Кабель для подключения света. Какой провод использовать для сборки щита. Кабель для интернета: виды

Домофонная система соединяется проводом, которые на сегодняшний день представлены в широком ассортименте. Прежде чем подобрать нужный провод, следует познакомиться со всеми требованиями и характеристиками.

Требования к кабелю

Наличие коммутаций, которые обеспечивают работу домофонной аппаратуры, ведут к выполнению определённых требований к системе монтажа и коммутирующих элементов:

1. Мощные источники магнитных полей, находящиеся рядом, способствуют искажению сигнала. Поэтому использование коаксиального провода в трубе, поможет избежать этого.
2. Шлейф сопротивления линии в 20 Ом, обеспечит нормальную работоспособность длинных линий связи.
3. Нельзя использовать провод с повреждённой изоляцией.
4. Напряжение внешнего блока и электрозамка, должно быть, 24 В.
5. Повышенная влажность помещения, считается предпосылкой для короткого замыкания. Размещать аппаратуру в таких условиях не рекомендуется.
6. Если существуют резкие перепады напряжений в сети, запрещена эксплуатация домофонной системы.
7. Электромагнитный замок оснащается дополнительным запитывающим проводом.

Разновидности

Домофонную систему подключают четырёхжильным и трёхжильным кабелем. Всё зависит от расстояния между домофоном и ауидитрубкой или видеодомофоном. На больших промежутках создаются помехи, для этого учитываются технические свойства использованных проводов. Для устройства домофонной аппаратуры используются следующие разновидности: витая пара, коаксиальный и комбинированный провод.

В его структуре может быть от одной до нескольких пар. Все проводники изолированы друг от друга. Кабель разделён на 7 категорий и носит название «витая пара». Отличается каждый класс частотным диапазоном. В домофонной системе используют «витую пару» категории САТ 5. Она имеет 4 медные жилы различного цвета, скрученные определённым шагом. Экрана в этом типе нет, так как используются свойства витой пары для борьбы с помехами во время передачи дифференциальных сигналов.

Категория 5 нашла своё активное применение в телефонии и для трансляции видеосигналов. Рекламно-информационные системы широко используют передачу сигналов по витой паре в транспортных средствах, торговых центрах, развлекательных площадках. Прочная полиэтиленовая изоляция позволяет марку САТ 5 использовать на улице.

Плюсы :

1. Доступная цена.
2. Универсальность использования.
3. Возможность передачи двух сигналов по одному проводу.
4. Простота монтажа.

Минусы :

1. Зависимость от электромагнитных наводок (затухание и искажение сигнала).
2. Низкий уровень безопасности во время передачи информации (радиоперехват и через контакты витой пары).
3. Подверженность проводников высокой частоте тока (ослабление сигнала).

Технические характеристики:

• Рабочая температура в диапазоне (+60 минус 55) градусов.
• Волновое сопротивление 100 Ом.
• Максимальное рабочее напряжение 125 В.
• Диапазон частот 0,772 – 100 МГц.
• Диаметр жилы 0,51054 мм.

2. Коаксиальный кабель

Основу его составляет медный проводник, сверху слой изоляции, далее металлическая оплётка и всё это покрывается изоляцией в виде пластиковой оболочки. Коаксиальный провод предназначен для передачи высокочастотных сигналов.

В свою очередь, он подразделяется на «толстый» (диаметр 1,2 см) и «тонкий» (диаметр 0,5 см) тип. Последний вариант («тонкий») отличается своей гибкостью и простотой укладки в стену.

Плюсы :

1. Малое затухание.
2. Стабильность свойств.
3. Доступная цена.
4. Высокая пропускная способность.
5. Помехозащищённость выше, чем у витой пары.

Минусы :

1. Ограниченная полоса пропускания.
2. Сложность монтажа (толстого типа).
3. Трудность в установке коннекторов.
4. Высокая цена коннекторов.
5. Лёгкость повреждения.

Технические характеристики:

1. Минимальны потери и прочность сигнала.
2. Используется на расстоянии свыше 50 метров.
3. Волновое сопротивление 50 Ом.

3. Кабель КВК-В (П)–2

Это комбинированный тип используется для проводного соединения домофона на большие расстояния. В структуру этого типа входят 3 тонкие жилы, все они разного цвета с медной оплёткой и экраном. Использовать его оптимально для аппаратуры на улице, когда расстояние превышает 50 метров. Такой вариант позволяет одновременно передавать сигналы управления и питать его.

