Цокольная планка и другие комплектующие для сайдинга. Финишная планка для сайдинга

Строительный рынок насыщен различными видами сайдинга: медный, алюминиевый, цементный, деревянный, стальной, керамический, цокольный. Каждый вид имеет свои достоинства и недостатки, но одно их объединяет – это привлекательный вид, прочность и долговечность.

Что представляет собой цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг представляет собой искусственные панели различной фактуры и цветов. Ими облицовывают здания для улучшения внешнего вида. Монтаж листов можно делать без привлечения профессионалов.

В работе могут использоваться комбинированные варианты сайдингов, например, цокольный и виниловый или с металлическим вариантом.

Описание

Отделочные панели имеют удобные замки, за счёт них, шов получается невидимый. Полосы сайдинга имеют различные размеры: длиной 2-6 метров, толщиной 3-10 мм, шириной 10-30 см.

Полотна крепятся на каркасную коробку, которая состоит из профилей. Они, в свою очередь, имеют два варианта исполнения: «ёлочка», «корабельная доска». Интересной является фактура панелей, которая имитирует кладку под кирпич, под натуральный камень. Защитой от царапин, ударов и коррозии материала, используется краска или полимерное покрытие.

Применение

Материал широко используется для облицовки различных частей здания: стен, фронтона, труб, крыши, цоколя. Простота монтажа всех разновидностей отделки, является её отличительной характеристикой. для облицовки цоколя.

Функции

В течение нескольких десятилетий сайдинг может сохранять свои свойства и первоначальный вид. Здание прекрасно защищено от влияния атмосферных явлений. Используемые панели имеют малый вес, тем самым не нагружают фундамент строения.

Отделочные панели выполняют эстетическую функцию и теплосберегательную. Для защиты нижней части дома от влаги и мороза, используется цокольный сайдинг.

Преимущества и недостатки отделки цоколя сайдингом

Плюсы:

• Долгий срок службы материала (50 лет).
• Отсутствие тщательного ухода.
• Различная гамма цветов и прекрасный вид.
• Простота монтажа конструкции.
• Использование панелей для наружных и внутренних отделок.
• Легче цементного.
• Предотвращает появление плесени и грибка.
• Большой выбор цен.
• Легко монтируется и демонтируется.
• Не привлекаются специалисты.
• Устойчивый продукт к морозам и механическим повреждениям.

Минусы:

• Горючий материал и деформируется от разниц температур (если панели виниловые).
• Тяжёлые листы и высокая цена (если панели металлические).
  • Сложно скрыть швы и хрупкие листы (если цементный материал).

• Бордюр.
• Утеплитель, если потребуется.
• J-профиль.
• Стартовая планка.
• Наружный уголок.

Монтаж своими руками

1. Подготовка цоколя.
2. Сооружение обрешётки.

Подробная шаговая инструкция

Виды цокольного сайдинга

• Имитация под камень.
• Имитация под кирпич.
• Виниловый.
• Металлический.
• Имитация бутового камня.
• Имитация жжёного кирпича.
• «Гранит альпийский».
• Имитация скалистого камня.
• С утеплителем.

Какой выбрать

Цена не должна быть слишком дорогой, но и дешевить, также не стоит. Золотая середина будет оптимальным вариантом.Отзывы о продукте играют не последнюю роль.Многие фирмы зарекомендовали себя на рынке как хорошим производителем по выпуску качественной продукции.

Цены

Продукция от «Альта Профиль» (Россия), не уступает качеством по своим характеристикам европейским. Специализируется на виде, имитирующий натуральный камень. Цена от 138 до 500 рублей за одну панель.Фирма FineBer использует немецкие технологии, их продукция имеет стоимость 470 рублей за шт.Канадский производитель Remico продаёт панели за 270-310 рублей за шт.Американская фирма Nailite славится качественным материалом. Насыщенность цвета сохраняется 25 лет, базируется на виде имитация п

Необходимые материалы и инструменты

• Бордюр.
• Саморезы на каждый стык панели и профиля по одному. Дюбель гвозди из расчёта 2 на каждый подвес.
• Дополнительные детали (розетки, модули, наружные и внутренние уголки).
• Утеплитель, если потребуется.
• J-профиль.
• Стартовая планка.
• Наружный уголок.
• Инструменты (металлическая линейка, уровень, рулетка, болгарка, шуроповёрт, строительные ножницы, молоток).

Чтобы во время работы не отвлекаться, стоит позаботиться о закупке материала заранее.

