Крыша из теса своими руками. Тесовая крыша из досок – расчет материала и технология укладки. Деревянная кровля, ее виды и особенности укладки

Возвращение к натуральным стройматериалам обусловлено не только модными экологическими аргументами, хотя в их убедительности нет никаких сомнений. Созданная природой органика на своеобразном интеллектуальном уровне самопроизвольно подстраивается под условия жизни владельцев. Она полностью утилизируется после износа, не нарушая природного баланса ни в процессе эксплуатации, ни после него. В ряду «всплывших» из глубины времен материалов фигурирует дранка и другие виды деревянного кровельного покрытия, прочно забытые из-за немалой стоимости и трудоемкого монтажа. Однако именно дранкой крышу покрыть можно весьма экономно. Технология не сложна, но усердием и багажом простых правил будущему кровельщику запастись необходимо.

Плюсы кровли с деревянным покрытием

Несложно догадаться, что монтаж деревянной черепицы будет заключаться в скрупулезном креплении каждого отдельного элемента. Если интересует бюджетная деревянная кровля, нужно будет самостоятельно сделать еще и сам материал. Зато благодаря превосходным изоляционным свойствам древесины хозяев не будет беспокоить шум дождя и гарцующие по крыше кошки. И строение станет уникальным из-за неподражаемого эффекта деревянных пластин.

Все виды кровельных покрытий, объединенных под технологическим названием «гонтовая кровля», работают по принципу еловой шишки. При намокании их элементы набухают, словно, смыкаются между собой, превращаясь в барьер для атмосферной влаги. В сухую погоду древесина ссыхается, предоставляя возможность воздуху свободно циркулировать в кровельных зазорах и в подкровельном пространстве. То есть, как гидроизоляция, так и вентиляция осуществляется природной органикой самостоятельно. Потому деревянные конструкции кровли в большинстве своем не требуют укладки паро и водонепроницаемых прослоек, если угол наклона скатов не ниже пределов, указанных в DIN 68119.

Типы деревянных кровельных покрытий

Для обустройства банной кровли купить можно выполненный в заводских условиях материал или сделать его самостоятельно. Фабричные варианты дешевизной не порадуют, но впечатлить сможет полная готовность к монтажу или художественная резьба нижней кромки. Элементы гонтовых покрытий различаются по технологии изготовления, конфигурации и по способу укладки. На основании перечисленных различий они делятся на следующие типы:

• Гонт – покрытие, вручившее название всем видам из данной категории. Представляет собой отдельные пиленые или колотые пластины, продольный срез которых может быть строго прямоугольным, трапециевидным или может напоминать ласточкин хвост. В случае с хвостом дощечки, шпунтованные данным образом, не только крепятся к обрешетке, но и соединяются между собой по схеме «шип-в-паз». В случае применения нешпунтованного материала, т.е. трапециевидных и прямоугольных в срезе элементов, крепление к обрешетке и соединение между собой выполняется только с помощью гвоздей или саморезов. Крепеж проходит через две пластины без шпунта насквозь и входит в решетину на 2 см.

Обратите внимание! Пиленый материал ощутимо проигрывает по эксплуатационным и техническим характеристикам колотому аналогу. В процессе распиловки нарушается естественная структура волокон древесины, из-за чего она не может также стойко сопротивляться внешним негативным факторам.

• Дранка и щепа – упрощенные вариации на тему гонта, различающиеся между собой лишь габаритами т толщиной. Длина кровельной драни обычно от 40 см до 1 м, щепа поменьше. Как щепа, так и дранка своими руками изготовляется путем колки чурок на некалиброванные дощечки. Бревно для чурок должно быть толстым и хорошо просушенным, иначе много дощечек пойдет в расход. Если наколоть пиломатериал с показателем влажности менее 18%, элементы потрескаются при высыхании. Если использовать мягкий центр бревна – оболонь, дощечки не выдержат долгой эксплуатации. Кроме того не должно быть на элементах кровельной драни «ни сучков, ни задоринок», а также сквозных щелей и склонных к гниению участков. Оптимально использовать осину или ольху, применимы хвойные мягкие породы. Дранка на крышу укладывается по принципу шахматного порядка в два, три, четыре или пять слоев с нахлестами, как по горизонтали, так и по вертикали.

Обратите внимание. Для правильного прилегания на боковых срезах дощечек снимают фаску. Под углом в 45º ее нужно сделать в одном направлении с обеих сторон. Мастера, отлично знающие как сделать дранку, рекомендуют фаску снять для красоты с внешнего поперечного края и с внутреннего для лучшей подгонки.

• Шиндель – выполненная из древесины черепица, монтируемая внахлест, но не в четком шахматном порядке, а с некоторым смещением элементов. Данный прообраз современной гибкой черепицы не крепят жестко к обрешетке. Должен оставаться некоторый винт. Элементы деревянной черепицы не устанавливают плотно друг к другу для обеспечения возможности увеличиваться в размерах от влаги без «вспучивания» упирающихся друг в друга дощечек. При изготовлении шинделя важен учет расположения структурных колец древесины, иначе при многократном высыхании и увлажнении материал будет коробиться в ненужном владельцу направлении.
• Лемех – легендарное покрытие, украшавшее резным великолепием деревянные церкви и боярские хоромы на Руси. Каждая лемешина это художественное изделие, полностью созданное искусными руками мастера. Для изготовления используется исключительно осина и ручной инструмент. Древесину заготавливают в период активной циркуляции наибольшего количества сока по волокнам – в конце весны. На создание элементов лемеха, напоминающих лопатку с резной окантовкой, уходит много тщательно подобранного пиломатериала. Дорогостоящее удовольствие крайне редко заказывают в специализированных артелях для декора малогабаритных архитектурных форм.

• Тес – хвойные доски, укладываемые на кровли вдоль линии карниза или поперек. Второй вариант наиболее практичен, так как служит гораздо дольше. По центру досок, установленных поперек карниза, выстругивают желобок для стока воды. Монтируют кровлю из теса в два слоя в разбежку, с зазором между досками или без него. Крепление производят одним гвоздем. Доски верхнего слоя хорошо остругивают и располагают так, чтобы наружу «смотрела» сердцевина. Доски нижнего слоя не нужно остругивать, устанавливают их сердцевиной вниз. Если выбрано направление укладки вдоль линии карниза, монтаж начинают с крепления обшивной доски, в которую упираться будет первый ряд. Монтаж производят с нахлестом в 5 см каждого последующего ряда на предыдущую доску.

Неопытному домашнему мастеру по плечу самостоятельное изготовление дранки или щепы, не требующее особых навыков и квалификации резчика по дереву. Несмотря на легкость обработки пиломатериала с естественной влажностью, использовать его нельзя, нужно сложить бревна в штабель и высушить. «Созревать» до готовности бревно будет 3 года, процесс можно ускорить, распилив его на чурки с минимальной длиной 40 см. Тогда дрань готова будет через полгода, но лучше подождать 9 месяцев. Колоть высушенную твердую породу очень трудно, но для того, чтобы получилась износостойкая кровельная дранка стоит потрудиться.

