Шьем сами по выкройке: уроки для начинающих. Конструирование для начинающих: как построить платье-футляр Как сделать лекало для одежды

Все мы хотим научиться чему-то новому быстро и не затрачивая больших усилий, но чтобы результат действительно оправдал ожидания, нужно запастись терпением. Поэтому предлагаю, чтобы не наступать на одни и те же грабли и начинающим рукодельницам поучиться на чужих ошибках.

Для всех кто хочет начать шить правильно, я составила 13 типичных ошибок начинающей швеи. Итак, если вам интересно узнать с чего начинать шить начинающим, поехали дальше)

С чего начинать шить начинающим. 13 типичных ошибок швеи

Ткань

Если вы новичок в шитье и задумались, какую ткань выбрать выбрать для пошива одежды, то у вас есть несколько способов решения этого вопроса. Первый — прислушаться к совету продавцов консультантов в салоне тканей. Второй — почитать в рекомендациях к пошиву в журнале Бурда. Третий — найти эту информацию на форумах или спросить у меня в комментариях. Поэтому прежде чем начинать шить, нужно ответственно подойти к выбору ткани, иначе бывает, что:

Ошибка 1

Для пошива изделия была выбрана неподходящая ткань. Обычно в журналах по шитью к выкройке даются рекомендации, какую ткань выбрать для этой модели. Когда разрабатывается тот или иной вид одежды над ней ведется работа модельера, дизайнера, технолога. Именно технолог – подбирает нужную ткань с учетом всех её свойств: растяжимости, усадки и т.д. От этого совета зависит, как будет смотреться вещь – при неправильном выборе ткани для юбки – могут не так лежать складки, а брюки – топорщится в коленках.

Ошибка 2

Для пошива изделия была выбрана сложная ткань. Если вы знакомы со свойствами тканей, то знаете, что по сложности в обработке они делятся на простые и сложные. Я всегда рекомендую своим ученицам начинать с простых в пошиве тканей. Для того, чтобы шить изделия из шифона или кружева нужно сначала «набить руку» — научится работать с любой тканью.

Для того чтобы знать, какие существуют виды тканей для одежды, рекомендую ознакомиться с этой .

Ошибка 3

Для пошива изделия была куплена дорогая ткань. Сейчас в салонах представлено много материалов разной ценовой категории. Не думайте о том, что выбрав ткань из дешевого материала, вы сделаете неправильный выбор. Иногда хорошо сшитая вещь из недорогого габардина смотрится гораздо лучше, чем плохо посаженое платье из итальянского кружева. Делайте акцент на том, что вы пока учитесь шить, тренируетесь, набиваете руку.

Ошибка 4

Для пошива изделия было куплено ткани впритык. Это особенно часто встречающаяся ситуация у начинающих портних. Рассчитав примерный расход ткани, не пожадничайте и купите немного с запасом на сантиметров 30 — 40, сделав расчет на то, что можете подпортить какую – либо деталь и придется кроить заново.

Ошибка 5. Сложность модели

Для пошива была взята слишком сложная вещь. Это одна из самых распространенных ошибок начинающих швей рукодельниц – браться на первых порах за пиджаки, пальто и жакеты. В швейных журналах есть градация моделей по степени сложности – для новичков (шить легко и просто) и модели, требующие специальных знаний. Если вам не знаком процесс соединения подклада с изделием или пошива кармана – листочки, лучше изучить эти швейные операции и потренироваться на образце. А пока выбирать модели, рекомендуемые для начинающих рукодельниц – тогда вы не бросите дело на пол пути, потому что просто не знаете, что делать дальше.

Ошибка 6. Швейная машинка

Покупка швейной машинки с излишним набором функций. Эта ошибка, присуща всем начинающим швеям, планирующим покупку оборудования для шитья. Да, во многом от хорошего инструмента завит качество вещи, но если вы будете шить неаккуратно и криво – никакая дорогая машинка вас не спасет.

Часто мне задают вопрос, как выбрать швейную машинку и каким набором швейных операций она должна обладать? На личном опыте, проверенном годами отвечаю – швейная машинка должна уметь делать прямую строчку, зигзаг, обметывать петли. Это всё чем я пользуюсь в своей долгой швейной практике, а для обметывания краев материи – у меня есть оверлок, таким образом, у меня две швейные машинки. Если у вас нет возможности купить оверлок – используйте строчку зигзаг, она тоже предотвратит ткань от осыпания.

При покупке машинки, лучше обратить внимание на модели с минимальным набором швейных операций – но от проверенных производителей. Более подробно на этот вопрос я отвечаю : 10 простых советов как выбрать швейную машинку.

Как правильно шить на машинке

Ошибка 7

Не ознакомится с инструкцией к использованию швейной машинки. Прежде, чем начинать шить, необходимо настроить швейное оборудование. Чтобы были прямые строчки нужно регулярно смазывать нужные детали и чистить внутри машинки специальной щеточкой.

Советы от эксперта, где смазывать швейную машинку и как здесь

Ошибка 8

Не менять иглы. Часто начинающая швея сталкивается с тем, что машинка делает некачественные строчки, петляет или пропускает. Нужно иметь в виду, что для каждого вида ткани – существуют определенные размеры швейных игл. Они подразделяются по номерам: 70, 80 …110. Так же существуют специальные иглы для стрейчевых тканей. Если вы не знаете как правильно шить трикотаж, то здесь главное – поставить подходящие иглы. К тому же имейте в виду, что со временем иглы придется менять, они могут затупиться или на них могут образоваться царапины – такие иглы оставляют зацепки на ткани.

Ошибка 9. Время

Сшить быстро. Когда начинающая швея берется шить, то от недостатка опыта и терпения, хочется сшить вещь побыстрее, поэтому пропускает такие важные этапы в работе, как наметывание. Или оставляет неровные строчки. Нужно не лениться пользоваться распарывателем и учится шить качественно. Есть заблуждение – что если вещь шьется для себя – то изнанку и кривые строчки вижу только я сама, поэтому сойдет и так. Приучайте себя шить «красивую изнанку».

Ошибка 10. Примерка

Шить без примерки. В процессе пошива изделия – нужно обязательно провести примерку, этот шаг можно пропустить – только, если выкройка построена на вашу фигуру, и вы уже шили по этим лекалам.

Ошибка 11. Желание

Оставлять вещь недошитой. Часто бывает, что швея начинает шить – но потом, пропадает желание, и вещь остается недошитой. Проявите терпение – если, что-то не получается, попробуйте найти свои ошибки и исправить. Не начинайте шить новую вещь, пока не закончите предыдущую работу.

Ошибка 12. Инструменты

Не иметь под рукой необходимого . Прежде, чем начинать шить потрудитесь обзавестись самыми необходимыми в шитье инструментами: портновским мелком, булавками, сантиметровой лентой, хорошими ножницами для ткани, утюгом с функцией отпаривания. Они облегчат вам работу и сэкономят время, к тому же результат будет гораздо качественнее.

Модельер-конструктор

Здравствуйте, дорогие читательницы! Вы решили сшить платье, но не знаете с чего начать? Попробуем помочь. Не станем утверждать, что дело это очень уж простое, но не такое уж и сложное! Наши советы обязательно помогут вам с ним справиться. Ведь не Боги горшки обжигают. Итак, начнем.

Как сшить платье: с чего начать

Выбор модели . Для первого раза выбирайте модель платья простую. Поменьше соединительных и декоративных швов, деталей. Остановите свой взгляд на лаконичных вещах. Красота в простоте. Не забывайте про яркие и стильные аксессуары, они дополнят образ.