Монтаж своими руками

1. Подготовка цоколя. Просматривается прочность кирпича фасада, и устраняются недостатки путём замены кирпича или пройтись штукатуркой, используя металлическую сетку. Только после полного просыхания стены, можно приступать к дальнейшему этапу.
2. Сооружение обрешётки. Вначале идёт выставление стартовых планок с J-рейками и углами. Двигаться можно как справа налево, так и, наоборот, здесь принципиальной зависимости нет.
3. Качественный монтаж зависит от правильно выполненной обрешётки из добротного каркаса. Обязательным считается использование металлического профиля, а не деревянного бруса. Если понадобиться выравнивать планку, стоит использовать пластик.
4. Расположение обрешётки может быть горизонтальным и вертикальным , но вертикальный способ более приемлем. Так как использование вертикального крепления создаёт естественную вентиляцию, и воздух свободно циркулирует под толщей отделки. Шаг горизонтального крепления – 45 см, вертикального – 70-90 см. Расстояние нижней планки от грунта 15 см.

Подробная шаговая инструкция

1. Панели, которые будут крепиться на обрешётку, следует оставить на улице на 3 часа. Это делается для приспосабливаемости материала к внешней среде.
2. Подготовительные работы по устройству обрешётки готовы. Теперь можно переходить к основной работе.
3. Берём листы и раскраиваем их по нужным размерам. Внимательно отнеситесь к этой процедуре, чтобы не было большого количества отходов.
4. Порезать листы нужно болгаркой, имея в ней алмазные диски по камню или по металлу (115 и 125 мм). Срез получается немного оплавленным, но снять это можно рукой.
5. Следующим шагом, является монтаж листов. Крепление производится саморезами с пресс-шайбой, длиною в 3 см. Не забывать делать зазор до 6 мм, между стеной и листом. Так как от тепла листы расширяются, от холода сужаются. Это даст возможность «гулять» материалу, при этом, не деформируя поверхность. При монтировании листов в зимний период, следует увеличить зазор до 10 мм.
6. Чтобы не продавить панель, закручивать надо плотно, но не перетягивать. Крепление плит ведётся от центра к краю.
7. Установка первой планки начинается с угловой части, далее надо зафиксировать лист саморезами, при этом 1 мм не докручивается. Опять же, чтобы сохранить подвижность планок.
8. Дойдя до следующего угла напротив, следует закрепить угловую планку саморезами и подготавливается стартовый профиль, куда монтируются листы на другой стороне.

Виды цокольного сайдинга

• Имитация под камень. Имеет немного больше толщину, чем обычный виниловый сайдинг, так как используют его в основном, в цокольной части строения. И нуждается в надёжной защите. Шероховатая поверхность материала, напоминает каменную стену.
• Имитация под кирпич. Продукт сделан так, что нет возможности различить его от натурального, если смотреть со стороны. Это и не дивно, ведь делается он со слепка натурального кирпича. Продукция очень компактная, поэтому прекрасно используется в труднодоступных местах.
• Виниловый. Является прочным материалом и производится из ПВХ. С ним удобно работать, так как имеет малый вес.
• Металлический. В приготовлении участвует оцинкованная сталь, покрытая защитным слоем, а с тыльной стороны слоем лака.
• Имитация бутового камня. Внешняя сторона покрыта камнями разной величины, от чего конечный результат на стене смотрится оригинально и изыскано.
• Имитация жжёного кирпича. Идеально повторяет цвет и структуру жжёного кирпича. Его выбирают те владельцы домов, которые хотят показать достаток и роскошь.
• «Гранит альпийский». Основой этого вида является пропилен. Отличительная черта отделки – это долгий срок службы, по сравнению с натуральным материалом, по которому выполнен (30 лет).
• Имитация скалистого камня. Коллекция предлагает декор Тибета, Алтая, Памира.
• С утеплителем. На сайдинг напыляется пенополиуретановая пена.

Какой выбрать

Думая о выборе цокольного сайдинга, следует придерживаться одной из главных его характеристик – прочность. Толщина панели здесь уходит на второй план. Следует обращать внимание на качество стыковки. Именно от этого будет зависеть надёжность конструкции.

Внешний вид поверхности листа не должен иметь вмятин, трещин, царапин. Убедитесь, что цветовая гамма листов одинаковая.

Цена не должна быть слишком дорогой, но и дешевить, также не стоит. Золотая середина будет оптимальным вариантом.