Расчет количества пиломатериала на кровлю

Естественно, мало найдется желающих обнаружить недостачу так долго подготавливаемого к укладке покрытия. Потому необходимое количество бревен лучше подсчитать заранее. Для расчетов количества фабричного материала есть специальные таблицы. По ним число дощечек, требующееся для укладки в два или в три ряда на скат с определенным уклоном, можно рассчитать без труда. Материал покупают обычно с запасом 5% на случай неудачной попытки забить гвоздь. Домашнему кровельщику тоже ориентироваться нужно на площадь кровли, размер которой зависит от крутизны верхней ограждающей конструкции. Однако для начала следует вычислить, сколько пластин нужно для покрытия одного метра.

Обратите внимание. Оптимальная крутизна кровли с деревянной черепицей 55º-71º. Кровельщики цифру уклона считают показателем, равнозначным сроку службы покрытия. Критическим пределом угла наклона скатов считают 14º-18º. Чем выше скат, тем больше нужно материала для его устройства.

Четырехметровое бревно, из которого будет производиться деревянная дранка, разделить можно максимум на 10 чурок. Из одной чурки выйдет 3 или 4 доски с шириной около 15 см. Точной калибровки элементов не требуется. По продольной линии на метр кровли можно уложить 7 пластин. Дальнейшие вычисления зависят от числа слоев покрытия. При трехслойной укладке, применяемой для обустройства жилья, на дневную поверхность выходит лишь треть элемента.

Над банями, беседками, верандами деревянную черепицу укладывают обычно в два слоя. Значит, число изготавливаемых пластин нужно удвоить, получим 14. При двухслойной укладке с перекрытием предыдущего ряда в 10 см из-под следующего ряда «выглядывать» будет 30 см доски. То есть, по вертикали выходит приблизительно 3 ряда. Перемножим и округлим, получим 42 элемента, но лучше рассчитывать на 50. Остаток не пропадет при любом раскладе. Гонтом можно отделать фронтон, фасад или облицевать стены внутри.

Обратите внимание. Для выполнения первого от карнизного свеса ряда и для приконькового аналога пластины делают короче.

Технология укладки дранки

Кровля из древесины отнесена к разряду конструкций средней тяжести, дранка для кровли не будет весить более 17 кг. Мощной стропильной системы под нее не нужно. Но обрешетку нужно сооружать с шагом, зависящим от шага крепления элементов. Опытные мастера советуют строить обрешетку сплошным настилом без зазоров из доски. В рассматриваемом нами случае монтажа гонта в два слоя решетины нужно установить через 30 см.

Обратите внимание. Шаг обрешетки для устройства трехслойной готовой кровли рассчитывается путем деления длины элемента на 3. Округление производится в меньшую сторону.

Крепление пластин производят оцинкованными саморезами, предназначенными для работы с деревом, специальными винтообразными или желобчатыми гвоздями. Крепеж располагают в двух верхних углах дранки, не ближе 2х см к кромке.

Внимание! В случае устройства деревянной кровли с утеплением прямой контакт гонта и гидроизоляционного материала недопустим. Между ними нужно сформировать вентиляционный зазор посредством установки контробрешетки. Вентиляция не потребуется, если в качестве изоляционного слоя будет использована супердиффузионная мембрана.

Основные узлы деревянной кровли строят по единому для всех крыш технологическому принципу. Вокруг дымохода и вдоль линий примыканий необходим герметично закрепленный жестяной фартук. Ендовы, выпуклые углы укладываются по веерной схеме. Конек можно оформить укладкой двух состыкованных длинных досок, монтажом коротких дощечек с нахлестом наподобие устройства конька для керамической черепицы. Можно на конек уложить охлупень – бревно во всю длину с продольным пазом, сформированным под заведение под него верхних краев дранки.

Все большее количество людей стремиться сделать свои жилища натуральными. Тем более что у нас есть материалы, которыми пользовались наши предки. Первый из них — древесина. От них же до нас дошли и многие технологии. Так, например, при установке срубов, мы до сих пор пользуемся теми приемами, которые были разработаны столетия назад. Не стала исключением и кровля. Сегодня деревянные кровли все чаще можно увидеть не только на старых домах или куполах, а и на добротных домах и банях. И деревянные строения, и деревянные кровли, становятся все более популярными, даже на фоне появления новых, более быстрых и гораздо более дешевых технологий.

С изготовлением кровли и кровельных деревянных материалов придется долго провозиться. И сами деревянные кровельные материалы делать долго, и настил такой кровли — дело длительное. Но все можно сделать своими руками, топором, молотком да парой лезвий. Конечно, потребуется много времени, терпения и древесины.

Из названия понятно, что этот вид натурального кровельного материала когда-то драли вручную. Делали это при помощи длинного клинообразного лезвия и молотка или колотушки, которыми били по лезвию.

Использовали при работе с лезвием древесину хвойных пород: она мягче и легче колется. При этом выбирали ровные, без сучков стволы, которые не менее 3-х лет выдерживали для просушки. После чего пилили их на чурбаки длиной около 40 см. С них снимали кору и начинали делать дрань.

Но дранка есть не только хвойная, ее делают из осины и липы. Их древесина более плотная, руками ее не расколешь. Для этого использовали специальный «станок» — махало. Это два бревна небольшого диаметра (12-16 см), скрепленные между собой шкворнем. На нижнем делали приспособление для заклинивания бревен, на верхнем горизонтально прикрепляли лезвие. Расстояние от лезвия до бревна и определяет толщину драни.

Щепить можно по сухой древесине, или замоченной. Чтобы легче было делать тонкую дрань — не более 3 мм, подготовленные чурбаки на ночь замачивали.

Подготовленный чурбак закреплялся в поперечном положении, после чего верхним бревном начинали махать из стороны в сторону. Лезвие вначале надрезает древесину, а потом она откалывается по волокнам. Чтобы махать было легче, можно к ручке привязывали веревку, накидывали ее на плечо. Так руки опускаются ниже, и работать легче.

Именно по внешнему виду и можно отличить изготовлена дранка вручную или на станке. При ручном изготовлении верхняя часть получается ровная — лезвие разрезало, а нижняя — волнистая — как оторвалась по волокнам. Изготовленная на станках она имеет ровную и гладкую поверхность по всей длине.

Если говорить о том, какая лучше — ручного или фабричного изготовления, то предпочтение отдают ручному. Пусть она и неидеальна (многим именно неидеальность и нравится), зато служит дольше. Дело в том, что расщепляясь, волокна не разрушаются, и потому такая дранка может, как говорят, простоять 100 лет. В распиленной, волокна получаются разрезанными, в них затекает вода и начинается процесс разложения.

Способ и порядок укладки

Мастера утверждают, что при правильной укладке никакие дополнительные слои не нужны. Ведь дранка укладывается в три-пять слоев. Так что никакой дождь ее промочить не может. Древесина сама замечательно справляется и с гидроизоляцией и с проветриванием. Пленки лишь будут мешать природной вентиляции.

Длина дранки составляет примерно 35-45 см, ширина 5-12 см, толщина — 3-8 мм. Укладывается она в несколько слоев одна на другую. Слоев бывает от трех до пяти. Чем холоднее в регионе, или чем сильнее ветры, тем толще должна быть кровля.

В зависимости от того, сколько будет слоев, выбирают шаг обрешетки. Она, в принципе может быть и сплошная, но с зазорами 5 мм между планками — для хорошей вентиляции.

