье легко герметизируется.
4. Высокая скорость работ. Скважины 8 м забиваются за день.
5. Энергонезависимость технологии. Трубу погружают в землю простейшим приспособлением.
6. Вариативность размещения насосного оборудования. Насос может монтироваться на трубу, удаляться от скважины на разумное расстояние, например, в подвал дома.

Для удобства рабочих трубы наращиваются после некоторого заглубления в скважину, что позволяет добавлять их по мере необходимости. Отсутствие подъездных путей, электроэнергии, сложный рельеф не являются препятствиями для данной технологии. После выработки ресурса трубы можно обрезать ниже плодородного слоя, заглушить, не вынимая на поверхность, смонтировать другой источник рядом с первым (рис. 2).

Существует способ заглубления трубы в изготавливаемую скважину без использования кувалды, копра, порчи резьбы в ее верхней части. Технология выглядит следующим образом:

Рисунок 3. Технология изготовления абиссинской скважины.

• буром изготавливают направляющую скважину глубиной 0,7 — 0,5 м;
• перед тем как забить трубу, ее выставляют вертикально;
• в нижней трети крепятся два массивных металлических хомута;
• на трубу одевается бабка (массивная заготовка с центральным отверстием, проушинами с противоположных сторон);
• в верхней части хомутами на болтах фиксируется простейший полиспаст (два блока для тросов).

Для изготовления скважины достаточно двух работников, которым остается периодически поднимать бабку за трос, отпускать ее в верхней точке. Бабка ударяет нижний хомут, усилие передается на трубы, постепенно погружающиеся в почву. По мере заглубления хомуты поднимаются выше, закручиваются новые трубы (рис. 3)

Рисунок 4. Конструкция копьевидного наконечника.

Технология пригодна лишь для сыпучих, пластичных грунтов, забить копьевидный наконечник в крупный валун, скальную породу этим способом невозможно. В отличие от способа бурения, обсадная колонна одновременно является рабочим инструментом, поэтому конструкция состоит из нескольких связанных узлов:

1. Копье — заостренный наконечник.
2. Фильтр — кусок перфорированной трубы в металлической сетке, приваренный к наконечнику.
3. Обратный клапан — на практике обычный металлический шар, устанавливаемый на диафрагму внутри трубы.
4. Обсадная колонна. Она наращивается отдельными трубами резьбовыми соединениями.

Для обеспечения нормального дебита скважины фильтр заглубляется на 1-0,7 м ниже статического уровня источника водозабора.

Копьевидный наконечник обладает минимальной площадью, соскальзывает с мелких камней либо разрушает их. Этот вариант предпочтительнее обычного расплющивания или обрезания трубы под острым углом. Кроме того, обсадная колонна не забивается почвой, остается чистой на всем протяжении (рис. 4)

Эксплуатация абиссинского колодца

Ресурс источника водозабора составляет 15-30 лет при достижении песчаной линзы, 5-10 лет — при заборе жидкости из «верховодки». Поэтому для долгосрочной эксплуатации придется забить трубы несколько раз.

Кроме того, верхний водоносный горизонт слишком капризен, уровень понижается в аномально жаркие годы, несколько пользователей из одного водоносного горизонта осушают источник быстрее, чем при использовании одной семьей. В него могут попадать стоки промышленных предприятий, жидкость, используемая нефтяниками для поддержания пластового давления.

Поэтому перед использованием воды в пищу необходим лабораторный анализ. Он поможет подобрать необходимое оборудование для системы водоподготовки. Изготовив песчаную скважину своими руками, рекомендуется использовать насосное оборудование регулярно. При периодической, сезонной эксплуатации дебит снижается ежегодно, фильтр на забое скважины заиливается.

Абиссинский колодец имеет небольшой диаметр, поэтому погружные насосы в него не помещаются. Напор поверхностных модификаций насосных станций ограничен 8-12 м. Поэтому на большую глубину забивать иглу не имеет смысла.

Конструкция легко интегрируется в ландшафтный дизайн участка, в 90% случаев для абиссинской скважины применяется устьевая схема водопровода. Врезка трубопровода на отметке ниже уровня промерзания с изготовлением подземной магистрали для ввода в дом в этом случае экономически невыгодна. Кессон для абиссинского колодца не используется по той же причине.