Или сайдинг – это актуальный и простой способ завершающей облицовки дома. Для правильного крепления панелей необходима стартовая, финишная, сливная или цокольная планка и остальные монтажные элементы. Поговорим об особенностях выбора и установки этих важных деталей.

Разновидности планок

Обычно к комплекту планок прилагается документ, в котором подробно описано их назначение и порядок монтажа. Не существует принципиальных различий в установке деталей от разных производителей. По этой причине вы можете смело использовать инструкцию, данную в этой статье.

Все монтажные элементы отличаются особой формой и назначением. Также они имеют различные размеры и стоимость. Рассмотрим особенности наиболее популярных видов планок.

Для надежного и аккуратного крепления панелей предусмотрен ряд вспомогательных элементов. Нажмите, чтобы увеличить.

Стартовую планку, которую нередко называют начальной, применяют для установки первой панели. Стандартная длина такого профиля составляет 3660 мм. Во время работы нужно учесть такую особенность материала, как толщина. Планка очень тонкая, поэтому её крепят непосредственно к обрабатываемой поверхности.

С этой планки начинается монтаж панелей.

Начальную планку устанавливают поперёк обрешётки, а под неё помещают жёсткую основу. Материал основы зависит от особенностей обрешётки. Например, для деревянной обрешётки используется рейка или перфорированный уголок, а для оцинкованной обрешётки – UD профиль.

Если же у вас фирменная фасадная подсистема с вентиляцией, то нет необходимости дополнительно монтировать основание – это уже предусмотрел изготовитель.

Интересно, что в том случае, если вы проводите установку сайдинга самостоятельно, цвет начальной планки не играет никакой роли. Это связано с тем, что она будет полностью закрыта панелями и никак не повлияет на внешний вид облицовки. Крепление профиля осуществляется с помощью гвоздей или саморезов.

Внешне она похожа на J-профиль. Их единственное различие заключается в толщине (у финишного каркаса она значительно меньше). Он используется для крепления завершающей панели и обработки края обрезанного листа. Так как её необходимо крепить поперёк обрешётки, требуется предварительно сделать основание более жёстким. Для этого используются такие же материалы, как и в случае с начальной планкой.

С виду финишная планка очень напоминает J-планку.

В большинстве магазинов продаются изделия длиной в 3660 мм, но при необходимости можно найти и другие размеры. Крепление такого профиля проводится произвольно, то есть, вкручивая саморез, его не доводят на 1-2 оборота. Гвоздь также не добивают на 1-1,5 мм. Такой метод делает крепление более устойчивым к погодным условиям. При изменениях температуры оно сможет уменьшаться и увеличиваться, не деформируя конструкцию и не влияя на внешний вид здания.

Внутренний и наружный угол

Этот вид планок используется для соединения частей сайдинга и внешнего оформления углов.

1. Наружный угол. Стандартная длина детали - 3050 мм. Крепление делается произвольно, как и у предыдущей планки. Это позволяет углу менять размеры при перепадах температуры. Данный профиль также имеет декоративные свойства. Можно найти углы, поверхность которых схожа с кирпичом или имеет вид натуральных камней. Установка будет одинаковой вне зависимости от рисунка. В связи с особенностями размеров угловой планки, обрешётку нужно установить на расстоянии 10 см от угла дома. Это поможет состыковать края перфорированной ленты и обрешётки.
2. Внутренний угол. Эта планка также имеет длину 3050 мм. Она используется для установки внутреннего угла панелей. Монтаж проводится произвольно. Качество работы зависит от соблюдения условий для профилей обрешётки, описанных в прошлом пункте.

Внутренний и наружный углы.

Джи-планка и Джи-фаска

1. J-профиль применяется для завершающей обработки облицовочной поверхности и внутренних углов здания. Это один из важнейших элементов для сайдинга, так как он является универсальным. Его монтируют на выпуклых деталях. При установке на откосы он защищает их от дождя и снега. Также он пригодится, если сайдинг заканчивается на одной стене и не переходит на другую. Длина планки – 3660 мм. Крепление делается произвольно. При отделке здания металлическим сайдингом с использованием джи-планки, конечный результат отличается аккуратностью.
2. J-фаска, которая также известна как ветровая планка, применяется для отделки узких полос. Такой профиль может пригодиться во время отделки карниза или балкона. Фаска имеет длину 3660 мм. Несмотря на то что её фиксация проводится на финишных профилях, лучше применять нержавеющие саморезы.

