Расчет трехскатной крыши. Трехскатная крыша своими руками: устройство и расчеты. Особенности укладки кровельного материала на трёхскатной крыше

Трехскатная крыша. Варианты устройства и применения.

Наверняка многие из вас слышали о трехскатных крышах, но мало кому удавалось видеть это конструктивное решение воочию. Тем не менее, опытные специалисты исключительно хорошо отзываются о крышах из трех скатов: они имеют нестандартную форму и при этом всего один сложный узел в стропильной системе. Достаточно квалифицированный кровельщик справится с этой задачей без проблем. Таковыми располагают в своем штате ремонтно-строительная компания «КАДЕТ-СПб». Наши строители готовы выполнить, как трехскатную пристройку, так и полноценную крышу этой неординарной формы.

Схема трехскатной крыши

Под трехскатной крышей подразумевается конструкция, состоящая из трех скатов: двух трапециевидных боковых скатов и одного треугольного ската, который размещается перпендикулярно им. Для лучшего понимания формы, расшифруем: такая крыша состоит из двух основных составных: классическая двускатная крыша, которая полностью покрывает площадь дома по длине и одна вальма, которая покрывает площадь дома по ширине с одного из краев.

Определяющим моментом, в случае трехскатной крыши, является правильное соотношение площади покрытия дома, которые будут отведены двускатной части и вальмовой. От этого выбора, в конечном итоге, будет зависеть общий внешний вид крыши и ее прочность.

Из конструктивных элементов трехскатной крыши специалисты выделяют:

• Вальма или треугольной скат;
• Трапециевидный или боковой скат;
• Конек;
• Наклонное ребро.

Особенности стропильной системы крыши из трех скатов

Для трехскатных крыш выделяют два возможных типа стропильных систем:

• Диагональные;
• Накосные.

Диагональные стропила направляются к внутренним углам стен, а накосные – наоборот, к внешним. Обычно эти типы используются для построения конструкции сложных крыш: в которых присутствуют ендовы и вальмы. Накосные стропила зачастую значительно короче. Нагрузка на диагональные стропила находится в пределах нормы, поэтому их можно получать спаривая (наращивая их длину) уже существующие стропильные балки.

Отличительной особенностью стропильной системы трехскатной крыши считается стыковка трех стропил, которая выполняется в месте соединения коньков всех трех скатов: трапециевидных и вальмы. Для того, что бы стыковка была достаточно прочной, рекомендуется дополнительно усилить место соединения при помощи стяжек.

Что касается материала для возведения стропильной системы – наилучшим считаются классическая доска 25х150 миллиметров. Ее так же чаще всего используют при монтаже стропильной системы двускатной крыши. К слову, прямо во время строительных работ эти доски можно распилить на рейки, которые отлично подойдут в роли обрешетки.

В вопросе выбора породы дерева однозначного ответа нет, но если ваш бюджет умеренный, то выбирать следует сосну. В случае, если есть возможность потратиться на более долговечный материал, наилучшим вариантом будет лиственница. Весь строительный лес требует обязательной обработки защитными составами от вредителей, плесени и огня.

Трехскатная пристройка – отличное решение!

Как вы уже поняли, форма крыши из трех скатов предполагает возможность использования ее для пристроек к основному дому. Таковыми могут быть, например зимний сад или гараж для автомобиля. Так же, такую форму крыши может получить обыкновенный козырек над входом в дом, если владельцы решили лучше его обустроить.

В случае, если трехскатная крыша будет использоваться для покрытия пристройки, опытные специалисты рекомендуют серьезно отнестись к изоляции примыкания двух боковых скатов к стене дома. Следует это из того, что конструкция этой крыши и так очень надежна, а примыкание создало бы лишнюю возможность образоваться протечке крыши.

В остальном же, сооружение трехскатной крыши, будь то пристройка или полноценное покрытие дома – дело несложное, с ним справится любой сертифицированный строитель кровельщик. Стоит только заметить, что далеко не все специалисты имеют подобных опыт: монтаж стыковки стропил трех разных коньков. Как не крути, к простым эту задачу отнести нельзя, ведь возведение стропильной системы вальмовой крыши значительно сложнее ее двускатного распространенного аналога.

Что же, подводя итоги, хочется заметить, что трехскатные крыши незаслуженно имеют такую слабую распространенность в российском малоэтажном строительстве. Крыша из трех скатов – надежное и среднее по сложности решение, которое позволит владельцам обзавестись уникальной и привлекательной крышей. Так же, рекомендуем обдумать вариант устройства трехскатной пристройки к дому.

Трехскатная крыша –профессионалы сделают для вас

Устройство трехскатной крыши: расчеты и основные элементы

Часто в сети можно встретить запрос «трехскатная крыша дома». Однако не все понимают, что подобная конструкция является актуальной скорее не для всей коробки здания (не для домов полностью), а для её пристроек. И если такую крышу укрыть идентичным с основной кровельным материалом, то в итоге дом будет смотреться оригинально и витиевато. Все о трехскатной кровле в подробностях в материале ниже.

Крыша треугольная: определение

Стоит знать, что треугольная крыша - это своеобразная вальмовая конструкция стропильной системы. То есть у неё имеются два ската в форме трапеции и всего один (в отличие от крыши-конверта) скат в форме треугольника. Он и называется вальмой. Вторая треугольная часть подобной конструкции отсутствует, поскольку такой скелет крыши возводят над пристройками к дому. То есть имеется его примыкание к основной торцевой стене здания. В результате вторая вальма такой крыше просто не нужна.

Назначение треугольной крыши

Чаще всего такую конструкцию кровельного пространства используют над различными пристройками к дому, такими как:

• Веранда;
• Терраса;
• Крыльцо;
• Гараж;
• Зимний сад;
• Вспомогательная территория (котельная и прочие пристройки).

Основная роль такого перекрытия кроме защиты от осадков - декоративная. То есть, при условии использования того же кровельного материала, что и на основной крыше, треугольная вальмовая кровля будет представлять собой органичное дополнение к архитектурной задумке дома.

Элементы каркаса треугольной крыши

Так же как и стропильная система вальмовой конструкции, скелет трехскатной крыши выполняется из набора таких элементов:

• Мауэрлат. Деревянная обвязка пристройки, которую укладывают на специальные строительные шпильки. При этом важно не забыть простелить слой гидроизоляционного материала под дерево мауэрлата.
• Коньковый прогон. Является верхней точкой опоры любой крыши. Именно на коньковый брус опирают стропильные ноги.
• Диагональные стропила. Деревянные элементы каркаса, которые монтируют под углом к коньковому брусу. В количестве двух штук, отходящих от конька в виде лучей и упирающихся на мауэрлат, они образуют своеобразный треугольник, основанием которого является дерево мауэрлата по торцевой стене пристройки.
• Центральное стропило. Элемент каркаса, который отводят по обеим сторонам конька перпендикулярно его длине. Таких фрагментов должно быть 4 штуки. Причем два из них будут выполнять роль диагональных стропил в задней (торцевой) части крыши, которая упирается в стену дома.
• Промежуточные стропила. Устанавливают между центральными с шагом 40-70 см в зависимости от финишного кровельного материала.
• Нарожники (короткие стропила) . Устанавливаются между двумя диагональными стропилами по вальме и между ними же и центральными стропилами по трапециевидной части крыши. То есть, верхний конец таких ног каркаса стыкуют с угловыми стропилами, а нижний - с мауэрлатом. Причем эти ноги должны быть расположены строго параллельно центральным ногам по трапеции, и строго перпендикулярно протяженности мауэрлата по вальме. То есть, чем ближе к углам дома, тем короче будут эти ноги.
• Раскосины. Деревянные брусовые элементы, которые используют для усиления жесткости конструкции. Монтируют их под углом по отношению к укрепляемому элементу.
• Шпренгель. Деревянный брусовый элемент, который укладывают по внутренним углам мауэрлата для увеличения его жесткости.
• Вертикальные стойки. Служат опорами для конькового бруса и упираются в деревянный прогон.