Выравнивать край удобно по натянутому от края до края шнурку. Дощечки укладывают одна к другой, иногда с небольшим заходом. Каждую прибивают кровельным гвоздем, желательно — оцинкованным. Когда использование дани было повсеместным, делали специальные гвозди меньшей толщины по сравнению с обычными. Перед использованием их кипятили в олифе. Такой крепеж не ржавел десятилетиями.

Укладывают дранку снизу/вверх, первый ряд — вдоль карнизного свеса. Он должен выходить за пределы обрешетки (торчать) на 3-5 см. Так дранка будет защищать и обрешетку, иначе она потемнеет от влаги и может начать гнить. Дощечки разной ширины нужно чередовать, так толщина кровли будет более равномерной.

Поворачивают дранку так, чтобы волокна смотрели вниз. Так вода будет скатываться, а не затекать внутрь древесины. Если сделать неправильно, она быстро почернеет и распадется. Направление волокон хорошо видно, если дощечку немного изогнуть.

Под дранку первого ряда подкладывают более короткие дощечки. Если этого не сделать, он получится загнутым вниз. Потому там, во-первых, прибивают дополнительный брус (если обрешетка не сплошная), а во-вторых, укладывают два дополнительный слоя. Как это выглядит, видно на фото.

Дойдя до конька, дранку обрезают до необходимых размеров. После того как закрепили все необходимые плашки, конек закрывается двумя длинными досками.

Гонт и гонтовая кровля

От всех других деревянных кровельных материалов его можно отличить по треугольному профилю: одна сторона дощечки прилично толще другой. Чтобы получить такую форму древесину расщепляют в радиальном направлении.

С утолщенной стороны делают клинообразное углубление, в которое вставляется узкий край следующей дощечки. Таким образом получается очень надежная кровля. Кровля на жилых зданиях делается в два слоя, над хозяйственными постройками — в один.

Размеры гонтин примерно такие же: 30-45 см в длину, 6-12 см в ширину. С толщиной определиться непросто из-за треугольной формы.

Гонт тоже бывает пиленым и щепленым. Пиленый менее долговечен, хотя выглядит более аккуратно. Лучше всего себя проявила при эксплуатации таких кровель лиственница и ель. Чуть хуже — сосна и осина.

Под обрешетку используют бруски 50*50 мм или 60*60 мм. А все потому, что вес получается немалый, особенно если кроется гонтом в два слоя.

Использовать слишком сухой гонт не нужно: при намокании он может вспучиться и потеряет при этом герметичность. Если древесина слишком сухая, ее перед укладкой замачивают на несколько часов. Только купленный материал сразу монтировать не получится: не все пазы и гребни будут стыковаться. Потому его сначала перебирают и подстругивают.

Укладка начинается от свеса кровли. К карнизу прибивают доску, она должна немного выступать — в нее упираться будет первый ряд деревянной черепицы. Он укладывается из укороченных досок — 30 см, в верху крепится к первому бруску обрешетки. Второй ряд укладывается так, чтобы перекрыть стык первого, а также должна быть закрыта шляпка гвоздя (их тоже желательно найти тоньше чем обычные, но с широкой шляпкой).

Способов укладки гонта много, в любом случае он смотрится очень декоративно. Иногда его красят, но тогда окраску нужно проводить до укладки. Без обработки древесина скоро сереет, но своих водоотталкивающих свойств не теряет. Наши предки, чтобы сохранить внешний вид кровли, пропитывали ее растопленной смолой. Вопрос в том, где сегодня набрать достаточное количество смолы.

Шиндель

Это один из вариантов дранки, но со своими особенностями. Он пришел к нам из Европы. Изготавливают его из пиловочника большого диаметра — от 40 см до 805 см. Чаще — из лиственницы. Стволы без сучков делят на чураки, с которых удаляется заболонь. Потом они разделяются на четвертины, каждая из них — на плахи. Уже плахи лезвием и колотушкой делят на шиндель — пластинки дерева от 6 до 15 мм толщиной.

Потом каждая пластинка подстругивается так, чтобы торцы были ровными и дощечки прилегали плотно. Но это еще не все. Теперь остругивается та часть, которая будет лежать под верхними рядами — она делается тоньше. Еще может изменяться наружный край дощечки. С него или снимают фаску примерно под 45° или придают одну из форм.

После того, как гонт обработан, его связывают в пачки и оставляют сушиться. Идеальная для укладки влажность — порядка 25%.

Получается, что каждая дощечка обрабатывается вручную, причем неоднократно. Понятно, что такой кровельный материал стоит недешево. Можно ли его сделать самостоятельно? В принципе, можно. Но понадобиться много времени.

Лемех

Это тоже ручная работа, но еще более сложная: лемех имеет нелинейную форму. Его делают специально, чтобы украшать купола церквей и часовен.

Есть специальные выкройки для каждого ряда деревянных черепиц. Процесс тоже нелегкий. Как это делают сегодня в одном из монастырей, смотрите в видео.

Тесовая кровля

Тес — хвойные доски, которые тоже изначально кололись, а потом обтесывались топорами (отсюда и пошло название) до более-менее ровных размеров. Нормально ведет себя при уклоне крыши от 18° до 45°.

Сегодня тоже можно найти колотый тес или изготовить своими руками, а затем покрыть кровлю бани. Технология ничем от описанных выше не отличается, только размерами чураков: они должны быть в районе метра. Размеры теса — длина около метра, ширина — 15-20 см. Боле широкие лучше не делать: они больше коробятся и чаще трескаются. Часто на лицевой поверхности досок делают одну-две канавки, по которым стекает дождевая вода.

Раскалывают древесину по радиусу — от краев к центру. Затем все неровности, которые образовались при расколе, удаляются топором. Боковые и торцовые грани досок выравниваются.

Способа укладки два:

• Два ряда досок, вплотную пригнанных одна к другой. Верхний ряд укладывают так, чтобы перекрыть швы первого.
• Укладка с разрежением. Тес укладывают не вплотную, а отступив ½ или 2/5 ширины. Сверху настилается второй ряд. Этот способ более экономный, но больше вероятность при усушке получить текущую кровлю.

Но при укладке теса своими руками есть свои хитрости. Первый ряд досок укладывается выпуклостью годовых колец вверх, второй — наоборот, вниз. Первый ряд крепится гвоздем посередине, второй — двумя по краям. Так при усыхании и короблении получится более ровная кровля.

Модная ныне деревянная кровля - пожалуй, одно из самых больших кровельных «роскошеств». Крыша в три-четыре сотни квадратных метров встанет почти в миллион рублей. Однако изучив вопрос и овладев некоторыми навыками, вполне можно не только соорудить такую крышу самостоятельно, но и самому изготовить для неё материал. И это обойдётся на порядок дешевле.

Что такое деревянная кровля

Мы знаем множество архитектурных памятников старины, и большинство из них крыты именно деревом. В богатой лесом России это было наилучшим и доступным кровельным материалом. Тем не менее сегодняшняя мода на деревянные крыши пришла не из русской древности, а из современной Европы. Там использовать дерево в этих целях не прекращали, так как осовременивание старых домов в Голландии, Швейцарии, Франции запрещено законом.

