Как укладывать ламинат своими руками: способы и схемы. ⚠ Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инструкция и нюансы выполнения работ Как укладывать ламинат руками пошаговая

Ламинат долгие годы занимает верхние строчки популярности среди отделочных материалов. Он нашел применение в жилых помещениях, офисах и учреждениях. Практичность, износоустойчивость, простота работы и ухода за полом из ламината, внешняя привлекательность относятся к главным преимуществам покрытия. Дополнительным плюсом является легкость работ – любой неопытный хозяин сможет легко справится с монтажом, если будет знать правила укладки ламината. Чтобы покрытие сохранило первоначальный вид, нужно внимательно отнестись к выбору материала и четко следовать инструкции.

Внешне ламинат, как правило, напоминает древесину. По сути, он представляет собой бюджетный заменитель паркета.

Сырье для ламината скрепляется под давлением и пропитывается специальной смолой. Изготавливают ламинат из отходов деревообрабатывающих предприятий.

Ламинат является альтернативой не только деревянного, но также плиточного и мраморного покрытий – современные варианты способны имитировать натуральные материалы с максимальной достоверностью. Отличить один от другого визуальным осмотром не всегда представляется возможным. Для этого нужно провести рукой вдоль покрытия, чтобы нащупать стыки.

Распространено мнение, что пол из ламината уступает по всем характеристикам паркетному. Здесь кроется явное заблуждение, так как технология HPL, которая была разработана для усиления преимуществ ламината, изначально не отличалась дешевизной, пока не уступила место DPL-системе производства. В настоящее время качественный ламинат стал более доступным, не потеряв при этом необходимых характеристик.

При технологии HPL слои прессуются отдельно и формируют плотную, не пропускающую влагу плиту. Схема производства в формате DPL заключается в одновременной обработке слоев при высокой температуре. Клей при этом не используют, так как элементы доски смазывают смолой. Некоторые производители включают в листы ламината слой крафт-бумаги.

Ламинат подразделяют на типы, каждый из которых обладает индивидуальным набором характеристик:

1. Класс материала.
2. Устойчивость к намоканию.
3. Особенности декоративного слоя.
4. Схема монтажа.

Конструкция слоев включает четыре части:

1. Нижний слой. Для жесткости доски и ее защиты от прогибов используется специальная подложка. Снизу ее покрывают водонепроницаемой пленкой.

В отдельных случаях производители дополнительно усиливают ламинат звукоизоляцией, но такой материал не является распространенным и представлен в ограниченном количестве в некоторых товарных линейках.

2. Несущая основа. В качестве основы для ламината служит лист ДВП или ДСП, но не простой, а с повышенной плотностью. Он составляет большую часть стоимости доски. Если сборка осуществляется посредством замков, объединяющих ламели в единый монолит, место креплений расположено на несущем слое.

Для того, чтобы замки не намокали, их усиливают пропиткой. Кроме того, качественное покрытие имеет основу с теплоизоляционной и звуковой защитой. Чем толще несущая конструкционная часть, тем выше класс и прочность ламинатной доски и ее защита от влаги.

Нижняя поверхность основы может быть дополнительно защищена крафт-бумагой. Ее функция заключается в том, чтобы обеспечить сухость покрытия.

3. Текстурный слой. На верхнюю часть наносится текстура – для этого используют специальную бумагу с рисунком, от которого зависит внешняя привлекательность материала.

4. Защитный слой из смолы. Финальный слой должен препятствовать стиранию текстурного слоя и поддерживать износоустойчивость материала. В составе пленки – акриловые или меламиновые смолы.

Современные производители не ограничиваются исключительно защитными функциями внешней оболочки панелей и могут использовать их, в частности, для максимальной имитации натурального материала с помощью искусственных неровностей. Кроме того, защита может дополняться подложками, шпоном, водоотталкивающим слоем, корундовым покрытием, напоминать внешне камень, кожу, иметь эффект «металлик», и т.д.

Классификация по способу сборки

Современные ремонтные работы редко включают укладку клеевым методом. Специалисты все чаще отдают предпочтение замкам – это объясняется возможностью переборки пола, экологичностью технологии.

При клеевом способе пластины фиксируются водоотталкивающим составом. Преимущество такой посадки материала заключается в защите от влаги. При этом демонтировать отдельные части покрытия не представляется возможным.

В настоящее время на строительном рынке существует множество вариантов ламината с замками, в которых используется два базовых принципа – Click-технология и Lock-метод.

Система c конструкцией типа Lock представляет собой забивную защелку с шипом и пазом. Простота конструкции и экономичность является преимуществом соединения элементов. Для дополнительной фиксации на шипе находятся специальные гребенки – они придают прочность.

При такой системе крепления клей не используется – она является надежной сама по себе. Забивной данную конструкцию называют потому, что для создания ровного покрытия требуется подбивать панели деревянным или резиновым молотком. Несмотря на то, что схема по типу Lock является достаточно надежной и неприхотливой в использовании, лучше доверить сборку ламелей профессионалу.

Недостатком системы является то, что она не любит постоянных нагрузок на пол. Это связано с тем, что шипы и пазы в соединении создают обоюдное трение, стираются и постепенно приходят в негодность, образуя щели. Для устранения технологического несовершенства деталей изготовители пользуются различными методами.

Конструкционная система типа Click является более универсальной с позиции сборки – с ней справится даже начинающий домашний мастер. Механизм сборно-разборного типа относится к классу более современных материалов и дает быстрый результат, экономит время и деньги.

Принцип действия таков: две ламинатные доски, расположенные под углом 45 градусов, стыкуются и защелкиваются от незначительного давления. Для формирования единого монолитного напольного покрытия не требуется дополнительных инструментов, оно лишено недочетов, которыми обладает система первого типа, так как от нагрузки становится ещё крепче и не разрушается под воздействием трения.

Базовые системы представлены также в смешанном виде. Одной из вариаций является фиксация напольного покрытия замком Униклик. Данная технология является запатентованной и представляет собой универсальный механизм соединения панелей. Под углом можно собрать короткие элементы покрытия, а на длинных частях и в труднодоступных местах панели укладываются при помощи молотка и накладки.

Классификация по классовой принадлежности

Разделение на классы производится согласно критериям, разработанным европейской системой норм. К ним относятся такие показатели, как стойкость к трению, воздействиям разных видов и степеней тяжести, разделению на слои, способность предотвращать скольжение, отсутствие потери цвета при эксплуатации (включая воздействие химических веществ с сопутствующим потускнением, которое может продемонстрировать напольное покрытие), способность отталкивать пылевые частицы, экологичность, интенсивность набухания при попадании влаги.

Ламинат маркируется в соответствии с эксплуатационными характеристиками

После тестов ламинат подлежит маркировке с указанием всех необходимых параметров, в том числе данных предприятия-производителя продукции, названия, числового обозначения, соответствующего цветовому решению, наименования текстуры, и т.д.

Европейский стандарт выделяет 4 актуальных класса (последний – условно), которые применяются в настоящее время – с 31 по 34.

Существующие в прошлом категории ламината 21, 22 и 23 перестали выпускаться в связи с низкими показателями прочности и ограниченностью применения – их можно использовать только в домашних условиях.

Таблица 1. Особенности категорий продукции

При покупке следует обратить внимание, что продукция вышеуказанных категорий классности должна быть изготовлена на предприятии, входящем в европейскую ассоциацию. Если товар маркирован без надлежащих тестирований, на практике его характеристики могут не соответствовать 31-34 классам и не дотягивать даже до 22 класса. Одним из примеров является наличие в открытой продаже ламината 33 класса толщиной 7 мм.

При этом разделение напольного покрытия на классы согласно его характеристикам является довольно условным. Характерным примером является продукция австрийского, немецкого производства и производства Бельгии, где маркируют устойчивость к износу как АС. При этом под номером скрываются показатели плотности плиты и способность продукции выдерживать нагрузки. Если ламинат относится к 32 категории и при этом на нем стоит маркировка AC5, это означает, что его можно применять для бытовых целей в домах и квартирах, допуская при этом высокий уровень нагрузки на покрытие.

