Укладка плитки своими руками: правила и особенности укладки керамической плитки. Облицовываем стены ванной комнаты керамической плиткой: советы мастеров Способ укладки кафельной плитки

Финальный результат облицовки стены декором из коллекции
Поверхность под укладку плитки можно выровнять или подготовить следующим образом:

• Оштукатурить поверхность по маякам цементно-песчаным раствором, если стены вообще кривые или никак не отделанные.
• Зашпаклевать стены шпаклевкой, если старая штукатурка нормальной прочности, но на ее поверхности имеются незначительные неровности.
• Если поверхность из гипсокартона, то на нее монтируют сетку из стекловолокна и всю площадь стены по сетке шпаклюют цементной шпаклевкой или плиточным клеем.
• Если стена зашпаклевана гипсовой шпаклевкой, то для увеличения адгезии с плиточным клеем, всю поверхность обметают щеткой или веником, после чего на всю площадь стены наносят валиком проникающую грунтовку, бетогрунт, бетоконтакт или их аналог.

Внимание! Если планируется грунтование проникающей грунтовкой, обязательно необходимо поверхность обметать от пыли. Если это не сделать, намокшая пыль свернется и раскатается по поверхности валиком, в результате произойдет кристаллизация – тоненькая пленка, которая не увеличивает адгезия, а наоборот, может сделать так, что клей не будет держаться вообще на стене.

После всех необходимых действий для выравнивания поверхности, необходимо точно определить будущее расположение кафеля на самой стене. Для этого сначала необходимо найти наиболее высокую точку пола у нижней части стены. Если пол пока не облицован плиткой, по периметру комнаты у основания стены проходят длинным пузырьковым уровнем и, таким образом, определяют участок, где стяжка наиболее приподнята. В этом месте на поверхности стены делают 1 отметку. Далее от 1 отметки отмеряют вверх по стене около 10-15 мм и производят вторую отметку – это будет ноль будущей .

Выравнивание поверхности стены, на которую планируется класть плитку
На втором этапе точно рулеткой измеряют высоту облицовочного материала, который планируется класть на стену. Например, высота плитки составляет 30 см, значит, от ранее найденной нулевой точки вверх по поверхности стены отмеряют это расстояние и ставят отметку. После чего к полученной отметке прикладывают длинный пузырьковый уровень, его выставляют в ровное горизонтальное положение и прочерчивают по всей протяженности стены ровную линию по уровню.

Вся укладка керамической плиткой стены будет производиться от вышеописанной линии. Однако чтобы кафель не сползал вниз под собственным весом, по сплошной линии к стене необходимо временно смонтировать упор. В качестве упора можно использовать ровную обрезную доску, оставшийся ненужный металлический профиль или панель вагонки. Временный монтаж упора к стене производят обычными металлическими дюбелями.

Определяем расположение будущего вертикального ряда резки

Совет! Участок на поверхности стены, который наименее заметен, находится за дверью в комнату или сбоку от входа в противоположном углу.

Для укладки плитки на стену необходим следующий инструментарий:

• Глубокое ведро или аналогичная емкость для изготовления клея;
• Перфоратор с миксерной насадкой;
• Шпатель гребенка и плоский маленький шпатель;
• Уровень и угольник;
• Резиновая киянка;
• Плиткорез или УШМ (болгарка) для резки в зависимости от толщины и прочности облицовочного материала.

• В ведро или иную емкость необходимо налить 3 л воды;
• В воду засыпать порошок сухого клея для плитки, чтобы он формировал над водой небольшую горку;
• Всю субстанцию перемешать перфоратором с миксерной насадкой в режиме сверления до получения однородной густой массы;
• Оставить получившуюся клеевую массу на 10 минут в состоянии покоя, после чего снова всю субстанцию перемешать.

Процесс укладки кафеля на плиточный клей на стене

В первый день желательно выложить максимальную площадь из цельных частей облицовочного материала. На второй день в первую очередь выкладывают на клей вертикальный ряд из резанной плитки. После этого доводят всю облицовку до потолочного перекрытия. На третий день смело можно демонтировать прибитый к стене упор и приступить к отделке самого нижнего горизонтального ряда. Прежде чем клеить самый нижний ряд кафеля, предварительно необходимо нарезать и подготовить с десяток небольших по длине полосок малярного скотча и наколоть из деревянного бруска побольше разных по размеру щепок.

Последовательность работ при отделке нижнего ряда аналогичная. Клей наносят и распределяют на стене и обратной стороне кафеля, плитку прикладывают к стене и нивелируют с использованием уровня и киянки. Однако под самое нижнее горизонтальное ребро плитки потребуется подбирать и вставлять деревянные щепки, при этом в верхнем участке кафеля предварительно устанавливают крестики. В принципе, деревянных щепок достаточно, чтобы временно зафиксировать плитку на стене пока клей не отвердеет, но для уверенности, наклеенную и выставленную плитку нижнего ряда дополнительно фиксируют с кафелем из верхнего ряда полосками широкого скотча.