Обустроенная скважина на воду – это автономный и надежный источник водоснабжения дачи или частного дома.

Организация индивидуального водообеспечения не всегда вызвано отсутствием централизованной подачи воды, причиной может быть низкое качество воды в магистрали, перебои с подачей, изношенность сети водоканала, высокая стоимость воды, ее нехватка, и прочие факторы.

Автономный источник воды имеют почти все владельцы дач или загородных коттеджей.
Другое дело, что их выбор может отличаться. Кто-то отдает предпочтение колодцу,
кому-то по душе скважина.

Кстати, будет полезно ознакомиться со сравнительными характеристиками – что лучше, скважина или колодец для водоснабжения частного дома.

Эта статья для тех, кто остановил свой выбор на скважине.

Следует отметить, что скважины делят на два типа в зависимости от глубины бурения.

Виды скважин на воду

Поскольку предполагается бурение своими руками, рассмотрим
более подробно устройство скважин на песок, как наиболее доступных в плане
самостоятельной реализации.

Бурение скважины на воду – пошаговая инструкция

1. Определение глубины

• неглубокая (до 3-х м) скважина пробивается в том случае,
  если водоносная жила находится близко к поверхности грунта, а воду
  предполагается использовать только для технических нужд или полива. Для бурения
  такой скважины достаточно бура, обсадной трубы и ручного насоса;

• среднеглубокая (до 7 м) скважина даст возможность получить
  воду пригодную для употребления человеком. Чтобы самостоятельно пробурить
  скважину помимо бура понадобится лопата и время на устройство шурфа. Шурф (яма)
  с размерами 1,5х1,5х1,5 предназначена для облегчения бурения на большую
  глубину. Для удобства работы его можно укрепить фанерой или досками. После
  окончания работ шурф засыпается. Подача воды осуществляется с помощью насоса;

• глубокая (более 7 м) скважина , позволит полностью закрыть
  потребность в воде всех жителей частного дома или коттеджа. При этом, воды
  будет достаточно не только для индивидуального потребления, но и для
  технических нужд, санитарных требований, полива, содержания бассейна или пруда
  (водоема).

В целом, выбор типа водозабора определяется после
геологического исследования места организации скважины. Предлагаем рассмотреть
последний вариант – устройство глубокой скважины своими руками, как наиболее
сложного из представленных.

Подробное описание принципов организации водоснабжения частного дома из скважины

2. Способы бурения скважины

Перечисленные виды скважин (к артезианским или скважинам «на
известь» это не относится) можно пробурить с применением следующих методов (технологий):

Шнековое бурение скважины на воду Шнековое бурение с использованием шнекового бура.

Колонковое бурение скважины на воду Колонковое бурение (применяется кольцевидный бур).
Ударно-канатное бурение скважины на воду Ударно-канатное бурение. В данном случае используется буровое долото, которое забивается в почву без выемки грунта. Грунт просто уплотняется в стороны от оси долота. Забивается долото с помощью треноги с
лебедкой.
Ударно-вращательное бурение скважины на воду Ударно-вращательное бурение. Работа бура дополняется вымыванием грунта водой. Способ трудоемкий для индивидуального применения.
Роторное бурение скважины на воду Роторное бурение (обеспечивается передвижной буровой установкой).

На фото показана малогабаритная буровая установка МГБ50П-02С с подвижным гидравлическим вращателем, производства фирмы Горизонталь.

3. Проект на бурение скважин на воду

В том случае, если точно известна глубина залегания
водоносной жилы можно бурить непосредственно с размером бура под обсадную
трубу. Если же нет, потребуется сначала выяснить, на какой глубине залегает
водоносный слой.

Таким образом, любая скважина – это индивидуальный проект,
на который влияют такие параметры:

• геологическое строение грунта;

• выбранный способ бурения;

• требования, которые выдвигаются к количеству и качеству воды;

• требование выдерживать необходимые расстояния до мест загрязнений (обустройство «санитарной зоны»);

• глубина нахождения водоносной жилы. Причем, имеется в виду не первая жила к которой добрался бур, а той, которая будет отвечать условиям использования с точки зрения обеспечения дебета скважины.