Дом в швейцарских Альпах, крытый гонтом, охраняется государством

Деревянная крыша в самом общем смысле - это кровля, целиком сделанная из дерева, за исключением крепёжных материалов - гвоздей или саморезов. Хотя в древней Руси и крепёжные шипы были деревянными. Вспомним хотя бы сохранившиеся знаменитые храмы: в Спасе-Вежах (1628 год), Юрьеве (1718), Янидоре Пермской области (1702), Варзуге Мурманской области (1674), Кижах на Онежском острове (1714).

Преимущества и недостатки деревянной кровли

Мода модой, а нужно понимать, на что мы замахиваемся в стремлении сделать свой дом красивым.

Достоинства такой кровли очень весомы:

Разумеется, есть и недостатки:

1. Недолговечность в случае неправильной укладки или применения нестойкого дерева. Кровля из осиновой дранки рассчитана всего лет на 8, из соснового тёса - до 20 лет.
2. Высокая стоимость материала и работы.
3. В случае самостоятельного исполнения - большие трудозатраты на монтаж, подразумевающий скрупулёзную фиксацию каждого, часто совсем небольшого, элемента.
4. Невысокая огнестойкость. Некоторая опасность сохраняется даже при тщательной пропитке современными антипиренами каждого элемента, правильном оформлении противопожарными материалами околотрубных площадей и установке противоискровых дефлекторов на трубы и громоотводы.
5. Жёсткие требования к наклону ската. Деревянная кровля не гниёт и не протекает при довольно большом уклоне крыши - от 18 до 70 о, в идеале 40-45 о.

Конструкция, материал и характеристики деревянной кровли

Чтобы правильно понимать, что такое деревянная кровля, разобраться в тонкостях выбора и укладки разных её видов, нужно хорошо знать строение крыши в принципе и пригодные для такой кровли материалы.

Конструктивная терминология крыши в целом

При проектировании и строительстве кровельных конструкций принято употреблять следующие термины.

Выбор дерева для кровли

Деревянная кровля делается из любой древесины, но в большинстве случаев предпочтительнее хвойная: ель, кедр, лиственница (лишь для лемеха нужны мягкая липа или осина). В хвойных сортах содержатся смолы и эфирные вещества, природные антисептики против бактерий и грибков.

Кровля из хвойного дерева даже без обработки синтетическим антисептиком продержится вдвое дольше, чем лиственная.

Работа с исходным пиломатериалом

В идеале все разновидности кровельного материала делают из стволов большого - 40-80 сантиметров - диаметра, но для щепы и дранки можно использовать и меньший. Конечно, в бревне не должно быть сучков и сквозных трещин, обзола, синевы, повреждения насекомыми. Чем влажнее бревна, тем легче они обрабатываются, но тем больше пластины ведёт после высыхания. Спиленное бревно сохнет три года, поэтому целесообразно распилить его для более быстрой сушки на чураки (поленья) длиной 40-70 сантиметров и удалить кору. Тогда время высыхания сокращается до полугода. Середину бревна (оболонь), как и внешнюю сторону (заболонь) для кровельных элементов использовать не рекомендуется, они недостаточно прочны. Готовые пластины любого вида необходимо просушить в пачках до влажности 25% – готовое состояние древесины определить на глаз довольно сложно, но по времени это займёт три-четыре месяца.

Необходимо также учитывать расположение годичных колец древесины - чем они чаще, тем прочнее элементы деревянной кровли.

Виды деревянных кровельных покрытий

Название «деревянная кровля» объединяет довольно много разновидностей. Они различаются:

• по качеству и сорту дерева;
• по методам укладки;
• по форме и типу пластин.

Рассмотрим типы пластин, так как они определяют всё остальное.

Гонт

Слово «гонт» вместе с принципами применения пришло из Польши. Формально этот термин объединяет и дранку, и щепу, и шиндель.

Гонт (от польского слова gont) - тонкие и недлинные деревянные пластинки или дощечки, употребляемые на покрытие крыш – «гонтинки».

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%82

Гонт делается двумя способами.

1. Колотый гонт - плашки, которые откалываются от чурки при помощи колуна, но из-за неточности изготовления они плохо соединяются и больше коробятся. Кроме того, на колотый гонт идёт больше дерева и труда, поэтому он дороже стоит.
2. Пилёный гонт - производится с помощью специальных машин. Имеет меньшую себестоимость, но при распиле нарушается структура волокон и в шероховатую после отпиливания поверхность лучше проникает влага, поэтому срок службы пилёного гонта меньше.

По виду сечения гонт делится на два типа.

Шпунтованная гонтовая кровля за счёт сложной конструкции пластин очень долговечна, но сделать её самостоятельно практически невозможно.

Дранка и щепа

Нешпунтованный гонт бывает линзовидного или прямоугольного сечения и тогда называется дранкой.

Своё название дранка получила от глагола «драть» – от бревна или чурки вдоль волокон срезают или откалывают пластины длиной 35-100 сантиметров, шириной в 15-20 сантиметров, толщиной от сантиметра.

Если используются хвойные породы, то дранка колется вручную с помощью колуна (специального топора) – и «дрына» - колотушки.

Если используются мягкие липа или осина, лучше работает драночный станок. Исторический станок для «дранья» назывался махалом. Мастер «машет» бревном с прикреплённым к нему ножом, который и отщепляет дрань от закреплённого чурака.

Такой станок вполне можно изготовить и самому. Нужно конец тяжёлого бревна длиной около трёх метров подвижно скрепить шкворнем с тяжёлым длинным основанием. В метре от шкворня на основании закрепить фиксатор для чурака, а на бревне - нож-скобу длиной не менее 50 сантиметров. На втором конце бревна крепится ручка для удобства. Правда, работа на таком станке под силу только физически крепкому человеку.

Видео: самодельный станок для дранья

Правильно сделанная дранка пластична, не слоится, с одной стороны она гладкая и ровная (и укладывается этой стороной вниз), с другой - щепистая, именно благодаря этому не трескается при вбивании гвоздя. Выгибается она только в сторону гладкой поверхности. Готовая крыша очень красива и похожа на встопорщенную чешую.

Тонкий (до 10 миллиметров, а обычно - 2-3 миллиметра) нешпунтованный гонт прямоугольного сечения называется щепой или стружкой. Строгается она из чурок одинаковой длины и ширины либо станком, либо вручную. На верхней стороне щепы всегда получаются «заколы», заметные при сгибании. Укладывать щепу нужно непременно гладкой поверхностью вниз, а «заколы» должны быть направлены к свесу крыши, чтобы по ним стекала вода. Щепа позволяет легко делать покрытие с большим количеством слоёв, что увеличивает защитные свойства крыши во всех отношениях.

Видео: особенности щепы для кровли

Производство необходимого количества щепы или дранки и их укладка вполне по силам любому дотошному непрофессионалу.

Видео: монтаж дранки

Шиндель (деревянная черепица)

Шиндель часто путают с дранкой. Это, конечно, один из её вариантов, но более трудоёмкий в изготовлении. Название «деревянная черепица» более справедливо. Из Европы к нам пришли его форма и название: scindula от латинского глагола scindere - раскалывать. Подготовка дерева аналогична той, что производится при производстве нешпунтованного гонта и дранки. Но потом каждая пластина отдельно подстругивается со всех сторон - снимается толщина с одного конца, где она будет крепиться. Для лучшего прилегания пластины торцуются по бокам, а с нижнего края снимается поперечная фаска для облегчения схода воды или изменяется вся его геометрия - край закругляется или приобретает иную форму.