У некоторых изготовителей данная неоднозначность опускается. Они указывают только класс, не отмечая дополнительные детали в маркировке. При этом в 33 категорию попадают материалы типов AC3-AC5, что соответствует разным уровням защиты от износа. На первый взгляд, ламинат в рамках одной категории обладает схожими характеристиками. Однако, на деле материал может обладать разным сроком службы. Здесь следует отметить, что продукция Китая и России не имеет жестких стандартов качества, так как эти страны не имеют отношения к ассоциации производителей.

Перед присвоением категории ламинат проходит различные испытания. Образец ламината закрепляют в специальном отсеке, где подвергается воздействию вращающегося абразивного диска. Первое измерение показывает обороты, на которых появляются первые царапины. Второе смотрят, когда защитный слой полностью себя исчерпает от внешнего воздействия. Полученный результат складывают с первым, находя среднее арифметическое. Так выводится показатель износоустойчивости.

Пример. Появление царапин абразив вызывает на двух сотнях оборотов, а полностью защита разрушается на 4 тыс. оборотов. В среднем износ происходит на 2100 оборотов шлифовального круга. При таком же показателе другой материал с корундовым защитным слоем может демонстрировать появление царапин на 1200 оборотах, полностью стираясь на 3000 оборотах работы абразива. К износу продукция имеет одинаковую устойчивость, но в первом случае покрытие быстрее получит царапины. Эти и другие нюансы следует учитывать при выборе ламината.

Когда изготовитель использует корунд, соответствующая продукция класса 32 стоит дороже материала 33 категории. При выборе бюджетного варианта можно столкнуться с ситуацией, когда пол слишком быстро поцарапается, а верхний слой сохранится. При этом сделав выбор в пользу более дорогого ламината 32 класса с корундом, покупатель может обнаружить обратную ситуацию. В жилом помещении такой ламинат прослужит долго, сохраняя внешнюю привлекательность, но в гостинице или магазине с повышенной проходимостью материал быстро протрется.

Поэтому при выборе покрытия следует руководствоваться не только абсолютными показателями, но и относительными, а также получать консультации специалистов относительно возможностей применения того или иного вида ламината.

Цены на ламинат «Таркетт»

ламинат таркетт

Устойчивость к намоканию

Современные модели ламинированных панелей хорошо переносят воду. Если предполагается эксплуатировать их в помещениях с повышенным уровнем влажности (это могут быть как ванные комнаты и санузлы, так и кухни, гостиные, прихожие, где проводится частая уборка), следует присмотреться к влагостойкой или водостойкой категориям, которые имеют определенные отличия.

Несмотря на общую принадлежность к материалам, препятствующим намоканию и задерживающим поток влаги, влагостойкий и водостойкий ламинаты отличаются как свойствами, так и структурой.

Влагостойкий ламинат был изобретен для того, чтобы данный материал мог длительное время сопротивляться воздействию воды, в сравнении с обычными ламинированными панелями. Свои функции он выполняет благодаря более плотной основе и дополнительной обработке воском и мастикой.

Производители влагостойких видов ламината наделяют водоотталкивающими свойствами все уязвимые компоненты и элементы панели – замки, торцы, и т.д. Особенно важно это для верхней части плиты, которую часто усиливают корундовыми частицами.

Водостойкое ламинированное покрытие изготавливается из натурального ПВХ-материала, который с экологической точки зрения совершенно безопасен и препятствует проникновению влаги, не деформируясь и не разбухая. Главным отличием данного материала является сама технология производства – ПВХ-основа, даже полностью располагаясь в воде, сохранит свои эксплуатационные характеристики.

ПВХ ламинат экологически чист и безопасен для человека и окружающей среды. можно ознакомиться с подробным списком преимуществ ПВХ панелей.

Что касается ценовой политики, то стоимость водостойких и влагостойких материалов, очевидно, выше средней. Поэтому при выборе такого напольного покрытия нужно оценить целесообразность вложений, сопоставив цену и уровень влажности, присутствующей в жилом или коммерческом помещении.

Сметный расчет на материал

Перед тем, как укладывать ламинат в помещении, нужно определиться не только с типом покрытия, но и с его количеством. Важно понимать, что идеальной точности добиться невозможно, так как в процессе монтажа сохраняются остатки материала. Существует несколько подходов к определению сметного количества ламелей для отделки.

Способ 1

Независимо от способа расчета, основой является размер помещения – показатели сторон и площади. К примеру, необходимо узнать, сколько ламината потребуется для отделки пола в жилом помещении «хрущёвки». Если в длину комната составляет 6.5 метров, а ширина помещения составляет 6,25 метров, тогда итоговая S составит 21,125 метров квадратных. При этом в расчетную смету закладывают небольшой сторонний выступ, который также следует покрыть ламинатом. При расчетах площади выступа получаем, что он занимает территорию 0,468 кв. метров, тогда ламинат должен быть положен на поверхности площадью 21, 193 квадратных метров. Стандартная панель ламината небольшого размера в длину и ширину имеет габариты, соответствующие 185 мм. * 1260 мм. Следовательно, итоговую площадь нужно разделить на размер единицы панели и получается, что для комнаты нужно приобрести: 21, 193 квадратных метров (площадь рабочей поверхности)/0,2331 квадратных метров (площадь одной доски) = 91 ламинированную панель (округлённо).

Обычно, чтобы не остаться без материала в процессе работ, рекомендуется брать 1 запасную деталь на каждые 100 деталей (ламелей), тогда для покупки потребуется 92 штуки. Часто встречаются упаковки, состоящие из 8 ламинированных досок. Итого получается 11 полноразмерных упаковок досок-ламелей и дополнительные 4 ламели, так как 92/8 = 11,5.

Способ 2

Данный способ подойдет тем, кому предстоит уложить ламинат в комнате с выступами, колоннами и прочими дополнениями, благодаря чему стены не выглядят прямыми и создают множественные выступы.

Примерные расчеты можно провести из тех же исходных данных. Главное отличие – ориентируются во втором варианте не на расчетную площадь, а на размеры сторон.

Если воспользоваться данными первого примера, то ламинат, переведенный в метровые параметры, в стандартном виде имеет габариты 1,85 * 1, 26 метров (деталь минимального размера). Следовательно, если комната в длину составляет, как указано выше, 6.5 метров, укладчику ламината понадобится 5,5 панелей (при длине доски в метрах – 1,26 м.). С другой стороны, в ширину комната и панель также имеют определенное соотношение, исходя из которого общее количество ламинированных досок, нужных для укладки, составляет 18. Умножаем 18 на 5,5 и получаем 99 штук. Далее по аналогичной схеме рассчитывается количество панелей, которыми нужно покрыть выступающую площадь. В результате получается 2 штуки. Итого общее количество ламелей для комнаты с указанными размерами сторон составляет 101 шт. Разделив это число на стандартные 8 шт. в пачке, получаем 12 упаковок и дополнительные 5 деталей.

Разница в расчете довольно существенная (для отдельного примера с типовой комнатой – 9 деталей) и это происходит потому, что в первом случае непременно останется неучтенный расход. Второй метод считается более надежным. На простом примере можно объяснить, что под этим подразумевается. Например, в указанном примере наблюдается выступ с глубиной 35 сантиметров и длиной 1 метр, тогда при самых простых подсчетах количество материала сокращается на две панели ламината.

Таким образом, второй метод более универсален, точен и удобен в небольших помещениях. Однако для больших объектов первый метод остается актуальным. Причина – одинаковый материал в нескольких помещениях (например, в квартирах многоквартирного дома), который используется более экономично. Строители используют дробные части и всегда находят им применение.

В целом вывод по расчетам таков: первый вариант стоит использовать только в том случае, когда можно однозначно сопоставить ширину помещения и деталей. Если ламинат обрезается в длину, просто включают в сметное количество несколько панелей.