Выравнивание рядов плитки с помощью крестиков ПВХ

Затирка швов

Следующим шагом в небольшое ведро наливают примерно полтора стакана воды и засыпают сухую затирку для швов. Всю получившуюся массу перемешивают шпателем до полного отсутствия комков. Далее приготовленную затирку наносят последовательно на все очищенные и подготовленные межплиточные швы резиновым или силиконовым шпателем. После заполнения швов следует подождать около 30 минут, чтобы затирка немного отвердела, после чего по всей поверхности плитки проходятся сухой тряпкой и губкой.

Внимание! Выше было описано, как работать с затиркой на цементной основе. Если же облицовка производится в ванной комнате или любом другом помещении с высокой влажностью, рекомендуется использовать затирку на основе эпоксидной или фурановой смолы. В этом случае надо конкретно изучить инструкцию производителя указанную на таре с затиркой.

Последний этап – самый важный!

Ремонт в ванной редко обходится без замены плитки, особенно если она уже отслужила лет 10-20. Но, как обычно, возникает вопрос: нанимать мастера или делать все самостоятельно. Если есть на примете проверенный, испробованный плиточник и некоторая сумма (обычно за работу просят столько же, сколько стоят материалы), можно нанять. В противном случае пробуйте класть плитку сами. Если стены будут хотя-бы относительно ровными, все должно обойтись без особых сложностей. Но только, перед тем как класть плитку на стену, внимательно изучите технологию.

Начинается, как обычно с выбора плитки. Только обращайте внимание не только на ее внешние данные. Вам обязательно потребуется проверить ее геометрию, иначе работать с ней будет сложно. Если класть плитку будете впервые, любая кривизна сильно осложнит задачу. Итак, проверяем:

По опыту стоит сказать, что идеальные параметры найти чрезвычайно сложно. Если вам нравится она внешне, на поверхности нет паутинки трещин, дефектов глазури, грани ровные, размеры одинаковы, брать можно несмотря на некоторую нелинейность (первый пункт). Иначе замучаетесь бегать по магазинам. Чего не стоит делать — брать плитку «под заказ». Как вы сможете проконтролировать ее качество, если уже за нее заплатите. Берите только то, что подержали в руках.

На что кладут плитку

Раньше плитку клали на цементно-песчаную смесь, в которую добавляли клей ПВА или Бустилат. Можно, конечно, сделать и так, но работать будет сложнее. Для более комфортной работы используйте готовые составы их еще называют «клей для плитки» за то, что в составе имеются клеящие компоненты, потому иногда говорят о том, что плитку «клеят» на стены. Составы бывают в двух видах:

• в ведрах — мастики, готовые к применению;
• в мешках — сухие смеси, которые требуют разведения водой.

Профессионалы в основном используют сухие смеси. Ими в случае необходимости можно подкорректировать неидеальную стену, сделав слой чуть толще или тоньше. Еще один плюс: они дольше сохраняют пластичность, что позволяет вносить корректировки еще некоторое время спустя. Мастикой работают по идеальной стене и тут никаких отклонений быть не может: слой слишком тонкий.

При выборе клея для плитки можно подобрать его под конкретные задачи. Так есть составы, в которых есть добавки, повышающие водоотталкивающие свойства стены или пола. Это важно на кухне и в ванной. Есть морозоустойчивые, это пригодится, если класть будете в неотапливаемом помещении или на улице. Можно найти клей, обладающий бактерицидными свойствами: он не даст развиваться грибкам и плесени, что востребовано во влажных помещениях.

Подготовительные работы

Перед тем как класть плитку на стену, проводят целый ряд подготовительных мероприятий. Это длительный и неприятный процесс, но пропускать его крайне нежелательно: на неровные неподготовленные стены нормально уложить плитку сможет не каждый мастер, не говоря о новичках.

Выравниваем поверхность

Первым делом со стен удаляется старое покрытие и то, что может отвалиться. Если есть жирные пятна, их выводят, или просто срубают часть штукатурки вместе с впитавшимся маслом. Стены простукивают деревянным молотком, по звуку определяя есть ли пустоты. Они возникают если штукатурка отслоилась, но еще не выдулась. Если на такой участок наклеить плитку, под ее весом все обвалится. Потому все такие места оббиваете сами.

К зачищенному основанию прикладывают ровную планку и оценивают, насколько ровные или кривые стены. Если поверхность стены сильно выпуклая или изогнутая, лучше все откорректировать штукатуркой в уровень. Тогда класть плитку на стену будет очень просто. Если же стены относительно ровные, выравнивают только слишком большие отступы: неровности (выступы или ямы) которые больше 5 мм. Выступы нужно стесать, ямы заполнить штукатурной смесью, трещины расширить, смочить и тоже замазать штукатуркой.

Грунтуем

Подготовленную стену желательно обработать грунтовкой. Лучше всего для этих целей подходит «Бетоноконтакт» или другой состав с похожими характеристиками. Он проникает на достаточно большую толщину вглубь стены, связывая все частицы. После высыхания поверхность становится шероховатой, к ней очень хорошо «лепится» плиточный клей.