Самостоятельное изготовление шинделя почти нереально из-за невероятной трудоёмкости.

Видео: серийное производство шинделя

Лемех из всех видов деревянной кровли - самый красивый, он напоминает вогнутую лопатку с резьбой по краю. Именно лемехом крыты уже упоминавшиеся нами храмы XVII-XVIII веков. А ещё - боярские хоромы и деревянные дворцы. Лемех делается лишь из мягкой осины, срубленной поздней весной, с максимальным количеством сока. Каждый лепесток - уникальное художественное изделие. На него уходит много дерева и огромное количество ручного труда. Поэтому лемех ныне применяется лишь для реставрации старых и - редко - строительства новых храмов. При покрытии купола для каждого ряда имеются свои «выкройки», различающиеся по кривизне. От влажности и времени лемех ещё больше прогибается и создаёт безупречную купольную форму.

Лемех олицетворяет собой настоящее древнее искусство. Я видела храмы, главы которых крыты лемехом. Это выглядит невероятно. Они покрыты благородной серебристой патиной и блестят на солнце. Как будто главы крыты чистым серебром.

Видео: как делают сегодня лемех в одном из монастырей

Лемех по силам лишь очень немногим профессиональным мастерам по дереву.

Тёс (крыша из досок)

Тёс - это просто доски, длиной часто равные размеру ската или его половины. Изначально они кололись из длинного бревна топором, а затем обтёсывались до более или менее ровной поверхности - отсюда и название. От того времени остались лишь желобки на верхней стороне досок для быстрого стекания воды.

Доски стелятся перпендикулярно коньку тремя способами:

Во всех случаях доски нижнего ряда кладут сердцевиной вниз, верхнего - наружу. Тогда при деформации доски обоих рядов создадут герметичную конструкцию.

Демократичный тёс можно уложить и самостоятельно.

Монтаж деревянной кровли своими руками

Изучив виды деревянных покрытий, мы приступаем к их выбору, одновременно оценивая собственные возможности.

Выбор деревянного покрытия

В очень традиционном русском доме, перешедшем от прадеда и деда к моему двоюродному брату, надворные постройки покрыты щепой - построек много, площадь их крыш довольно велика. Крышам этим около ста лет. Они ни разу не ремонтировались и до сих пор не протекают. Правда, слоёв там много - пять или шесть, а толщина кровли - сантиметров 7-8. Размер еловых пластин примерно 10х40 сантиметров, толщина - 3-4 миллиметра. Щипал их прадед самолично колуном. Колун тоже сохранился - особенный, с длинным и тонким жалом, похожий на косу. Говорили, что чем щепа толще, тем хуже, будет сильней коробиться. Гвозди там сохранились ещё антикварные: железные, очень тонкие и длинные, их длины хватает на все слои. Лежит щепа на разреженной обрешётке из жердей диаметром сантиметров пять, стёсанных с верхней и нижней сторон. Скат довольно крутой, примерно 35 о. Ни гидро-, ни паро-, ни прочих изоляций там нет, только обычный чердак с бревенчатым потолочным настилом, поэтому можно поглядеть на кровлю и снизу, с чердака. Там тоже всё абсолютно цело. В сараях и кладовых довольно тепло, очень сухо, а на чердаках ещё и очень уютно. Зная об этих крышах, помня их с детства, я абсолютно уверена, что если мы хотим долговечную и недорогую деревянную кровлю, то дранка или щепа - идеальное решение. Смело могу посоветовать для самостоятельного настилания дранку, как наиболее экономичный и лёгкий в воплощении материал.

Расчёт пиломатериалов

При расчёте для статьи я, как всегда, столкнулась с недостаточностью начальных условий. Поэтому рассчитать всё можно, лишь задав условия приблизительно. Ну хотя бы покажем путь для заинтересованного читателя. Примем, что у нас уже есть собранная стропильная конструкция двускатной крыши с размерами ската 6х8,3 метра. Значит, у нас уже есть площадь крыши - 100 квадратных метров. Примем также, что мы обойдёмся без любых видов изоляции, значит, и без контробрешётки. И в нашем строении нет печного отопления, значит, нет и труб. И стелить щепу мы будем в три слоя, сочтя, что для нашего строения этого достаточно.

1. Согласно справочникам и опыту профессионалов, в среднем на квадратный метр кровли при трёхслойной укладке понадобится 100 пластин, а специальных драночных или щеповых гвоздей - 110 граммов. На 100 квадратных метров выходит 10 000 штук щепы и 11 килограммов гвоздей. Прибавим положенные 25% на ошибку и брак. Получается 12 500 штук и около 14 килограммов гвоздей из нержавеющей стали.
2. Шестиметровое сосновое бревно диаметром 50 сантиметров после удаления заболони делится в среднем на 60 четвертин чураков. Из каждой получается примерно 40 удачных щеп. Простейший расчёт показывает: нам понадобится 12 500 /(60 ­· 40) ≈ 7 брёвен, что примерно составит 6 м 3 .
3. Щепа - наилегчайший из всех видов деревянной черепицы. Обрешётку под неё допустимо делать из бруса 40х40 мм. Шаг обрешётки диктуется количеством слоёв щепы. При трёх слоях перекрыто должно быть две трети пластины, при четырёх - три четверти. Следовательно, наш шаг обрешётки должен быть 160 мм, а требуемое количество брусьев равно 104, что вместе с запасом составит 130 шт. В 1 м 3 - 416 брусьев. Следовательно, нам необходимо 0,35 м 3 бруса. Хорошо заранее сделать шаблон, равный шагу обрешётки.

В нашей крыше нет ендов и рёбер. Но для укрепления скосов и конька потребуется некоторое количество обрезной сосновой доски 30х150х6000 - не более 0,5 м 3 . И рубероид для конька. Понадобится также около пяти килограммов саморезов из нержавеющей стали.

Наведя справки по средним ценам в этом сезоне и в Московском регионе, я свела данные в примерную таблицу.

Таблица: стоимость материалов для кровли из дранки

Как мы видим, цена получилась весьма разумной.

Требуемые инструменты

Нам понадобятся:

• пила - двуручная или циркулярная;
• топор;
• станок для нарезки щепы или специальный длинный колун;
• шаблон для монтажа обрешётки;
• рубанок;
• шуруповёрт;
• молоток;
• уровень;
• ножницы для раскроя рубероида;
• рукавицы.

Монтаж кровли из дранки

Ниже описана полная последовательность монтажа кровли из дранки, начиная с изготовления пластин и заканчивая установкой конькового элемента.

1. Пилим брёвна на чураки.
2. Обтёсываем их от заболони.

   
   Очищаем чураки от заболони На свесе и в коньковой части кровли из дранки нужно сделать сплошную обрешётку из двух или трёх досок в зависимости от количества слоёв покрытия

3. Начинаем настилать щепу снизу вверх, чтобы она на 40 миллиметров свешивалась за край обрешётки. На свесе она быстрее изнашивается, поэтому настилаем там на один слой больше. Толщину доски мы рассчитали так, что по сравнению с толщиной бруса она оставит место для лишнего слоя на свесе.
4. Используем для первого ряда более короткие пластины - длиной 350 миллиметров в три слоя.