Выбор ткани . Ткань должна соответствовать предназначению платья и быть внимание! легкой в работе. То есть, не вызывать дополнительных сложностей при обработке швов, утюжке. Фактурная выделка, ворсовые ткани, шифон, натуральный шелк… все они очень красивы, но создадут массу не нужных проблем с риском зашвырнуть несостоявшийся шедевр в дальний угол. Пусть, на первый раз, она будет и без рисунка, требующего совмещения на швах.

Приклад . Под ним подразумеваются все дополнительные материалы, которые требуются для шитья вашего платья. Это клеевая (флизелин, дублерин), кромка, застежки-молнии (на первый раз советуем выбирать модели, желательно, без нее, т.к. красиво и правильно обработать застежку-молнию, а тем более - потайную, сможет не каждый новичок. Ну, или потренируйтесь на ненужном кусочке ткани.), подкладка, фурнитура, нитки и др.

Выкройка . Как сшить платье без выкройки? Для новичка задача сложная. Даже если платье состоит из прямоугольника, это не абстрактный какой-то прямоугольник. Он привязан к конкретной фигуре с помощью мерок, а к модели платья – пропорциями и деталями. Поэтому выкройка все же нужна!

Простая выкройка платья

Для этих простых платьев выкройка строится на основе прямоугольника, и опирается на мерки снятые с фигуры. Платье достаточно объемное, oversize , размеры, приведенные на рисунке, соответствуют 42-50 р.р.

Посмотрите, какое оригинальное платье! Здесь на первый план выступает принт ткани. Выкройка платья – предельно проста. Есть правило хорошего вкуса – чем ярче, декоративнее материал, тем проще должен быть фасон.

Для любителей нетривиального подхода к созданию одежды будет интересно такое решение. Платье – туника из прямоугольников, сшитых между собой. Это простое платье смотрится очень стильным, если будет выполнено из тонкой замши, или из материала «под замшу».

Готовые выкройки платьев

Если у вас есть готовая выкройка платья, то считайте - полдела вы уже сделали. Хорошая выкройка повышает ваши шансы обзавестись обновкой в разы! У нас на сайте есть понятные выкройки моделей платьев простых в пошиве для начинающих и для тех, кто имеет опыт пошива одежды.

Обращайте внимание не только на фото платья, но и на технический рисунок. Он поможет вам более четко понять, как вы можете использовать готовую выкройку, адаптируя ее под свой образ. Ведь не секрет, что сшитые по одной выкройке, но из различных тканей, платья выглядят по-разному.

Например, такое платье.

Пошив платья по готовым выкройкам и, тем более, с технологии не вызовет больших затруднений даже у новичка. Тут главное точность, аккуратность и внимательность. Результат вас не разочарует, ведь данная модель очень актуальна не только летом, ее можно сшить из нарядной ткани, получив прекрасное вечернее платье.

На удивление легко шьется, а выглядит очень стильно. Тут нужно не прогадать с выбором ткани. Пусть трикотаж не будет слишком жидким, но, все же, мягко драпирующимся и хорошего качества, чтобы при носке не образовывались катышки (в основе должны быть натуральные нити).

Мы разработали много платьев. Выбор за вами!

Как сшить платье, не имея готовой выкройки

Если же вы хотите пройти весь путь создания выбранного платья самостоятельно, то и это возможно.

Для примера возьмем такаю модель платья, как на неподражаемой итальянке и законодательнице Street Style Джованне Батталья. Оно и правда стильное.

Сделать выкройку для него не составит труда даже новичку. Давайте разберем подробнее.

Для моделирования вам понадобиться . Ее вы можете создать по любой методике построения выкроек. Конечно, это отнимет у вас немало времени, но если вы планируете и в дальнейшем шить для себя, то такая основа вам необходима, без нее вы просто не сможете. Кстати, рекомендуется, так же, отшить пробник основы из ненужного куска ткани, после примерки которого, учесть все погрешности в построении, откорректировав выкройку-основу.

Не хотите тратить драгоценные часы на построение? Есть выход. Наш сервис вам в помощь. Программа, созданная профессиональными конструкторами и программистами, по Вашим меркам построит в считанные секунды. Вам останется лишь распечатать.

Моделирование показано на основе полуприлегающего силуэта специально, чтобы сохранить нагрудную вытачку.

- боковые швы необходимо спрямить,

- нагрудную вытачку переносим из линии плеча к линии бокового шва, под пройму. Для этого разрежем по намеченной линии от бокового шва до вешины вытачки, не доходя пару мм, вытачку закроем в плече и она откроется под проймой. подробнее о переносе вытачек . Застрачивать вытачку нужно, недоходя до центра груди на 2 см, сведя ее на нет. Т.е. сократить длину вытачки на 2 см.

Если вам позволяет фигура сделать платье более уплощенного силуэта, то можете использовать , тогда моделирование и вовсе не понадобится

Сшить данное платье не сложно, но отделка потребует времени и усидчивости. Тесьму аля Шанель, которая и придает особый шик образу, можно сделать своими руками. Посмотрите на фото. Работа, безусловно, кропотливая, но творческая. И каков результат !

Тесьма шанель https://altatkani.ru/ , https://www.livemaster.ru/

Кстати, имея , вы так же можете сшить себе базовое платье, которое, как вы знаете, необходимо в гардеробе любой женщины. Немного изменив вырез горловины или пройм, сделав платье отрезным по таллии, добавив рукав - вы получите модель по своему вкусу.

Заказав выкройку-основу в нашем , вы получите , который необходимо распечатать, причем на листах любого формата. Как? Ответ . Основная часть работы проделана, теперь немного изменим выкройку. Например, оформим рельефные линии, углубим и расширим горловину, как на первом фото.

1 шаг. Переведем вытачки нагрудную и плечевую в пройму. Для этого, наметим линии рельефов, идущие от линий проймы, через талиевые вытачки к низу платья. Разрежем и откроем вытачки в проймах спинки и переда. Подробнее о переводе вытачек в .

2 шаг. Откорректируем рельефные линии более плавно. Удлиним и заузим платье по боковым швам. Добавим шлицу. Ширина шлицы 4 см.

3 шаг. Остается углубить и расширить линию горловины согласно модели.

Моделирование выкройки, как вы смогли убедиться, совсем не сложное. Так же вы можете сделать горловину лодочкой, как на втором фото, или V-образно.

Корректировку выреза горловины можно проводить непосредственно в ходе примерки, не меняя положение линии на самой выкройке. А детали обработки (обтачки, подклад) кроить используя детали верха, т.е. основные детали платья.

Смоделировать и сшить базовое платье можно используя и готовую выкройку подобного платья, если у вас типовая фигура. На нашем сайте есть такая выкройка - , размеры даны от 40 до 52 на 4! роста. Оно очень похоже на платья с фото, только имеет рукав. Наличие выкройки, которого, является скорее плюсом, чем минусом.

Выкройку этого платья очень легко подкорректировать по своему вкусу. Силуэт для данных моделей нам подходит - это определяющий фактор, вместо рельефов здесь вытачки, можно их оставить. Поменяем лишь переднее полотнище юбки, сделав его менее объемным у линии талии – уберем складки и застрочим вытачки. Укоротим рукав.

Выкройку можно использовать для создания такой модели.

Платья похожи тем, что имеют один и тот же покрой – отрезные по талии, плюс имеют юбки в круговую складку. Здесь нам придется немного изменить длину плеча и сделать вырез на спинке.

Линию плеча на спинке и на полочке удлиним до величины в 12 см. Наметим новую линию проймы.