Откосный и H профиль

1. Околоконная или откосная планка крепится в тех местах, где необходимо закрыть тонкие впадины. Чаще всего она применяется для перекрытия откосов дверей и окон. Установка планки проводится произвольно. Её длина составляет 3050 мм.
2. Соединительную Н планку используют, когда длина устанавливаемых панелей не совпадает с размерами стен. Стандартная длина профиля – 3050 мм. Крепление делается произвольно. Планка монтируется вдоль обрешётки перед креплением сайдинга, поэтому для неё крепятся дополнительные профили. Они должны иметь горизонтальную ориентацию. Их крепление проводится через каждые полметра.

Наличник и навесная планка

Этот вид планок используется достаточно редко и есть далеко не у всех производителей. Иногда наличник продаётся с маркировкой «широкий Джи-профиль». Чаще всего он используется в декоративных целях. Его устанавливают на стыках разных видов сайдинга. Также его нередко используют для создания обрамления окна, если оно находится на одном уровне со стеной. Длина одной планки – 3660 мм. Крепление делается произвольно.

Элемент - наличник.

Сливная планка

Назначение этой планки становится понятно из её названия. Она необходима для отвода и слива вод. Кроме того, она имеет декоративные свойства. Обычно сливная или цокольная планка требуется при оформлении переходного пространства между цоколем и фасадом. Из-за особенностей своей конструкции она не может стать направляющим профилем для крепления сайдинга. Поверх неё монтируется стартовая планка, а под неё – уголок или рейка. Это необходимо для жёсткости. Дина планки – 3660 мм.

При монтаже планок помните, что от них напрямую зависит долговечность и красота сайдинга. Вы сможете избежать неровностей, если продумаете установку и сделаете так, чтобы панели сайдинга были на 50 мм короче, чем чистая длина установки. В противном случае под действием высоких температур он серьёзно деформируется или выгнет планку. В любом случае вам потребуется делать ремонт, то есть снимать панели и планки, а затем заново проводить их установку.

Если во время монтажа вы обнаружите, что у вас нет внутреннего угла, то ничего страшного. Взамен вы можете использовать 2 J-планки, предварительно приделав каждую к отдельной плоскости.

Схема показывает, в каких местах конструкции какие элементы используются.

Что потребуется для обшивки дома сайдингом?

1. Шнур.
2. Угольник.
3. Строительный уровень.
4. Пила или ножовка для работы по металлу. Важно, чтобы пила имела мелкие зубья. Крупные зубья могут повредить детали. Более того, с ними сложно выполнять мелкие работы.
5. Нож-резак. Он понадобится вам для того, чтобы отметить линии, по которым будут проходить панели.
6. Шуруповёрт и саморезы.

В целом установка планок не представляет серьёзных трудностей. Для того чтобы облегчить работу, заранее приобретите все материалы и продумайте, куда будет крепиться каждая панель.

Несмотря на большое число разновидностей планок и технические тонкости установки, вы сможете сделать всё своими руками.

Комментариев:

Для декорирования цоколя можно использовать различные отделочные материалы, но они еще и должны обеспечить необходимую защиту конструкции от влаги, грунтовых вод, тепловых потерь. Кроме того, от цокольной отделки требуется привлекательность и относительно несложный монтаж, долговечность, устойчивость к различным неблагоприятным условиям эксплуатации. Среди многочисленных вариантов для такой отделки хорошо подходит так называемый виниловый цокольный сайдинг.

Простота монтажа, прочность и долговечность, приемлемая стоимость и ухоженный внешний вид делают цокольный сайдинг практичным и популярным видом отделки фундамента дома.

Это материал на основе ПВХ, который выполнен в виде панелей с достаточной толщиной и прочностью. Среди преимуществ необходимо отметить то, что обшивка цоколя сайдингом устойчива к механическим воздействиям, ударам, заморозкам и сильному нагреву . Внешний вид панелей привлекательный, он может имитировать поверхность кирпичной кладки разного типа. предельно простой. Для этого используется обрешетка, к поверхности которой панели надежно крепятся, дополнительно фиксируясь специальным замком.

Достоинства цокольного сайдинга

К числу достоинств цокольного сайдинга можно также отнести широкий выбор его разновидностей.