Конечный расчет обязательно должен производиться с учетом, что выступ от стены в процессе укладки составляет от одного до полутора сантиметров. Это позволяет сэкономить несколько ламелей.

Если укладка нестандартная и требуется выложить узоры по типу паркета, нужно готовиться к большему расходу панелей ламината. В частности, для создания рисунка «квадраты» или «ёлочка» потребуется увеличить расход на 30%.

Выравнивание пола

Перед тем, как стелить ламинат, нужно убедиться, что поверхность не создает перекосов. Допускается погрешность 2 мм в расчете на 2 м² площади.

В отдельных случаях можно приступить к работе при уклоне в 4 мм. Однако нужно помнить, что мебель и прочие тяжелые предметы интерьера не должны нагружать покрытие, которое соответствующим образом не подготовлено.

Когда пол готовят к выравниванию, схема работ зависит от того, из чего сделано основание:

1. Если оно бетонное, понадобится капитальный ремонт с цементированием трещин и заполнением специальным выравнивающим составом более крупных выемок. На финальном этапе таких работ происходит шлифовка покрытия, либо заливка стяжкой. Финишная укладка на бетонной основе производится не раньше, чем она полностью высохнет и будет готова к монтажу.
2. Для деревянного пола производятся следующие действия: старые доски, пришедшие в негодность, нужно заменить, либо во втором варианте – выровнять покрытие фанерой или листами ДСП. Первый способ – самый доступный. Для него используют влагостойкую фанеру толщиной от десяти до пятнадцати миллиметров, фиксация которой осуществляется гвоздями или саморезами. Несущественные дефекты можно отшлифовать. Главное правило – на дереве не должно быть грибковых поражений и следов от жизнедеятельности вредителей. При использовании ДСП-листа полиэтиленовая пленка не нужна, так как панель сама по себе обладает пароизоляционными характеристиками. Если пленка все же нужна, то она укладывается внахлест с учетом «припусков» на стены и соединяется скотчем.
3. Для цементной стяжки приобретается специальная грунтовка.
4. Фанерное покрытие или поверхность из досок с мелкими неровностями необходимо обработать специальным оборудованием для достижения результата.

Очень часто в квартирах используют линолеум. В этой связи возникают вопросы о возможности укладки ламината на подобные поверхности. Плюсом метода является дополнительная звукоизоляция. Кроме того, для не требуется подложки (аналогичная методика применяется для ковролина). Противопоказаниями для него является старый материал с дефектами, либо уложенный на неровности. Крайне нежелательно стелить ламели на мягкий сорт линолеума — в этом случае они гарантировано начнут скрипеть при нагрузках.

Независимо от типа пола, после всех подготовительных работ нужно вымыть и пропылесосить поверхность перед укладкой панелей. Основание должно стать не только идеально ровным, но и чистым. Кроме того, предварительно ламели должны побывать в помещении, где будут осуществляться монтажные работы. Достаточно пару дней, чтобы материал прошел акклиматизацию.

Зачем нужна подложка

Первым этапом укладки ламината, который гарантирует амортизацию при ходьбе и добавляет основе дополнительные характеристики, является монтаж подложки. Среди преимуществ ее можно выделить:

1. Звукоизоляционные свойства.
2. Нейтральная реакция материала на щелочи.
3. Защита от бактериального воздействия и различных вредителей.
4. Наличие микровентиляции.
5. Снижение нагрузки на крепления.
6. Теплоизоляция и дополнительная защита от намокания.
7. Более ровное покрытие.

В продаже бывает ламинат, когда подложка уже приклеена к детали, однако с позиции цены лучше все же приобрести рулоны или листы и выложить их согласно инструкции, приведенной далее.

Расчет количества подложки

Все вышеперечисленные материалы укладываются без нахлеста. Поэтому площадь материала совпадает с площадью пространства, в котором будут произведены отделочные работы по укладке ламината.

Если основа под ламинат относится к группе композиционных, то в расчет включают «припуски» на 20 сантиметров.

Укладка подложек

Требование к расположению деталей заключается в том, чтобы размещать их в поперечном направлении от ламинатных плит. Это позволит избежать нежелательного смещения панелей.

Полосы укладываются без нахлеста, стыкуются ровно и без зазоров. Рифленые стороны укладываются вниз, чтобы усилить основу. Сторона с фольгой, напротив, оказывается наверху.

В некоторых случаях листы размещают не перпендикулярно, а в порядке шахматной доски. При этом нахлест также не используется. Для скрепления деталей применяют скотч.

Для бетонных полов предусматривается дополнительно слой гидроизоляционной полиэтиленовой пленки – его размещают первым, непосредственно на стяжку. Традиционно используют нахлест размером 15-20 см. Для проклейки стыков применяют скотч. Деревянные полы в таких работах не нуждаются.

Укладка ламината

После того, как вся рабочая поверхность нужным образом подготовлена и покрыта подложкой, отделочник приступает непосредственно к монтажу ламината.

Для работ понадобятся: рулетка, строительный уголок, уровень – это необходимо для того, чтобы монтаж был качественным.

Резка панелей осуществляется при помощи строительного ножа, электрического лобзика, ножовки. Карандашом ставятся метки на стене и непосредственно на деталях материала.

Резиновым молотком панели подгоняют и стыкуют плотнее, если где-то наблюдаются нежелательные щели.

В наборе инструментов для ламината нет ничего сложного и необычного, приобрести его можно в любом специализированном отделе. Пользоваться его составляющими могут как профессионалы, так и новички. В зависимости от того, какое крепление выбрал покупатель, приобретая ламинат, список, представленный выше, может дополняться другими наименованиями.

Оптимально начинать выкладывать панели от систем отопления. В противном случае, на финальном этапе могут возникнуть сложности с соблюдением геометрии. Существует два варианта укладки – от центра к двум противолежащим углам, а также от одного угла к противолежащему. Первый подходит для одного отделочника, второй также удобен, если отделочников в помещении двое. Если ламели укладывают бригадой из двоих человек, можно также двигаться от центра к разным углам.

Шаг 1. На данном этапе предполагается, что пол уже выровнен, на него при необходимости уложен полиэтиленовый слой. Кроме того, выполнена укладка подложки, которая соответствует выбранной категории ламината.

Первая панель укладывается гребнем к стене (расположение замка – к себе, целесообразно использовать его для экономии сил и времени). Периметр оснащается распорками в виде клиньев, чтобы образовался зазор в диапазоне от 8 до 10 мм. Данное расстояние нужно, чтобы полы не вздулись по окончании работ. На финальном этапе клинья удаляют (см. Алгоритм поштучной укладки ламината, рис.1).

Шаг 2. Панели соединяются в ряд (см. Алгоритм поштучной укладки ламината, рис.2, 3). Укладка первой линии очень важна. Небольшие погрешности ликвидируют при помощи молотка.

Шаг 3. Начинают монтаж второй линии (см. Алгоритм поштучной укладки, рис. 4). Его осуществляют со смещением в половину длины, поэтому для старта используется половина детали, оставшаяся в обрезках в конце сборки предыдущего ряда.

Шаг 4. Собранная вторая полоса присоединяется к первой. В данном случае соединяются не торцы, а широкие части досок. Отделочнику может понадобиться помощь, чтобы, не разделяя второго ряда, состыковать его с первым. Подобно зазорам между досками, зазоры ликвидируются молоточком.

Шаг 5. Выкладку третьего ряда начинают с целой части ламели. Следовательно, все нечетные ряды создаются по указанной схеме, в то время как четные ряды – начиная с половин.

По данному алгоритму укладываются все остальные детали в помещении.

На финишном этапе могут потребоваться детали определенной ширины и их нужно подготовить самостоятельно, аккуратно выпиливая.

В целом, несмотря на возможности современных материалов и инструментов, добиться идеальной геометрии рисунка бывает чрезвычайно сложно. Но следует стремиться к максимальному соответствию.

Укладка панелей в сложных местах

Есть места в помещениях, где требуется особый подход к укладке ламината.