Из точки, находящейся на пересечении линий горловины спинки и средней линии спинки к линии талии, проведем линию выреза спинки согласно эскизу (как на фото).

Данные в комплекте выкройки подкройные обтачки для обработки горловины и пройм. в данной модели не пригодятся, их можно легко изготовить самостоятельно по деталям верха. Детали обтачки спинки могут повторять выкройку спинки полностью.

Памятка: как сшить платье

Для получения успеха и качества в изготовлении изделия всегда придерживайтесь определенных правил технологии пошива:

Перед раскроем продекатируйте (поутюжьте через влажный проутюжильник) ткань, сложите пополам кромка к кромке, лицевая часть внутри. Разложите на ровной поверхности, столе, сгибом от себя.

На ткани разложите подготовленные детали выкройки, обведите по контуру мелком или обмылком, добавьте припуски на швы, которые наметьте параллельно срезам деталей. Проверьте все ли правильно. Вырезайте по линиям припусков.

Сметайте вытачки, плечевые, боковые швы. Примерьте. Если есть изменения, откорректируйте. Приступайте непосредственно к пошиву.

Сборку изделия всегда проводят после предварительной заготовки более мелких деталей. Т.е. сначала заготавливают воротник, карманы – обтачивают и приутюживают, рукава – обрабатывают манжеты, притачивают к рукаву, собирают на сборку головку рукава, подготавливая ее к вметыванию в пройму.

Заготавливают спинку – обрабатывают вытачки, кокетки, складки, все утюжат. Полочку

– вытачки, сборки, кокетки, настрачивают карманы…все утюжат. Вообще, каждый шов, после стачивания на машине, обязательно утюжат. Это очень важное правило, соблюдая его, вы получите, гарантированно, более качественную вещь, чем та которую только в конце пошива. Проверено!

И только после этого приступаем к сборке. Стачиваем плечевые швы, утюжим.

Стачиваем боковые – утюжим. Не забывайте про обработку срезов.

Втачиваем воротник, рукава. Подшиваем низ.

Резюмируя материал урока, хочу сказать – если вы решили шить платье, нужно непременно шить, но стараться сделать процесс пошива наиболее легким, доступным. Не усложняйте! С помощью базовых или готовых выкроек, а так же выкроек требующих небольших изменений , согласно вашему фасону, это можно сделать гораздо быстрее и качественнее, нежели начав все с нуля. Для этого и существуют такие проекты, как наш. Мы стараемся сделать процесс шитья наиболее удобным и приносящим удовольствие.

Теперь, вы знаете ответ на вопрос - как сшить платье? Все же, главным шагом на пути к созданию новой вещи будет - начать и не боятся, а верить в свои силы! Мы, же, как всегда, постараемся вам в этом помочь. Удачи!

Многие женщины хотят научиться шить или заниматься другим видом рукоделия . Для этого необходимы определенные знания, внимание и желание учится. Кройка и шитье — непростой и кропотливый вид творчества. Многое будет зависеть от того, какие цели ставить перед собой: шить для себя и своей семьи или овладеть шитьем на профессиональном уровне. С чего начинать уроки шитья для начинающих и как приобрести навыки новичку в этом деле?

В любом деле новичку невозможно обойтись без первых уроков. Для тех, кто хочет научиться самостоятельно и правильно шить дома, нужно разделить два понятия:

• научиться шить и кроить;
• уметь шить на швейной машине.

Овладеть швейной машинкой сможет практически каждый в домашних условиях, если есть желание освоить технику начального швейного навыка. В этом деле является немаловажным систематическое повторение, чтобы набить руку.

Другое дело шить вещи и для этого необходимо овладеть основами кройки и шитья. В самом начале следует определить для себя направление в рукоделии:

• создание одежды;
• пошив мягких игрушек для детей или сумок;
• работа с предметами домашнего текстиля.

Любой из них связан с определенной техникой шитья , приобретением специальных наборов инструментов, освоение техники шитья. От этого также будет зависеть модификация швейной машинки.

Для освоения любого направления в швейном искусстве для начала понадобиться минимальный набор приспособлений, без которых не получиться начать шить новичку:

• портновские ножницы, способные качественно разрезать разные виды тканей;
• аксессуар для исправления неправильных швов, он будут распарывать ткань без ущерба для изделий;
• сантиметровая лента;
• мел для выкройки или обмылок;
• булавки и нитки.

Необходимо также обзавестись швейной машиной и начинать осваивать прибор и работу с ним.

Научиться шить на швейной машине несложно. Уроки не займут много времени и сил. Опытные мастера советуют брать для занятий не ткань, а бумагу. Она более жесткая и не будет драпироваться в строчке. Лучший вариант — это обычные листы в клеточку из тетрадки. Нитки для первого урока не понадобятся. Бумагу следует подложить под папку и можно начинать строчить . Необходимо научиться делать ровные швы, особенно с поворотами. Иглы в машинке после бумаги сразу приходят в негодность и для дальнейшей работы уже не подойдут. Иглу выбрасывать не стоит, поскольку ее можно использовать для работы с лоскутами.

Чтобы легче было освоить технику шва, не нужно давить на педаль машинки . Это облегчит процесс контроля и ровность стежка. Необходимо научиться регулировать прибор. Обе нити — верхняя и нижняя должны быть натянуты одинаково, ровно и плотно. Это позволит им не рваться, а ложиться в строчке равномерно, без стягивания ткани. Если нити слабо натянуты, они будут путаться, рваться, а шов получиться с явным дефектом.

Необходимо добиться прямых, ровных и проходящих по разметке швов. После каждого шва следует делать закрепки, чтобы избежать их расхождения. Обучение нужно начинать с освоения простых швов и затем переходить к более сложным отделочным швам .

Прежде чем садиться за машинку следует внимательно почитать инструкцию по работе с ней. Необходимо разобраться с настройками, уметь заправлять нити в иголку. В крайнем случае можно пройти бесплатно онлайн курс с видео и фото, где пошагово мастер рассказыват все азы и секреты для новичков с описанием про ручное и швейное шитье.

Опытные швеи советуют новичкам в швейном деле начинать с пошива предметов текстиля:

• наволочки:
• постель для ребенка;
• фартук;
• прихватки.

Если такие предметы в быту не нужны, тогда можно попробовать пошить юбку прямого кроя. Сейчас продаются журналы, со специально разработанными моделями для новичков. В основном там предлагаются базовые вещи, которые под силу начинающим швеям. Такие изделия можно пошить за 1 вечер. Раскроенные детали складывают вместе с помощью булавок и затем сшивают наметочным швом вручную. Если все подошло после примерки, тогда их следует сшить машинкой.

После выбора модели необходимо купить ткань для нее. Наиболее подходящий материал для первых работ — хлопок плотной структуры. Его будет легче кроить и обработать швейной машинкой. Ткань недорогая, поэтому, если ее испортить, то такой результат не повлечет за собой большие потери. Если первая вещь получилась удачной, тогда можно переходить к другому виду изделий или пошить более сложную юбку либо одежду для своего ребенка. Навыки мастерства приходят со временем и только с опытом можно сшить сложные вещи , например, вечернее платье.

Основные ошибки у новичков

Начинающие швеи часто допускают ошибки, но их можно всегда исправить и обязательно стремиться к этому.

В любом рукоделии нельзя торопиться и очень важно, чтобы торопливость не переросла в привычку. Она встречается не только у новичков, но и у опытных мастеров.