Плюсы :

• Долгий срок службы (15 лет).
• Устойчивый тип к внешним повреждениям.
• Простота монтажа.
• Стойкость к солнечным излучениям.

Минусы: уровень затухания 4 дБ.

Технические характеристики:

1. Максимальное напряжение 220 В.
2. Допустимое расстояние 450 м.
3. Частотный диапазон 10–40 МГц.
4. Коэффициент затухания 4 дБ/ 100 м.

Цена

Кабель САТ 5е, имеющий диаметр 0,48 мм, неэкранированный и предназначен для внутренней прокладки, имеет стоимость одного метра 3,28 рубля. Продаётся в бухтах, длиною 305 метров.

Коаксиальный провод РК-50-4-11, Российского производства с волновым сопротивлением 50 Ом, с изоляцией чёрного цвета предлагается на рынках сбыта за 55 р./метр. Марка RG-6U (01–201) – Китай, волновое сопротивление 75 Ом, оценивается 12р./метр.

Марка КВК-В-2е, российского производителя от «Паритет», с диаметром 6,9 мм, две жилы 2х0,5 кв. мм, предлагает продукцию за 30,43 р./метр.

Какой выбрать

Для качественной работы домофона выбирать следует кабель по нескольким критериям:

1. Провод для видеосвязи.
2. Отдельный экран в оплётке.
3. Сечение жилы.

Последний параметр влияет на длину линии передаваемого сигнала. А от длины линии зависит уровень сигнала, когда в цепь включён видеодомофон, таким образом:

1. Панель вызова до 15 м. можно подключить любым кабелем: ШВЭВ, КСПВ 4х0,5, КВК.
2. До 50 метров используется провод КВК 2х75.
3. Для расстояния больше 50 м., производитель видеодомофонов не гарантирует постоянную работоспособность. Тем людям, которые хотят рискнуть, предлагают коаксиальный кабель.

Прокладка кабеля внутри помещения ведётся ПВХ проводом, на улице – ПНД.

Панель и аудиодомофонная трубка соединяются кабелем в две жилы ТРП 2х0,4, а также КСПВ 2х0,4.

На что обратить внимание

При выборе провода стоит смотреть на количество жил, а также на их сечение. При большом сечении будет выше пропускная способность, что положительно сказывается на качестве передачи. Обращайте внимание на инструкцию, в ней прилагаются рекомендации по установке. Запас мощности и прочности, при выборе провода не помешает.

Прокладка кабеля. Необходимые инструменты

В работе будем использовать набор инструментов:

1. Саморезы.
2. Шпатлёвка.
3. Витая пара.
4. Кусачки.
5. Плоскогубцы.
6. Отвёртка.
7. Перфоратор.
8. Изоляционная лента.
9. Резиновые перчатки.

Проводим следующие этапы:

1. Выбор комплекта домофона.
2. Определение места крепежа.
3. Укладка кабеля.
4. Крепление и подключение домофона.

Пошаговая инструкция

• Определяемся с выбором комплекта домофона. Это, может быть трубка, посредством какой можно будет общаться на расстоянии. В комплекте также есть наличие кнопки, которая выполняет функцию открывания дверей. Также можно приобрести видеодомофон. Здесь вы не только можете переговариваться, но и видеть человека, стоящего перед дверью.
• Далее, выбираем место крепления устройства. Расстояние от низа поверхности 150 см. Следует выбрать месторасположение так, чтобы была возможность услышать вызывной сигнал со всех уголков квартиры или дома.
• Теперь переходим к прокладке провода. В качестве материала используем витую пару с экраном. Не стоит забывать, что возможная длина кабеля 40 метров. Укладку провода нельзя делать около силовых кабелей, чтобы не было наводки и, что ещё хуже, может привести к повреждению домофона. Проводим дополнительное питание (220 В) к тому месту, где будет установлен модуль домофона (подъезд или ворота дома).
• В квартиру сверлится отверстие, куда заводится кабель. Устройство закрепляем саморезами и подключаем питание.