   
   Первый слой укладывается из более короткой щепы

5. Кладём первую пластину под углом 15-25 о по отношению к основанию (доске). Чтобы этого достичь, подкладываем под неё малую щепку и крепим её гвоздём. Затем на первую щепу кладём с нахлёстом в 25-30 миллиметров вторую, и она уже оказывается с правильным наклоном. Каждая пластина прибивается отдельно. Первый слой кладётся слева направо, второй - наоборот, третий - как первый и т. д.
6. Накрываем первые три слоя одним слоем стандартной длины с обратным предыдущему слою направлением. Он уже идёт на второй ряд. У всех четырёх слоёв нижний край должен быть выровнен. Это достигается с помощью временной доски, которая крепится так, чтобы создать упор для торцов пластин.
7. Кладём второй ряд с обратным предыдущему слою направлением так, чтобы он перекрывал предыдущий на две трети его длины (около 15 миллиметров). Фиксируем каждую пластину.

   
   Направление укладки щепы в каждом следующем ряду нужно менять на противоположное

8. Продолжаем укладку по тому же принципу. В каждой точке кровли мы будем иметь три слоя.
9. Кладём коньковый ряд, тоже из коротких пластин.
10. Повторяем все предыдущие операции с другим скатом крыши.
11. Накрываем конёк полосой рубероида шириной около 30 сантиметров.
12. Готовим деревянный жёлоб из двух досок, для чего строгаем их с внешней стороны и сколачиваем углом. Если угол не должен быть прямым, то предварительно снимаем рубанком лишнее.
13. Кладём жёлоб на конёк поверх сходящейся щепы и прибиваем длинными гвоздями. Затем красим масляной краской в несколько слоёв или пропитываем расплавленным битумом.

    
    Коньковый жёлоб из двух досок венчает нашу крышу

Особенности монтажа для более сложных кровельных конструкций

Конечно, идеальные условия, рассмотренные нами, в жизни почти не встречаются. Кратко остановимся на возможных сложностях.

Видео: так выглядит готовая крыша из щепы

Собственноручно настланная деревянная кровля при качественном исполнении почти не требует ухода. Лишь сметайте с неё вовремя листья осенью и снег ранней весной - и вы на долгие годы избавлены от забот.

Дерево - универсальный природный строительный материал. Из него делают не только стены и полы дома, но и используют как кровельное покрытие. Хотя появилось много разных стройматериалов, натуральное дерево остаётся в лидерах при выборе материала для строительства дома. Благодаря новым дизайнерским решениям крыши из натуральной древесины не только отлично справляются со своими функциональными обязанностями, но и выглядят красиво, необычно и дорого.

Особенности деревянной кровли

Современная строительная индустрия постоянно представляет новые материалы, но натуральное дерево на протяжении многих лет всё так же остаётся популярным и востребованным. Наши предки использовали его не только для возведения домов, но и для покрытия кровли.

Сейчас деревянная кровля снова приобрела широкую популярность. Она отлично обеспечивает влаго- и теплозащиту дома, выгодно выделяет его на фоне остальных зданий. Наличие деревянной крыши указывает на достаток и изысканный вкус хозяина дома.

Деревянная кровля обеспечивает надёжную влаго- и теплозащиту дома, а также имеет красивый внешний вид

Преимущества и недостатки

Если сравнивать деревянную кровлю с современными материалами, то перед ними она имеет такие преимущества:

• универсальность. Она может монтироваться на любых зданиях (жилые дома, подсобные помещения, декоративные домики и т. д.) и укладываться на любой тип крыши. Деревянная кровля отлично повторяет все изгибы;

  Деревянная кровля отлично повторяет все изгибы крыши

• большой срок службы. Если используется качественный материал и он был правильно уложен, то срок службы деревянного покрытия составляет 50 и более лет;
• красивый внешний вид. Дом с такой крышей всегда будет выгодно выделяться на фоне других зданий;
• надёжность фиксации. Деревянная кровля отлично противостоит порывам ветра и хорошо переносит как жаркую, так и морозную погоду;
• хорошая шумоизоляция. В доме с такой крышей не будет слышен шум дождя;
• не требует создания серьёзной системы паро- и влагоизоляции. Это связано с тем, что под натуральной древесиной конденсат не скапливается;
• не требует устройства дополнительной вентиляционной системы. Деревянное покрытие само обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха. Достаточно оставить отверстия под коньком и в районе свесов;
• не накапливает статическое электричество;
• сравнительно небольшой вес деревянной кровли позволяет создавать под неё простые стропильные системы. Не надо также усиливать стены и фундамент здания;
• для транспортировки не надо использовать спецтехнику. При желании доставить и разгрузить такой кровельный материал можно самостоятельно;
• не требует использования доборных элементов;

  Изгибы и стыки деревянной кровли выполняются из таких же элементов, что и остальная крыша

• удобно проводить ремонт. При повреждении отдельных участков их можно легко заменить, при этом не надо полностью разбирать всю кровлю.

Несмотря на такое количество преимуществ, имеет деревянная кровля и некоторые недостатки:

• сложность изготовления кровельного материала;
• высокая стоимость;
• сравнительно низкая пожаробезопасность.

Видео: как раньше делали дранку

Материалы для деревянной кровли

Для изготовления деревянной кровли используются твёрдые сорта древесины, чаще всего это:

• кедр;
• лиственница;
• осина;

Это обусловлено тем, что они хорошо противостоят гниению. Если в старину обычно использовалась осина, то сейчас чаще всего такое покрытие делают из лиственницы. В её составе присутствуют смолы, которые хорошо защищают кровельный материал от плесени, грибка и насекомых. Кроме этого, лиственница умеет хорошо сглаживать перепады температуры, поэтому зимой в доме будет тепло, а летом - прохладно.

Для создания деревянной кровли современная промышленность предлагает следующие материалы:

1. Тёс. Он выполнен в виде необрезных досок, на боках которых есть желобки для стока воды. Получают тёс путём распиливания брёвен в продольном направлении. Длина такого кровельного материала может быть от 4 до 6,5 м, ширина - порядка 10–16 см, а толщина - 19–25 мм. Среди преимуществ тёса надо отметить простоту монтажа, низкую стоимость, хорошую ремонтопригодность. Кровельный материал плохого качества со временем может усыхать, поэтому между досками будут образовываться щели. Если всё сделать правильно и использовать качественный материал из сосны или лиственницы, то такая крыша не будет протекать минимум 20 лет.

   Крыша из тёса выглядит элегантно и строго

2. Лемех. Он представляет собой строганные вручную элементы в виде черепицы лопатообразной формы. Края деталей могут иметь закруглённую, заострённую или фигурную форму. Лемех обычно делают из осины, заготовленной весной, когда в ней много сока. После высыхания материал приобретает очень высокую прочность и красивый серебристый оттенок. Ручное изготовление лемеха сказывается на его стоимости, поэтому в частном строительстве он пока применяется редко. Обычно его используют для покрытия церквей. На солнце такие купола красиво блестят и кажутся покрытыми серебром.