Важно: чтобы все элементы каркаса были максимально жесткими, их нужно усиливать металлическими стальными скобами, уголками и пр. А перед монтажом крыши желательно все деревянные её фрагменты обработать антисептиками и антипиренами. При этом для изготовления всех фрагментов скелета крыши лучше использовать брус или доску влажностью 16-20%. При большей влажности дерево начнет со временем усыхать, что приведет к проседанию конструкции, и её возможному разрушению.

Расчеты трехскатной крыши

Если вы не знаете, как сделать треугольную стропильную систему, то в первую очередь нужно произвести расчет всех элементов каркаса по длине и толщине, а также высчитать нагрузку на всю стропильную систему. Как правило, расчеты должен вести опытный архитектор, который определит уровень угла скатов и соответственную ветровую или осадочную нагрузку на крышу. Но здесь стоит знать, что основной особенностью такой конструкции является её частичная защита от ветра независимо от углов скатов. А вот уровень снеговой нагрузки стоит учитывать по всем правилам.

Здесь стоит знать, что согласно СНиП, нагрузка снежных осадков на крышу составляет 180 кг/м2. Если же это снежный лежалый наст - то уже 400 кг/м2. То есть, все части стропильной системы должны иметь достаточное сечение для выдержки нагрузки и должны быть усилены раскосинами.

Важно: если угол уклона скатов такой крыши будет выше 50-60 градусов, то снежную нагрузку в расчет можно не брать.

Совет: на угловые (диагональные) ноги каркаса будет ложиться максимальная нагрузка. Поэтому эти элементы скелета трехскатной крыши террасы, веранды или крыльца должны быть максимально прочными. Как правило, в этих целях используют сращенный по толщине брус или доски сечением 100х50 мм.

Основные нюансы монтажа треугольной крыши

При возведении треугольной кровельной конструкции следует придерживаться таких правил:

• Стропила лучше всего монтировать методом врубки. То есть, делать в них специальные выпилы по форме конька и мауэрлата.
• Врубки в самом мауэрлате делать запрещено. Это ослабляет конструкцию.
• Глубина вреза в основании стропила не должна быть больше, чем четверть его сечения.
• Обязательно делать свес для карнизной защиты стен от осадков. Для этого выступ стропильных ног за пределы стен пристройки должен составлять не менее 50 см.
• Все узлы соединения стропильной системы должны быть соединены надежно. При этом угловые стропила и конёк соединяются методом подрезки первых и стыкования их на консоли под углом исключительно 90 градусов.

Устройство трехскатной крыши

Итак, приступим к монтажу трёхскатной крыши. В первую очередь стоит произвести разметку по основанию пола и мауэрлата, чтобы в дальнейшем все элементы каркаса монтировать без смещения. Для проведения измерительных и меточных работ лучше использовать не рулетку, а специальную мерную рейку, сделанную из фанеры. Так погрешностей в разметке будет меньше. Разметку делают в соответствии с имеющимся чертежом. То есть, сначала от центральной оси торцевой стены прокладывают прямую линию, параллельную двум длинным стенам пристройки. На ней отмечают длину конькового бруса. Здесь же на этой линии и параллельно на мауэрлате намечают точки расположения всех стропильных ног. Теперь можно приступать к монтажу каркаса.

• Сначала на уложенный прогон устанавливают две вертикальные стойки, одна из которых будет упираться в стену дома. Ее можно дополнительно прихватить специальными скобами или шпильками.
• На укрепленные раскосинами стойки укладывают коньковый брус.
• От бруса по обе его стороны устанавливают центральные стропила, формируя, таким образом, своеобразные фермы. Ноги лучше стыковать не внахлест, а методом среза бруса под углом и его соединения встык.
• После установки центральных ног монтируют угловые. Их отводят строго к углам пристройки и при этом стыкуют также встык, а не внахлест.
• Здесь же от конька нужно протянуть центральное стропило к основанию вальмы-треугольника.
• И, наконец, остаётся установить все промежуточные и короткие ноги. Их шаг может зависеть от желания мастера сделать в мансардном подкровельном пространстве окно.

Остается обшить получившийся каркас крыши для пристройки к дому обрешеткой, уложить на него кровельный пирог и финишное кровельное покрытие. Теперь крыша с тремя скатами полностью готова.

Совет: если вы сомневаетесь в собственных силах при возведении такой конструкции, то лучше заручиться поддержкой и советами профессионалов.

Трехскатная крыша для дома и террасы: как сделать пристройку

Трехскатная крыша: конструкция и монтаж своими руками

Центральную Россию, богатую хвойными и лиственными лесами, считают колыбелью деревянного строительства. Традиционное жилище, рубленный пятистенок, строили именно из древесины, а венчала этот нарядный, просторный терем трёхскатная крыша. Колеся по дорогам нашей страны, облепленным с двух сторон маленькими деревушками, обратите внимание, что кровля большинства домов относится именно к такому типу.

Не смотря на древнюю историю и традиционность, трехскатная крыша для частного дома выглядит современно и стильно, поэтому архитекторы используют ее в самых амбициозных дизайн-проектах. Применяя для строительства знания древних зодчих и современные, функциональные материалы,точный расчет они достигают потрясающего облика, самобытного и уникального. В этой статье вы найдете всю необходимую информацию для ее проектирования и сооружения.

Особенности конструкции

Конструкция трехскатной крыши дома несколько сложнее, чем двухскатной. Основная сложность в том, что в одной точке соединяются три элемента – две накосные стропильные ноги и коньковый прогон. Сделать это соединение своими руками правильно – тонкая работа, которая под силу лишь профессионалу высокого уровня, который может выполнить точный расчет. Кровля состоит из следующих элементов, которые демонстрирует схема:

1. Скаты кровли. Один из них, фронтальный, имеет форму равностороннего треугольника, остальные два – трапеции. Угол наклона формирует каркас, который состоит из рядовых и накосных стропил, нарожников и вспомогательных опорных элементов трехскатной крыши.Для определения угла наклона скатов выполняют расчет или пользуются рекомендациями производителя кровельного материала.
2. Стропильные ноги. Ровные, прочные доски, установленные тонким ребром для большей жесткости, одной стороной они опираются на мауэрлат, а другой на коньковый прогон. В устройстве трехскатной крыши используют три вида стропил: рядовые, нарожные и диагональные. Диагональные формируют вальму, а рядовые и нарожные поддерживают трапециевидные скаты. Диагональные, называемые также накосными, несут повышенную нагрузку, поэтому для их изготовления своими руками используют доски с сечением, которое больше в два раза рядовых стропил, либо просто сращивают их.
3. Обрешетка. Доски, закрепляемы перпендикулярно стропильным ногам рядами, являются опорой для настила кровельного материала. Для монтажа обрешетки используют необрезные доски или листы влагостойкой фанеры, уложенные сплошняком. Решетчатую обрешетку применяют для металлочерепицы, профнастила, а сплошную для рулонных материалов и мягкой кровли.
4. Мауэрлат. Опорный брус, используемый в качестве основания для крепления стропильных ног. Он распределяет вес конструкции кровли по несущим перегородкам и перенаправляет его на фундамент дома.
5. Конек. Место соединения стропильных ног, высшая точка крыши, ее пик.
6. Пересечения скатов, они формируют ендовы, разжелобки.
7. Свесы. Выступающие части кровли, образованные стропильными ногами или кобылками, они защищают стены дома от влажности и ветра. Для того, чтобы они эффективно выполняли возложенные на них задачи, их длина должна быть 40-50 см и больше. По месту расположения различают карнизные и фронтонные свесы.
8. Желоб водостока. Один из элементов системы водостока кровли, он обеспечивает отвод воды с кровли.
9. Водоприемные воронки. Собирают воду атмосферных осадков и направляют ее ниже по системе водостока.
10. Водосточная труба. Она переносит дождевую воду в ливневую канализацию.

Крыша, состоящая из 3 скатов, сложна в проектировании, трудоемка при строительстве, поэтому своими руками начинающему строителю ее сделать не под силу, если с помощью высококвалифицированного кровельного мастера, который возьмет на себя проектирование и расчет.

Состав стропильной системы

Стропильная система трехскатной крыши включает в себя элементы вальмовой и двухскатной. Они соединяются между собой и, взаимодействуя, распределяют между собой немалый вес трех скатов. В ее состав входят:

• Мауэрлат. Как уже упоминалось, это брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм, которые выступает в роли опоры для крепления стропильных ног. Он располагается на внешних опорных стенах дома.
• Лежень. Брус такого же сечения как мауэрлат, выполняющий такие же функции, только место его размещения – внутренняя несущая перегородка, которую используют для установки вертикальных стоек наслонной стропильной системы.
• Коньковый прогон. Брусок, который устанавливают в месте соединения стропильных ног. Он опирается на подконьковые стойки.
• Подконьковые стойки. Вертикальные опоры, изготовленные из бруса, поддерживающие конек трехскатной крыши, перенося его вес на несущую внутреннюю стену, то есть в конечном итоге, на фундамент.
• Рядовые стропильные ноги. Доски сечением 50х150 мм, поддерживающие трапециевидные скаты кровли. Верхней частью они крепятся к коньковому прогону, а нижней к мауэрлату.
• Нарожники. Или, как их еще называют полуноги, они имеют различную длину, увеличивающуюся по мере отдаления от вальмы. Верхней частью их закрепляют к диагональным стропилам, а не к коньковому прогону.
• Диагональные стропила. Две стропильные ноги, которые отходят от конька к двум углам дома, в котором обустраивается трехскатная крыша. Они формируют вальмовый скат и имеют большую длину, чем рядовые. Поэтому их нужно сделать из досок большего сечения.
• Шпренгельные фермы. Поддерживающие элементы треугольной формы для диагональных стропил трехскатной крыши. Их монтируют, если длина накосных стропил слишком велика, тогда, когда они провисают. Их необходимость определяет расчет нагрузки на диагональные стропила.
• Подкосы. Подпорки, расположенные под углом 45 градусов, поддерживающие стропильные ноги, защищая их под прогиба.

Стропильная система трехскатной крыши насчитывает большое количество частей. Чем больше площадь, которую предстоит перекрыть, тем больше вводят вспомогательных элементов для обеспечения жесткости конструкции, тем сложнее ее устройство. Учтите, при этом подкровельное помещение загромождается всевозможными опорами, которые снижают возможность его использования в качестве жилого.

Виды стропильных систем

Различная планировка строящегося сооружения допускает использование одного из двух видов стропильных систем, различающихся по количеству используемых опор:

1. Висячая. Ее применяют в том случае, если внутри дома не предусмотрена несущая перегородка. В отсутствии поддержки посередине, стропильные ноги опираются лишь на внешние стены, оказывая на них сильную распирающую нагрузку. Поэтому для стабилизации системы вводят многочисленные вспомогательные элементы, утяжеляющие конструкцию кровли. Висячая система сложна для монтажа своими руками.

Опытные кровельщики рекомендуют отдать предпочтение именно наслонной стропильной системе трехскатной крыши, так как она более надежна и устойчива, ее расчет и проектирование выполнить легче. Каркас кровли изготавливают своими руками из металла или дерева. Если выбор пал на металлические опоры, лучше использовать уголки. Но чаще всего опорные элементы производят из древесины, так это более дешевый, доступный материал.

Процесс строительства

Чтобы своими руками построить трехскатную крышу, нужно закупить необходимые пиломатериалы, кровельный материал, гидроизоляционную пленку, крепеж, утеплитель и пароизоляционную мембрану. Все деревянные элементы обрабатывают антисептическими составами и антипиренами, чтобы снизить риск возгорания и повреждения древесины. Монтаж осуществляет согласно следующему плану:

• Устанавливают мауэрлат. Если дом выстроен из газосиликата или кирпича, то по верхнему краю стен, на которые будут опираться скаты создают армированный бетонный пояс, стяжку, в который вмуровывают металлические шпильки для крепления мауэрлата. В деревянном доме опорный брус крепят на анкерные болты, а в некоторых случаях его роль играют верхние венцы сруба. Между стеной и мауэрлатом обязательно прокладывают гидроизоляционный слой, к примеру, рубероид, сложенный в два раза. Шпильки крепления располагают между местами врезки стропильных ног. Подобно мауэрлату закрепляют и лежень.

Настил кровельного материала

Перед тем, как покрыть трехскатную крышу кровельным материалом, проводят ее гидроизоляцию. На поверхности земли растягивают рулон пленки, нарезают его на полосы. Затем их с помощью строительного степлера закрепляют на стропилах горизонтально, располагая внахлест 10-15 см. Поверх гидроизоляции крепят контр-обрешетку из тонкой рейки и монтируют обрешетку. Для металлочерепицы и профнастила подходи решетчатая схема обрешетки, а для мягкой кровли только сплошная.

Настил кровельного материала начинают снизу, располагая листы или отрезы так, чтобы они находили друг на друга в местах соединений на 10 см. Все швы и углы между скатами обрабатывают герметиком на силиконовой основе. Крепеж используют только тот, что поставлялся в комплекте с кровельным материалом. Обычно это специальные гвозди или саморезы, изготовленный из оцинкованного металла, снабженные каучуковой шляпкой. При закручивании такая шляпка расплющивается, чтобы защитить отверстие от попадания влаги, благодаря чему кровля не будет протекать.

Трехскатная крыша – не только эстетичное, но и функциональное решение обустройства кровли, затраты на которое окупаются долгим сроком эксплуатации и высокой степенью защиты от ветра и осадков!