Нельзя строчить без примерки, поскольку после этого сложней сделать необходимые изменения. Допустима строчка без примерки в том случае, если используются выкройки, по которым шилась ранее одежда, и в объемах фигура не поменялась.

Очень часто при пошиве одежды применяются журнальные выкройки , которые так же можно найти посетив самоучитель сайт кройки и шитья. Однако, индивидуальные параметры не всегда с ними совпадают. В результате изделие не будет сидеть идеально по фигуре. Необходимо учитывать свои параметры и подгонять их под основу выкройку.

Чтобы получился желаемый результат необходим опыт и желание учиться. Желательно купить специальную литературу, изучить ее и консультироваться у мастеров с опытом. Собственные ошибки будут обходиться дорого, поскольку ткань может быть испорчена.

Нельзя покупать ткань для пошива изделий впритык. Если вдруг новичок просчитался, испортил, то без запаса материала вряд ли получится что-то исправить. Перед раскроем ткани ее необходимо прогладить. Влажная обработка материала даст естественную усадку, после чего можно на ней чертить.

Не стоит останавливаться на полпути. Очень часто новички начинают активно учиться шить и не доведя до конца работу, бросают, особенно если что-то не получается. После этого заставить себя взяться за недошитую вещь сложно. Нужно проявить настойчивость и продолжить, иначе научиться шить не получится.

Трудолюбивым - яркий свет горит по жизни, ленивым - тусклая свеча

Построение выкройки основы – САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ (для начинающих)

Добрый день! Я бы даже сказала прекрасный день. Потому что мы, наконец-то, начинаем цикл статей по пошиву одежды для взрослых. Мы уже много чего пошили для маленьких девочек – и платьица и бодики разные – теперь будем шить для больших девочек. То есть для себя. И так как мы с вами уже потренировались шить , страх первопроходца прошел.

А ЗНАЧИТ, ПОРА ВЗЯТЬ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.

Нет — я не дам вам ни одной готовой выкройки!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.

Да — шить самим очень легко и просто!

Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.

Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.

Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))

Но – не спешите пугаться — нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.

• Никаких непонятных формул
• Никаких путаных вычислений.
• И без буковко-циферковой паутинки.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

Итак… что такое выкройка – основа?

Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.

Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки . Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.

Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.

Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.

И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.

Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.

Вот как это происходит в мире моды.

Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.

Красиво? Красиво! На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.

Кстати — раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке — на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию и

А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.

Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.

Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» — тьфу!).

Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.

Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить — мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.

После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!

Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»

Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.

Откуда берется выкройка-основа?

Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.

Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.

А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.

Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.

Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.

Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.

Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .

Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.

Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.

То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.

Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.

Теперь давайте познакомимся с вытачками.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка

Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.

А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.

Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.

Далее познакомимся… ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА

Ох, про нее можно целую поэму написать.

Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.

Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.

Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.

А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда

Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).

Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.

Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку.

Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.

Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.

И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все.

Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .

Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?))) То ли еще будет… Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями

ЛИНИЯ ГРУДИ

Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)

Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:

• Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
• Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.

Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).

Как видите — всего много!! Поэтому вперед — учиться, шить и радоваться жизни)))

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ — С ВЫКРОЙКОЙ ОСНОВОЙ? — спросите вы

А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья.

Вы спросите: «Эй, а почему не сразу платья?». Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла Так что продолжение следует)))

Удачного вам пошива!

Тема урока: швейные инструменты, утюжильные работы, организация рабочего места, ручные швы.

Чтобы приобрести навык шитья, сделайте пробные об­разцы. Для этой цели подбери­те дешевые ткани, удобные в обработке, — хлопчатобумаж­ное или льняное полотно, си­тец, батист, фланель. Можно использовать остатки от рас­кроя новых тканей или старую одежду, вырезав из нее куски нужной величины. Не берите шелковые ткани, особенно с атласным переплетением.

Ткань для образца или для изделия должна быть соответ­ственно подготовлена: тщатель­но отглажена и, если нужно, де­катирована.

Для цветной вышивки ис­пользуйте достаточно рыхлые ткани с полотняным перепле­тением, при котором легко от­считать нужное число нитей или вытянуть нить основы или утка.

Для ручных строчек берите не слишком длинные нитки, чтобы они не спутывались, а для вышивки – в зависимости от вида шва и величины мотива.

Правильное расположение рук при шитье и прав иль­ное ведение иглы облегчают и ускоряют работу. Материал положите на чуть раздвинутые указательный и средний пальцы левой руки

Иглу держите указатель­ным и большим пальцами правой руки. средний согну­тый палец должен принять такое положение, при котором край наперстка находится у верхнего конца иглы. В про­цессе выполнения стежков наперстком продвигают иглу через материал.

Швейные инструменты и приспособления, их назначение

Оборудование в квартире соответствующего уголка — ос­новное условие, при котором упрощаются все процессы шитья изделий. В таком уголке помещают швейную машину и необходимые инструменты и принадлежности. Там должен находиться стол для конструирования вы­кроек и раскроя материалов, место для ручных работ и глаженья. При более благоприятных жилищных условиях место для ручных работ можно оборудовать рабочим сто­лом с выдвижными ящиками. Высота стола должна быть 75-80 см, ширина — 60 см. Стул лучше всего иметь вращающийся с регулятором высоты, со спинкой и удобным сиденьем. Мелкие швейные принадлежности, такие, как иглы, булавки, наперстки, ножницы, нитки, сантиметровая лента, мел, коробочка для мелочи (кно­пок, крючков, пуговиц), подушечка с булавками, лучше хранить в одном месте. Для этой цели наиболее подходя­ща циновка с карманами различной величины, сшитая, например, из цветной льняной ткани.

Во время работы все необходимые принадлежности и инструменты должны находиться в пределах досягаемос­ти руки, причем ножницы, иглы, булавки — с правой сто­роны стола; нитки и коробочка с мелочью — с левой. Сере­дину стола ничем не загружайте, чтобы на нем можно было свободно разложить изготовляемое изделие.

Во время выполнения ручных работ постарайтесь поудобнее сесть на стул, ноги поставьте на скамеечку, го­лову низко не склоняйте (расстояние от глаз до предмета труда должно быть 25-30 см), не горбитесь, чтобы не пор­тить осанку, не стеснять дыхания и не сжимать внутрен­них органов. Постоянная работа при неправильном поло­жении тела может привести к серьезным заболеваниям органов дыхания, пищеварительного тракта и т.д. Время от времени делайте небольшие перерывы и комплекс легких физических упражнений для расслабления мышц.

Выполнять швейные работы лучше всего при естест­венном освещении. Искусственный же свет должен быть равномерным. Это достигается при одновременном местном и общем освещении. Кроме того, необходимо, что­бы свет падал с левой стороны или спереди и не слепил глаза.

Особого внимания при использовании и хранении тре­буют иглы и булавки. Тонкое острие легко входит в кожу человека, может сломаться и очень быстро передвигаться с кровью. Кроме того, даже маленькая ранка от укола иг­лой может засориться и стать очагом гнойного воспале­ния. Поэтому иглы, которые в данный момент не нужны, помещайте в игольницу, сортируя их по длине и толщине. Булавки храните в коробочке с плотно закрывающейся крышкой. При повышенной влажности иглы и булавки по­сыпайте тальком для предохранения их от ржавчины. Во время работы иглы и булавки вкалывайте в подушечку, а не в свою одежду. Брать же иглы или булавки в рот — очень опасная привычка. Иглы и булавки погнутые, с за­тупленным острием или заржавевшие выбрасывайте не­медленно. Если игла или булавка упала на пол, очистите ее, многократно вкалывая в мягкую бумагу или подушеч­ку с опилками.