   Лемех обычно делают из осины, которая после высыхания приобретает очень высокую прочность и красивый серебристый цвет

3. Дранка. При помощи этого кровельного материала можно просто и быстро покрыть крышу. Для создания современной дранки используется липа, лиственница, сосна, бук. Для изготовления качественной дранки надо использовать только ровные кругляки, на которых нет сучков. Заготовки колют на части, после чего делают пластинки толщиной 3–8 мм. Сначала дранка имеет светлый цвет, но со временем она темнеет и приобретает серебристый оттенок. Кровельная дранка может быть колотой, пилёной или мозаичной.

   Только что уложенная дранка имеет светлый цвет натуральной древесины

4. Гонт. Этот дощечки длиной от 50 до 70 см. С одного края каждый элемент заточен, а с другого имеет утолщение и паз. В зависимости от способа изготовления этот материал также может быть колотым или пилёным. Именно такая деревянная кровля чаще всего используется при строительстве жилых домов. Изготовление колотого гонта является более трудоёмким, поэтому и цена у него выше. Обычно гонт делают из лиственницы, сосна используется очень редко.

   Между собой гонты соединяются при помощи замка в утолщённой части, выполненного в виде паза под заострённый край соседней пластины

5. Шиндель. Этот материал имеет второе название - деревянная черепица. Он отличается мягкими формами. Шиндель может применяться не только как кровельный материал, но и для обшивки фасадов дома. Для его изготовления обычно используют бук, ель или лиственницу. Форма его элементов может быть прямоугольной или конической. Длина составляет 20–80 см, ширина- 6–25 см.

   Кровля из шинделя придаёт дому очарование старины и вызывает желание задуматься о прошлом, созерцая настоящее

6. Береста. Это верхний слой берёзовой коры. Самым простым вариантом создания такой крыши является использование наката из жердей, между которыми укладываются слои бересты. Чтобы жерди не сдуло, их можно прижать брёвнами, которые соединяют по фасаду в виде рамы. Вместо брёвен для фиксации бересты может использоваться дёрн, толщина которого должна быть до 8 см. Для создания такой крыши надо укладывать минимум 6 слоёв бересты, иногда их количество может достигать 16 .

   Для создания крыши надо укладывать минимум 6 слоёв бересты, в некоторых случаях их количество может достигать 16

7. Необрезные доски. В этом случае кровельный материал располагают поперёк стропил. За счёт того, что верхняя доска перекрывает нижнюю, достигается высокая водонепроницаемость кровли. Такие крыши раньше были распространены в Америке, поэтому их ещё называют «Американка».

   При создании крыши из необрезных досок кровельный материал обычно располагают поперёк стропил

Видео: как делают деревянную кровлю

Дерево является дышащим материалом, поэтому наличие утеплителей будет ему мешать. Так думали наши предки и этого придерживаются некоторые современные мастера. В наши дни в домах обычно нет печей, которые постоянно топят, поэтому устройство деревянной кровли немного отличается от того, как это делали в старину.

Сейчас обычно делают мансардную жилую крышу, поэтому здесь без утеплителя не обойтись. Если будет монтироваться теплоизоляция, то обязательно надо использовать паро- и гидроизоляционную защиту.

Современная деревянная кровля состоит из таких элементов:

Последовательность монтажа деревянной кровли

Для того чтобы провести самостоятельно монтаж деревянного кровельного материала, надо подготовить следующие инструменты:

Элементы деревянной крыши

Для того чтобы уложить деревянную кровлю, сначала надо подготовить основание. В состав деревянной крыши входят такие элементы:

• стропильная нога. Это основной несущий элемент, поэтому его выбор делают не на глаз, а после проведения определённых расчётов. Стропила должны выдерживать не только вес кровельного пирога, но и быть рассчитаны на снеговые и ветровые нагрузки. Стропила в основном делают из досок сечением 5х15 см и устанавливают их с шагом 90–150 см. Для получения более мощной стропильной ноги можно соединить вместе две доски;

  Стропильная нога является основным несущим элементом крыши

• затяжка - элемент, не позволяющий стропилам разъезжаться и являющийся для них дополнительной опорой. Так как дерево лучше работает на растяжение, чем на изгиб, сечение затяжки может быть меньше, чем у стропил;

  Затяжка не позволяет стропилам разъезжаться и является для них дополнительной опорой

• подкосы - опоры, которые поддерживают стропила. Наличие этих элементов позволяет делать крышу с большими пролётами. Кроме этого, установка подкосов позволяет использовать стропильные ноги меньшего сечения;

  Подкос представляет собой опору, которая поддерживает стропильную ногу

• мауэрлат - балка, связывающая крышу и стену дома. Этот элемент фиксируется к стене, а уже к нему крепятся стропила. Сечение мауэрлата обычно составляет 10х10 см;

  Мауэрлат фиксируется к стенам дома, а уже к нему крепятся стропила

• бабка - вертикальная стойка, служащая опорой для стропил;

  Бабка представляет собой вертикальную стойку, служащую опорой для стропил

• прогон - элемент, который кладётся параллельно коньку и крепится к стропилам. Если шаг установки стропильных ног не превышает 180 см, прогоны можно не использовать;

  Боковой прогон увеличивает жёсткость кровельного каркаса

• обрешётка - слой, который крепится к прогонам или стропилам, на него монтируют кровельный материал.

Узлы крепления

Основу крыши составляет стропильная система. Её основная часть - опорные узлы:

• соединение стропил с элементами кровли или мауэрлатом;
• места соединения частей стропил.

Создание жёсткого узла происходит таким образом:

Наличие скользящего узла даёт возможность стропильным ногам немного двигаться. Это позволяет уберечь кровлю от разрушения, которое может произойти в процессе усадки деревянного дома. При создании скользящего узла обязательно должен быть прочный коньковый брус, так как он обеспечивает жёсткость всей конструкции.

Процесс создания скользящего узла:

Расчёт деревянной кровли

Большинство производителей поставляет деревянную кровлю в пачках, которые рассчитаны на покрытие 1 м 2 крыши. У них также есть схемы и таблицы, которые позволяют быстро и точно сделать расчёт необходимого материала. На брак и на погрешность во время проведения работ надо добавлять запас в 5–6%.

При самостоятельном изготовлении материала его необходимое количество можно рассчитать по размерам крыши. Покажем, как это сделать на примере двускатной кровли размером 4х7 м, которую нужно покрыть дранкой, изготовленной из брёвен.

1. Изготовление дранки. Если длина бревна 4 м, то его делят на 10 равных частей по 40 см и разрезают на чурки. Из каждой делают не больше 4 досок, ширина которых около 15 см. Необходимости в том, чтобы элементы были одного размера, нет.
2. Расчёт количества пластин дранки в одном ряду. На каждый метр крыши в продольном направлении укладывают 100 / 15 ≈ 7 пластин, следовательно, на один ряд потребуется 7 * 7 = 49 пластин.
3. Вычисление количества рядов. Если крыша будет покрываться тремя слоями, вертикальный нахлёст делают в 1/3 пластины, следовательно, её рабочая длина составит 40 * 2 / 3 ≈ 27 см. Значит, от конька до карниза нужно уложить 400 / 27 ≈ 15 рядов.
4. Расчёт общего числа пластин на покрытие двух скатов в один слой: 15 * 49 * 2 = 1470 шт.
5. Определение общей потребности при трёхслойном покрытии: 1470 * 3 = 4 410 шт. С учётом запаса в 5% необходимо изготовить 4 410 * 1,05 = 4 630 элементов.