Если отделочные работы ведутся правильно, покрытие пола и дверь плотно касаются друг друга. Для этого производят коррекцию коробки, чтобы она в дальнейшем легко закрывалась и открывалась, не деформируя ламинат. Чтобы соблюсти технологию, выполняют следующее: одну панель, перевернув, кладут рядом с дверью и, прикладывая, формируют в двери пропил.

Что касается труб отопления, то в данных областях необходимо следовать указанию по формированию зазора нужной величины (от 8 до 10 мм.).

Если труба находится на стыках панелей, в них делают вырезы и соединяют как обычно. В противном случае в доске делают отверстия и вырез в виде трапеции.

Расположение элементов в помещении

Отделка ламинатом помещения заключается не только в механическом расположении деталей по инструкции. Во внимание следует принимать также освещение, возможности рисунка и схем расположения.

Для минимального расхода следует заранее создать схематический чертеж, где присутствуют не только размеры помещения, но также проемы, ниши и различные выступы.

Существует три варианта раскладки:

1. Продольная – часто используется, проста и позволяет добиться нужного визуального эффекта. Монтаж производится параллельно солнечному потоку из окна.
2. Поперечная или перпендикулярная – панели, напротив, размещаются поперек комнаты параллельно стене с окном. Это дает возможность визуально увеличить помещение. Многие профессионалы отдают предпочтение данному варианту.
3. Диагональная – ламинат кладут под углом 45 градусов к стене с входной дверью, начиная с центра (далее раскладка выполняется в любом удобном направлении). Это не самый экономичный вариант монтажа напольного покрытия.

При этом стоит отметить, что при выкладке ламелей по диагонали расход увеличивается не более чем на 15% (в квадратных комнатах – меньше, в длинных и вытянутых – расход максимален).

К плюсам диагональной укладки можно отнести:

1. Устранение визуальных дефектов стен.
2. Хороша диагональная укладка в помещениях с угловой входной дверью.
3. Визуальное расширение объема помещения.
4. Подчеркивается естественный рисунок покрытия.
5. Квадратная и прямоугольная комнаты значительно преображаются благодаря данному типу укладки.
6. Если нужно соединить два помещения, то диагональное размещение ламелей создает плавный переход.

В интерьере применяется также сочетание диагоналей с другими вариантами. Если сделать это правильно, полы создают уникальный визуальный эффект.

Говоря о решениях в интерьере, следует придерживаться рекомендаций:

1. В гостиной или кухне часто используются светлые тона, так как на них практически не видно грязи и следов износа. В гостиной можно положить ламинат пошире, чем в остальных комнатах дома или квартиры. Делается это с целью визуального расширения помещения.
2. Цвет ламината следует сочетать с оттенками мебели.

Что касается рисунка панелей, то при укладке материала стандартными рядами нужно избегать любого расхождения, особенно если речь идет о симметричной и крупной графике или мотиве «под плитку». В противном случае, с каждым последующим рядом ламината дефект будет все более заметным.

Перед созданием рисунка по направлению от центра к краям нужно заранее пронумеровать каждую доску карандашом и попробовать выложить ламели без фиксации.

Цены на ламинат Kronospan

Ламинат Kronospan

Заключение

Ламинат является современным и практичным материалом, и в настоящее время его качество существенно выросло. В строительных магазинах предлагаются разные категории товара. В зависимости от класса, они могут быть использованы в помещении с невысокими, средними и повышенными нагрузками, а также обладать различными характеристиками шумоизоляции, амортизации, способности удерживать воду, и др.

Ламинат укладывается согласно требованиям освещения. Кроме того, учитывается сложность периметра помещения – он может обладать выступами, проемами, нишами и создавать множество трудностей при укладке. Перед началом работ следует продумать план, рассчитать требуемое количество деталей, при необходимости посоветовавшись с мастерами-отделочниками и дизайнером. Цветовые решения в интерьере, рисунок самих панелей – все эти факторы и многие другие необходимо учесть при подборе материала и непосредственно в процессе работ.

Современные типы ламината оснащены удобными замками, при помощи которых собрать напольное покрытие может даже начинающий мастер. Иногда удобнее работать вдвоем, но это не является обязательным условием для создания плотного и качественного покрытия, которое будет радовать владельцев помещения не один год.

Экономические преимущества ламинированного напольного покрытия заключаются не только в весьма доступной цене. Ощутимо сократить расходы можно еще и за счет самостоятельной укладки. Разработчики отделочного материала старательно «шлифовали» его конструкцию, стремясь облегчить участь строителей и неопытных исполнителей, и преуспели в достижении цели. Технология предельно проста, но требует от домашнего мастера знания ряда нюансов. Перед тем, как приступить к настилу, следует выяснить, как правильно класть ламинат, для того чтобы собственноручная работа радовала презентабельным видом и длительной службой.

Выбор схемы раскладки панелей

Успех на финише в сфере отделки обеспечит важная составляющая любой работы – проектирование. Речь мы ведем не о профессионально разработанном проекте пола со скрупулезными расчетами, а о простейшем чертеже с размерами обустраиваемой комнаты. Он поможет представить итоговую картину и выбрать оптимальную схему раскладки планок, имитирующих дорогостоящие ореховые, березовые или дубовые доски. Отталкиваться будем от расположения источников дневного света, то есть от окон, так как данный фактор считается основным.

По отношению к оконным проемам ламинат можно уложить:

• перпендикулярно, благодаря чему направление длинных стыковых швов между досками совпадет с направлением солнечных лучей, а соединения станут практически незаметны;
• параллельно, подчеркивая наличие швов из-за образовавшейся тени;
• по диагонали или под любым приоритетным, по мнению хозяев, углом.

Вообще уложить ламинированные панели можно 50-ю разнообразными способами, если они окантованы универсальными замками, позволяющими совмещать торцевые стороны панелей с продольными собратьями и наоборот. Однако есть сомнения, что начинающий отделочник возьмется сразу за покрытие с внушительной стоимостью, и за освоение довольно сложного метода укладки. Потому рассмотрим самый распространенный вариант ламинированных планок с Lock-защелками на торцах и Click-замками вдоль долевых линий.

Большинство покупателей наиболее популярного материала предпочитают первый тип расположения ламинированных панелей по вполне объяснимым причинам. Ведь создается впечатление монолитного пола без швов. Второй тип направления выбирают, если есть желание зрительно расширить узкое, вытянутое в длину помещение. Третьим способом пользуются, если хочется оптически расширить маленькие габариты. Предпосылкой диагональной укладки может стать нестандартная конфигурация комнаты или идея разделения на функциональные сектора.

Не случайно мы начали с расположения. Именно от него зависит количество материала, требующегося для обустройства. Нужно на старте решить, как уложить ламинат, чтобы приобрести:

• для параллельной и перпендикулярной установки панелей на 5-7% больше материала;
• для диагонального и направленного под углом варианта, требующего многочисленного распиливания ламинированных досок, с запасом 15%.

На пачке производителем указывается квадратура, покрываемая находящимися в ней планками. Материал нужно приобретать с учетом заранее рассчитанной площади комнаты и с соответствующим запасом.

Заранее распланировать укладку досок ламината нужно по следующим причинам:

• Ламинированные планки нужно будет резать, так как длина панелей в крайне редких случаях кратна размерам комнаты. К тому же необходимо смещать торцевые стыки так, чтобы в результате получилось подобие кирпичной кладки. Недопустимо, чтобы длина отрезка панели, применяемого для дополнения ряда, была меньше 30 см. Правда, есть производители, разрешающие использовать в качестве вставки 20 см.
• Кратность ширины панелей размеру комнаты также смело отнесем к разряду приятных, но редких случайностей. Последний ряд в большинстве случаев составляется из отпиленных вдоль планок. По технологическим предписаниям ширина его не может быть равна или уже 5ти см. Однако если возникнет подобная ситуация, нужно будет увеличить ширину последнего ряда за счет уменьшения аналогичного размера первой полосы. То есть, распиливать вдоль длинной кромки придется обе крайние полосы ламинированного пола. Желательно равномерно распределить покрываемое расстояние для симметрии.