Цокольный сайдинг крепится просто, с этой работой можно легко справиться, даже если нет опыта. Чтобы работа была более качественной и не занимала много времени, следует учитывать:

1. Сайдинг может быть использован только для обшивки вертикальной поверхности, нельзя применять его для горизонтальных плоскостей.
2. Монтаж рекомендуется начинать слева направо, первая панель ставится от угла, чтобы можно было выполнить облицовку красиво и правильно. Между стеной и соединительными панелями рекомендуется оставлять зазор в 6-10 мм, чтобы избежать температурных деформаций.
3. Делать облицовку надо только на обрешетку, так как к поверхности цоколя такие панели не прикручиваются, эффекта вентилируемой системы уже не будет.
4. Во время монтажа надо все саморезы крепить строго под углом в 90 градусов. Использовать для крепежа надо технологические отверстия, просверливать крепеж нельзя, так как можно расколоть панель, она станет непригодной для использования.

Обрешетка для монтажа панелей

Перед отделочными работами необходимо обязательно произвести внешнюю гидроизоляцию фундамента.

Отделка фундамента цокольным сайдингом требует выполнения предварительных работ по подготовке поверхности. Выполняются следующие технологические процессы:

1. Внешняя гидроизоляция по периметру.
2. Устанавливается обрешетка из деревянных досок или металлического профиля.
3. Проводится утепление и гидроизоляция цоколя.

Фундамент перед любыми облицовочными работами необходимо тщательно защитить от влаги, для чего и выполняется внешняя гидроизоляция:

Доски обрешетки для монтажа цокольного сайдинга нужно крепить к фундаменту дома саморезами длиной 7-10 см.

1. По периметру дома впритык к фундаменту выкапывается траншея, на дно которой укладывается геотекстиль. После этого насыпается слой песка, монтируется специальная дренажная труба.
2. После засыпки грунта очередь за заливкой отмостки, которая может иметь совершенно различные конструкции. Самый простой вариант — это цементная заливка, но можно использовать и другие, например, специальное жидкое стекло, плитку и прочее.
3. Далее, можно начинать работы по установке обрешетки. Чаще всего она делается из деревянной доски, предварительно обработанной антисептиками. Планки прибиваются в 3 ряда, расстояние между рядами должно составлять 46-48 см. Шаг вертикальных реек надо делать равным 30 см, это будет шаг крепежа и для панелей. Доски к цоколю монтируются саморезами, длина которых составляет 7-10 см.

После того как обрешетка готова, необходимо цоколь утеплить. Для этого рекомендуется использовать пенопластовые плиты, они аккуратно укладываются в полости между стойками обрешетки. Никаких зазоров оставаться во время утепления не должно. Если есть небольшие такие зазоры, то их требуется загерметизировать монтажной пеной.

Монтаж сайдинга на обрешетку

Схематичное изображение процесса стыковки панелей цокольного сайдинга.

Отделка цоколя сайдингом производится таким образом:

1. К профильной доске у нижней части цоколя необходимо укрепить стартовую полосу. Делается это с использованием строительного уровня, чтобы горизонтальность была четко выверена. Без этого нельзя начинать облицовку. Строительный уровень рекомендуется использовать во время всей обшивки, чтобы расположение панелей было правильным и аккуратным.
2. Перед работой следует сразу приготовить все доборные элементы, которые будут нужны. Резать их можно уже в процессе, но все они должны быть в наличии. Для этого во время покупки материала все заказывается сразу на основании произведенных предварительно расчетов.
3. Во время крепежа планки используются саморезы, шаг крепления должен составлять 30 см, он соответствует шагу крепежа каркаса.
4. В угловой части цоколя укрепляются все внешние уголки, так будет намного удобнее и быстрее монтировать панели, которые просто будут заводиться в специальные пазы. Это же самое касается и внутренних уголков, если они необходимы для работы.
5. Во время крепежа угловых планок необходимо оставлять припуски около 1 см, перед крепежом профили аккуратно обрезаются до требуемой длины. Это позволяет сэкономить материал.
6. Финишная планка должна располагаться на верхней части обшивки, но ее крепить следует только в последнюю очередь, оставив место для такого последнего ряда. Сами панели монтируются предельно просто, для этого необходимо учесть их расположение, при необходимости подрезать элементы. Первая доска сайдинга нижней своей частью аккуратно вставляется в стартовый профиль таким образом, чтобы направляющие полностью задвинулись в угловую планку. Панель не сдвигается до упора, необходимо оставить небольшой температурный зазор около 1 см. Внешне его совершенно не видно, но зато при сезонных температурных изменениях не происходит деформации обшивки цоколя.
7. После того как первая доска поставлена, необходимо ее укрепить оцинкованными гвоздями или саморезами. Они вкручиваются в технологические отверстия, которые есть на каждой сайдинговой доске. Дальнейшая обшивка фундамента выполняется аналогичным образом, все панели надо аккуратно устанавливать на место, оставляя температурные зазоры. Периодически горизонтальность укладки проверяется при помощи строительного уровня.
8. Последний ряд сайдинга может потребоваться немного подрезать до необходимой высоты. Для этого используется электролобзик, дающий ровный и чистый срез. При планировании высоты нельзя забывать и о том, что сверху будет идти финишная планка, после чего можно монтировать отливы (все зависит от формы цоколя).