Как сделать трехскатную крышу своими руками

Трехскатная крыша почти не используется во время строительства отдельно стоящих сооружений, это один из видов кровельных систем, примыкающих к основному строению. Крыша имеет три ската, а одним фронтоном примыкает к фасадной стене. Такую конструкцию используются для веранд, зимних садов, как покрытие крыльца и т. д.

Важно. Строительство трехскатной крыши нужно предусматривать еще на этапе проектирования дома. Дело в том, что все пристройки должны быть на одном фундаменте со зданием, в противном случае возможны значительные колебания. При больших несоответствиях несущих параметров фундамента дома и пристройки колебания могут достигать нескольких сантиметров. Никакие уплотнители не компенсируют щели, возникающие между фасадными стенами и стропильной системой трехскатной крыши.

Стропильная система имеет два ската трапецеидальной формы и один скат треугольной формы, фронтонов нет. Несмотря на конструкционные отличия, трехскатная крыша состоит из тех же элементов, что и обыкновенная.

Для того чтобы конструкция была устойчивой и красивой, нужно правильно рассчитать и соединить угловые стропила вальмового ската. В большинстве случаев угол наклона вальмового ската колеблется в пределах 25–45°.

Дополнительные стропила (промежуточные)

Практический совет. Трехскатные крыши состоят из треугольных и трапециевидных скатов, если применять в качестве покрытий металлические материалы, то неизбежны больше потери. Для уменьшения стоимости кровельных работ рекомендуется использовать мягкие покрытия.

Цены на различные виды и производителей гибких черепиц

Гибкая черепица

Алгоритм строительства вальмовых крыш

Рассмотрим пошаговую инструкцию изготовления трехскатной крыши для крыльца. Стоять она будет на вертикальных кирпичных опорах, внутри каждой для повышения устойчивости вмурованы металлические квадратные трубы с толщиной стенки 1,5 мм. Прокат довольно прочный, что позволяет ему не только надежно фиксировать положение кирпичных столбиков, но и служить упором для мауэрлата крыши. Покрытие будет делаться из металлочерепицы, все видимые деревянные элементы конструкции обшиваются пластиковой вагонкой или металлическими листами.

Строительство крыши состоит из двух этапов: подготовки стропильной системы и монтажа кровли. Снизу крыльцо будет подшито профилированными листами, крыша покрывается металлочерепицей, а карниз софитом. Рассмотрим каждый этап подробно.

Строительство стропильной системы

Обустройство трехскатной крыши имеет свои особенности, о них мы рассказывали в статье выше. Перед началом работ следует подготовить инструменты и материалы, остановка работ по причине их отсутствия всегда будет иметь негативные последствия.

Шаг 1. На стене установите закладные, на них будут лежать концы обвязки. Закладные делаются из металлического уголка 75×75 мм, к стене крепятся дюбелями. Для увеличения устойчивости отверстия под дюбели рекомендуется наполнять пластиком, такие соединения выдерживают не только значительные нагрузки, но и неизбежные колебания линейных размеров стропильной системы.

Важно. Внимательно делайте разметку под закладные, следите, чтобы полки для обвязочного бруса располагались строго на одной линии с кирпичными опорными столбиками. Если отклонения обнаружились уже после монтажа закладных, то выровнять их намного легче за счет изменения высоты столбиков. На верхнюю площадку наносится слой цементно-песчаной смеси и под уровень выравнивается положение. Дело в том, что демонтировать закладные на стене нельзя по нескольким причинам. Во-первых, на фасаде останутся следы. Во-вторых, новые отверстия под дюбели нельзя высверливать на близком расстоянии от старых, они не будут держать нагрузки.

Шаг 2. Отрежьте по размерам обвязочный брус. Для этих целей рекомендуется использовать пиломатериал размером 50×100 мм. Торцы подпилите для соединения по углам в полдерева. Для повышения устойчивости обвязки она фиксируется к металлическим закладным в кирпичных столбах. Вначале к закладной приваривается лист металла толщиной 3–5 мм, к нему в дальнейшем фиксируются уголки, к которым прикручивается обвязка. Приваривать уголки нужно с учетом толщины бруса, после установки его поверхность должна лежать в одной плоскости с опорой. Обвязочный пояс прикручивается к уголкам болтами, головку болта нужно обязательно утапливать.

Практический совет. Для того чтобы облегчить работы по изготовлению обвязки, каждый готовый элемент рекомендуется временно фиксировать к уголкам. После того как все элементы подготовлены и подогнаны по размерам, болты откручиваются и элементы снимаются.

Шаг 3. Пропитайте брус антисептиком.

Марка не имеет значения, все виды отлично справляются со своими задачами. Разложите их на подставках на земле и минимум дважды пропитайте составом. Обрабатывать можно только полностью сухие пиломатериалы в хорошую погоду. Время на подсыхание несколько часов, конкретные параметры зависят от количества нанесенной пропитки и погодных условий. Особенно тщательно пропитывайте торцы и места зарезов для соединения в полдерева, именно отсюда начинаются процессы гниения древесины.

Пока брус сохнет, можно заняться подготовкой стропил. Разложите на ровной поверхности доски, осмотрите их на предмет изъянов. Для стропильной системы нужно выбирать только пиломатериала высшего или первого сорта. Внимательно проверьте доски на изгиб, такие заготовки для стропильной системы непригодны. Изгибы появляются из-за неправильной сушки или нарушений правил хранения.

Шаг 4. Закрепите обвязочный брус.

Прикрутите его к каждому угольнику болтами, дополнительно четырьмя саморезами стяните место соединения по углам. Длина саморезов должна быть на 2–5 см меньше толщины обвязки, шляпки следует утапливать. Под саморезы высверливаются отверстия диаметром на 0,5–1,0 мм меньше диаметра саморезов. Если отверстия не высверливать, то есть большие риски растрескивания запиленного бруса.

Болт «глухарь»

Так выглядит «глухарь»

Шаг 5. Зафиксируйте при помощи длинных прочных саморезов на обвязке поперечные балки 50×150 мм. Затягивать метизы нужно с большим усилием ключами. Балки должны выступать за периметр обвязки на величину карниза. Для того чтобы легче было регулировать длину, установите вначале две крайние балки, к ним прибейте лобовую доску, а затем выставляйте все остальные. Лишняя длина лобовых досок потом обрежется, они погонятся под одну линию.

Шаг 6. Сделайте узел закрепления укосин. Это ответственный элемент стропильной системы. Укосины прижимают передние концы балок и они работают как рычаг, приподнимая второй конец. Его надо надежно зафиксировать при помощи упорных брусков. Они прибиваются к поперечным балкам, ширина брусков равняется половине ширины балки. Конец упорного элемента запиливается и вставляется под брусок, таким способом обеспечивается повышенная устойчивость конструкции. Бруски можно приколачивать или прикручивать.

Шаг 7. Таким же способом закрепите короткие балки-перемычки в передней части стропильной системы. Они также работают на опрокидывание, второй конец должен запиливаться и подводиться под прибитый брусок.