Как начать

Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

Разметка стены

Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

Линия старта

По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

Как класть плитку на стену

Технология укладки плитки на стену несложна. Она состоит из нескольких простых действий:

Несколько нюансов по полному процессу. Сначала в отмеченных местах на установленной планке приклеивают крайние целые плитки (те, которые не нужно подрезать). При раскладке вы отметили их положение. Очень важно выставить их правильно. Для этого каждую проверяют уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если геометрия плитки идеальная, можно проверить еще вертикальность/горизонтальность по краям. Потом берут длинный уровень или ровную планку с более коротким уровнем и проверяют насколько ровно выставлены одна маячная планка относительно другой. Они должны находится в одной плоскости. Потом с помощью этой планки контролируют правильно ли выставлена каждая следующая плитка.

Описание — это одно, а увидеть все своими глазами — другое. В видео продемонстрирована технология, после просмотра, вы точно поймете как класть плитку на стену.

Толщина клея на стене

Для тех, у кого укладка плитки на стену — первый опыт работ подобного рода, могут возникать вопросы насчет того, какой толщины слой клея необходим. Эта величина зависит от того, насколько ровные стены. Если они идеальны, можно наносить минимальный слой, допустимый в инструкции к составу. Если стены только относительно ровные, «стартовый» слой может быть 3-4 мм. Далее по мере необходимости он может чуть уменьшаться или увеличиваться, корректируя неровности стены.

Есть несколько техник кладки керамической плитки. Далеко не всегда клей наносят и на плитку и на стену. Некоторые мастера наносят состав только на стену, другие — только на плитку, кто-то рекомендует перед нанесением клея окунать ее в воду, другие так не делают. Выбираете тот вариант, который вам кажется более правильным. Но начинающим плиточникам удобнее, когда раствор и на стене, и на плитке: ее проще двигать и ровнять.

Производители плиточного клея советуют наносить его на стену, снимая излишки зубчатым шпателем, но имеется в виду идеально ровное основание. Исходя из этих рекомендация рассчитывается расход на укладку одного квадрата.

При другой технике расход возрастает на 50% или даже 100%, так как приходится корректировать стену. А вот к прописанным размерам зубцов шпателя прислушаться стоит однозначно.

Как резать плитку

Способов несколько. Для небольших объемов и не очень толстой плитки подойдет ручной плиткорез. Это устройство, состоящее из платформы, на которую кладется плитка. К платформе крепятся наплавляющие, по которым движется резак. Резак передвигается с помощью ручки, вспарывая прочное покрытие. На той же ручке обычно установлен упор, которым плитку разламывают по нанесенной резаком линии.

Еще один способ — болгаркой, но он очень шумный и пыльный. К тому же сделать идеально ровный рез не получится, но на аварийный случай пойдет.

Если есть необходимость, круглые отверстия вырезают при помощи коронки подходящего диаметра, которую надевают на дрель. Во время сверления чтобы было как можно меньше пыли, место работы постоянно поливают водой. В результате получается идеальное отверстие, выглядит все прилично.

Если отрезать нужно слишком тонкую полоску, сделать это на плиткорезе не получится: она просто не отломается. Тогда проведя линию режущим диском или стержнем (у некоторых фирм режущий элемент сделан в виде стержня), тонкий край отламывают. Вообще для этого есть специальные щипцы, но неплохо получается и плоскогубцами.

Если при этом край получается очень уж неровный, его можно сровнять немного напильником или наждачной бумагой, закрепленной на бруске.

Оформление углов

Если плитка уложена ровно, внутренние углы вопросов не вызывают. Могут возникнуть трудности только с установкой крестиков. Просто поверните их так, чтобы не мешали или обломайте выступающие части. А вообще, в углах стыкуют аккуратно, окончательно шов формируют при помощи затирки.

Есть для внутренних углов еще профили. Они подбираются в тон затирки, устанавливаются в углу, выравнивается в уровень, после чего крепятся на саморезы или дюбеля. При укладке плитки в углу на них опирают плитки. Получается готовый угловой шов.

С наружными углами сложнее. Если просто состыковать плитки, наложив друг на друга края, получается некрасиво. Чтобы нормально оформить наружный угол приходится пилить кромку под 45°.

Сделать это можно на профессиональном плиткорезе. Но такое оборудование есть далеко не у всех. Тогда работать придется болгаркой. Первый срез, примерно под нужным углом, делают гладким алмазным диском. В нем не должно быть прорезей и отверстий, напыление тоже должно быть ровным.

Получается не очень гладко, причем край наружный имеет довольно большую толщину. Но это — только предварительная обработка. До нужных параметров спил доводим шлифовальной насадкой с таким же диском. Подробнее смотрите в видео.

Если возится с такой подрезкой не хочется, есть еще одна возможность — оформить угол специальным пластиковым уголком.

Еще одно видео о том, как можно оформить примыкания и швы при укладке кафельной плитки.

Чтобы укладка настенной плитки своими руками окончательно была понятна, посмотрите еще один видео-урок.