Во время установки финишной планки необходимо сразу учесть, какой будет общая фасадная отделка. Если и дальше применяется сайдинг, то можно брать специальную соединительную планку. Она будет служить в качестве элемента перехода разного типа материалов или оттенков.

Если фасад будет выполнен из совершенно другого типа отделки, то финишная планка может выполнять роль декорирования, подбирать ее надо под общий цвет цокольной отделки.

Схематичное изображение основных правил монтажа цокольного сайдинга.

Выполняя отделку фундамента сайдингом, надо следовать таким простейшим советам:

1. Для одной цокольной панели необходимо использовать минимум 5 крепежных элементов, т. е. оцинкованных гвоздей или саморезов. Они вкручиваются в специальные технологические отверстия, которые уже имеет каждая доска сайдинга.
2. Во время крепления все саморезы надо располагать строго под углом в 90 градусов. Нельзя крепеж прижимать к доскам, так как во время эксплуатации будет наблюдаться расширение до 6 мм. Это означает, что панель должна быть подвижной. Между отдельными элементами рекомендуется во время фиксации оставлять зазоры от 3 мм.

Доборные элементы для цокольного сайдинга

Доборные элементы для обшивки дома сайдингом: наличник, финишная планка, околооконная планка, навесная планка, J-фаска, внутренний угол, соединительная планка, начальная планка, окантовочная планка, наружный угол, J-trim, софит.

Чтобы выполнить обшивку цоколя сайдингом, необходимо использовать не только панели, но и специальные доборные элементы. Для отделки потребуются:

1. Окантовочные планки: длина — 3,66 м, высота планки — 49 мм, рабочая высота — 26 мм.
2. Стартовая начальная планка: длина — 3,66 м, высота изделия — 47 мм.
3. ­Соединительный профиль для панелей: длина — 3,05 м, высота — 16 мм, рабочая высота — 6 мм, общая ширина — 96 мм, рабочая ширина — 50 м.
4. Наружный угол: длина — 3,05 м, рабочая высота — 80 мм.
5. Внутренний угол: длина — 3,05 м, рабочая ширина наружная — 45 мм, ширина внутренняя — 18 мм.
6. J-фаска: длина — 3,66 м, рабочая высота — 40 мм.
7. Навесная специальная планка: длина — 3,66 м, высота замкового соединения — 35 мм, рабочая высота — 16 мм, ширина — 42 мм.
8. J trim: длина — 3,66 м, рабочая высота — 20 мм, ширина — 23 мм, высота замкового соединения — 40 мм.
9. Приоконная планка: длина — 3,05 м, рабочая высота — 140 мм, рабочая ширина — 80 мм.
10. Финишный профиль.

Облицовка цоколя сайдингом не отличается большими трудностями, такая работа обычно выполняется быстро, особого опыта иметь не надо. Начинать обшивку следует с установки деревянных досок или металлического профиля, между рейками профиля необходимо поместить утеплитель. Сам монтаж выполняется при помощи замковых соединений и саморезов.

Для монтажа винилового, акрилового или металлического сайдинга применяются различные профилированные направляющие планки. Разработчики той или иной коллекции всегда прилагают к упаковке с панелями документ, где напечатана инструкция по установке и применению тех или иных комплектующих.

Профилированные планки для сайдинга

Каждая из направляющих профилированных планок имеют свою особую форму и служат для определённой цели в монтаже сайдинга. Все профили отличаются по размеру, поэтому отличается и цена на них .

Ниже, в описании, будут указаны размеры, которые наиболее часто встречаются у всех заводов-изготовителей.