Смещение торцевых швов – обязательное условие надежного соединения. Самостоятельным мастерам, опытные отделочники советуют отступать от торцевой линии предыдущего ряда минимум на 1/3 длины доски. Мы успели выяснить, чтобы получился в раскладке панелей «кирпичный» либо «шахматный» порядок, доски ламинированного пола придется не только пилить, но и чередовать ряды, начинающиеся с полноценной по длине и с разделенной на части панели.

Чередовать можно симметрично и без соблюдения сих правил геометрии:

• симметричная схема укладки плит повторяет «рисунок» пола чаще всего через одну, реже через две полосы;
• ассиметричная схема вообще не заставляет мастера придерживаться какой-либо последовательности, смещение формируется самопроизвольно за счет установки обрезка последней в первом ряду доски в начало второго и далее по аналогии.

Укладка без симметрии считается наиболее экономичной и простой. Однако мастер не должен забывать, что вставок меньше 30 см в создаваемом им покрытии не должно быть. Потому вычертить и вычислить приоритетный размер смещения все же нужно. Если на чертеже будет выявлен отрезок, не отвечающий технологическим требованиям, длину первой планки второго ряда лучше сократить.

Обратите внимание. По периметру укладываемого пола необходимо оставить зазор, предоставляющий возможность ламинату слегка изменять размеры без образования вздымающихся бугров и без повреждения замков.

При планировании надо учесть, что ламинированный пол расширяется и сужается вслед за изменениями температуры. Считается, что 1 м² покрытия увеличивается на усредненную величину температурного движения, равную 1,5 мм. Принимая во внимания усредненное значение, в зависимости от размеров комнаты укладчики оставляют под компенсационный отступ, позволяющий покрытию удлиняться и укорачиваться, от 0,8 до 1,5 см.

Подготовка к устройству ламинированного пола

Подготовить предстоит и сам материал, и черновую основу под его укладку. Основание нужно отремонтировать и выровнять:

• путем шлифовки;
• заливки цементной либо полимерной стяжки;
• настила фанеры или ГВЛВ на точечные опоры или лаги.

В итоге выравнивания перепады уровня высоты в пределах участка пола площадью 2м² не должны превышать 2 мм. Перед работой черновую основу тщательно пылесосят, чтобы из-за песчинок и соринок, случайно попавших в замковые соединения, панели не издавали натужно скрипящих звуков.

Ламинат нельзя настилать в день его приобретения, ему нужно дать возможность «привыкнуть» к окружающим условиям. На адаптацию покрытия следует выделить двое суток. Затем панели освободим от упаковки, рассортируем по оттенку, если имеются некоторые «разногласия» в колорите. В процессе сооружения плиты, отличающиеся по тону, будем равномерно распределять, чтобы не получилось слишком крупных разных по цвету участков.

Обратите внимание. Акклиматизироваться ламинированное покрытие должно при max влажности воздуха 60%, min предел 50%. Оптимальная для привыкания температура 18º по Цельсию.

В период привыкания панели нужно положить горизонтально, стопками в центре предназначенной к отделке комнаты, чтобы на нормальное течение адаптации не повлияла влажность стен.

Последовательность действий укладчика ламината

Осталось выяснить, как правильно положить на подготовленный пол ламинат своими руками, и приступить к воплощению идеи.

Общий порядок процесса настила

Настилать ламинированный пол будем следующим образом:

• Бетонную основу полностью укроем полосами полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм. Она будет оберегать планки, созданные из чувствительных к влаге компонентов, от воды, выделяемой основанием. Деревянные черновые полы не нуждаются в гидроизоляции. Полосы стелим с нахлестом примерно в 20 см, точечно крепим скотчем для удобства дальнейшей работы.
• Настилаем подложку из ЭППС, вспененного полиэтилена или пробки. Так как толщина подложки от 2 мм и больше, то укладывать ее нужно встык, чтобы не было утолщений. Маты или полосы подложки также крепятся скотчем. Желательно, чтобы составляющие многослойной системы пола настилались «в крест» предыдущему и последующему слою. Полосы подложки рекомендовано располагать поперек направления укладки панелей покрытия. Значит, изоляционный полиэтилен для бетонного чернового пола стелем перпендикулярно подложке, но по направлению укладки ламината.
• Собираем стартовый ряд ламинированных досок, совмещая торцовые пазы с торцовыми шпунтами указанным производителем способом. Для безупречной подгонки простукиваем присоединенные панели с противоположной стороны резиновой киянкой или обычным молотком, но через демпферный брусок или обрезок ламината, чтобы не сломать замковую систему.
• Не отступая от технологического курса и от выбранной схемы раскладки, формируем второй ряд.
• Соединяем оба собранных ряда. Вместе с помощником вводим под указанным изготовителем углом шпунт второго ряда в паз первой полосы. Постепенно опуская его вниз, нажатием доводим до щелчка с характерным клацающим звучанием.
• Выставляем собранную часть пола к стене, расположив между ней и стеной распорные клинья с толщиной, равной деформационному зазору. Данные дистанционные приспособления можно купить или сделать собственноручно из обрезков ламината. С торцов тоже ставим клинья.
• Формируем и сплачиваем с собранной частью пола третий ряд. Аналогично действуем вплоть до последнего ряда, не забывая про дистанционные распорки.
• Для формирования крайней полосы каждую панель отмеряем отдельно, прикладывая перевернутую изнанкой кверху деталь к месту установки. Поштучные замеры помогут избежать отклонений, связанных с традиционной для отечественного строительства неровностью стен. Не забывая о деформационном отступе, чертим на изнанке карандашом линию. По ней и отпилим.
• Для присоединения и подгонки панелей крайнего ряда пользуемся скобой. Народные умельцы, изыскивающие собственные способы, как удобней и дешевле уложить на пол ламинат своими руками, вместо скобы-струбцины применяют молоток или гвоздодер.

Укладка возле труб, радиаторов, дверей

В процессе устройства ламинированного пола встречаются специфические моменты, такие как укладка панелей вокруг пересекающих перекрытие труб, оформление дверного проема и заведение планок под низко установленные радиаторы:

• Если батарея отопления мешает защелкнуть размещаемую под ней доску, срезаем часть гребня и крепим панель с помощью клея.
• Для установки покрытия вокруг труб на панели с максимальной точностью вычерчиваем их расположение, затем высверливаем отверстия, диаметр которых должен быть больше диаметра труб. Далее отрежем вдоль параллельной торцу диагональной линии просверленную планку и уложим основную ее часть обычным методом, а заходящую за трубу вставку посадим на клей. Оставшиеся зазоры замаскируем герметиком или пластиковыми накладками.
• Обустройство дверного проема начинаем с отпиливания косяков на толщину укладываемого покрытия – ламината с подложкой. Вообще при имеющейся в проеме дверной коробке подрезку косяков советуют выполнять до начала работ, чтобы не загрязнять пол и замки планок пылью и опилками. Затем нужно точно промерить и вычертить реальную конфигурацию на укладываемых рядом с косяками панелях. Учитываем, что зазор между стеной и плитами должен быть, но отступ этот нужно закрыть коробкой, то есть подвести доску почти плотно под брус косяка.

В дверном проеме с порожком граничную линию приурочим к нему, без порога к линии, находящейся под закрытым полотном. Кстати, полотно нужно также «укоротить», но к высоте покрытия прибавить еще и высоту пластикового или алюминиевого переходного профиля, маскирующего шов. Аналогичные концевые профили закрывают компенсационные швы, делящие ламинированный пол на сегменты, если покрываемая площадь превышает по длине 10,0 м, по ширине 8,0 м.

Обратите внимание. Устанавливаемый по завершению настила покрытия плинтус крепится к стенам, а не к полу.