Очень осторожно обращайтесь также с ножницами . Во время работы не оставляйте их на столе раздвинутыми, не держите остриями вверх, не бросайте другому человеку, а подавайте рукоятками, придерживая сложенные концы.

Приступая к шитью, необходимо иметь инструменты и приспособления, от правильного подбора которых зависит качество работы и производительность работающего.

Игла должна соответствовать толщине ткани: чем тоньше ткань, тем тоньше должна быть игла.

Игла состоит из ушка, стержня и острия

Острие должно быть хорошо отшлифовано, с острым (на нет) окончанием. В материале игла должна свободно пе­редвигаться. Для ручного шитья иглы должны быть по­добраны по длине и толщине в зависимости от толщины материала и номера ниток, а также вида выполняемых стежков.

Незнание основных сведений о применении игл и ни­ток может привести к неправильному выполнению даже самых элементарных операций. Так, подшитый толстыми нитками и толстой иглой срез будет заметен на лицевой стороне изделия, несмотря на ваше старание зацеплять только по одной нити из ткани. Толстая игла растягивает и раздвигает нити ткани, а слишком толстые нитки фик­сируют эту деформацию.

Для незаметного подшивания срезов , подкройных де­талей и обметывания петель применяют короткие и тон­кие иглы (№ 10, 11, 12). Для толстых материалов, а также для сметывания применяют иглы № 4, 5, 6. Для шелковых материалов требуются тонкие нитки и иглы от № 7 до № 9. Все иглы должны быть из высококачественной стали.

При сшивании очень толстых материалов применяют иногда специальный прокалыватель.

Набор инструментов для починки одежды дома , который включает иглы необычной формы для выполнения некоторых специфических работ.

В этот набор входят «матрасные» иглы для стежки грубых швов, игла для сшивания брезента, а также парусная, обивочная и перчаточная иглы.

Машинные иглы

Подобно иглам для ручного шитья , машинные иглы бы­вают самозаправляющимися,

специально для тех, кому трудно попасть ниткой в крошечное игольное ушко.

Сбоку от ушка на такой игле есть маленькая щель, куда нитка легко проскальзывает, если ее натянуть и вести по краю иглы.

Магнит

Стальные булавки удобно собирать с помощью магнита.

К рукоятке магнита можно привязать длинную бечевку, чтобы, не нагибаясь, водить магнитом по полу. Кроме того, магнит помогает «ловить» на дне выдвижных ящиков стола швейной машины стальные шпульки, мелкие детали машины, булавки и т. д.

Нитки следует подбирать в зависимости от толщины и цвета ткани: для пошива из хлопчатобумажных и шерстяных тканей применяются 40-50 номера ниток, из шелковых тканей – 50-60 номера. Для отделочных строчек и подшивки деталей применяются шелковые нитки. При ручной работе средняя длина нитки берется 50-90 см. В некоторых случаях длину нитки нужно брать по длине детали, например при образовании сборок, и т. д.

Хлопчатобумажными нитками удобно сшивать как хлопчатобумажные ткани, так и ткани иного волок­нистого состава. Цвет ниток подбирают либо в тон ткани, либо контрастным по цвету в зависимости от моды и назна­чения одежды.

Нитки из натурального шелка более всего подходят для шелковых и шерстяных тканей. Наметка шелковыми нит­ками не линяет во время приутюживания и не оставляет следов на ткани.

Помимо ниток из натуральных волокон существуют син­тетические нитки (из лакрона, нейлона, полиэфира и т.д.). Синтетические ткани лучше сшивать нитками такого же во­локнистого состава, чтобы не возникало проблем во время стирки и чистки готовых изделий.

Если вы будете шить дома, у вас неизбежно накопится большое количество катушек с нитками. Поэтому необхо­димо заранее подумать о том, где и как их хранить. Ничто не раздражает так сильно, как длинные спутанные концы ниток с катушек, в беспорядке сваленных в рабочую короб­ку или корзину. Навести порядок можно с помощью специальных пластмассовых «пробок»,

которые не позволяют ниткам разматываться. Конец нитки следует обмотать вокруг «пробки», а затем воткнуть ее в сквозное отверстие катушки.

Катушки удобно хранить в специальных коробках, где для каждой из них есть отдельный стержень или ячейка. Наиболее удобна коробка из прозрачной пластмассы специально для хранения катушек разного размера и формы. Вместо коробки можно взять открытый лоток для катушек с особыми ячейками для хранения ножниц, мелких инструментов для шитья и наперстков, ко­торый удобно держать под рукой во время работы.

Еще одним полезным приспособлением является закры­тая пластмассовая коробочка.

Нитку, которой вы собираетесь прокладывать силки или при­шивать пуговицу, следует сложить вдвое и протянуть через щели коробочки. Вощеная нитка становится прочнее и не запутывается во время работы.

Наперсток необходим для проталкивания иглы в ткань. Одевается он на средний палец правой руки. Размер наперстка должен соответствовать толщине пальца.

Наперсток (рис. 5, а, б)

предохраняет средний палец руки от укола иглы. Снаружи наперсток имеет небольшие углубления, в которые упирается ушко иглы при шитье. Величина наперстка должна точно соответствовать тол­щине пальца: слишком большой наперсток соскакивает, а слишком маленький сдавливает палец, вызывая его оне­мение и неудобство при шитье. При пошиве из легких тканей используются наперстки с донышком, из тканей средней толщины и толстых — без донышка.

Ножницы применяются при раскрое ткани. Их нужно держать острым концом вниз и резать, не поднимая и не поворачивая ткань. Ножницы должны быть острыми.

Ножницы действуют по принципу двойного рычага — прикладываемая сила зависит от расположения винта, соединяющего части ножниц. Ножницы с длинными ре­жущими кромками применяют для выполнения длинных разрезов тонких материалов и бумаги, а ножницы с корот­кими режущими кромками и длинными рукоятками — для коротких разрезов толстых труднорежущихся мате­риалов. Для раскроя обычных материалов наиболее приемлемы ножницы длиной 18 см с длиной режущей кромки 8 см (рис. 2, а).

Для раскроя тонких материалов и других работ применяют ножницы длиной 15,5 см с дли­ной режущей кромки 6,5 см (рис. 2, б). Для обрезания ниток удобны маленькие ножницы длиной 10 см (рис. 2, в).

При применении для раскроя портновских ножниц с различными остриями под материал помещают более уз­кое острие. При узком острие рукоятка сформирована на большой палец, а при широком — на остальные пальцы. В больших ножницах (рис. 2, г) для разрезания толстых ма­териалов рукоятка на четыре пальца имеет так назы­ваемую пяточку, которая при резании движется по сто­лу и облегчает выполнение ровной линии разреза.

Острия ножниц должны быть тщательно отшлифованы и выгнуты так, чтобы после складывания концы их соеди­нялись, а вдоль остриев образовалась маленькая щель. При этих условиях обеспечивается точное передвижение остриев относительно друг друга во время резания. Вер­шина более узкого острия слегка срезана, а более широ­кого — закругленной формы.

Долговечность ножниц зависит от ухода за ними: устранения загрязнения и периодической точке в мастерской. Портновские ножницы не употребляйте для резания бу­маги (они быстрее затупляются). Перед раскроем проверь­те, не оставлены ли в материале булавки, которые могут не только затупить, но и выщербить острия. Храните нож­ницы в сухом месте.

Доска для раскроя

Доска для раскроя — один из са­мых необходимых инструментов.