4. Инструменты для бурения скважин на воду

Поскольку описывается ударно-канатный метод ручного бурения, то нужно отметить его преимущества:

• сохранение большей части полезного слоя почвы в исходном
  состоянии. Т.е. тяжелая техника не повредит насаждения на участке;

• отсутствие ограничений на место бурения. Ручным буром можно
  бурить практически в любой части участка;

• простота оборудования и минимальные требования к квалификации бурильщика.

Для работы потребуются:

• лопата;

• бур с усиленной режущей частью. Совет: усилить бур можно
  путем наваривания на винт резцов, роль которых могут играть элементы напильника
  или металлическая шинка. Кроме того, резцы можно заточить, применяя болгарку;

• тележка для вывоза вынутого грунта;

• насос типа «малыш» со шлангом;

• емкость с водой.

Для обустройства пригодятся:

• щебенка или гравий для подушки;
• стальная проволока для фильтра;
• трубы;
• проволока для обустройства донного фильтра.

5. Выбор места и устройство шурфа

С помощью нанятых специалистов или народными методами
(лозоходство, барометрический метод, с использованием силикогеля, по количеству
россы, разведочным бурением и т.п.) определяем место, где водоносная жила
находится ближе всего к поверхности.

Рытье шурфа под скважину на воду Далее выкапываем шурф. Это выработка грунта определенной глубины, назначение которой облегчить процесс бурения скважины.

Обустройство шурфа важный этап по двум причинам.

Во-первых, сокращается глубина бурения буром.

Во-вторых, исключается возможность обвала грунта вокруг скважины.

Размеры шурфа определяются бурильщиком, но обычно составляют
1,5х1,5 и 1,5-2,5м. в глубину. Чтобы грунт не обсыпался, шурф укрепляют
фанерой, досками или металлом.

6. Первый способ: тренога – установка для бурения

Установка для бурения скважин на воду Тренога – ударно-канатный механизм для бурения скважин на воду. Опорная конструкция понадобится для того, чтобы облегчить процесс бурения благодаря применению бурового стакана.

Схема устройства треноги для бурения Треногу можно сделать из дерева (исключаются сучки) или металлической трубы (или профиля). Длина бруса или трубы должна составить 4-5 м. Как изготовить треногу для бурения видно на схеме.
Буровой стакан для бурения Далее к треноге крепится механическая лебедка с тросом, на котором закреплен буровой стакан.

Такая буровая установка компактна, и имеет значительный
запас прочности. Принцип работы установки прост: стакан падая в грунт вбирает в
себя грунт. В зависимости от состава грунта за один удар можно выбрать от 20
см. до 1 м. грунта. Облегчить работу можно заливая место бурения водой. Время
от времени буровой стакан нужно очищать от набитого в него грунта.

Внимание: Трос, на котором крепится бур, должен быть длиннее
глубины скважины. В противном случае он оборвется, а бур останется на дне.

Обсадную трубу можно устанавливать одновременно с
продвижением на глубину или после выполнения всех работ.

7. Второй метод – обсадная труба и бур

В процессе бурения можно сразу устанавливать обсадную трубу.
Тогда ее диаметр должен быть больше диаметра бура, чтобы бур мог свободно
двигаться в трубе.

Выполняя работу нужно постоянно следить за влажностью вынимаемого грунта, чтобы не пропустить водоносный слой (в противном случае его можно закрыть трубой). Основные признаки ниже.

Материал подготовлен для сайта moydomik.net

Откачка грязной воды После того, как обнаружен водоносный слой нужно произвести откачку грязной воды для того, чтобы понять достаточно ли запасов воды в данной жиле. Для этого используется погружной или ручной насос.

Если после выкачки 2-3 ведер мутной воды, чистая все еще не появилась следует продолжить бурения до
более емкого слоя.

Важно: насос не рассчитан на такие условия работы, поэтому
после очистки воды он может поломаться. Рекомендуется применять только
качественный насос.