Несмотря на наличие некоторых особенностей, сложным процесс устройства ламинированного пола назвать нельзя. Все моменты, возникающие у самостоятельных укладчиков, досконально продуманы изготовителями материала. Осталось только приложить усилия и проявить терпение.

Среди широкого выбора современных напольных покрытий, прочно удерживает позиции популярности ламинат. Этот относительно недорогой вид покрытия для полов имеет ряд неоспоримых преимуществ. Кроме изобилия цветов и фактур, этот материал при соблюдении правил монтажа и эксплуатации долговечен, прекрасно выглядит и не требует особых мер по уходу. Уложить его очень даже просто, достаточно придерживаться инструкций и правильно выполнять рекомендации по работе с ламинатом.

Основные требования к укладке ламината

Панель ламината представляет собой многослойную конструкцию, со всех четырех сторон оснащенную специальным замковым устройством. С его помощью плавающая система этого напольного покрытия прочно соединена в единое целое. Есть несколько основополагающих условий, несоблюдение которых может привести к быстрой порче покрытия, появлению скрипов и щелей.

• Основание под ламинат не должно иметь перепадов уровня более 2 мм на расстоянии 2 кв.м. То есть ямка или горб на такой площади приведет к порче замков и соответственно к разрушению всего покрытия.
• На тех же 2 кв.м. не должно быть и равномерного отклонения от горизонтального уровня более 4 мм. Мебель на таких участках не будет иметь устойчивости, дверцы шкафов перекосятся.
• При укладке ламината обязательно необходимо стелить подложку. Выбирать ее толщину следует соответственно толщине панели. Так для 9 мм ламината толщина подложки должна быть не менее 3-х мм.
• Кроме специальной подложки при укладке ламината на бетонную стяжку необходимо стелить слой пароизоляции (или полиэтилена). Это нужно для того, чтобы бетонное основание не передавало выполненному из прессованных отходов деревообрабатывающей промышленности (или пропитанной бумаге) ламинату.

Далее рассмотрим порядок работ по укладке ламината более подробно. Какие необходимы инструменты? Какие существуют особенности укладки на разные основания? Как сделать подогрев под это напольное покрытие? А также рассмотрим некоторые дополнительные аспекты работы с этим материалом.

С чего начать?

Первоочередным заданием, которое необходимо решить, прежде чем приступить к монтажу ламината, является выравнивание основы. При этом есть несколько способов решения этого вопроса.

1. Бетонный пол

Подготовка бетонного основания своими руками заключается в трех этапах:

• Черновое бетонное основание следует проверить на прочность и соответствие необходимым требованиям к плоскости. Для этой цели мастеру понадобится большой строительный уровень (более 1,5 м). При помощи этого инструмента очень удобно выявлять все неровности поверхности.
• Неровности, трещины, сколы и прочие дефекты бетонной стяжки выравниваются раствором. Когда выровненная основа или новый цементный пол отвердеет, его поверхность рекомендуется покрыть финишным слоем стяжки либо отшлифовать.
• Для того чтобы случайно отслоившиеся частицы не скрипели под досками ламината, бетонный пол нужно обработать грунтовочной смесью. Она скрепит верхние слои, и пол не будет «пылить».

Для выравнивания пола поверх стяжки удобно использовать гипсоволокнистые листы. Дополнительно они послужат в качестве тепло- и звукоизоляции.

2. Деревянный пол

Укладка ламината на деревянный пол по технологии существенно не отличается от укладки на бетонную стяжку.

• Испорченные части обязательно нужно заменить.
• Следующий этап - проверка уровня и ровности пола. Если есть большие дефекты, их необходимо исправить. Отличный способ выровнять старый пол из досок - застелить поверху листами фанеры или ОSB.

Важно помнить, что листы необходимо уложить с небольшими расширительными зазорами (до 3-х мм), а шляпки саморезов или гвоздей нужно хорошо утопить.

• Закрепленная фанера (или OSB) не должна сильно «гулять» под ногами, иначе со временем пол начнет скрипеть. Шаг крепления по периметру не должен превышать 10 - 15см.
• Неровности на стыках необходимо зачистить шлифмашинкой и тщательно убрать стружки и пыль.

Опытные строители рекомендуют обработать деревянную основу (как старую, так и новую) перед настилом ламината антисептическими средствами. Это поможет предотвратить образование грибковой плесени или повреждения деревянной основы деревогрызущими насекомыми.

Ламинат - практически универсальное покрытие. Его можно стелить в любом месте дома или квартиры, а также на любое основание. Даже на кафель или старый линолеум. Однако не стоит забывать о проверки ровности поверхности и очистке старого покрытия. Придав основанию необходимое качество, готовим материалы и инструменты для укладки ламината.

Покупка ламината

Решив застелить полы ламинатом, нужно ответственно подойти к его выбору. При покупке стоит обратить особое внимание на износостойкость, прочность покрытия (устойчивость к царапинам), отношение к влаге. Цена, страна-производитель и дизайн, естественно, также важны. Напольные доски должны прослужить не один год, поэтому их качество должно максимально соответствовать особенностям помещения, в том числе и с визуальной точки зрения.

1. Как определить предназначение класса ламината?

Есть две основные категории ламината: «20»-ки и «30»-ки. Первые предназначены для использования в жилых помещениях с относительно небольшой технической нагрузкой. Вторые - для коммерческих или общественных помещений с большой проходимостью и сложными эксплуатационными особенностями.

В свою очередь каждая из этих категорий подразделяется на три класса:

• 21 - обладает наиболее слабыми характеристиками, так как предназначена для сухих мало проходимых помещений типа спальни или гостиной. Большое количество влаги может быть для такого ламината губительно.
• 22 и 23 соответственно имеют боле высокие характеристики влаго- и износостойкости. 23 можно использовать на кухне или в прихожей.

Максимальная гарантия на эту категорию не превышает шести лет. Из-за своих довольно низких технических характеристик, обладая более низкой стоимостью, такой ламинат становиться все менее популярным.

• 31 - 32 может использоваться в офисных помещениях;
• 33 -34 самые выносливые классы, которые прослужат более 10 - 20 лет, устойчивы к влажности и механическим повреждениям.

Стоит запомнить, что чем толще доска и ниже уровень влагоустойчивости (до 20%), тем дольше она прослужит, и меньше хлопот такое напольное покрытие принесет хозяевам.

2. Покупка подложки под ламинат

Ламинат укладывается по технологии «плавающий пол». Это означает, что ни в каком месте он не крепится прочно к основанию. Чтобы это напольное покрытие прослужило долго, мало выбрать высококлассный материал. Кроме ламината необходимо выбрать соответствующую подложку. Она не только станет дополнительной тепло- и звукоизоляцией, но сгладит небольшие неровности и шероховатости основы, смягчит звук шагов.

Выбор подложек довольно разнообразен. Стоит исходить из необходимости применить тот или иной вид. Для ровных оснований вполне достаточно будет 2-х мм толщина, но лучше использовать боле толстую. Существует несколько видов подложки:

• Пенополиэтиленовая.

Наиболее популярна, продается в рулонах, имеет довольно доступную цену. Влагостойкость, теплоизоляция и непривлекательность для грызунов и плесени - ее положительные стороны. Один из вариантов такой подложки - фольгированная. Такой материал благодаря тонкому алюминиевому слою отлично отражает инфракрасный спектр, то есть тепло.

Но есть у такой подложки и отрицательные стороны. Полиэтилен плохо держит форму, поэтому со временем проседает. Также возможно образование электростатического заряда, поэтому в очень сухих помещениях пол может бить током.

Более качественная разновидность этого материала - вспененный полиэтилен. Цена его более высокая.

• Пробковая.

Этот материал натурального происхождения отлично изолирует тепло и не подвержен плесневым грибкам. Он не деформируется и может служить довольно долго. Однако, высокая цена и водопроницаемость является минусами пробковых подложек.

• Пробково-битумная.