Шаг 8. Приступайте к установке стропильных ног. Вначале следует одну изготовить на земле, проверить и, при необходимости, подогнать размеры. Потом используйте ее в качестве шаблона для всех остальных. Для повышения прочности и устойчивости стропильной системы трехскатной крыши для каждой стропильной ноги устанавливайте вертикальные упоры-накладки. Они будут воспринимать часть нагрузки с ноги и не позволят ей прогибаться. Кроме того, накладки предупреждают расползание ног в стороны во время критических снеговых или ветровых нагрузок. Проверьте устойчивость конструкции, руками с большим усилием шатайте ее в различные стороны. Если система неустойчива, то внимательно осмотрите места соединений, найдите слабые узлы и поставьте в них дополнительные раскосы или упоры. Не нужно переживать, что испортится внешний вид стропильной системы, надо любыми способами добиться ее устойчивости. А внешний вид не пострадает, все элементы системы закроются кровельными покрытиями и не будут видны.

Шаг 9. Прибейте по краю периметра крыши брус, к нему крепится капельник и кронштейны водослива. Брус должен по высоте идти под волну металлочерепицы.

Шаг 10. Установите гидроизоляцию, можно применять дешевую полиэтиленовую пленку. Хорошо ее натяните, не оставляйте провисаний. Сверху пленка фиксируется контробрешеткой, а нижний конец заводится на брусок и на капельник. К бруску пленку не фиксируйте, она приклеивается к капельнику.

Шаг 11. Приступайте к монтажу обрешетки. В этих целях можно использовать доски или рейки. С досками лучше проще, они шире и упрощают монтаж кровли. Шаг обрешетки зависит от шага волны металлочерепицы, стандарт 35 см по линии симметрии досок.

Стропильная система полностью готова, можно приступать ко второму этапу строительства трехскатной крыши – кровельным и отделочным работам.

Цены на различные виды бруса

Покрытие крыши

Мы уже говорили, что трехскатная крыша требует много подрезки и подгонки кровельных материалов, покупайте их с запасом.

Шаг 1. Начните с обшивки потолка. Если листы планируется фиксировать таким образом, чтобы полны были вдоль крыльца, то для их фиксации к балкам придется прибывать поперечные доски (перемычки). Отрезайте их по нужной длине, прибывать можно обыкновенными гвоздями, никой существенной нагрузки на эти узлы не будет. Дополнительные работы немного увеличивают время строительства крыши, но такого расположения волн подшивочных листов требуют дизайнеры. Если вы с ними не согласны, то металл прикручивайте к уже установленным балкам. Для софита нашейте по периметру обвязки доску, она должна на 3–4 см выступать за плоскость бруса, такую же доску прибейте и к ветровке. К ней тоже будет прикручиваться обшивка софита.

Шаг 2. Начинайте обшивать софит. Для того чтобы углы примыкания по обеим сторонам крыши были одинаковыми, разметку листов надо делать в таком порядке:

• найдите точную средину крыши;
• установите соединительную панель;
• зарежьте с противоположной стороны углы точно под 45°.

За счет этого получатся полностью одинаковые подрезки с обеих сторон крыши. Софиты по очереди вставляйте в заводские замки и прикручивайте метизами. В связи с небольшими размерами софитов, можно не бояться линейных тепловых расширений, прикручивайте саморезы жестко. Таким образом проходите по периметру весь карниз, по окончании закрывайте металлом бруски обвязки. Щели в стыках пусть остаются, они закроются позже.

Шаг 3. Подготовьте кронштейны для крепления водостока. Стандартный наклон водостока должен быть не менее сантиметра на погонный метр. С учетом этих рекомендаций отрегулируйте длину кронштейнов. Делается это просто.

1. Подсчитайте количество кронштейнов, которые будете использовать на одном скате. Уложите их в ряд на ровной площадке.
2. Замерьте длину ската, узнайте минимальный перепад по высоте. К примеру, если длина ската три метра, то и перепад по высоте между первым и последним кронштейном должен быть не менее трех сантиметров.
3. Отметьте место изгиба на первом и последнем кронштейне. Как уже упоминалось, с учетом угла наклона.
4. Проведите между ними линию под уклон, она укажет место изгиба каждого кронштейна.
5. Пронумеруйте кронштейны и согните их по меткам. Нумеровать нужно обязательно, в противном случае их легко поменять метами, слив будет волнистым, придется переделывать.

На некоторых кронштейнах нужно высверливать дополнительные отверстия. Дело в том, что они могут настолько сместиться, что заводские отверстия не будут совпадать с бруском.

Практический совет. Перед установкой желоба водосточной системы рекомендуется все съемные заглушки промазывать герметиком. Заводские резиновые уплотнители негерметичны и часто дают протечки. Почему? Ответ простой – потому что эти товары отечественного производства.

Шаг 4. Прикрутите на место согнутые кронштейны, проверьте угол наклона. В дальнейшем к этому же бруску будет фиксироваться капельник, а к нему пленка. Можно делать немного по-другому. Вначале крепить капельник и пленку, а потом кронштейны водослива. Так делать лучше, капельник не надо изгибать, он ложится сразу на брус идеально плотно и ровно.

Шаг 5. Установите на водосток воронку. В нужном месте болгаркой вырежьте в желобе отверстие, вставьте воронку и загните с обратной стороны язычки. Соберите систему востока, проверьте герметичность и функциональность.

Шаг 6. После подшивки крыши металлом закройте уголками все швы, они фиксируются небольшими саморезами. В зависимости от углов выбирайте внутренние или внешние профили.

Шаг 7. Установите капельники по всему периметру крыши, наклейте специальный двусторонний скотч и зафиксируйте к нему пленку. Пленка должна быть хорошо натянутой.

Теперь можно начинать монтировать металлочерепицу. Мы уже упоминали, что трехскатная крыша имеет сложные формы всех скатов, придется листы подрезать.

Цены на изоляционные пленки

Изоляционные пленки

Установка на трехскатную крышу металлочерепицы

К работе надо подготовиться, желательно снять размеры и нарисовать скаты на бумаге. Это даст возможность точно рассчитать положение листов и уменьшит количество непродуктивных отходов. Металлочерепицу лучше резать специальными ножницами, но это долго и неудобно. В большинстве случаев в этих целях используется болгарка с диском по металлу.

Шаг 1. Монтаж черепицы начинайте у стены. Установите целые листы, их можно не замерять.

Шаг 2. Когда длина крыши не позволяет монтировать целый лист, снимите точно размеры участка, который необходимо отрезать. Снятие размеров можно намного упростить. Положите лист на свое место, пусть помощник придерживает материал неподвижно. Кровельщик должен переместиться на соседний скат крыши и фломастером нарисовать метки вровень с досками обрешетки примыкающего ската. Необязательно проводить сплошную линию, главное отметить точки вверху и внизу листа. Желательно посредине сделать несколько контрольных линий.

Практический совет. Во время отрезания всегда размеры листа делайте немного в минусовую сторону. Если на стыках двух скатов будут небольшие щели между листами металлочерепицы, то это не проблема, они герметично закроются доборными коньковыми элементами кровли. А вот очень большой размер создает неудобства, листы приходится повторно отрезать уже на крыше.