При подключении варочной панели можно столкнуться с проблемами, которые заставляют задуматься не только рядового пользователя, но и опытного электрика:

• какой кабель выбрать для монтажа электропроводки от щитка до варочной поверхности

• каким автоматом подключить панель в электрощитке

• как соединить 4 провода выходящих из плиты и 3 провода кабеля питания электропроводки

• как правильно подключить и не перепутать жилы кабеля на клеммнике

Кабель электропроводки для подключения

Перво-наперво уясните для себя, что варочная панель должна подключаться отдельной линией электропроводки непосредственно с распредщита. Не допускается запитывать ее от существующей общей распредкоробки на кухне или уже смонтированных розеток.

Кабель должен быть обязательно трехжильным и медным, а какой марки ВВГнГ-Ls или NYM решать вам. Какой кабель лучше и чем они отличаются можно подробно прочитать в статье "4 отличия NYM от ВВГнГ-Ls".

Самое главное правильно подобрать сечение. Свод правил СП31-110-2003 составленный на основании ГОСТ и ПУЭ гласит, что для плит необходимо выбирать сечение минимум 6мм2.

Но судя по всему здесь речь идет о предварительном монтаже проводки в квартире, когда еще не известно какой мощности варочная панель будет установлена. Поэтому изначально и должно закладываться сечение 6мм2, достаточное для подключения большинства существующих моделей.

Если ваша мощность меньше чем 7квт, и вы уверены, что в будущем не будете покупать новую более энергоемкую плиту, то можно ориентироваться по следующей таблице:

А что делать, если кабель уже проложен (ВВГнг-Ls 3*2,5мм2), но он оказался меньшего сечения, чем нужно для максимально возможной мощности варочной панели (7,2квт). При этом заново штробить стены нет ни возможности, ни желания.

В этом случае, можно обезопасить себя двумя способами, правда придется смириться с тем, что вы не сможете пользоваться всей мощностью панели:

• установить в щитке выключатель исходя из номинального сечения кабеля, а не мощности плиты (смотри по таблице выше, согласно сечению)

• программно задать режим работы панели, при котором не возможно будет включение одновременно всех конфорок

То есть, если вы еще не знаете какая у вас будет варочная поверхность, смело закладывайте 6мм2. Только имейте в виду, что маломощные панели имеют небольшого размера клеммники, не рассчитанные на 6мм2. И корректно, напрямую подключить такой провод не всегда удобно, можно и выломать зажим.

Подключение индукционной варочной поверхности в щитке

Обязательное условие монтажа варочной панели и духового шкафа - это подключение этих приборов через УЗО+автомат, либо дифференциальный автомат с током утечки 30мА.

Простые автоматические выключатели не смогут обеспечить защиту в случае повреждения изоляции и утечки на корпус.

• Нулевую жилу (выбирайте провод синего цвета) - к клемме снизу, имеющей маркировку с латинской буквой N

• Жилу желто-зеленого цвета (защитное заземление) к заземляющей шинке

Розетка и вилка для варочной панели

Если вы не намерены заводить кабель напрямую в панель, то вам придется устанавливать под нее отдельную розетку.

Использование вилки более удобный вариант в части обслуживания и эксплуатации варочной панели.

Розетка должна устанавливаться на удобной высоте. Рекомендуемое расстояние от пола - до 90см.

При этом не допускается, чтобы подрозетник находился на одном уровне с варочной панелью. Лучше всего будет разместить ее справа или слева от прибора.

Если вы хотите рядом установить еще и духовой шкаф, то розетка должна находится ниже уровня духовки. Обычно это расстояние на уровне ножек кухни.

Слишком близко к полу делать также нельзя, имейте в виду вероятность затопления и протечек водопровода!

Какую брать розетку? При маломощной панели до 3,5кВт (обычно двухконфорочные) можно все подключить через евророзетку и соответствующую вилку.

Однако она будет постоянно работать на свою номинальную мощность 16А и скорее всего сильно греться.

Кроме того, если вы изначально взяли кабель 3*6мм2, то завести его на контакты вилки будет большой проблемой. Поэтому предпочтительнее использовать специальную вилку и розетку для плит, рассчитанную на токи до 40А.

Если у вас индукционная панель мощностью более 3,5квт, то подключение через обычную вилку и розетку тем более запрещено!

Расположение фазного и нулевого провода в розетке не играет существенной роли. Главное правильно подключить заземляющую жилу (сверху на контакт заземления).