Сохраняя все положительные качества пробковой подложки, этот вид лишен недостатков в виде влагопроницаемости, потому как его основу составляет битум и крафт-бумага, а пробковая пробка распределена по основанию слоем в 2 - 3 мм. Высокая цена этого материала будет оправдана в случае укладки его под дорогие виды ламината.

• Пенополистирольная.

Этот материал на сегодня является наиболее оптимальным для использования в качестве подложки под ламинат в помещениях, где предполагается высокая нагрузка на напольное покрытие. Пенополистирол наиболее эффективен. Так как в своем составе содержит пузырьки воздуха. Он отлично выравнивает неровности поверхностей, но при этом не меняет общей формы, хорошо поглощает звуки шагов и препятствует прохождению влаги к доскам ламината. Пенополистирольная подложка под ламинатом обеспечит комфортные условия даже для босых детских ножек.

• Комбинированная пенополистирольно-полиэтиленовая.

Это интересная комбинация нескольких слоев полиэтилена, между которыми расположен тонкий слой шариков пенополистирола. В дополнение к положительным качествам, полученным при объединении этих двух материалов, эта подложка отлично пропускает воздух, что обеспечивает поверхности пола «дыхание».

3. Теплый пол

Кроме настила подложки, что является необходимым условием для укладки ламината, для дополнительного комфорта применяется система «теплого пола». Рассмотрим особенности монтажа подогрева под ламинат.

Одним из наиболее рациональных способов устроить подогрев пола под ламинат являются инфракрасные пленочные системы. Установить такой теплый пол можно довольно просто своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Стоимость такой системы вполне доступна, и позволяет отказаться от громоздких труб и заливки стяжки.

Толщина пленки менее миллиметра, а значит, никак не повлияет на общий уровень напольного покрытия. Использовать ее вполне безопасно.

Под пленочное покрытие теплого пола нужно настелить фольгоизол для обеспечения теплоизоляции и отражения инфракрасных лучей нагревательных элементов.

Важно: Фольгированный изоляционный материал можно настилать только под пленочную систему теплого пола. Для других систем использование алюминиевых составляющих в подложке не допустимо.

Особенности использования термопленки:

• в местах, где планируется поставить тяжелую технику или мебель, располагать пленку нельзя;
• в том случае, если термопленка единственный источник отопления в помещении, то ею можно покрывать до 80% площади пола, а если она выступает в качестве дополнительного обогрева, то максимум до 40%.
• расстояние от стен должно быть не менее 10 см;

Укладка термопленки должна проходить в строгом соответствии с инструкциями производителя. Укладка ламината проводиться только после полной проверки системы.

Кроме самого ламината, подложки и подогрева не надо забывать и о заключительном декоративном элементе. Поэтому, выбираем плинтус под ламинат соответствующий по цвету и фактуре.

Укладка ламината

Большая часть успеха в работе - это правильно подготовленное рабочее место. Для укладки ламината понадобятся:

• электрический лобзик (с соответствующим полотном) или ножовка с мелким зубом;
• строительный угольник, рулетка, карандаш или маркер;
• молоток или деревянная киянка;
• специальная струбцина для закрепления последнего ряда досок ламината;
• подложка под ламинат, скотч, строительный нож;
• бытовой пылесос.

Уплотнять зазоры между ламелями, можно используя обрезки материала. Их же используют для устройства деформационного шва вдоль стен.

1. Подготовка материала

Прежде чем приступить к работам, следует провести расчет и выбрать порядок раскладки досок. Схема установки ламината своими руками заключается в следующем: каждый следующий ряд необходимо начинать с доски, которая по размеру не совпадает с первой доской предыдущего ряда. Это означает, что в рисунке не должны присутствовать крестообразные стыки. В идеале, принцип расположения швов между ламелями должен быть подобен кирпичной кладке - стыковой шов располагается точно посередине элемента в предыдущем ряду. Но для экономии материала, можно начинать новый ряд с обрезанной части последней доски предыдущего ряда. Так пересечений стыковочных швов можно легко избежать.

Укладывать ламинат можно как вдоль, поперек, так и по диагонали комнаты, но нужно учесть, что при размещении на половицы дощатого пола, ламели необходимо стелить перпендикулярно.

Укладывается ламинат в зависимости от рекомендаций производителя клеевым или замковым способом. Сборка пола может проходить как при поштучном присоединении каждой планки, так и рядами. Второй вариант профессиональные строители предпочитают больше, так как он оптимизирует весь процесс работы.

Усилия при закрывании замков прикладывать не стоит, а «добивать» зазор можно только через обрезок доски ламината или через брусок.

Если ремонт и настил полов проводится в холодное время года или в помещении постоянно работает кондиционер, необходимо дать материалу адаптироваться к температурному режиму в течение 48 часов.

2. Инструкция по укладке

Приготовив все необходимое можно приступать к настилу напольного покрытия. Далее предлагается пошаговая инструкция по монтажу ламината.

1. Застилаем всю поверхность пола подложкой. Чтобы листы не двигались, стыки проклеиваются скотчем.

2. При укладке первого ряда обрезается гребневый выступ доски, ориентированный к стене. Зазоры не должны превышать расстояние, которое может перекрыть плинтус. Но и впритык к стене доски ламината не должны располагаться. Минимальное расстояние 8 мм.

3. Собираем вторую линию панелей и соединяем с первым рядом.

4. Располагаем начальные элементы на нужном расстоянии от стены и устанавливаем распорные клинья, определяющие расстояние между стеной и ламелями первого ряда. Размещаем их на расстоянии 25 - 30 см

5. Так продолжается укладка пола до конца. Последний ряд притягивается струбциной или при помощи подручных средств.

6. Около двери зазора между ламинатом и коробкой быть не должно. В идеале нужно завести ламели вплотную под дверные косяки, предварительно сделав в них небольшие надпилы.

7. Возле труб, выходящих из пола, необходимо оставить компенсационный тепловой зазор до 1 см. Для этого в нужном месте высверливают отверстие необходимого диаметра и распиливают посередине отверстий доску. Устанавливают доску до труб, а оставшуюся часть прикрепляют при помощи клея по торцевому шву и притягивают струбциной.

8. После настила ламелей ламината крепим плинтус.

Наглядное пособие о том, как класть ламинат в видео, которое находится в конце статьи.

На упаковках ламината производитель указывает инструкцию по его укладке. Придерживайтесь ее и данных в этой статье рекомендаций, и уложенное напольное покрытие будет радовать своих обладателей не один год.

На сегодняшний день ламинат занимает стойкие позиции на рынке, в качестве самого востребованного напольного покрытия.
Сегодня мы узнаем, как же следует класть ламинат, какие инструменты необходимы при выполнении этого задания.

Ламинат все чаще встречается не только в обычных квартирах, но и в загородных домах, дачах, общественных зданиях. Чем же он так привлекает? Простотой кладки и выполняемой работы, ведь с данным материалом справиться даже начинающий мастер. Итак, рассмотрим как правильно класть ламинат своими руками.

Как правильно укладывать ламинат. Перед тем как класть ламинат необходимо подготовить напольное покрытие.

Подготовка пола

Для начала мастеру необходимо подготовить поверхность пола, ведь при любых неровностях, перепадах и шероховатостях кладка пройдет не совсем гладко, а грубо говоря мы можем испортить конечный результат.

Рассмотрим некоторые правила: измерим насколько ровный наш пол обычным уровнем, если же есть видимые неровности нужно будет задействовать шлифовальную машинку(речь идет о деревянном покрытии). Также, особое внимание следует уделить доске, если она в норме – приступаем к работе, в противном случае – заменяем.

Подготовка помещения для правильной укладки ламината

Если поверхность вашего жилья бетонная, работаем аналогичным способом: измеряем неровности, выравниваем их, делая новые стяжки, или применяем выравниватель напольных покрытий (выравниватель полов).

Подложка под ламинат

Следующим этапом будет простил гидроизолирующего материала и подложки. Для начала нужно простелить гидроизоляционный слой, все чаще прибегают к обычному полиэтилену, приоритет – цена и доступность. При растиле пленки, по поверхности пола, учтите, чтобы припуски на стенки были не менее 20 см.