Доска складная и не за­нимает много места. Размеры ее в развернутом виде 100 х 180 см. Поверхность доски покрыта масштабной сеткой 1 х 1 см. Наколов кусок ткани на доску для раскроя так, что­бы кромка лежала точно вдоль длинного ее края, а попереч­ная нить — параллельно вертикальным линиям сетки, вы можете быть уверены, что ткань лежит абсолютно ровно и при раскрое на деталях не возникнет перекосов. Кроме то­го, доска помогает предохранить поверхность стола от ца­рапин. Если вам так удобнее, доску можно уложить на вы­сокую кровать и кроить, не боясь повредить покрывало.

Вы можете самостоятельно изготовить такую доску . Для этого необходимо взять кусок фанеры или твердого картона указанных размеров и наклеить на него с одной стороны не­сколько слоев мягкого картона. Сетку наносят с помощью узких полосок клейкой ленты или краской, которая не пач­кает ткань.

Сантиметровая лента необходима для снятия мерок и измерения деталей изделия.

Сантиметровая лента

выполнена из эластич­ной клеенчатой или хлопчатобумажной, пропитанной олифой тесьмы. Длина ее 150 см. Измерительное деление сантиметровое двустороннее. Первые 10 см имеют также миллиметровое деление. На обоих концах ленты метал­лические закрепки. При покупке ленты обращайте на них особое внимание: искривления затрудняют правильность измерения.

Сантиметровую ленту применяют для снятия мерок на фигуре, при конструировании чертежей, раскрое мате­риала, при шитье и проверке размеров выполняемых из­делий. В процессе изготовления изделия применяют одну и ту же сантиметровую ленту во избежание неточностей в мерках.

Сантиметровую ленту храните либо в подвешенном виде, либо свернутую в рулон, чтобы она не ломалась.

Булавки применяются для скалывания деталей и при примерке.

Булавки могут быть с металлической или стеклянной головкой.

Применяют их для скалывания частей бумажных выкроек, прикалывая их к материалам, и ска­лывания деталей.

Булавки должны быть тонкими , в меру эластичными, хорошо заостренными и отшлифованными. Лучшими яв­ляются булавки из нержавеющей стали. Железные булав­ки при шитье вообще не применяйте — они легко гнутся, портят материал, оставляя на нем черные точки. Не реко­мендуется применять также тупые булавки, так как они могут оставить следы на лицевой стороне изделия.

Приспособление (колышек) для протаскивания резинки или тесьмы в кулиску. Кончик тесьмы цепляют п устройством, напоминающим английскую булавку.

Длина колышка около 15 см.

Для выворачивания рулика удобно пользоваться специальным приспособлением длиной около 25 смс «запирающим» крючком на конце, который крепко захватывает внутренний край застроченной бейки и вытягивает его на лицевую сторону.

Резец (применяется для копирования линий выкройки) или копировальный ролик

состоит из зубчатого коле­сика, металлического выгнутого стержня и деревянной ручки. Зубчатое колесико направляют по линии, которую следует перевести на бумагу или материал. При этом обра­зуются проколы.

Копировальный ролик применяют для снятия выкроек и перенесения их контуров на хлопчато­бумажную и льняную с гладкой поверхностью и плотным переплетением ткань. На материалах шерстяных или слегка пушистых проколы ролика незаметны. Материалы же искусственные и синтетические ролик может испор­тить, прорезав слабые волокна. Образованные дырочки за­метны сразу после первой стирки.

При снятии выкроек под лист с выкройками подкладывают такого же размера другой лист бумаги и вниматель­но ведут ролик вдоль обозначенных линий.

Подушечка для игл и булавок должна быть прямо­угольной или овальной формы. Ее набивают стружкой или щипаной шерстью. Подушечку можно приклеить к крыш­ке коробочки, в которой хранятся булавки (рис. 7, а).

Мож­но также пришить подушечку к специальному карману

рис. 7, б) из ткани. Очень удобны во время примерок по­душечки, прикрепленные на руке (рис. 7, в).

Традиционная подушечка в форме помидора с прикреп­ленным к ней небольшим мешочком в форме ягоды клубники с корундовым порошком.

Корундовый порошок очищает стальные иглы и бу­лавки не только от ржавчины. На иглах в процессе работы образуется слой кожных выделений, который препятствует свободному вхождению иглы в ткань. Втыкая иглу, время от времени в мешочек с корундовым порошком, вы ее очища­ете и оттачиваете кончик.

Колышек необходим для выравнивания углов воротника, бортов и т. п., а также для выдергивания ниток сметки. Колышки бывают деревянные, костяные и металлические.

Это приспособление очень удобно при шитье и представляет собой колышек длиной около 10 см, заостренный с одной стороны. Его форма напоми­нает веретено. Такие колышки изготовляют из дерева, стекла или кости. Острым концом колышка подхваты­вают нитку наметки и легко вытягивают ее. Конец ко­лышка в отличие от ножниц или толстой иглы не захва­тывает нитей материала.

Колышек применяют также для прокалывания круг­лых отверстий, при закреплении рулика для застежки, тесьмы, шнурочков и т.п.

Мел применяется для нанесения линий и знаков на ткани. Толщина меловой линии должна быть не больше 0,1-02 см.

Портновский мел применяют для обозначения на материале контуров выкроек, разрезов, швов, а также для обозначения во время примерки изделия на фигуре места для исправления. Мел периодически обтачивают для по­лучения тонкой, но заметной линии. Чаще всего мел бы­вает белым или светло-серым. Цветной мел (голубой или розовый) применяют для светлых материалов. Следы его легко удаляются, однако все-таки делайте пробу на ку­сочке материала.

При шитье изделий из толстых тканей с негладкой по­верхностью контуры выкроек обозначают высушенным мылом (обмылком). Мыло оставляет тонкий, хорошо за­метный и легко устранимый след.

Утюг является непременной принадлежностью при шитье.

Гладильная доска применяется для утюжки изделий. Примерная длина доски 1,25-1,5 м, ширина 22-25см.

Швейная машина применяется для пошива изделий всех видов.

Карандаш, лекало, линейка и угольник

Карандаш, лекало, линейка, рейсшина и угольник нужны для построения чертежей.

Рейсшина должна быть длиной 80-90 см. При­меняют ее для измерения длинных линий, например дли­ны спинки или переда. Для измерения меньших расстояний пользуются с миллиметровы­ми делениями длиной 30-40 см. Для измерения и проверки длины, напри­мер петель, удобна линей­ка длиной 10 см.

Прямоугольный треугольник необходим для правильного построения чертежей выкроек.

Лекала применяют при вычерчивании соответственно кривых линий и окружностей.

Для конструирования и моделирования выкроек необ­ходимы также прочная бумага — толстый или тонкий пер­гамент, гладкая папиросная бумага для перевода конту­ров выкроек, карандаши, точилка и мягкая резинка для стирания линий.

Некоторые сведения об утюжильных работах

Глаженье

Эта операция требует навыка и соблюдения очередности участков изделия: ваши усилия будут напрасны, если отглаженный перед изделия сомнется при глажении, например рукавов.

Глаженье изделия начинают с мелких элементов: вы­тачек, манжет, рукавов и др. Только потом отглаживают спинку и перед.

Гладить следует всегда с большой осторожностью: мно­гократное прижимание утюга к одному и тому же месту может привести к порче материала.

Глаженье деталей и участков изделия

Детали и участки гладят по мере их обработки : швы и вы­тачки разутюживают или заутюживают, выполняют в нуж­ных местах усадку или растяжение ткани, воротники, кар­маны, лацканы, манжеты отутюживают до соединения их с изделием. Для предупреждения отпечатков швов на ли­цевой стороне под края подкладывают полоски бумаги. При окончании выполнения изделия оно в основном оту­тюжено. Необходимо только подгладить отдельные смя­тые участки.