При отделке кухонного фартука керамической плиткой технология практически ничем не отличается от описанной выше. Просто отпадает необходимость рассчитывать количество вертикальных рядов. Место «старта» определяется по высоте столешницы: она должна начинаться на 5-10 см выше края плитки. Крепите планку на требуемом уровне, выверяете ее ровно в горизонт, и можно начинать.

Фартук на кухне обычно делают на рабочей стене. Если это не одна стена, а две или три, начинать можно от одного из углов.

Если он выкладывается из небольшой по размерам кафельной плитки, подрезы могут не очень бросаться в глаза. Если вы все хотите сделать симметрично, повторите раскладку и начинайте от центра, как описано выше.

Статья-инструкция для тех, кто решил положить плитку в ванной, не имея строительного опыта. Подробно расписан процесс работы: подготовка помещения, выравнивание стен, облицовка стен керамической плиткой. Даны рекомендации от опытных мастеров плиточников.

Качественная укладка плитки ванной комнате предполагает использование самого практичного отделочного материала, отвечающего повышенным требованиям влагостойкости. В санузлах традиционно выполняется облицовка керамической плиткой, которая отличается высокой долговечностью, не пропускает влагу и легко моется.

Предлагаем вам ознакомиться с поэтапной инструкцией, и посмотреть видео «Укладка плитки на стену своими руками в ванной комнате», чтобы вы могли выполнить все работы своими силами на высоком уровне и избежать возможных ошибок.

Список необходимых инструментов:

• строительный уровень, угольник;
• болгарка и плиткорез;
• металлический и пластиковый шпатели;
• миксер;
• правило;
• валик;
• губка для удаления излишков клея;
• перчатки, защитная маска или очки;
• строительные мешки для мусора.

До того как положить плитку в ванной, нужно подготовить все необходимые материалы, выбрать подходящий размер плитки, а главное - правильно рассчитать ее количество. Если позволяет бюджет, предпочтение следует отдать плитке сорта АА, которая отличается самым высоким качеством и имеет минимальное количество пор, в которые способна проникнуть влага, образуя плесень.

Важно! Плитка, предназначенная для размещения на стенах ванной комнаты, маркируется специальными значками-руками, в то время как на напольный кафель нанесен значок с изображением стопы.

Безусловно, укладка кафельной плитки большого размера выполняется проще и быстрее, уменьшается количество швов, но такой вариант не подойдет для небольшой комнаты, так как визуально сделает ее еще меньше. Слегка «поднимет» потолок прямоугольная плитка среднего размера.

Выполняется укладка керамической плитки на специальный клей на основе цемента либо на клеящую мастику. Для этого используется специальный порошковый плиточный клей, предварительно разведенный в воде.

Если облицовка предполагает использование плитки малого размера, то можно взять специальный клей без добавок, но если будет выполняться укладка кафельной плитки из керамогранита большого размера, потребуется усиленный клей.

Удобнее и быстрее осуществляется укладка кафельной плитки при использовании специальных пластиковых крестиков, которые обязательно следует приобрести в строительном магазине - они помогут сделать швы ровными.

(На крайний случай можно использовать спички, но они дадут определенную погрешность, в отличие от крестиков из пластика.)

Как рассчитать необходимое количество плитки

Чтобы избежать ненужных трат и не купить лишний материал, или наоборот, в срочном порядке не бежать в магазин за недостающим его количеством, нужно правильно рассчитать количество плитки.

Для этого в обязательном порядке проводятся замеры комнаты с учетом расположения умывальника, ванны и прочей сантехники: желательно начертить план с соблюдением точного масштаба каждой отдельно взятой стены, а затем нанести на нем контуры будущей плитки и просчитать ее точное количество.

Совет! Покупайте плитку из одной партии - это позволит избежать различий текстуры и несоответствия цветов.

Брать материал следует с запасом - укладка плитки в ванной не обходится без подрезки, в любом случае будет определенный процент отхода.

Особо ответственно следует выполнять расчеты, если вы выбрали кафель с рисунком. К планируемому количеству материала следует добавить 10 % (а для тех, кто выполняет работы впервые, можно смело прибавить все 15 %).

I этап. Подготовка комнаты к ремонту

1. Убирается вся мебель, зеркала и другие предметы, которые будут препятствовать проведению работ. Перекрывается подача воды, желательно демонтировать сантехнику, если это возможно;
2. Со стен снимается старое покрытие (кафель, пластиковые панели, краска и пр.), которое пакуется в мешки и выносится как строительный мусор;
3. Стены в обязательном порядке выравниваются - определить, насколько ровная стена, можно при помощи угольника и уровня или используя отвес. Своими руками вполне можно справиться с нанесением штукатурки;
4. Грунтуются стены с использованием валика, после просыхания на них крепятся маяки по уровню на влажный клей (маяки должны находиться одной плоскости по вертикали). После этого нужно дать поверхности полностью просохнуть;
5. Поверхность стен повторно грунтуется, после чего готовится раствор и выполняется укладка плитки в ванной.

Возможен еще один вариант выравнивания стен - укладка плитки на гипсокартон. В таком случае листы гипсокартона (влагостойкого) крепятся на профили, а затем уже выполняется непосредственная укладка плитки на гипсокартон с использованием клеящего раствора.