Стартовая планка

• Стартовый профиль для сайдинга обычно имеет длину 3660 мм и применяется для монтажа первой панели. Учитывая тот факт, что начальная планка сайдинга устанавливается поперёк обрешётки, то под неё подставляется жёсткая основа.
  Так, на деревянной обрешётке это может быть перфорированный уголок или рейка, на оцинкованной CD обрешётке – UD профиль, а для фирменной вентилируемой подсистемы фасадов такое основание предусмотрено производителем.
• Примечательно, что при монтаже сайдинга своими руками цвет стартовой планки не имеет совершенно никакого значения. Дело в том, что она полностью закрывается панелью и её не видно на облицовке. Такой профиль жёстко крепится к основанию гвоздями (только на дерево) или саморезами.

• При установке самой последней панели используется финишная планка сайдинга, которая зажимает край обрезанного листа.
  Такой профиль, как и стартовый, тоже крепится поперёк обрешётки, поэтому требует ужесточения основы. Для жёсткости при установке этой планки применяются те же методы, что и для стартового профиля.
• Длина, которую обычно имеет финишная планка для сайдинга, составляет 3660 мм. Крепится такой профиль произвольно, то есть, саморез не докручивается на 1-2 оборота, а гвоздь не добивается на 1-1,5 мм. Это позволяет материалу выдерживать любые перепады уличной температуры, свободно расширяясь и сужаясь незаметно для глаза.

Внутренний и наружный угол

• Длина планки для монтажа внутреннего угла сайдинга, как и у наружного, составляет 3050 мм. Крепление производится произвольно. Условия для профилей обрешётки аналогичны наружному углу.

J-trim планка и J-фаска

• J-trim профиль используется при окончании облицовочного пространства, то есть, его устанавливают у выступающих конструкций на стене, а также если сайдинг оканчивается на одной плоскости без перехода на другую. Длина такой планки 3660 мм. Крепление произвольное.

• J-фаска или ветровая планка сайдинга применяется для узких полос отделываемой плоскости. Так, профиль может понадобиться при облицовке карнизов или балкона с крышей.
  Длина такой фаски обычно 3660 мм. Хотя она и предназначена для установки в финишные профили, лучше её фиксировать нержавеющими саморезами сквозь облицовку.

Околооконный и H профиль

• H профиль или соединительная планка для сайдинга служит для стыковки панелей по длине. Учитывая, что планка устанавливается вдоль , для неё на каркасе монтируются дополнительные горизонтальные профили через 40-50 см друг от друга. Длина её составляет 3050 мм и крепится она произвольно.

При отделке фасада дачного или частного дома большое значение имеет выбор и правильное использование доборных элементов. Комплектующие облегчают работу и позволяют создавать более привлекательный вид облицовки. Основные детали: стартовая, соединительная и финишная планка для сайдинга. Каждая из них имеет определенные параметры и особенности монтажа.

Для обеспечения более надежного соединения панелей все производители выпускают доборные изделия. Необходимо учитывать особенности каждого вида.

Стартовая планка

Начальный профиль является первым и основополагающим фрагментом. Он имеет сложную форму, которую можно условно разделить на два элемента:

1. Верхняя часть. Включает ряд удлиненных отверстий, служащих для надежной фиксации к основе. В зависимости от варианта, может иметь один или два ряда пазов для крепления.
2. Нижний участок. Этот элемент в форме зигзага является частью замкового соединения и обеспечивает надежное крепление первой детали сайдинга.

Следует знать! Начальная и конечная планки при монтаже металлосайдинга «L-брус» располагаются в обратном порядке, поскольку укладка идет сверху вниз.

Габариты стартового профиля зависят от производителя. Основные размеры: длина – от 305 до 366 (385) см, ширина – 44–78 мм.

Финишный элемент

Эта рейка используется при завершении работ и располагается под свесом крыши или фронтона. По внешнему виду напоминает J-профиль, но отличается плотным прилеганием изогнутого участка.

Условное разделение:

1. Верхняя часть. Из-за обратного крепления представляет собой место для фиксации края панели. Сайдинг может просто подсовываться под язычок изгиба, но для надежного крепления рекомендуется дополнительно пробивать его специальным инструментом для образования «ушек».
2. Нижний участок. Имеет отверстия для саморезов или гвоздей.

Завершающая деталь также применяется при облицовке оконных проемов: ее выставляют вдоль внутренней части по периметру рамы. Это особенно актуально при отделке откосов софитами. Учитывают, что при вертикальном расположении панелей начальный и конечный фрагменты монтируются по углам.