Нижняя волна листа должна упираться о край капельника, лист должен лежать одновременно на всей обрешетке без зазоров. По такому же алгоритму полностью накройте всю крышу, за исключением верхнего конька. Он монтируется в последнюю очередь после установки герметизации между фасадной стеной здания и трехскатной крышей.

Герметизация ендовы

Для облегчения работы лучше собрать строительные леса и сделать специальную лестницу для перемещения по крыше. Для того чтобы острые углы лестницы не повреждали защитное покрытие металлической черепицы, рекомендуется упорные элементы лестницы оббить мягким материалом. Можно использовать отрезки линолеума.

Шаг 1. На стене проведите линию, по которой будет прорезаться штроба для установки металлической части герметизации ендовы. Для прорезания кирпичной кладки надо пользоваться круглошлифовальной машиной с алмазным диском.

Важно. Покупайте алмазный диск для бетона, а не для керамической плитки. В чем отличия? Диск для бетона имеет длинные и широкие радиальные прорези, с помощью которых удаляется большое количество пыли. Диск для керамической плитки таких прорезей не имеет.

Работайте с инструментом очень осторожно, внимательно следите за направлением вращения диска. В правильном положении пыль должна отбрасываться в сторону мастера. Это неудобно, многие пробуют изменить направление вращения таким образом, чтобы она отбрасывалась в противоположную сторону. Делать этого категорически нельзя. Дело в том, что при закусывании диска он будет откидывать машинку в сторону рабочего, а это очень травмоопасно.

Шаг 2. Очистите стену от пыли и приклейте гидроизоляционную ленту на битумной основе. Работать можно только при плюсовых температурах, плотно прижимайте ленту к поверхности, не допускайте появления воздушных карманов или пропусков. Современные ленты могут немного вытягиваться и компенсировать колебания конструкции, но это не значит, что колебания могут составлять несколько сантиметров.

Шаг 3. Накройте битумную ленту металлической ендовой. Завальцовку вставьте в штробу, а второй конец саморезами прикрутите к черепице. Для повышения герметичности можно штробу вначале наполнить герметиком, а потом вставлять ендову. К стене элемент надо фиксировать металлическими дюбелями. Не стоит покупать большие метизы, в этих местах нагрузка минимальная, выдержат любые.

Шаг 4. Уберите лестницу и поставьте металлический конек, прикрутите его саморезами к покрытию. На этом все работы завершены.

Если трехскатная крыша покрывается битумной черепицей, то процесс намного упрощается. Нет надобности резать металл болгаркой, мягкие гонты отлично загибаются, а излишки отрезаются монтажным ножом. Правда, под такие покрытия нужно делать сплошную обрешетку из плит ОСП или фанеры, обойдется это несколько дороже описанного варианта.

Видео – Устройство трехскатной крыши над террасой

Видео — Крыльцо дома, часть 1

Видео — Крыльцо к дому, часть 2

Пристройки к дому, как правило, сооружаются в тех случаях, когда необходимо расширить жилое пространство, обустроить веранду или террасу для летнего отдыха, получить дополнительные площади для размещения в них гаража или каких-либо хозяйственных помещений. Безусловно, такая пристройка должна иметь надежную крышу. И очень часто в подобных случаях вопросы вызывает состыковка крыши пристройки со стенами основного строения или с его кровлей. Эти участки - наиболее уязвимы по вероятности возникновения протечек, что при неправильном монтаже случается, увы, нередко.

Чтобы разобраться, как сделать крышу на качественно, есть смысл подробно разобрать некоторые нюансы различных вариантов ее возведения. Естественно, обращая при этом особое внимание на выполнение гидроизоляционных работ при обустройстве линий стыков и примыканий.

Несколько слов о базовой конструкции крыши

Чтобы в дальнейшем было проще разбираться в терминологии, так сказать, «говорить на одном языке», имеет смысл рассмотреть принципиальную схему конструкции крыши. В качестве примера взят вальмовый ее вариант, просто потому, что он обычно включает в себя практически все элементы, из которых состоит стропильная система любого типа.

Итак, стропильная система состоит из следующих деталей, каждая из которых имеет конкретное предназначение:

• Мауэрлат - это мощный брус, укладываемый и закрепляемый по периметру дома на его несущие стены. Он предназначен для наиболее равномерного распределения веса всей конструкции крыши и выпадающих на нее внешних нагрузок. Очень часто именно на этот элемент конструкции фиксируется нижняя сторона стропильных ног.
• - это, можно сказать - основные детали любой системы, формирующие скаты крыши и служащие основой для крепления обрешетки и кровельного материала. Изготавливаются стропила из доски, имеющей необходимое для обеспечения прочности сечение.
• Диагональные (накосные) стропила - эти элементы входят в состав вальмовой, полувальмовой и многощипцовой стропильной системы. Они устанавливаются по углам строения и соединяют их с коньковым прогоном (коньком).
• Нарожники - это также стропила, но имеющее меньшую длину. Они опираются своими концами на мауэрлат и диагональное (вальмовое) стропило. (при многощипцовой крыше – на коньковый прогон и диагональное стропило)
• Коньковый прогон - продольная доска или брус, на которую фиксируются стропила в верхней их части.
• Затяжка - горизонтальныq брус или доска , скрепляющиq между собой противоположные стропильные ноги в паре, в нижней или средней их части. Нижние затяжки также могут одновременно служить балками чердачного перекрытия. Если же их устанавливают в средней части стропил, то дополнительно в стропильную систему может входить брус, который выполняет роль балки перекрытия.
• Стойки или бабки - элементы усиления конструкции. Устанавливаются на затяжку (или на лежень, установленный на внутреннюю капитальную стену) и подпирают коньковый прогон иди непосредственно стропильную ногу, уменьшая тем самым ее пролёт между точками опоры.
• Подкос - диагонально расположенный элемент усиления, упирающийся с одной стороны в стропильную ногу, а с другой - в затяжку , лежень или стойку. Эта деталь стропильной системы служит для придания ей дополнительной жесткости , а также помогает снять часть нагрузки от веса конструкции со стен строения.
• Шпренгель - элемент, свойственный вальмовым стропильным системам . Это брус, стягивающий по углам мауэрлат и служащий основой для стоек, подпирающих диагональные стропила (которые обычно получаются самыми большими по длине). Такая деталь усиления также способствует снятию нагрузки со стен дома.
• Ветровая балка - необязательный, но все же довольно часто применяемый элемент усиления системы. Это диагонально расположенная доска, которая фиксируется на стропильных ногах со стороны чердачного помещения и делающая конструкцию более жесткой . Этот элемент необходим в том случае, если скаты крыши имеют крутой уклон. Обычно размещается на наветренной стороне.
• Кобылка - доска или брус, с помощью которого наращиваются стропильные ноги в нижней части. Они, как правило, предназначены для формирования карнизного свеса скатов кровли.

Цены на крепления для стропил

крепления для стропил

Итак, основными в любой стропильной системе являются элементы, формирующие скаты крыши - это стропила и коньковый прогон. Остальные детали можно считать вспомогательными, поэтому в различных системах могут применяться только некоторые из них.

Типы крыш пристроек

Какие варианты возможны в принципе

Для начала стоит разобраться, какой может быть крыша пристройки к дому. Совершенно очевидно, что ее тип будет напрямую зависеть от конструкции основной стропильной системы и того, как расположена пристройка относительно основного здания.