А вот при подключении вилки желательно соблюсти "полярность". Не зря производители маркируют клеммы на которые должна заходить фаза и ноль. Но даже если и перепутаете панель все равно должна работать исправно.

Для подключения вилки понадобится провод. Не всегда он идет в комплекте. При отсутствии штатного, необходимо приобрести трехжильный провод ПВС. Сечение провода должно соответствовать мощности прибора (смотри таблицу выше).

Разбираете корпус вилки, пропускаете через него провод. Снимаете изоляцию с внешней оболочки на такую длину, чтобы ее край после сборки вилки, был придавлен специальным фиксатором.

Зачищаете жилы и для обеспечения лучшего контакта опрессовываете наконечником НШВ.

Затягиваете винтовые разъемы вилки:

Большое неудобство таких моделей, что они очень сильно "выпирают" из стены - на 5-7см.

Учитывайте этот момент при сборке кухни заранее.

Подключение панели без вилки

Если выступающая на несколько сантиметров розетка вас не устраивает и вы хотите все аккуратно спрятать в подрозетник или распаечную коробку, то сделать это можно двумя способами:

• через гильзы ГМЛ

• через монтажную коробку КлК-5С

Во-первых определимся с проводами. На многих моделях из панели уже выходит подключенный кабель, но имеет он 4 жилы. А у вас в подрозетнике только три. Как быть?

Дело в том, что такие варочные поверхности одновременно рассчитаны как на однофазное 220В подключение, так и на двухфазное 380В. При этом одна половина конфорок будет работать от одной фазы 220V, а другая от второй.

Некоторые считают, что вторая фаза используется только для питания управления. Это не так. Мощность распределяется равномерно по обоим фазам. Чтобы все это дело подключить на привычные 220 Вольт просто убираете одну жилу в сторону и изолируйте ее.

Остается ноль (обычно синий провод), заземление (желтозеленый) и фаза (коричневый, черный или другой расцветки).

Можно объединить два фазных провода в один через наконечник. Например во многих панелях Bosch , где кабель идет не съемный, так изначально и сделано.

Встречается вариант и с 5-ти жильным кабелем. Такие панели обычно большой мощности от 7 квт и выше. Они изначально рассчитаны на 380В. Чтобы их подключить к сети 220В нужно соединить попарно по две жилы.

Например черный и коричневый провода пустить на фазу, а синий и серый на ноль. Земля желто-зеленый остается одиночным.

Но если строго соблюдать правила, то такое подключение не совсем верное. Так как защитный проводник PE должен быть одного сечения с фазными. А он у вас будет в два раза тоньше.

Соединение гильзами

Теперь нужно соединить проводку в подрозетнике с кабелем идущим на панель. Подбираете соответствующие сечению жил гильзы ГМЛ.

Если сечения жил разные, например из стены выходят 6мм2, а на панель идет 4мм2, то с одной стороны (меньшей) гильза уплотняется дополнительным проводом.

После чего концы запрессовываются пресс клещами и изолируются изолентой или термотрубкой.

Теперь все это аккуратно можно спрятать в подрозетник.

Соединение через монтажную коробку

Гильзование неудобно тем, что во-первых соединение получается не разборным, а во-вторых для опрессовки нужен спец.инструмент. Не у всех есть в наличии пресс, а обжимать пассатижами такие соединения нельзя.

В этом случае на помощь придет монтажная коробка КлК-5С. Кроме отвертки здесь ничего не нужно, да и отходящий кабель можно отсоединить в любой момент.

Правда контакты у нее могут оказаться довольно нежными, поэтому не перестарайтесь с усилием затяжки.

К тому же, габаритные размеры у нее в отличии от мощных розеток небольшие и все это дело можно удобно смонтировать за шкафчиками кухни.

Подключение выполняется традиционно:

• ноль через винтовую клемму N (синие провода)

• земля обозначена значком "заземление" - желтозеленая жила

• сверху три фазных разъема. Лишние фазы, если у вас 220В откидываете и изолируете.

Схемы подключения индукционной варочной панели

После всех выполненных работ можно приступать к непосредственному подключению кабеля к клеммам варочной панели. На обратной стороне панели должна быть наклейка, рисунок или графическое обозначение заводской схемы подключения.