Пренебрежение операциями глаженья во время шитья снижает качество изделия. Утюг ведут справа налево вдоль нитей основы ткани. Перед глаженьем выдерги­вают наметку, чтобы от нее не остались следы, которые трудно удалить, особенно с синтетических материалов, об­ладающих термопластическими свойствами.

Срезы только слегка приутюживают , оставляя окон­чательную утюжку на конечный этап выполнения изде­лия, когда удалена наметка. Отпечаток среза можно уда­лить, слегка протерев его влажной тряпочкой и осторожно проводя утюгом под край

Складки сначала приутюживают с лицевой стороны через влажную тряпочку, а затем тщательно заутюживают отдельно каждую складку.

Делают это с особой осторожностью, так как при малейшем вытягивании края складка будет неправильно лежать.

Швы проймы и рукава приутюживают с изнанки, разместив их сначала ребром, затем в зависимости от вида материала и модели изде­лия швы разутюживают или заутюживают для проймы в направлении плеча или ру­кава. Если материал прозрач­ный, этот шов заутюживают в направлении плеча.

Особенно трудно утюжить окат рукава при соединении его с проймой без посадки, так как возможно образование нежелательных складочек и заломов. В этом случае гла­женье облегчит маленькая подушечка, положенная на гладильную доску. Окат с посадкой лучше утюжить, под­ложив валик из свернутой льняной ткани.

Рулик, выполненный на ткани по косой нити , не гла­дят. Его достаточно протянуть над паром, идущим от мок­рой тряпочки на горячей подошве утюга.

Особенно внимательно гладят защипы и мелкие скла­дочки. Защипы утюжат «в воздухе». В этом случае требует­ся помощник — он придерживает один край детали. При­держивая второй край, проводят утюгом по изнанке вдоль швов защипов.

Защипы и мелкие складочки можно также утюжить , передвигая ткань (начиная с левой стороны) по краю на­клоненного набок утюга. Если материал тонкий, легкий и из натуральных волокон, защипы можно утюжить на щет­ке.

Мелкие складочки сначала приутюживают с изнанки , а затем слегка утюжат с лицевой стороны, чтобы не было отпечатков. При этом фиксируют их расположение.

Последовательность глаженья готовых изделий

Юбка:

-разутюживают швы , сначала по изнаночной стороне, затем по лицевой;

-приутюживают низ без давления по линии среза;

-отглаживают верхнюю часть юбки ; эту операцию об­легчит гладильная доска;

-отглаживают всю юбку;

-заутюживают складки, паты и т. п .

Блузка (сорочка):

-приутюживают манжеты , а затем весь рукав;

-отутюживают спинку , а затем кокетку; согласно приведенным выше рекомендациям разутю­живают или заутюживают плечевые швы, заутюживают швы втачивания рукавов;

-приутюживают воротник сначала с изнанки , затем с ли­цевой стороны, начиная от его концов к середине;

-приутюживают сначала правый борт застежки , затем левый;

-если перед без застежки , отутюживают сначала правую часть, затем левую, а в конце середину;

-окончательно приутюживают с лицевой стороны ворот­ник (не всегда обязательно); при этом обращают внимание на то, чтобы снова не помять всю блузку (сорочку).

Платье:

-начинают с юбки , которую отглаживают по рекомен­дациям, описанным выше;

-верхнюю часть гладят так же , как блузку. После глаженья сшитое изделие вешают на вешалку до полного высыхания.

Способы глаженья

Текстильные волокна в зависимости от их происхождение по-разному реагируют на температуру и влажность. Самы­ми устойчивыми к высокой температуре являются мате­риалы из растительных волокон (льна и хлопка), менее устойчивыми — из животных и искусственных волокон, ма­лоустойчивыми (или совсем неустойчивыми) — из синте­тических волокон. Поэтому, чтобы избежать неприятных неожиданностей (таких, как появление блеска, расплав­ление волокон, прожжение дырок), проглаживают снача­ла маленький кусочек данного материала или с изнанки готового изделия проводят утюгом по краю среза.

Хлопчатобумажные и льняные материалы гладят слег­ка влажными по лицевой стороне. При действии пара и высокой температуры они не меняют своих свойств. Хлоп­чатобумажные материалы гладят сухими при температу­ре 190-250°С и влажными при температуре 200-270°С, льня­ные соответственно при температуре 220-250°С и 250-300°С.

Материалы из натурального шелка гладят сухими по изнаночной стороне при температуре до 140°С. Места с трудноустранимыми заломами и блеском увлажняют и держат некоторое время над паром, затем отутюживают.

Материалы из искусственного шелка гладят по изна­ночной стороне при температуре до 140°С. Водой их сма­чивать нельзя — будут пятна. После стирки их гладят слегка влажными. Длительное воздействие высокой тем­пературы ослабляет волокна.

Шерстяные материалы гладят с обеих сторон через влажную, лучше льняную ткань (проутюжильник) при температуре 180-220°С. Без проутюжильника гладят при температуре до 160°С. Слишком длительное воздействие горячего утюга на одно место может привести к обесцве­чиванию материала. Для восстановления цвета на соот­ветствующее место сначала накладывают влажную ткань, а затем сухую (желательно мягкую, например фланеле­вую). Далее на мгновение прикладывают горячий утюг. Образованный при этом пар удаляет пятно.

Материалы из полиамидных и других синтетических волокон , такие, как стилон, нейлон, капрон и другие, обычно не гладят.

Материалы из натуральных или искусственных воло­ко н с добавкой синтетических меньше мнутся, их гладят через тонкую ткань при температуре не выше 120°С.

Для глаженья синтетических материалов необходим утюг с терморегулятором. Если такого нет, температуру утюга проверяют на кусочках материала.

Бархат, плюш, вельвет, велюр требуют очень внима­тельного обращения во избежание порчи ворса. Никогда эти материалы не гладят по лицевой стороне. Очень удоб­на для этой цели широкая щетка с жесткой натуральной щетиной. Материал лицевой стороной накладывают на щетку и гладят по изнанке через влажную ткань. Можно также материал слегка смочить и изнаночной стороной передвигать по подошве перевернутого утюга.

Вельвет можно гладить на мягком пледе , передвигая утюг по направлению ворса. Примятые или высвеченные места недолго держат над паром или же на мгновение прикладывают к подошве утюга, накрытой влажной тканью. Затем ворс тщательно прочесывают щеткой.

Материалы с пленочным покрытием из полиуретана гладят по лицевой стороне через влажную ткань при тем­пературе не выше 170°С. Прикладывание горячего утюга к изнанке (пленке) приведет к ее расплавлению.

Швы в изделиях из таких материалов расстрачивают.

Приступив к раскрою и пошиву изделия, необходимо знать приемы утюжильных работ:

Разгладить – разровнять смятую ткань.

Сутюжить – сократить ткань в желаемом направлении, например растянутый срез, выпуклость в концах вытачек и т. д. Место, подлежащее сутюжке, увлажнить и с изнанки, припосаживая ткань, придавливать горячим утюгом. Разутюжить – разъединить и разгладить стачанные швы на обе стороны.

Заутюжить – загладить швы или складки в одну сторону.

Приутюжить – уменьшить толщину ткани в складках, вытачках, швах и т. д.

Оттянуть – увеличить горячим утюгом отлетный край, например воротника, волана, баски и т. д.