гидроизолирующий материал – подложка под ламинат

Возможен нахлест между самими полотнами, примерно 15 см. После соединения полиэтилена клейкой лентой, мастер настилает подложку. Как видите, особых трудностей нет, от вас требуется внимательность и аккуратность. Подложкой служит вспененный полиэтилен, его настилают аналогично пленке – склеивая, кусочки между собой, скотчем.

Правила кладки ламината своими руками

Также лучше зараенее запастись определенным набором инструментов:

• рулетка,
• карандаш или маркер,
• лобзик(пила),
• молоток,
• канцелярский нож или ножницы,
• деревянная планка, около 20 см длинной(для подгонки панелей).

Более проще выполнять работу с помощью электролобзика, ведь распил вручную,- очень трудоемкий процесс.

Основные интсрументы для укладки ламината

Укладка ламината по технологии

После того как, мастер выполнил подготовку к непосредственной укладки материала (уложил подложку и полиэтиленовую пленку), приступаем к следующему: начинаем работу с более подходящего нам угла. Но, следует запомнить, что кладка ламината выполняется сугубо слева направо и никак больше!

Еще один важный момент в правильной укладке: учитываем угол падения солнечного луча на ламинат. Поэтому процесс укладки ламината выполняем вдоль солнечного света, это обеспечит невидимость стыков между панелями.

Необходимо учесть угол падения солнечного луча на ламинат

Интересно то, что ламинат очень чувствителен к перепадам атмосферных показателей (температуры, влажности воздуха). В зависимости от этого он может или ссужаться, или наоборот расширяться, это также следует учесть. Для этого, при кладке оставляют зазоры (ламинат- стена около 8-10 мм) и устанавливают специальные перемычки (колышки).

Также важным правилом укладки ламината является правильный расчет рядов, если же последний ряд имеет ширину меньше обычного, тогда подрезают первый и последний ряд таким образом, что бы их ширина совпадала.

Первый ряд, обычно, укладывают шипами к стене, подрезая их с помощью пилы или электролобзика. Также устанавливают специальные распорные колышки (приблизительная толщина 8-10 мм). Торцы панелей устанавливаются и защелкиваются замковым соединением с узкого бока.

• Рекомендуем прочитать – Плюсы и минусы

Шипы очередного ламината заводятся в паз предыдущего с небольшим наклоном, а саму заготовку плотно прижимают к полу.

При укладке следующих рядов, нужно предусмотреть сдвиг на 25-30 см, с помощью лобзика подпилить определенную длину. Укладку остальных рядов делают по аналогии 1-2 ряд, чередуя и смещая их в выше указанном порядке. Фиксируют все молотком и деревянным бруском.

Чтобы прочнее и лучше закрепилась панель, в последнем ряду возможно применение струбцины. Чтобы избежать перекосов и неровностей кладки, необходимо все панели ряда подогнать друг к другу вплотную.

Существуют различные виды ламинаты

Ламинат с замками «лок» и «клик» на самом деле – это разновидности «шпунта». Различие лишь в принципе их фиксации.

Виды замков ламината

Кладка ламината с «клик» замком

Панели с таким видом замка устанавливают под углом (с наклоном), дальше прижимаются к полу и подбиваются деревянным бруском, с помощью молотка.

Ламинат с «лок» замком

Панель с «лок» замком устанавливают аналогично, с меньшим наклоном, также подбивая молотком с деревянным брусом.

Во время кладки ламината может возникнуть вопрос: как уложить правильно ламинат, если в помещении есть трубы или выступающие стены? Возможно, что в вашем помещении будет находится стояк отопления, тогда кладка ламината осуществляется вокруг трубы.

Панель прикладываются к трубе и отмечаются точки соприкосновения с трубой, потом. Дальше отмеряются расстояние от центра трубы до стены и переносят все на панель. Таким образом, на пересечении, отмеченных нами, линий просверливают отверстия (больше чем диаметр трубы, примерно на 2-3 мм), меньшую часть панели удаляют, а большую укладывают и фиксируют молотком и деревянным бруском.

Отрезанный кусок панели, с торца смазывают специальным клеящим составом, затем заводят за трубу и прикладывают к большой части панели, а зазоры что образовались можно замаскировать с помощью заглушек.

В местах соприкосновения ламината с дверной коробкой его укладывают следующим образом: заподлицо с дверным проемом, учитывая, тот факт, что высота выреза не должна быть больше – меньше толщины самого ламината. Панель подрезают таким образом, чтобы она частично или полностью заходила под порог дверной коробки, завершающим этапом будет закрепление с помощью струбцины. Для более эстетичного вида самого порога и отсутствия у него перепадов, изъянов необходимо воспользоваться специальным клеящим составом(для порогов).

Как правильно класть ламинат видео

Предлагаем просмотреть на примере, как нужно класть ламинат правильно. Ведь от правильности укладки ламината будет зависеть его срок службы своему хозяину.

Ремонт ламината после повреждения

Целесообразно будет упомянуть о предотвращении повреждений и ремонте ламината.

Обычно ламинат устойчив к износу, но не бывает вечных строительных материалов. Вскоре на нем могут появиться различные сколы, царапины, щели или вздутия. Если технология кладки ламината была нарушена, то вероятность появления дефектов увеличивается.

Восстанавливаем ламинат своими руками

1. Устранение царапин. Бывает, что мы, передвигая мебель, случайно поцарапали ламинат или же уронили на пол что-то тяжелое, остался след. Не огорчайтесь ведь все можно исправить и починить. Если же царапины или сколы слишком велики, необходимо заменить панель на новую.
2. Если вы хотите избежать царапин, прибегните к специальным войлочным накладкам(наклейкам), которые фиксируются к ножкам мебели(диваны, стенки, табуретки), также можно подкладывать различные коврики, которые помогут сохранить ваш пол.
3. Очищайте обувь, перед тем как наступать на ламинат, ведь к подошве могут прилипнуть, например песчинки и камушки, которые также способствуют царапинкам и сколам на ламинате.
4. Ламинат следует очищать специальными моющими средствами, рекомендуемыми для этих целей, иначе можно повредить покрытие (при использовании некачественных моющих веществ, могут появиться пятна, разводы).
5. Можно купить комплект для ремонта ламината, но перед тем как приступать к работе, убедитесь, что его можно починить, в противном случае придется заменить панель на новую.
6. Существуют специальные помощники в устранении царапин: восковые мелки(для мелких дефектов), замазки(для более сильных повреждений). Необходимо учесть цвет ламината с цветом вашей замазкой, они должны быть идентичны или более схожи. Заделка царапин с помощью восковых мелков займет у вас не более 15 минут времени. Восковые мелки можно приобрести в любом строительном магазине или на стройплощадках, также в интернет-магазинах, если вы не знаете что именно вам надо, обратитесь к продавцам с вопросом о царапинах на ламинате.

Для начала необходимо очистить место царапины пылесосом, потом замазать ее восковым мелком, убирая излишки воска сухой мягкой тканью, отполируйте место небольшого ремонта, все проблема устранена. Если же царапина или скол более глубоки вам необходимо применить специальную замазку.

• Рекомендуем прочитать –

Для заделки царапин замазкой, возьмите с собой кусок вашего ламината, в качестве образца и отправляйтесь вместе в строймагазин, так будет проще подобрать цвет замазки, помните, качество замазки играет огромную роль, особенно если сколы или царапины слишком глубокие.

Сначала потренируйтесь на оставшемся кусочке, а только потом уже приступайте к заполнению дефекта на вашем покрытии. Для этого возьмите специальный шпатель и кусок мягкой сухой ткани. Заполните скол пастой для царапин, протрите излишки тряпкой(мягкой тканью), оставьте место ремонта просыхать не менее чем на 2 часа. После того, как место заполнения высохло, отполируйте его не слишком грубыми движениями.

Следующая запись Монтаж теплого пола – комфорт и экономия