Такой вариант гораздо проще и позволяет достичь максимально ровной поверхности стены, необходимой для того, чтобы плитка хорошо держалась и лежала ровно.

II этап. Приготовление раствора

Лучше использовать специальный клей, но если его нет, то можно обойтись и без него.

Раствор на основе цемента легко готовится своими руками:

• берется цемент и песок в соотношении 1:4;
• постоянно помешивая смесь миксером, тонкой струей вводится нужное количество воды до получения густого раствора;
• в раствор добавляется строительная мастика или бустилат, что усиливает его клеящие свойства.

Раствор на основе сухой смеси готовится еще проще: достаточно налить воду в емкость и постепенно вводить сухую смесь, пока в клее не исчезнут малейшие комки. Удобно для этого использовать также строительный миксер.

Важно! Пока готовится раствор, плитку нужно положить в воду, так как ее обратная сторона моментально впитывает влагу, содержащуюся в растворе. Если вы забыли это сделать, то до того как положить плитку в ванной, предварительно смачивайте ее в ведре с водой. Дешевые плиточные изделия рекомендуется прогрунтовать смесью ПВА и воды в соотношении 1:10.

III этап. Укладка плитки на стену

• До того как клеить плитку, повторно производится замер высоты, которая делится на размер кафеля - при помощи плиткореза выполняется резка плитки, чтобы обрезанные части можно было использовать внизу, то есть в местах, где они менее заметны.

  Внимание! При работе с болгаркой или плиткорезом не забудьте надеть защитные очки, маску и перчатки!

• Резкими движениями на стену бросается раствор и разравнивается круговыми движениями, лишнее убирается руками при помощи правила.

• Рейка закрепляется в низу по высоте обрезанной плитки плюс 3-5 мм на шов, но сам ряд будет выкладываться с целой плитки, а обрезки будут укладываться в самом конце, то есть после того как будут уложены все остальные ряды.
• Металлическим зубчатым шпателем наносится небольшое количество клеящего состава на плитку, а затем ее прижимают к стене, слегка проворачивая по оси.
  

  Совет! После того, как вы своими руками положите первый ряд, дайте схватиться клею - это позволит не бояться смещения при укладке следующих рядов.

• Для достижения равных зазоров между изделиями используются пластиковые крестики - после того как клеить плитку заканчивают, дают высохнуть раствору, а затем крестики аккуратно вынимают.

После того, как будет готов нижний слой, по его бокам следует установить планки, проверив верность их расположения, используя уровень. Чтобы на каждом ряду не сверяться с уровнем, можно использовать нить, натянутую горизонтально по высоте плитки над рядом, - она станет отличным ориентиром и значительно ускорит процесс укладки.

Важно! В случае, если между укладкой рядов будет делаться перерыв, следует следить, чтобы на стене не оставался раствор - когда он засохнет, убрать его будет проблематично, к тому же плитка будет лежать менее прочно и рискует в будущем отвалиться.

IV этап. Затирка швов плитки

После завершения всех работ плитка аккуратно очищается от остатков клея и раствора. Так как раствор еще мокрый, убирать остатки нужно крайне аккуратно, а лучше дождаться, пока он высохнет, и отмыть поверхность плитки, не рискуя сдвинуть ряды.

Для того чтобы облицовка имела завершенный вид, на финальном этапе после полного высыхания смеси швы необходимо . Лучше отдать предпочтение

Кафель считается стандартным отделочным материалом для мест, где присутствует повышенная влажность. Большинство людей отдают ему большее предпочтение, когда речь заходит о ремонте в ванной, туалете или на кухне. Последняя, к слову сказать, может быть отделана и другими обязательно влагостойкими материалами, но плитка, тем не менее, всегда присутствует. Например, в виде фартука (экрана на стене) в районе раковины

Работа плиточника высоко ценится. Профессиональные мастера знают, какие виды клея для укладки плитки лучше использовать, как положить плитку на стены, чтобы она красиво смотрелась и как рассчитать материал, чтобы купить всё что необходимо и при этом не потратить лишнего.

Владение навыками такой профессии одновременно и полезно и интересно. Многие люди уже давно оценили данный факт, и при необходимости провести плиточные работы у себя в доме, не спешат приглашать мастеров, используя свои собственные силы.

Устройство кафельной плитки на полу и стенах

Прежде чем выкладывать плитку на полу необходимо подготовить основание, чтобы впоследствии не пришлось заниматься переделками. Качественной считается идеально ровная поверхность пола. Любые перепады подлежат устранению.

Лучший способ получить идеальную поверхность – устроить выравнивающую стяжку. Расчёт толщины слоя стяжки должен учитывать толщину кафеля. В итоге после окончания работ, открывание и закрывание полотен межкомнатных и входных дверей должно быть свободным и не встречать препятствий.

Укладка плитки своими руками на пол – работа, проводимая в несколько этапов. Новичкам в деле приходится использовать различные пособия и информацию, содержащуюся в интернете. Уже потом, набив как говориться руку, они могут обходиться без подсказок, а до этого помощниками для них становятся строительные справочники и материалы строительных сайтов.