Итак, или расширение самого жилого строения, или же пристройка отдельного от него вспомогательного помещения может осуществляться с одной, двух или даже трех сторон дома. Поэтому и крыша для нее может иметь разные типы конструкции.

Самым популярным вариантом крыши пристройки является , так как она имеет наиболее простую конструкцию и не особо сложна в монтаже. Этот вариант обычно используется, когда пристройка делается только с одной стороны дома, обычно – по его длинной стороне.

Однако, крыша пристройки может иметь и двускатную, полувальмовую или вальмовую конструкцию. Встречаются даже более сложные конфигурации стропильных систем, которые в сочетании с крышей основного здания образуют многощипцовую конструкцию. Но их обычно планируют при полной реконструкции дома, таким образом даже меняя его архитектурный стиль.

Чаще всего владельцы среднестатистических частных домов особо «не заморачиваются», и выбирают простую односкатную крышу, для пристройки, расположившейся вдоль одной из стен здания.

Для строительства частных домов хозяева используют различные формы кровли и материалов для покрытия. Предлагаем рассмотреть, что такое трехскатная крыша и как сделать её своими руками.

Кровля с тремя скатами

Трехскатная система – это своеобразная конструкция крыши для дома, терассы, коттеджа, которая образована тремя скатами, один из которых треугольный, два дополнительных трапециевидные. У данной конструкции две основные части: двухскатная кровля и вальма, которой накрывается не накрытая площадь дома. Самым главным параметром в такой крыше является расчет правильного сочетания конструкции.

Необходимо учесть, какой размер может быть у двухскатной крыши, вальмы и общий наклон трехскатной системы. Если измерения проведены неправильно, то кровля будет неустойчивой.

Фото — Трехскатная крыша

Трехскатная конструкция состоит из:

1. Треугольного вальмового ската;
2. Бокового ската трапециевидной формы;
3. Конька кровли;
4. Наклонного ребра.

Стропильная система трехскатной крыши принципиально не сильно отличается от стандартной двухскатной. Она начинает устанавливаться после монтажа мауэрлата. Перед началом работ на стены здания необходимо установить «пояс» из железа, который поддержит армированную конструкцию при установке. Если Вы работаете бревнами или брусьями, то такой пояс не нужен. Дерево намного легче, чем металл, кроме того, мауэрлатом в таком случае выступают венцы стен дома (верхние окончания).

Стропила трехскатной крыши бывают:

1. С накосом;
2. Диагонального расположения.

Первый вариант характеризуется направлением к углам стен, которые размещены внутри здания, а второй к тем, что располагаются снаружи. По большему счету, такие стропильные системы устанавливают на кровлях с ендовами и вальмовыми системами.

Диагональные трехскатные стропила длиннее, чем накосные системы, но зато для их строительства может использоваться система наращивания досок. Главной особенностью стропильной системы крыши с тремя скатами является то, что соединение трех стропил осуществляется в одной точке, которая должна являться либо началом, либо окончанием коньковой доски. Исходя из такой конструкции, определяется центральное (основное стропило) и дополнительные (скатные).

Видео: вид трехскатной кровли террасы

Как сделать стропильную систему трехскатной крыши

1. Чтобы сделать стропила для трехскатной крыши, необходимо соединить конец конькового бруса и стойку системы (балку), образуется конструкция с опорой. На ней и будет осуществляться основное соединение диагональных стропильных досок;
2. Эту стойку можно монтировать на потолочной балке, затяжке, чердачной доске, главное учитывать, чердак будет жилым или нет, теплым или холодным. Для большей надежности этого крепления, нужно завершить соединение при помощи ригелей и специальных подкосов;
3. Далее осуществляется монтаж системы для треугольной крыши. Для установки стропил, необходимо воспользоваться специальными нарожниками, а также шпренгельными фермами, если кровля имеет большой пролет. В принципе, это необязательно, все напрямую зависит от того, как Вы будете использовать чердак, и какой формы будет крыша;
4. Балки в трехскатной системе устанавливаются с шагом от 60 см до 90, в зависимости от размеров листов и какой материал применяется для покрытия. Также нужно учитывать, утепляется ли мансарда или нет, т.к. утеплитель достаточно много весит по соотношению к прочим строительным материалам;
5. Размер конька напрямую зависит от угла наклона кровли. Скат вальмовой формы или треугольной формируется за счет двух-трех стропил. Если Вы планируете обустройство окон или окна на мансарде, то необходимо использовать также стропила диагональной формы. Которые станут отличной поддержкой для оконных отверстий. Если нет возможности установить диагональные балки, то можно использовать стропильные «ноги», понадобится три изделия;
6. Стропила диагональной формы упираются в мауэрлат под прямым углом в 90 градусов, только это может гарантировать правильность строения и долговечность кровли;
7. Для небольшого пролета можно использовать нарожники или ригеля, которые после станут отличным каркасом для обрешетки и установки профнастила;
8. Чтобы установить стропила на мауэрлат, необходимо применять своеобразные виды креплений – врубки. Они представляют собой небольшие деревянные зазубринки, которые делаются непосредственно на стропилах, их глубина должен быть не более четверти ширины балки;
9. Такие врубки можно делать только в стропилах, мауэрлат должен быть без них, иначе уменьшится его несущая способность, значительно ослабится устройство кровли;
10. После установки всех диагональных опор, нужно стропила освободить от конструкции на 50 сантиметров, этим Вы отрегулируете свес крыши. Если планируется более глубокий навес над землей, то выпускайте стропильные доски дальше;
11. На длину, которую Вы выпустили стропила, необходимо освободить и ноги кровли;

Перед началом работы, обязательно сделайте хотя бы схематический чертеж трехскатной крыши, просмотрите наши пошаговые фото и видео-рекомендации. Тогда монтаж будет осуществляться гораздо быстрее и проще.

Как рассчитать трехскатную систему

Чтобы провести расчет такой крыши, необходимо померить конек, следом длину стен (вычислить периметр), и выделить из полученных значений разницу параметров. Полученное число делим пополам, и отмеряем от каждой параллельной коньку, стены, ту длину, которая получилась в последствии измерений и вычислений. Теперь необходимо проверить длину конька и среднюю длину параллельных ему стен. Также такой же расчет нужно осуществить со стеной, на которую будет устанавливаться треугольная часть кровли. Измерение следует начинать от центра сечения балки. После чего померить размер боковой стены и поделить напополам, отметив центр стены на чертеже или схеме строительства.

Многие строители советуют при возведении крови работать при помощи специальной измеряющей реки, а не рулетки, тогда погрешности будут сведены к минимуму.

Устройство трехскатной кровли является наиболее точным и долговечным из всех современных систем, его высокая несущая способность позволяет монтировать системы в районах с сильными ветрами или частыми землетрясениями.

Трехскатная крыша – оригинальное архитектурное решение, подходящее как для устройства всей кровельной конструкции, так и для отдельных элементов сложной кровли. Она представляет собой гибрид обычной двускатной и и состоит из трех скатов: два из них – в виде трапеций, соединяющихся в области конька, и третий – равносторонний треугольник, иначе именуемый вальмовым скатом.