8. Обсадка скважины

Для обсадки могут применяться стальные или пластиковые трубы
(срок эксплуатации до 50 лет). А вот применение оцинкованных труб не рекомендуется,
ввиду риска загрязнения воды примесями цинка.

Значение обсадки заключается в следующем:

• предотвращение осыпания стенок скважины;

• упреждение заиливания скважины;

• устранение возможности для попадания в скважину верховодки
  (вода верхних слоев, талая или дождевая вода);

• исключение риска засорения скважины.

Установка обсадной трубы выполняется сразу же после
окончания работ или непосредственно в процессе бурения.

Совет: если трубы идут «со скрипом» нужно приложить к ним
кувалду.

9. Промывка скважины на воду после бурения

Установкой обсадной трубы дело не заканчивается. Теперь
нужно промыть скважину. Для этого в нее опускается труба, через которую под
давлением подается вода. Благодаря напору воды из скважины вымоется слой глины
и песка, которую нужно откачать. После появления чистой воды ее нужно сдать на
анализ. Требования к качеству воды из скважины регламентируются нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 (Россия) или
ДСанПіН 2.2.4-171-10 (Украина). При удовлетворительном качестве воды можно
продолжать работу.

10. Донный фильтр для скважины на песок

Назначение фильтра – уберечь трубу от заиливания.

Фильтр для скважины — насечки Как сделать фильтр для скважины?

Своими руками можно изготовить щелевой фильтр, для этого нужно сделать насечки (пропилы) болгаркой на конце трубы.

Совет: для насечек нужно использовать тонкий диск (0,8мм). Обратить внимание — много насечек ослабит трубу.

Фильтр для скважины — высверливание отверстий Как вариант можно высверлить отверстия в трубе. Далее место насечек/сверления нужно обмотать проволокой или сеткой. Полученный таким образом фильтр уложить на щебневую подушку, засыпка которой не даст фильтру
заиливаться.
Совет: диаметр трубы-фильтра должен быть меньше диаметра основных труб, чтобы иметь возможность погрузиться в скважину без проблем.

Самым простым вариантом будет приобретение готового фильтра.

Важно: без фильтра скважина работать будет не долго. Его отсутствие оправдано только в глубоководных скважинах (более 40 м)

11. Дебет скважины на воду

Чтобы получить полное представление о емкости скважины на
песок нужно выждать сутки, а затем проверить уровень поступившей воды. Если
поступившей воды достаточно для нужд пользователей можно засыпать расстояние
между почвой и обсадной трубой. Шурф также закапывается.

12. Раскачка скважины на воду после бурения

Это обязательный этап. Чтобы выполнить раскачку или попросту
окончательную чистку скважины нужно установить центробежный насос большой
мощности и периодически выкачивать воду в течении 1,5-2 недель.

Совет: следует заранее решить, куда будет перенаправлена
откачанная вода.

13. Бурение скважины на воду своими руками – видео

Ручная технология с использованием ударно-канатного метода пробивания скважины.

14. Установка насоса для скважины на воду

Обратите внимание, насосы поверхностного типа не предназначены
для установки в скважину. Ввиду ограничения по глубине в 8 м. Для этих целей
подойдет только погружной насос – центробежный или вибрационный. Каждый из
подвидов имеет свои достоинства, а окончательный выбор можно сделать,
проанализировав влияние таких факторов как:

• глубина скважины;
• уровень воды в скважине;
• диаметр обсадной трубы;
• дебет скважины;
• напор воды в скважине;
• стоимость скважинного насоса.

15. Сдача скважины в эксплуатацию

Если бурение скважины под воду выполнялось не самостоятельно,
а с привлечением сторонней организации, то прежде чем принимать работу нужно
потребовать такие документы:

• гидрогеологическое заключение о возможности реализации проекта скважины на воду;

• паспорт скважины;

• разрешение санэпидемстанции (проверяет качество воды и соответствие санитарной зоны требованиям);

• акт выполненных работ.

Если же все работы будут выполняться самостоятельно, то главное не торопиться, а выдерживать технологию и соблюдать все ключевые моменты процесса бурение скважины на
воду. При этом не забывайте, что только использование качественных материалов (в частности, труб и насоса) станет залогом длительного функционирования скважины.