Особый интерес проявляется к наглядной форме повествования. Популярностью пользуются различные видео и фото укладки плитки своими руками. Подобные материалы просматриваются не только при желании провести отделку полов, но и стен.

Что касается выбора стеновых поверхностей в качестве участков для облицовки, то процесс подготовки под основное кафельное покрытие выглядит аналогично половому.

Стены расчищают от старых покрытий и штукатурят, чтобы получить ровный слой под плитку. Иногда штукатурка представляется бесполезной и для получения ровной поверхности стены обшивают листами гипсокартона.

Укладка плитки на гипсокартон

Действительно, если площадь помещения достаточно большая, а проведение штукатурных работ кажется слишком трудоёмким, прибегают к другим, менее сложным подготовительным приёмам. Например, к обшивке листами ГКЛ. Процесс тем более привлекателен, если учесть что крепление плитки на поверхность можно производить с помощью специального жидкого клея.

Выстраивание рядов начинается снизу. Свойства клея позволяют кафелю быстро и крепко схватиться с поверхностью. В случае если на каком — либо участке стены произойдёт выпадение плитки, это место легко восстановить в первоначальном виде.

Устройство плитки в помещениях санузлов

Когда работы проводятся самостоятельно и к тому же в первый раз, лучше всего не просто искать любую информацию в интернете или справочниках, а стремиться получить конкретные сведения. Самой лучшей информацией будет пошаговая инструкция укладки плитки применительно к определённому виду основания поверхности.

Самыми распространёнными основаниями являются бетон, блок, кирпич и дерево. Под каждое из них существует своя инструкция, в чём-то схожая с остальными, но попутно имеющая определённые отличия.

Особую сложность имеет укладка плитки в ванной. При ремонте такого помещения нужно учитывать повышенное количество труб на стенах и полу, а также сантехническое оборудование (ванна, душ и так далее). То же самое приходится констатировать при ремонте туалета.

Иногда люди не прибегают к отделке плиткой задней стенки, чтобы не демонтировать унитаз. Кафель заменяют имитирующими экранами. Такой же приём используют в ванной.

Чтобы создать красивый внешний вид и обойтись без выноса самой ванны, под неё устраивают обшивку из влагостойкого ГКЛ с последующей окраской или отделкой кафелем либо устанавливают специальные роликовые экраны.

Дополнительно к тому чтобы провести ровную выкладку рядов и избежать давления последующего ряда на предыдущий, используют пластмассовые крестики, которые устанавливают по линиям вертикальных и горизонтальных швов.

Для пола и стен подбираются разные виды крестиков. Под вертикальную укладку плитки используют более тонкие виды. На пол идут более утолщённые. Применение таких элементов способствует созданию чёткой геометричности линий. К тому, же после затирки швов, кафель имеет действительно завершённый вид.

Фото процесса укладки плитки своими руками

Укладка плитки на пол является отличным решением при обустройстве напольного покрытия в помещениях, подвергающихся повышенным внешним воздействиям. В кухнях, ванных комнатах, санузлах и коридорах кафельному покрытию нет равных по практичности, прочности, износостойкости и долговечности.

При проведении практически любого ремонта в квартире встает вопрос о закупке отделочных материалов. На строительных рынках и в магазинах имеется большое количество товаров, в т. ч. и различной напольной плитки. При выборе кафеля необходимо учитывать ряд рекомендаций:

1. Керамическое покрытие на полу должно быть твердым и прочным. Не допускается облицовывать полы настенной плиткой, т. к. она не обладает нужными характеристиками.
2. Повышенные требования предъявляются к химической устойчивости кафеля агрессивным средам (щелочи, соли, кислоты и пр.). Приобретать нужно покрытия, относящиеся к А и АА классам.
3. Стойкость к истиранию является важным критерием выбора, непосредственно влияющим на срок эксплуатации материала. В кухонных помещениях производится укладка половой плитки, имеющей 3 класс износостойкости. Для коридоров больше подойдет 4 класс, для санузлов достаточно и 2 класса.
4. Следует облицовывать полы нескользкой плиткой, имеющей шероховатую или рельефную поверхность с коэффициентом трения от 0,75.
5. Кафель должен хорошо гармонировать с общим интерьером помещения как по цвету, так и по фактуре.

При покупке необходимо учитывать не только красивый внешний вид плиточного покрытия, но и ряд эксплуатационных характеристик.

Калькулятор нужного количества

Необходимые инструменты и материалы

Грамотно и аккуратно положить плитку на пол можно своими руками, тогда не придется прибегать к помощи мастеров-плиточников и удастся сэкономить. Прежде всего необходимо подготовить нужные инструменты и произвести расчет количества материалов.

Для плиточных работ понадобится:

• шпатель резиновый для затирки межплиточных швов;
• мастерок (кельма);
• шпатель зубчатый шириной 16-20 см;
• плиткорез (болгарка, кусачки);
• плоскогубцы, бумага наждачная, надфиль;
• резиновый молоток (киянка);
• 2 строительных уровня: 30-40 и 60-80 см;
• пластиковая ванночка для замешивания смесей;
• крестики пластиковые или клинья для фиксации зазоров между плитками;
• маркер, карандаш, рулетка, перчатки, чистая ветошь.