Устройство трехскатной крыши ненамного сложнее , отличие его заключается в установке двух накосных стропил, образующих вальмовый скат, а также конструкций, поддерживющих эти стропила. Накосные стропила обычно существенно длиннее боковых, поэтому для их выполнения необходимо выбирать доску большей толщины и длины, либо сращивать имеющийся стандартный пиломатериал.

Элементы трехскатной крыши и их назначение

Каркас трехскатной крыши образуется следующими элементами:

• Мауэрлат – брус, уложенный по периметру внешних стен и перераспределяющий нагрузку крыши на стены;
• Лежень – промежуточный брус, уложенный на внутренние несущие стены;
• Балки перекрытия – доски, уложенные на мауэрлат и служащие каркасом перекрытия между этажом и чердаком или мансардой;
• Стойки –вертикальные опорные брусья, удерживающие каркас крыши;
• Коньковый брус – уложенный на вертикальные стойки брус, служащий опорой для стропильной системы;
• Стропила – доски, уложенные с определенным шагом и опирающиеся на коньковый брус и стойки вверху и на мауэрлат в нижней части. Стропила трехскатной крыши разделяются на боковые и накосные;
• Шпренгель – вертикальная опора, поддерживающая накосные стропила;
• Подкосы – доски, устанавливаемые под углом около 45 градусов к горизонту и служащие распорками между стропилами и балками перекрытий или лежнем.

Осуществляют с помощью металлических уголков и накладов, закрепленных с помощью гвоздей, саморезов или резьбовых шпилек с гайками.

Материалы для трехскатной крыши

Традиционно для выполнения стропильной системы и обрешетки используют хвойный пиломатериал, высушенный под навесом с остаточной влажностью не более 15-20%. При выборе пиломатериала нужно проверить ее на отсутствие гнили и следов плесени, потемнения древесины. Пиломатериал для устройства стропильной системы покрывают антисептиком, а для повышения противопожарных свойств и антипиреновым составом.

Мауэрлат, лежни и стойки, как правило, выполняют из бруса сечением 100х100 или 150х150 мм. Балки перекрытий и стропила – из доски толщиной от 50 мм и шириной от 200 мм, при этом укладывают их узкой стороной вниз, чтобы уменьшить провисание элементов. Накосные стропила несут значительную нагрузку, их рекомендуется выполнять из бруса прямоугольного сечения 100х150 мм. Можно также выполнить накосные стропила из двух срощенных досок: между ними укладывают обрезки доски и стягивют их в этом месте на шпильки.

Важным элементом кровли является обрешетка – доски толщиной от 20 мм, уложенные на стропила с определенным шагом параллельно коньковому брусу. Для магкой кровли обрешетку выполняют сплошной – из фанеры. Кроме пиломатериала, для выполнения крыши используют кровельное покрытие, гидро — и ветрозащитные пленки, утеплитель и пароизоляцию.

Технология выполнения трехскатной крыши

1. Первый шаг в устройстве трехскатной крыши своими руками – . Выбранный брус размечают по длине стен и стыкуют в ее углах строго под углом в 90 градусов, сдвигая его к внутренней стороне стен. К кирпичным стенам мауэрлат крепят с помощью анкеров, предварительно уложив н стену рулонный гидроизолирующий материал в два слоя. Брус мауэрлата необходимо тщательно обработать антисептиком. На внутренние стены укладывают лежни, так же проложив между стеной и древесиной гидроизоляционное покрытие.

   

2. Поверх мауэрлата или в специально предназначенные для этого пазы в стенах кладут балки перекрытия из доски 50х200 мм или толще. Доску кладут на торец – это увеличивает ее жесткость на прогиб. Балки укладывают в строгом порядке: сначала крайние, потом по натянутому шнурку промежуточные. Шаг между балками может быть любым в диапазоне от 50 до 120 см, но если вы планируете утеплять потолок с использованием современных материалов, рекомендуется оставлять между ними расстояние 60 см, равное ширине утеплителя. Высоту балок перекрытия регулируют с помощью деревянных подкладок. Для удобства поверх перекрытий можно настелить черновой пол чердака из любых прочных досок – монтаж крыши при этом сильно облегчится, безопасность проведения работ возрастет.
3. Вертикальные стойки в зависимости от конструкции перекрытий и наличия внутренних перегородок ставят либо на балки перекрытий, либо на лежни, проходящие четко по центру крыши. Балки выполняют из бруса квадратного или прямоугольного сечения. Их устанавливают на место и выравнивают по отвесу, после чего закрепляют в вертикальном положении с помощью временных подпорок и укосин. К лежню или балкам перекрытия стойки крепят с помощью накладок из металла или дерева. Количество стоек на трехскатной крыше должно быть таким, чтобы расстояние между ними не превышало 2 метра. В любом случае, стойку устанавливают у края крыши, образующего вертикальный фронтон, и в месте соединения накосных стропил с коньком.
4. На стойки кладут коньковый брус и крепят его с помощью уголков и накладок, предварительно проверив расстояния до обоих карнизов и до углов вальмового ската. Крыша должна быть абсолютно симметрична.
5. Боковые стропила трехскатной крыши представляют собой наслонные стропила, верхним концом закрепленные на коньковом брусе, а нижним – на мауэрлате и балках перекрытий. Их выполняют по шаблону: доску прикладывают в месте крепления крайней стропильной ноги, размечают на ней запилы, служащие для опоры на коньковый брус. По этому шаблону вырезают необходимое количество стропил и крепят их сначала к коньковому брусу на уголки, а потом, по месту разметив на каждой стропильной ноге нижний запил, и к мауэрлту. Стропильные ноги ставят на мауэрлат рядом с балками перекрытий так, чтобы их можно было стянуть на шпильки – это увеличит жесткость стропильной фермы. Шаг стропил при этом равен шагу балок перекрытия.
6. Боковые стропила усиливают подкосами из досок, установленными на балки перекрытий под углом 45 градусов к горизонту. Толщина подкосов обычно равна толщине балок и стропил – 50 мм. При этом верхнюю часть подкосов крепят к стропилам с помощью шпилек.

   

7. Накосные стропила размечают по месту: опирают предназначенные для этого доски или брус в стойку и размечают верхний косой запил, выпиливают его, после чего прикладывают к мауэрлату в месте его углового соединения и размечают по месту нижний запил. Закрепляют накосные стропила с помощью уголков и накладок и дополнительно укрепляют нарожниками – подпорками, образующими вальмовый скат и опирающимися нижним концом на мауэрлат, а верхним – на накосные стропила.

   

8. При большой длине накосных стропил их дополнительно укрепляют стойками, установленными под ними и закрепленной на балках перекрытий – шпренгелями.

   

9. После установки стропильной системы снимают временные укосины и приступают к выполнению . Материал для обрешетки, как и ее шаг, зависит от выбранного кровельного покрытия. Под профнастил и металлочерепицу необходима разреженная обрешетка из доски 25 мм, под ондулин и мягкую кровлю – сплошная из фанеры.

   

10. Трехскатная крыша может стать украшением не только дома, но и беседки, бани или другого строения. При ориентировании вальмового ската в сторону преобладающей ветровой нагрузки способность крыши противостоять сильным ветрам значительно повышается.