Метки: Скважина Водоснабжение

Для нормального жизнеобеспечения в доме или на даче должна быть постоянно вода. Чаще всего источниками являются колодец или скважина. Предпочтительнее — скважина. Во-первых, потому что достигаются, как правило, достаточно глубоко залегающие водоносные пласты с более чистой водой. Во-вторых, служат они дольше. В-третьих, дебит (скорость пополнение) у них значительно выше. Немаловажно и то, что возможно бурение скважин на воду своими руками. Есть несколько технологий, вам надо только выбрать.

Вода возле дома — это всегда хорошо

Способы самостоятельного бурения скважин на воду

Скважины на воду бурят или забивают — разные технологии предполагают разные способы. Бурение скважин на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые использовать реально.

Шнековое бурение

При этой технологии скважину проделывают при помощи специального бура — шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт. После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.

Недостаток этого метода — подходит он не для всех типов грунтов. Нормально бурятся мягкие или средние по твердости породы. Если встречается каменистый или скалистый слой, работа будет неэффективной — шнек тут бессилен. В сыпучих грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.

По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры. Ими работать очень тяжело, но возможно. Есть простое устройство, которое делает шнековое бурение скважин на воду своими руками проще — это тренога с воротом и укрепленным вверху блоком. При помощи троса, лебедки и блока проще доставать буровой снаряд, а делать это надо часто.

Более удобны моторизованные бурильные установки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, который приводит в движение бур. Пример подобной установки в следующем видео. Шнековый бур используется не для скважин на воду, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется.

При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот метод бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.

Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

Как понятно из названия этот способ использует для бурения скважин воду. При самостоятельном применении чаще всего воду подают насосом в трубу. Она выходит через специальные отверстия внизу бура, вытекает самотеком через зазор между наружной стенкой трубы и стенками скважины.

Кроме бура и труб с резьбой для этого метода еще необходима помпа. Перед началом работ возле будущей скважины копаются два приямка. В первом оседает основное количество грунта, во второй поступает вода, лишенная большей части примесей. Воды для процесса надо немного — она постоянно циркулирует. Из первого приямка периодически осадки убирают обычно совковой лопатой. При необходимости, если вода стала слишком уж грязной, ее можно заменить. Ее откачивают при помощи той же помпы, только не подают в скважину, а сливают куда-то на участок. Залив новую партию воды можно бурение продолжать.

После того как скважина достигла требуемой глубины, в нее заводится обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время чаще всего используется труба ПНД или ПВХ. С ПНД работать проще — она хорошо гнется. Фильтр — это дырки, насверленные на конце обсадной трубы. Длинна такого фильтра — около метра. Потом поверх можно намотать проволоку из нержавейки, а сверху мелкую сетку из той же нержавейки.

Ударно-канатный метод

Один из самых простых в реализации способов сделать скважину самостоятельно — ударно-канатный. Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как тренажер. Причем очень эффективный — работают почти все мышцы тела.

Ударно-канатное бурение скважин на воду своими руками — универсальный метод, который можно применять на любом виде грунтов. Меняется только снаряд, а технология и установка остается такой же:

Установка канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — тренога, в центре которой закреплен блок. Но блок может крепиться и к Г-образной конструкции, также для облегчения труда можно использовать электродвигатель с редуктором.

Тренога — самый распространенный вид установки

Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Так повторяется много раз. С каждым ударом скважина становится чуть-чуть глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд вынимают, освобождают от грунта. И все повторяется заново.

Чтобы бурение шло быстрее, необходим тяжелый снаряд. Если стенки трубы толстые, масса и так может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить свинцом верхнюю часть трубы. Также для ускорения прохождения нижний край можно заточить, но делать это надо так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще один момент: обратите внимание на прорези в буровых снарядах. Они облегчают удаление породы. Особенно это важно при прохождении плотных, вязких глиняных пластов.

Трос для ударно-канатной буровой установки нужен диаметром 10-12 мм. Если работать будете вручную, необходимы перчатки. При прохождении верхних слоев проще использовать ручной бур, а для более легкого прохождения верхних слоев в сухое время, можно в пробуренную скважину залить воды.