Применение финишного профиля при отделке оконных проемов

Размер финишной планки также зависит от изготовителя, чаще всего длина не превышает 366 см при монтажной ширине 50 мм.

Стыковочная деталь

Этот элемент также называется Н-профиль. Основное назначение – надежная стыковка краев панелей при нехватке длины или необходимости реализовать дизайнерский замысел. Соединительная деталь также находит применение при наружной облицовке широких оконных проемов: фрагменты размешаются по краям конструкции.

В зависимости от структуры, стыковочная полоса бывает простая или сложная. Первая представляет собой накладную планку, закрывающую стык панелей, вторая используется как соединитель: позволяет надежно зафиксировать края сайдинга, обеспечив защиту основания от пагубного воздействия окружающей среды.

По форме стыковочный элемент напоминает два J-профиля с единой верхней частью, что обеспечивает более привлекательный внешний вид. Габариты: длина – от 3050 до 3660 мм, ширина выступающего участка – 45–75 мм.

Jtrim-профиль

Универсальное доборное изделие: используется для дополнительной фиксации панелей, а также в качестве альтернативы другим комплектующим.

Джей трим может применяться в следующих случаях:

Длина такого элемента чаще всего составляет 366 см, общая ширина – около 5 см.

На заметку! Для цокольного сайдинга также используется Jtrim-профиль, фиксирующийся по внутренним углам.

Технология монтажа

Устанавливать доборные элементы необходимо с учетом некоторых правил и нюансов. Это позволит выполнить работы без особых затруднений и избежать проблем в дальнейшем.

Необходимые инструменты

Для крепежа потребуются следующие приспособления:

• Шуруповерт или дрель с регулируемыми оборотами. Используется для вкручивания саморезов, поэтому дополнительно комплектуется подходящими битами.
• Уровень. Необходим для выставления планок и профилей. Если не выполнить точное выравнивание, дальнейшие работы будут крайне проблематичными.
• Болгарка, пила или электрический лобзик. Применяются для обрезки фрагментов до нужного размера.
• Пассатижи для создания отверстий. «Ушки» обеспечивают более надежную фиксацию при соединении финишной полосы или молдинга.
• Молоток. Используется, если вместо шурупов применяются гвозди.
• Киянка. Иногда необходима для выставления панелей. Если требуется такой инструмент, чаще всего это означает несоблюдение температурных зазоров.
• Измерительные приспособления: линейка и рулетка.

Все необходимое подготавливается заранее, чтобы выполнять работы без задержек.

Крепление начальной планки

Работы начинаются после установки обрешетки. Все стойки должны быть выставлены точно по уровню в единой плоскости. Стартовую планку для металлосайдинга или винила при горизонтальном расположении панелей необходимо крепить так:

Стартовые изделия используются вместе со сложными угловыми сегментами, поэтому между ними также формируется зазор.

При выборе вертикального способа детали размещаются параллельно панелям.

Установка H-соединителя и J-профиля

Ввиду того что стыковочная рейка используется для соединения разных участков сайдинга, ее располагают после выставления начальной планки и углов. Изделие размещают строго вертикально, исключения возможны только при сложных вариантах обшивки, тогда требуется тщательная подгонка. Фиксация осуществляется саморезами через имеющиеся отверстия с шагом 35–45 см, обязательно оставляется технологический зазор. Края сайдинга не должны входить плотно, чтобы избежать деформации при температурном расширении.

Если J-профиль применяется в качестве стыковочного или другого элемента, порядок действий следующий:

1. Определяется месторасположение, после чего деталь выставляется в заданном направлении точно по уровню.
2. Если требуется подрезка (особенно при работе с оконными проемами и свесами крыши), то она производится без формирования угла или с соблюдением 45-градусного скоса. Вставлять сайдинг нужно с зазором, плотного прилегания быть не должно.
3. Крепеж производится по стандартным правилам с промежутком между шляпкой и поверхностью.

Такой профиль - отличный вариант для создания навесной конструкции и подшивки карниза.

Монтаж финишной полосы

Чтобы завершить фасадные работы, закрепляют финишную деталь. Последняя панель подрезается до нужного размера, конечный профиль фиксируется под свесом крыши. Для надежности по краю сайдинга пробиваются крепежные отверстия. Фасадная деталь подсовывается под согнутый участок финишной планки.

При использовании такого профиля для окантовки окон рекомендуется подрезать его под углом 45 градусов с небольшим зазором. Фрагменты выставляются по внутреннему периметру проема и служат для крепления софитов.