Для укладки деревянной кровли угол ската крыши не должен превышать 75 о и не быть меньше 12–19 о.

Схема укладки

Схема укладки будет зависеть от типа выбранной деревянной кровли:

Деревянная кровля укладывается в таком порядке:

1. На стропила монтируют сплошную обрешётку из досок.
2. Укладывают пароизоляцию. Полосы должны перекрывать друг друга на 10–15 см, места стыков проклеивают скотчем.

   Плёнка пароизоляции фиксируется степлером, а места стыка обрабатываются клейкой лентой

3. Крепят утеплитель. Он нужен в том случае, когда планируется создавать жилую мансарду. Если чердачное помещение нежилое - теплоизоляционный материал можно не укладывать.
4. Фиксируют ветрозащитную плёнку.

   Ветрозащитную плёнку фиксируют при помощи контробрешётки

5. Делают пошаговую обрешётку, соответствующую по размерам используемому кровельному материалу.

   Шаг обрешётки должен соответствовать используемому кровельному материалу

6. Укладывают первый ряд кровли. Обязательно делают карнизный свес.
7. Монтаж следующих рядов выполняется так, чтобы они были смещены и перекрывали стыки нижних ярусов.

   Торцевые доски должны быть на одном уровне с кровельным материалом

Фиксировать элементы кровли лучше всего медными гвоздями, так как они хорошо гармонируют с натуральным деревом.

Особенность деревянной кровли в том, что она хорошо вентилируется. При повышенной влажности деревянные элементы разбухают и обеспечивают хорошую гидроизоляцию. Когда погода сухая, они расходятся и обеспечивают качественную вентиляцию.

Видео: монтаж дранки

Ошибки монтажа

Если вы решили самостоятельно возводить крышу дома и делаете это впервые, ознакомьтесь с самыми распространёнными ошибками и постарайтесь избегать их во время проведения монтажных работ:

• неправильно рассчитанный и выбранный материал. Элементы стропильной системы должны быть соответствующего сечения, сухими, не иметь следов повреждения насекомыми или гнилью;
• большой шаг между стропильными ногами. Если в летнее время крыша будет функционировать нормально, то в зимний период она может не выдержать снеговых нагрузок;
• неровная плоскость ската. Она возникает в том случае, когда стропила установлены не на одной высоте. Такой монтаж значительно ухудшает внешний вид крыши и уменьшает срок службы кровельного покрытия;
• жёсткое крепление стропил на крыше нового дома. На протяжении трёх лет новый деревянный дом даёт усадку. В этом случае надо использовать только скользящие узлы, иначе стропильная система начнёт разрушаться;
• плохо закреплённый мауэрлат. При сильных порывах ветра появляется высокая вероятность смещения крыши. При самом неудачном раскладе её вообще может унести;
• отсутствие таких элементов, как затяжки и подкосы. Это приводит к тому, что стропила начинают разъезжаться;
• укладка паро- и гидроизоляционной плёнки не той стороной. Вместо того, чтобы не пропускать влагу и выпускать пар, плёнки работают наоборот. Это приводит к накоплению влаги в слое теплоизоляции и его разрушению.

Правила эксплуатации

При эксплуатации деревянной кровли обычно никаких сложностей не возникает. Если правильно за ней ухаживать, покрытие будет служить на протяжении 40–50 лет и более.

Основные правила эксплуатации деревянной кровли:

Как продлить срок службы деревянной кровли

Для того чтобы деревянная кровля всегда выглядела красиво и радовала вас на протяжении многих лет, за ней необходимо правильно ухаживать. Для натуральной древесины опасно высушивание, которое происходит в результате действия ветра и солнца. Потеря влаги негативно влияет как на внешний вид деревянной кровли, так и на её эксплуатационные характеристики. В процессе пересыхания древесины на покрытии могут появляться трещины, а это приводит к нарушению его герметичности.

Лишняя влага также негативно влияет на состояние деревянной кровли. Этот недочёт может возникать из-за нарушения вентиляции крыши и приводить к разбуханию элементов и появлению дефектов укладки.

Чтобы устранить негативные воздействия на деревянную кровлю, надо использовать специальные составы. С их помощью можно предотвратить как пересыхание древесины, так и её гниение:

Огнезащита деревянной кровли

Защита деревянных элементов от огня является одной из важнейших задач при создании кровли. Экономить на этом нельзя, так как пожар может уничтожить не только кровельный материал и крышу, но и весь дом.

Так как дерево является горючим материалом и может повреждаться плесенью, грибками и насекомыми, его надо защищать от воздействия этих негативных факторов. Для этого все деревянные элементы, которые используются при создании кровли, должны быть обработаны антипиренами (ХМХА-1110) и антисептиками (ХМ-11).

В зависимости от типа используемых антипиренов древесина может противостоять открытому огню разное время:

• при обработке антипиренами обычного действия - не более 30 минут;
• после покрытия антипиренами длительного действия - до 2 часов.

Для защиты деревянной кровли от огня надо предпринимать следующие меры:

• при нанесении огнестойкой мастики нельзя допускать пробелов;
• если используется утеплитель, то следует выбрать базальтовую вату, так как она имеет более высокую пожаробезопасность по сравнению с другими материалами;
• использование кровельной краски позволяет усилить действия антипиренов. При воздействии огня сначала она защищает деревянные элементы, а после её разрушения эти функции продолжает выполнять огнестойкая мастика. Так как краска непрозрачна, то такое решение подходит для всех элементов крыши, кроме кровельного материала;
• для металлических креплений используются специальные мастики. Они не дают металлу во время пожара сильно нагреваться и воспламенять древесину.

Для полноценной защиты деревянной кровли рекомендуется применять антипирены и антисептики совместно.

Видео: огнезащита деревянных конструкций

Ремонт деревянной кровли

Проблемы с деревянным покрытием обычно возникают в тех местах, где был застой воды или элементы неплотно прилегают друг к другу. Не рекомендуется делать врезки или заплаты, лучше всего полностью менять вышедшие из строя деревянные элементы, укладывая на их место новые. При повреждении гнилью подстропильного бруса готовят такой же, с соответствующими размерами и врезками, после чего устанавливают его на место повреждений детали.

Если были повреждены стропила, то вся крыша может провиснуть. В этом случае надо подпереть её стойками и удерживать домкратами, после чего установить под стропила подкосы и закрепить их скобами. Если стропильная нога только начала подгнивать, её можно усилить за счёт установки накладок, которые фиксируются с обеих сторон стропила при помощи болтов. Накладка должна минимум в два раза превышать длину подгнившего места.

Усилить стропила можно за счёт установки накладок, которые фиксируются с обеих сторон при помощи болтов

Чтобы избежать необходимости проведения ремонта, надо периодически осматривать как кровельный материал, так и стропильную систему. Если во время простукивания балок слышен глухой звук, это свидетельствует о внутреннем повреждении, такой элемент лучше сразу заменить.