Самостоятельно положить керамическую плитку на пол не так уж сложно, нужно только следовать соответствующим инструкциям и рекомендациям.

Клеевые смеси

В продаже имеется большой выбор клеевых смесей. Они выпускаются в виде готового клея, расфасованного в большие пластиковые ведра, а также в форме сухих смесей в мешках или пакетах. Сухие составы нужно разводить водой, их можно сделать перед укладкой. При их приготовлении обязательно следуйте прилагаемой инструкции и соблюдайте требуемые пропорции. Преимуществом является возможность развести и превратить в клей нужное для монтажа плитки количество материала, к тому же стоят порошки дешевле.

Калькулятор расхода

Класть плитку на пол можно, пользуясь вместо готовых смесей простым цементно-песчаным раствором. Использование такого состава позволяет устранить в процессе укладки небольшие дефекты пола (неровности, бугры, впадины и пр.). Работать с цементным составом труднее, но при некоторой сноровке качество кладки будет не хуже, а себестоимость будет существенно ниже. Оптимальным вариантом считается сочетание песка, клеевого порошка и качественного цемента. Такой состав экономичен, надежен и удобен в работе.

Затирка

Затирка для междуплиточных швов (фуга) — это специальный состав, которым заполняются оставшиеся пустоты между уложенными плитками. Она бывает самых разных цветов. Плиточный пол с контрастной затиркой выглядит ярким и необычным. Затирочный состав, близкий по тону к кафелю, создает эффект монолитности всего покрытия. Ширина шва варьируется от 2 до 20 мм.

Калькулятор расхода

Коэффициенты плотности растворов:
Данные в списке примерные по этому просим уточнять данные коэффициенты у производителей. Усредненный показатель автоматически указан в нашем калькуляторе.
Kerakoll Fugalite Eco - 1.55
Kesto Kiilto - 1.6
Litokol Litochrom - 1.9
Litokol Litochrom Luxury - 1.9
Litokol Starlike - 1.55
Mapei Ultracolor Plus - 1.6
Mapei Kerapoxy Design - 1.6

В жилых помещениях применяют затирки цементные и эпоксидные. Для промышленных объектов используется специальная затирка на основе фурановых смол.

Как класть напольную плитку?

Качественно уложить плитку можно только в случае точного соответствия всем этапам существующей отработанной технологии. Если следовать пошаговой инструкции, то процесс кладки пойдет быстро и легко. Перед началом работ нужно провести подготовительные мероприятия.

Кафель хорошо ложится на разные основания: на деревянный и наливной пол, на бетон, а также на подложку из ОСБ или фанеры. Но все они требуют некоторой подготовки перед облицовкой.

Подготовительные работы перед облицовкой

Укладка напольной плитки своими руками должна осуществляться только после проведения подготовительных работ. Из помещения выносится мебель, сантехника, плинтус и все вещи. Комната должна быть пустой. При необходимости демонтируется старое покрытие (плитка, доски, линолеум, ламинат и пр.). Перед тем как постелить кафельный пол, нужно убрать мусор, грязь и пыль.

Готовим основание к отделке

Клеить половую плитку следует на хорошо подготовленную поверхность, т. к. от этого напрямую зависит конечное качество работ и внешний вид выложенного покрытия. Поверхность основания должна быть идеально ровной. Отклонения от горизонтали не могут превышать 3 мм на 1 м, в противном случае придется выполнять выравнивающую стяжку.

Бетонный пол внимательно осматривается на предмет дефектов (наплывов, шишек, трещин, сколов и пр.). Выпирающие части срезаются болгаркой или сбиваются долотом, а все полости и трещины заполняются цементным раствором.

В помещениях с повышенным уровнем влажности (ванная комната) перед укладкой необходимо сделать обмазочную гидроизоляцию битумной мастикой. Затем выполняется бетонная стяжка. Она делается по маякам строительным цементным раствором или с использованием самовыравнивающейся смеси (наливного пола). Высохшую стяжку грунтуют для улучшения адгезии плиточного клея с основанием пола.

Деревянный пол готовится несколько иначе. Сначала доски густо покрываются масляной краской, затем укладывается слой гидроизоляции. Окончательным этапом подготовки станет заливка цементной стяжки, которая выполняется после монтажа армирующей сетки. Основание под плитку можно сделать из влагостойкой фанеры толщиной от 12 мм. Листы фанеры крепят к лагам пола шурупами или гвоздями. В этом случае организация выравнивающего бетонного слоя не понадобится.

После подготовки поверхности рекомендуется провести предварительную раскладку пола. Для этого плитку выкладывают без использования раствора. Эта процедура позволяет вовремя обнаружить возможные огрехи (несовпадение рисунка, нехватку плитки и пр.).

Делаем разметку

Чрезвычайно важно правильно разметить поверхность, чтобы покрытие легло ровно и аккуратно по всей площади.