Обсадная труба и фильтр

Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты. После того как скважина вышла на водоносный горизонт (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. Затем весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.

С обсадной трубой надо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы использовали асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень плохие последствия.

Остается не такой большой выбор — трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргонной среде, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут специальные нержавейки.

В последние годы все более популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и сердито, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще один момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.

Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимальный, если нет средств на нержавейку.

Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в водоносный горизонт, делают фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый — сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй — прорезают болгаркой продольные щели (размер 1,5-2,5 мм).

Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В этом случае можно будет промывать фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.

Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются из-за электролитической коррозии.

Абиссинский колодец или скважина-игла

Это вид ручного бурения скважин на воду и бурением не назовешь — специальную штангу с литым конусообразным наконечником забивают в грунт, наращивая по мере надобности трубами-штангами (длинна одной 1-2 метра), которые соединяются при помощи резьбы. Называют этот тип скважин по-разному, забивная, абиссинская, игла. Все это об одном методе.

Отличие от всех других методов в том, что эти трубы так и остаются в земле, именно по ним будет поступать вода. То есть это скважина без установки обсадной трубы. Ее пробивают при помощи этих труб, их же потом и используют. Потому в качестве штанг, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой. Диаметр от 25 -32 мм. Так как трубы забиваются навсегда, их соединение должно быть герметичным. Традиционно для повышения надежности используют подмотку (обычно — льняную), можно ее обмазать герметиком.

Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но наконечник-пика далеко не единственное отличие этой части от других. Почти во всю длину трубы насверлены в ней отверстия. Это — фильтр для воды. Через них внутрь будет поступать вода. Чтобы они не забивались породой, поверх трубы спиралью наматывают проволоку, а на нее крепят мелкую сетку. Чтобы скважина служила долго, не забивалась, была возможность сделать промывку, проволока и сетка должны быть из нержавейки. Только в таком варианте служить фильтр будет долго и без проблем. Использование других металлов, пусть и нержавеющих, намного сокращает срок службы скважины — металлы разрушаются за счет электролитической коррозии. Потому латунная, медная или какая-либо другая проволока или сетка на стальную трубу не подходят.

Первый элемент абиссинского колодца — игла с наконечником-пикой и фильтром

Еще один момент. Чтобы при забивании сетку и намотку не оторвало, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы. При забивании конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними труба с намоткой, потому ее не сорвет.

Техпроцесс забивания скважины-иглы чрезвычайно прост: бьют по трубе, загоняя ее в грунт. Но если стучать чем-то тяжелым по верхушке трубы, она деформируется. Потому делают специальное устройство — бабку и конус, который навинчивается на верхушку трубы. Внутри бабки ударная поверхность имеет тоже форму конуса. Имеющиеся полости внутри заливаются свинцом — для увеличения веса. Чем больше весит снаряд, тем быстрее будет забиваться труба, но учтите, что поднимать его надо руками и очень много раз.

Сама баба в диаметре намного больше, чем труба, которую будут забивать. Чтобы при ее движении не было люфта внизу устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате бабка свободно ходит вверх/вниз, но без какого-либо люфта. Высота подъема снаряда определяется его размерами — надо чтобы она не слетала с забиваемой трубы. Внешний вид бабки для забивки абиссинского колодца и ее чертеж расположены ниже.

Это не единственное приспособление, при помощи которого забивают скважины. Делают на трубу мощный зажим, который фиксируется по принципу струбцины. Вместо бабки используют тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Как им работать — смотрите в видео.

Как видите, пробить скважину на воду можно и внутри дома или даже на дне старого колодца. Не так много места надо.

Как оборудовать пробитую скважину

Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это — совсем другая история. Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится .

Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

• вибрационный насос;
• обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
• емкость для воды;
• поливочный шланг;
• краны и т.д.

Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще один плюс такого устройства — проще демонтировать на зиму.

Еще один совет: скважину надо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон — бетонный или пластиковый бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем ставят все оборудование. При использовании воды только периодически кессон — слишком дорогое удовольствие. Но закрыть скважину чем-то надо. Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что никак не обрадует вас. Во-вторых, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить . Еще более дешевый вариант — выкопать приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.