Для однофазной сети выбирайте схему, которая чаще всего обозначается как 1N.

По этой схеме клеммы под номерами 1,2,3 и клеммы 4,5 должны быть соединены между собой перемычками.

Такие перемычки из меди или латуни должны идти в комплекте с варочной панелью. Обычно они расположены в отдельном "кармашке", там же где и клеммы.

Если вы не установите данные шунты, то у вас будет греть только часть варочной поверхности.

Зачастую такая же проблема может возникнуть в процессе эксплуатации, когда из-за плохого контакта и нагрева одна из перемычек отгорает.

Перед подключением, с провода ПВС снимается изоляция и жилы опрессовываются. Здесь можно использовать наконечники НШВ, НКИ, НШПИ. Перед установкой проверьте, хватает ли свободного места в клеммной коробке для монтажа тех или иных наконечников.

Иногда приходится их укорачивать, либо вообще отказаться от какого-то вида.

Сначала устанавливаются перемычки. Согласно схемы для однофазной варочной панели монтируете их на клеммы 1-2-3.

После этого фазную жилу подключаете на клемме №3 и затягиваете контакты.

Для подключения ноля монтируете перемычку между четвертой и пятой клеммой.

В клемму №5 заводите нулевую жилу синего цвета и затягиваете контакт.

Последнюю свободную жилу - защитное заземление подключаете в разъем имеющий значок "заземление".

Вот несколько схем подключения для разных моделей варочных панелей Bosch, Electrolux, Zanussi, Hansa, Gorenje:

Если после подключения панель начинает работать непонятным образом - сама выключается, через несколько секунд может опять включиться. Не спешите грешить на неправильный монтаж.

Вполне возможно что в программе выставлена защита от детей, вода пролилась на сенсоры, или случайно нажали не на те кнопки. У некоторых моделей есть функция распознавания посуды. Пока не поставите на конфорку кастрюлю, разогреваться она не будет.

Еще одна распространенная проблема - работают только две конфорки из четырех, а остальные демонстрируют остаточное тепло (высвечивается буква H). Это связано с блокировкой при однофазном подключении трехфазных моделей.

Таким образом программно ограничивается мощность.

Поэтому сперва хорошо разберитесь с документацией и только потом обратно лезьте в клеммник подключения.

Пять распространенных ошибок которые могут привести к выходу из строя вашей панели, либо пожару из-за неправильного монтажа и подключения:
1 Использование обычной розетки евро и вилки на 16А для панелей мощностью более 3,5кВт.

Соорудить домашнюю электросеть невозможно без электрического кабеля. Однако для обустройства жилья мало его правильно установить, нужно еще грамотно подобрать подходящий тип. А для этого надо знать, какие характеристики влияют на выбор. Согласны?

Мы расскажем, какие типы изделий предлагает современный рынок и какой провод использовать для проводки в доме. Познакомим с востребованной номенклатурой и поможем разобраться в маркировке продукции для прокладки электролиний. Обозначим, на что следует ориентироваться покупателям и самостоятельным электромонтажникам.

Представленную к ознакомлению информацию с целью оптимизации восприятия мы дополнили схемами, фото-подборками, видео-рекомендациями.

Основными элементами любого электрического кабеля выступают жилы – элементы для прохождения электрического тока, изолированные друг от друга внутренней оболочкой и заключенные в общую оболочку.

Они обозначаются аббревиатурой ТПЖ.

Помимо токопроводящих жил (1) кабель может содержать такие конструктивные элементы, как заполнитель (3), проволочную или стальную броню (2) и внешнюю оболочку (4)

Жилы для передачи электрической энергии бывают двух типов:

• однопроволочные сплошные;
• многопроволочные , состоящие из большого количества тонких нитей.

Некоторые ошибочно полагают, что однопроволочные жилы и одножильные кабели – понятие идентичное. На самом деле одножильные изделия могут иметь только одну жилу, которая, в свою очередь, может быть выполнена одно- либо же многопроволочной.

Галерея изображений

Первый признак, по которому делятся кабели – количество жил . Эксплуатационные параметры одно- и многожильных изделий подробно расписаны в приведенной ниже таблице.