Чаще всего используются следующие способы укладки напольной плитки:

1. Монтаж керамической облицовки начинается от самого дальнего угла. При этом нужно постепенно продвигаться в сторону дверного проема. Вариант считается самым простым и быстрым, поэтому им часто пользуются любители или начинающие неопытные плиточники. Методика кладки подходит для помещений с небольшой площадью или со сложной геометрической формой (наличие скосов, выступов, ниш и пр.).
2. Более сложным вариантом является укладка от центра комнаты к стенам. Чаще используется для облицовки поверхностей в больших пространствах. Укладку прямоугольной плитки начинают от центральной точки, определяемой при разметке пола. Прочерчивают 2 линии, выходящие из середин противоположных стен, они делят площадку на 4 прямоугольника. За отправную точку берется любой из центральных углов. Уложенный по этому способу плиточный материал придется подрезать по всему периметру. Данная работа проводится при наличии некоторого опыта.

Существуют следующие схемы укладки плитки:

• Шов в шов. Наиболее легкий, простой и понятный метод. Плитки последовательно прямыми рядами укладывается друг за другом. Ряды идут параллельно стенам комнаты. Между ними остаются одинаковые швы. Чаще применяется для крупной габаритной керамики.
• По диагонали. Ряды облицовочного покрытия выкладываются под углом в 45° к стенам, а не параллельно. Эта более сложная схема позволяет визуально маскировать неровности основания. Расход плитки больше, т. к. приходится ее много подрезать по диагонали. Но помещение выглядит просторнее и привлекательнее.
• В разбежку. Выложенное по такой схеме покрытие имеет вид кирпичной кладки, когда линии швов в местах соединений не совпадают. Каждый последующий ряд смещается на половину фрагмента.

Существуют усложненные виды укладки плитки:

1. елочка;
2. плетенка;
3. лофт;
4. лабиринт;
5. ковер;
6. паркет.

При любом из видов укладки покрытие должно выглядеть эстетично, поэтому важно размещать плиточный материал так, чтобы в самых просматриваемых местах плитка была цельной. Все обрезанные кусочки нужно прятать в менее обозримые участки комнаты или под мебель и сантехнические приборы.

Укладываем

Опытные плиточники рекомендуют следовать правилу: кладем плитку на пол, когда в помещении температура воздуха около +20°C и уровень влажности не ниже 60%. Иначе процесс высыхания может затянуться надолго. Для начала следует подготовить клеевой состав. Сухую смесь разводят водой в пропорциях, указанных на упаковке. Можно использовать уже готовый клей. Заранее нужно определиться с тем, откуда начинать облицовку пола.

Все варианты укладки напольной плитки подразумевают следующую технологию проведения работ:

• На выбранное место наносится клей. Не надо захватывать слишком большую площадь, достаточно около 1 м². Необходимо следить за тем, чтобы не оставалось пустот, не укрытых слоем клея.
• Смесь мастерком наносят на тыльную сторону плитки и равномерно распределяют по ней зубчатым шпателем.
• Керамическое изделие переворачивают и аккуратно прижимают к полу в нужном месте. Уровнем проверяют горизонтальность укладки, при необходимости углы плитки слегка простукивают резиновым молоточком. Излишки клея сразу удаляются.
• Согласно рисунку выкладываются следующие элементы. Все плитки должны располагаться на одном уровне, без перепада высот. Это контролируется правилом, линейкой или строительным уровнем. Иногда советуют воспользоваться капроновой нитью, натянутой строго горизонтально.

1. Выступающие части осторожно придавливаются киянкой. Если уголок опустился ниже общего уровня, то плитка извлекается и под нее в нужное место добавляется клей.
2. Между соседними изделиями сразу вставляются пластиковые ограничители, чтобы швы были одинаковыми. Через 24 часа крестики нужно убрать.

Затираем швы

После полной полимеризации и высыхания клеевого состава производится затирка швов в местах соединения плиток. Смесь вдавливается в пространство между кафельными элементами с помощью резинового шпателя, который не оставляет царапин. Излишки фуги сразу же убираются. Зазоры около стен затиркой не заполняются. Примерно через полчаса, когда затирочный состав немного подсохнет, мокрой губкой протирают кафель для удаления мелких остатков.

При укладке плитки на пол своими руками необходимо обращать внимание на осевые линии окна в помещении, т. к. в заходящих солнечных лучах сильно видно несовпадение плиточных швов. Это смотрится неэстетично и сильно бросается в глаза. Если после размещения последней плитки в ряду остается зазор в 1-2 см, то лучше сделать подрезку первого и последнего изделия, а весь ряд немного сдвинуть. При этом отпадает необходимость нарезать слишком узкие полоски.

Если качество кладочных работ не слишком высокое, то затирать швы предпочтительнее затиркой в тон кафельного покрытия, т. к. темные полоски только подчеркнут недостатки. Эпоксидными составами не рекомендуется пользоваться неопытным плиточникам, потому что такие затирки требуют крайне осторожного и бережного нанесения. Удалить лишний состав с поверхности плитки потом достаточно сложно.