Отутюжить – разгладить готовое изделие.

Продекатировать — для того, чтобы ткань получила усадку, проутюжить ее горячим утюгом через увлажненную утюжильную прокладку до полного высыхания.

Снять ласы – т. е. блеск, оставшийся после утюжки изделия. Смоченную льняную ткань (прокладку) положить на блестящее место и провести горячим утюгом, слегка касаясь ее, или обвернуть горячий утюг мокрой тканью и водить над ласой, не прикасаясь утюгом к изделию до полного снятия паром блеска. При утюжке льняных и хлопчатобумажных тканей утюг должен быть более горячим, чем при утюжке шерстяных и шелковых тканей, так как шерсть и шелк быстро подгорают. Не рекомендуется увлажнять под утюг шелковые и шерстяные ткани, потому, что от брызг могут получиться пятна. Утюжить нужно по изнанке или по лицевой стороне через смоченную или сухую льняную ткань. Не следует утюжить на мягком, так как швы и подшивка изделия выделяются на лицевую сторону. Последовательность утюжки готового платья: первой утюжится пройма с изнанки изделия, затем рукава, воротник, спинка, полочка, низ изделия.

Ручные стежки и швы

Сметочно-наметочные стежки применяются во всех видах изделия для временного соединения деталей и образования сборок. Шьются справа налево.

Сметочно — наметочные стежки Прокладочные стежки

Длина стежка (0,2-2см) зависит от сметываемого изделия и толщины ткани. Стежок – это расстояние от одного укола иглы в ткань до другого.

Прокладочные стежки применяются для обозначения середины спинки, переда и т. п. Выполняются наметочными стежками на одном слое ткани. Длина стежка 1-3 см. Расстояние между стежками с лицевой стороны 0,5-0,7 см.

Шов машинная строчка вручную применяется как отделочный и при необходимости заменяет машинную строчку. Шьется справа налево. Расстояние между входом иглы в ткань и выходом из ткани 0,2-0,3 см. Последующий укол делать в место выхода нитки предыдущего стежка.

Шов машинная строчка вручную Шов за иголку

Шов за иголку выполняется так же, как шов машинная строчка, но если при этом увеличить расстояние между входом и выходом иглы в ткань и последующий укол делать в половину расстояния между входом и выходом иглы, то получится шов за иголку.

Строчные стежки — это разновидность стеж­ков назад иглу. Они образуют непрерывную строчку, на­поминающую машинную. На изнанке стежки получаются вдвое длиннее стежков на лицевой стороне.

Строчную строчку применяют для выполнения деко­ративных швов и для соединения толстых материалов, которые трудно стачать на швейной машине, а также для контурной вышивки.

Подготовка низа изделия для подшивки. Прежде чем подшить низ изделия, нужно его подготовить, т. е. подогнуть припуск полностью и, отступив от сгиба на 0,5-1 см, заметать подшивку, срез припуска подогнуть на 0,5-1 см и снова заметать и подшить.

Подготовка низа изделия для подшивки

При подшивке изделия нитку туго не затягивать и узлов не делать, ее следует закрепить в подшивке 2-3 стежками.

Подшивочные стежки

Подшивочные стежки бывают трех видов: простые, потайные и фигурные. Применяются они для подшивки низа в изделии.

Простые подшивочные стежки. Закрепить нитку в подогнутом крае, первый укол сделать в основную ткань против закрепленной нитки, не прокалывая изделия на лицевую сторону, одновременно

Простые подшивочные стежки Потайные подшивочные стежки

Набрать на иглу несколько нитей подогнутого края и вывести иглу. Сделать последующий укол в основную ткань против выхода иглы из подшивки. Частота стежков 2-3 в одном см.

Потайные подшивочные стежки. Подготовленный край подшивки отогнуть полностью на лицевую сторону, оставляя подогнутый срез на изнанке в 0,2 см. Закрепить нитку в подшивке, сделать первый укол в основную ткань против закрепленной нитки, набирая на иглу 1-2 нитки, не прокалывая изделия на лицевую сторону. Одновременно ввести иглу в перегиб подшивки и вывести через 0,6 см. Последующий укол в основную ткань сделать против выхода иглы из подшивки и т. д. Частота стежков 2-3 в одном см.

Фигурный подшивочный шов применяется для подшивки изделия из плотных тканей и как отделочный. Шьется слева направо с открытым срезом. Подогнуть припуск на подшивку один раз и наметать, закрепить нитку в подшивке. Первый укол сделать в основную ткань около края среза, набирая на иглу 2-3 нитки (не прокалывая на лицевую сторону). Укол иглой делать справа налево, при этом стежки пойдут направо. Второй укол делать также за припуск на подшивку, получится фигурный шов. Частота стежков 2-3 в одном см.

Фигурный подшивочный шов

Копировальные стежки

Копировальные стежки – силки применяются для переноса контурных и фасонных линий на парные детали изделия (вытачек, складок, запаса и др.).

Копировальные стежки:

а – стежки для переноса линий на парные детали; б – копировально-переводные стежки; в – вид с изнанки.

При прокладывании стежков нитка не затягивается, а остается петелька, высотой 1-1,5см, длина стежка 0,3-0,5см (в петле), расстояние между стежками 0,5-0,7 см. После нанесения силков детали раздвинуть, нитки стежков между ними растянуть с внутренней стороны и разрезать.

Копировальный переводной шов применяется при сметывании деталей изделия с фигурными срезами перед соединением их стачным швом и при подгонке рисунка. Срез притачиваемой детали подогнуть внутрь и прометать. Наложить на лицевую сторону второй детали и наметать, затем обе детали сметать переводными стежками, вводя иглу в слой ткани нижней детали у сгиба верхней. Выводить в сгиб верхней детали. Частота стежков (расстояние между уколами) 0,3-0,5 см. Удалить первую наметку и строчить со стороны изнанки по стежкам. Обметочные швы Обметочный шов через край шьется через край косыми стежками справа налево.

Обметочный шов через край:

Обметочный крестообразный шов шьется через край справа налево до конца, затем, не отрывая нитки и не поворачивая изделия, повторяют этот процесс в обратном направлении.

Обметочный крестообразный шов:

а – обработка двух срезов; б – обработанный и разутюженный шов.

Петельный шов применяется для заделки срезов в сыпучих тканях и обметки петель.

Петельный шов:

а-обработка среза; б – обработанный и разутюженный шов.

Заделка срезов зубчиками применяется в изделиях из крепдешина и др. Зубчики вырезаются ножницами.

Заделка срезов зубчиками

Обметочный шов с подгибом срезов внутрь применяется при обработке шва соединения рукава с проймой (плечевых и боковых швов при пошиве изделий из хлопчатобумажных и сыпучих шелковых тканей). Срезы сложить вместе, обрезные края подогнуть на 0,3см внутрь и подшить через край короткими косыми обметочными стежками.

Обметочный шов с подгибом срезов внутрь:

а – стачивание двух деталей; б – шов в готовом виде.

Заготовочный шов применяется при выметывании краев воротника, бортов, карманов перед утюжкой.

Заготовочный шов

Сложить две детали лицевыми сторонами внутрь, сметать и стачать, вывернуть на лицевую сторону, выправить шов, сделать перекат на 0,1-0,2 см со стороны верхней части, т. е. выпустить кант. Закрепить выпущенный кант косыми стежками, вводя иглу в два слоя возле внутренних срезов, выводя в четыре на 0,3-0,4 см от края.

Использованная литература: «Практическое пособие по кройке и шитью», издательство «Беларусь», Минск.