Когда неопытный человек сталкивается с необходимостью обустройства локальной сети, даже если эта сеть будет домашней и объединять всего несколько компьютеров, у него возникает очень много вопросов. Одним из первых наверняка будет: "Какой кабель для интернета выбрать?" Давайте разберемся, какие разновидности данного элемента существуют, чем они различаются, в чем их минусы и плюсы. Ответы на все вопросы позволят не только иметь представление о том, как создать локальную сеть, но и помогут разобраться в создании более крупных сетей. А также в некоторых нюансах структурированных кабельных систем и их построения.

Кабель для интернета: виды

Существует много характеристик, которые отличают интернет-кабель. Однако не стоит заострять свое внимание на всех, нам понадобятся лишь несколько. Разберемся, какие жилы предусмотрены у конкретного изделия, также узнаем, что такое категория кабеля и какие бывают способы экранирования.

Какие жилы бывают?

Экран на кабеле. Зачем это нужно?

Ответ на этот вопрос кроется в определении места прокладки. Если он прокладывается рядом с силовыми кабелями до 380 вольт, сечением 4 кв. мм, то однозначно требуется экранирование типа FTP. Ведь силовые кабели - это источники электромагнитных помех, и кабель для интернета наружный должен уметь противостоять этим вредным факторам. Когда он располагается с силовыми элементами более высокого напряжения сечением 8 квадратных миллиметров, то лучше всего предусмотреть кабель F2TP.

Бывают случаи, когда проводники укладываются неподалеку от высоковольтных кабелей (то есть 1000 вольт и выше). Помимо того что силовые и слаботочные кабели должны прокладываться врозь, также необходимо выбрать сетевые кабели SF/UTP. Такие ситуации обычно исключаются ввиду определенных правил электромонтажа, однако все же иногда случаются.

Также стоит осветить вопрос о том, как подключить интернет-кабель экранированного исполнения. Обычно используются экранированные коннекторы, отличающиеся от стандартных металлической частью. Для того чтобы подключить сетевой кабель, экранированный и стандартного исполнения, к оборудованию, понадобятся следующие вещи. Сам коннектор и обжимной инструмент. Для начала необходимо убрать внешнюю оболочку кабеля, оставив жилы необходимой длины. Сделать это можно с помощью обжимного инструмента. Затем жилы расплетаются попарно по цветам согласно схеме, которая соответствует чертежу на коммутационном оборудовании. После этого с помощью обжимного инструмента коннектор обжимается на кабеле, при этом ножи его врезаются в жилы кабеля.

Итак, мы рассмотрели, как можно собственноручно проложить электрокабели у себя в доме. Как видите, данную операцию вполне реально выполнить и самому. Но при этом не стоит забывать о бдительности и безопасности. Ведь большинство возгораний жилых помещений происходит именно из-за несоблюдения техники укладки электрической проводки. Также не стоит экономить на толщине кабеля, тем более что количество потребителей тока в современных домах в 2-3 раза выше, чем во времена СССР.

Одним из этапов является выбор подходящего кабеля от столба к вводному щитку. Важно не только правильно рассчитать сечение проводника, но и выбрать марку, которая удовлетворит требования инспектора энергоснабжающей компании и в то же время прослужит долго. В этой статье мы как раз и рассмотрим, какой кабель нужен для подключения дома к электросети по воздуху и под землей.

По воздуху

Для подключения дома к электросети воздушным способом рекомендуют использовать такие марки кабеля:

Это кабель с алюминиевыми жилами, виниловой изоляцией и коаксиальной оплеткой. Предназначен для передачи электроэнергии в сетях до 380 вольт. В силу конструктивных особенностей невозможно произвести несанкционированное подключение к электросети. Можно применять АВК для монтажа ввода от участка ВЛ к щиту учета. Температура эксплуатации от -45 до +45 градусов. Подходит для подсоединения напряжения 220 вольт, одна фаза и ноль. Из минусов использования этого кабеля для подключения к дому является необходимость применения специальной муфты для электрического присоединения.

СИП расшифровывается как . Данный проводник применяется для воздушных линий электропередач до 1000 Вольт. Изоляция изготовлена из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Температурный диапазон эксплуатации от -60 до + 50 градусов. Широкая номенклатура сечений и ценовой диапазон делает его идеальным кандидатом для подключения дома к электросети. Провод подходит для присоединения как однофазных потребителей (220 вольт), так и трехфазных (380 вольт). Из минусов можно выделить: использование специализированных муфт и неоднозначное отношение у инспекторов энергоснабжающих организаций к подключению данного типа подвода к прибору учета. Дело в том, что в правилах указано о не допустимости соединений на кабеле до узла учета. Линия должна проходить цельным куском, как показано на картинке ниже:

В силу специфики СИП не возможно завести в щит учета, не сделав переход на другой, более гибкий провод. Поэтому данный момент лучше предварительно согласовать с энергоснабжающей организацией, перед тем как вы решите выбрать кабель для подключения частного дома к сети. О том, мы рассказали в отдельной статье. При этом учтите, что согласно п. 1.7.131 сечение жил СИП не должно быть меньше 16 мм².

Расшифровка следующая — алюминиевый, полихлорвиниловая изоляция жил, полихлорвиниловая оболочка, голый (отсутствуют защитные покровы). Используется на напряжение до 1 кВ. Предназначен для эксплуатации в умеренном, холодном и тропическом климате. Применяется для прокладки в воздухе, сырых и сухих помещениях, каналах, траншеях, частично затапливаемых помещениях с средней и сильной коррозийной активностью. Для воздушной прокладки необходимо использовать тросовую проводку. Проводник подходит для подключения потребителей к электросети как на 220, так и на 380 В.

Полихлорвиниловая изоляция жил, полихлорвиниловая оболочка, без дополнительной защиты. Аналог АВВГ по исполнению и характеристикам, но с медными токоведущими жилами. Используется в сетях до 1000 вольт. В климатическом исполнении умеренный и холодный климат. Также применяется для прокладки на открытом воздухе, сухих и сырых помещениях, в туннелях и колодцах и т. д. Для воздушной проводки необходимо изготавливать , трос используется в качестве несущего элемента, а он подвязан к нему через равные промежутки. Узнать как она изготавливается можно из статьи, на которую мы сослались. При этом учтите, что согласно тому же пункту 1.7.131 сечение медных кабелей в ответвлениях должно быть не менее 10 мм², а также то, что изоляция кабелей типа ВВГ и АВВГ разрушается под воздействием ультрафиолета. Такие кабели, кроме прокладки на тросе, лучше дополнительно защищать полипропиленовой , стойкой к ультрафиолету.

Ниже представленные таблицы выбора кабеля для подключения дома к электросети воздушным путем:

О том, как провести провод от столба к дому по воздуху, рассказывается на видео:

Воздушная прокладка линии

Под землей

Для прокладки кабеля от столба к дому подземным способом в траншее чаще используют такие марки проводников:

Конструкция включает в себя алюминиевые жилы, ПВХ изоляцию токоведущих жил, бронированное покрытие, стальные оцинкованные ленты и защитный шланг из поливинилхлорида. Применяются для передачи и распределения электроэнергии в сетях до 3 тысяч вольт. Изготавливается в климатическом исполнении УХЛ и тропическом климате. Диапазон температур от -50 до +50 градусов. Срок его службы 30 лет.

Данный кабель не боится грунтовых вод, не боится повреждений. Наличие слоя брони делает его отличным кандидатом для подключения дома к электросети под землей. Полным его аналогом, только с медными токонесущими жилами является марка ВБбШв.

У жилы из меди, изоляция токоведущих жил представлена ПВХ пластиком, дополнительно предусмотрено бронированное покрытие и стальные оцинкованные ленты, защищенные шлангом из поливинилхлорида. Помимо подключения дачных домов подземным способом данный кабель предназначен для наружной прокладки на эстакадах и галереях.

Ниже собраны марки кабеля для прокладки в траншеях от столба к дому. Все они сведены по параметрам эксплуатации в таблицу, что позволит выбрать наиболее подходящий вариант для ваших условий подсоединения к электросети.

Подземная прокладка электричества

Вот мы и предоставили лучшие марки кабельной продукции для того, чтобы завести электричество к вводному щитку подземным и воздушным путем. Надеемся, информация дала вам понять, какой кабель нужен для подключения дома к электросети. Обращаем ваше внимание на то, что в данной статье мы не предоставили сечения жил. Это связано с тем, что у каждого потребителя собственная допустимая мощность, указанная в технических условиях (к примеру, 15, 25 или же 30 кВт). О том, мы рассказывали в соответствующей статье!