Подставка для работы с электролобзиком. Лучшие инструменты, которые выбирают мастера. Сборка кейса для транспортировки и хранения

Сегодня для домашнего ремонта и работ на загородном участке применяются разнообразные электроинструменты. Для них выпускаются специальные вспомогательные устройства и приспособления, многие из них можно сделать своими руками. Сложные технические устройства лучше приобрести готовые, а верстаки, столы для фрезера, насадки и многое другое можно изготовить самостоятельно. Самодельные приспособления для электроинструмента можно подогнать под требуемые условия.

Классификация приспособлений для электроинструмента

Их принято классифицировать на следующие группы:

Инструменты и насадки для обработки. Это ручные устройства, к числу которых относятся шлифовальные насадки и бруски для болгарки и дрели.
Устройства, которые предназначены для изменения положения, установки конкретного угла резки, сверления и прочего. Это опорные поверхности, шаблоны, направляющие и прочее. Они могут принимать различный внешний вид, часто делаются из металла или дерева.
Устройства для пылеотвода. Подобные приспособления используются для того, чтобы отвести с рабочей поверхности опилки, пыль, стружку. Такие приспособления своими руками сделать не так трудно, обычно для крепления используются уже существующие вентиляционные отверстия на оборудовании.
Своими руками собираются шлифовальные насадки, блоки или бруски, предназначенные для обработки поверхностей. Например, для полировки деревянной поверхности или очистки металла можно использовать деревянную пластину с ручкой сверху. В ее рабочей стороне крепится наждачная бумага необходимой зернистости. Форма платформы может быть любой, важно только правильно подобрать шлифовальный материал.

Вернуться к оглавлению

Фрезерные столы

Приспособления для электроинструментов бывают различные, но порой они имеют габаритные размеры, как в случае с фрезерными станками и пилами. Рекомендуется собрать добротный стол, который будет иметь все необходимое для удобной и безопасной работы. Самым простым вариантом является фрезерный стол, выполненный в виде большой доски, имеющей отверстие для фрезера и доски-направляющей . Размеры рабочей столешницы могут быть различными, все зависит от того, какие именно работы будут выполняться. Более совершенный вариант – это стол с ножками требуемой высоты. Рабочая и направляющая доски делаются из листа ДСП. На поверхности могут быть предусмотрены тиски, струбцины и прочее. Ножки для стола лучше всего делать съемными, предусмотреть запасной комплект.

Вернуться к оглавлению

Верстаки для электроинструментов

Для работы со многими инструментами требуется организация рабочего пространства. Для домашней мастерской или для гаража незаменимым может стать небольшой, компактный и многофункциональный верстак. Сделать его самостоятельно не так сложно, необходимо только четко определиться, для каких именно функций он необходим. Лучше всего делать верстак, который можно будет использовать на любой высоте, в том числе на столе.

Рисунок 1. Основные элементы верстака.

Тогда электроинструмент можно будет удобно располагать, менять его положение при необходимости. Для работы рекомендуется использовать любую твердую древесину, популярным материалом является клен, который легко обрабатывается, при этом обладает необходимой твердостью и прочностью.

Для фиксации на столе к устройству можно приделать удобные ножки или струбцины.

Для верстака нужны тиски, они часто применяются в работе. Пример основных элементов верстака приведен на рис.1.

Вернуться к оглавлению

Насадки для дрели

Для дрели во время работы могут потребоваться разнообразные насадки. Они позволяют облегчить работу, сделать ее более простой, удобной и быстрой. Для дрели используется большое количество самоделок, которые многие производители сегодня взяли в качестве основы для разработки специальных наборов. Список приспособлений, которые можно сделать своими руками, большой.

Приспособления для электроинструмента:

Насадки-ограничители. Во время ремонтных и строительных работ требуется готовить отверстия необходимого диаметра на строго заданную глубину. Именно для этого используется довольно простая насадка, которая состоит из 3-х частей. Ее можно сделать своими руками, при этом параметры отверстий легко и быстро изменяются при необходимости. Первая часть приспособления – это хомут для удержания, он ставится непосредственно на корпус инструмента. Такой хомут имеет 2 отверстия, в них вставляются упоры-направляющие в виде металлических прутьев на 6 мм. Прутки при необходимости сгибаются. Во время работы выставляется необходимый угол уклона дрели, чтобы подготовить отверстия с заданными параметрами.
Кругорезы – это специальное приспособление, которое внешне напоминает большой циркуль. Собираются насадки из металлических прутьев. Вертикальная часть выполняет роль упора, на ее конце делается специальное утолщение. К вертикальной части крепится горизонтальная, с одной стороны которой изготавливается удобная ручка, а с другой – приваривается кольцо. Для устройства необходимо предусмотреть диаметр крепежного кольца, чтобы дрель не выскальзывала, плотно держалась в нем во время работы. Внутри лучше всего приклеить резиновое кольцо, которое поможет сделать фиксацию более надежной.

Гараж — это многофункциональ ное помещение. В нем можно ставить и ремонтировать авто, конструировать и изготавливать своими руками различные вещи и механизмы.

Если человек любит проводить время в гараже, занимаясь ремонтными работами, нужно правильно оборудовать свое рабочее место. Верстак — это многофункциональ ный рабочий стол, на котором можно обрабатывать различные материалы, проводить слесарные, электромеханичес кие и монтажные работы. Также в конструкции верстака можно продумать полки и шуфлядки, чтобы хранить инструментарий и другие предметы.

Виды верстаков

Верстаки изготавливаются для обработки металла (слесарный) и дерева (столярный). Различаются конструкции материалом столешниц. У слесарных моделей столешница в обязательном порядке должна быть металлической, так как работа с металлом подразумевает использование машинного масла и других жидкостей, которые на деревянной поверхности могут оставить следы.

Также при обработке металлических деталей часто требуется усилие, использование острого инструмента, поэтому оптимальней всего оснащать верстак металлической столешницей.

Столярные верстаки предназначены для работы с деревом, поэтому они не настолько прочные и функциональные, как слесарные модели.

Конструкция верстака

Если конструкция рабочего стола в гараж изготавливается своими руками, то прежде всего требуется тщательно продумать каждую деталь, прикинуть, где будут размещаться инструменты, какие работы будут проводиться на верстаке. От этого и зависит модель стола в гараж.

Стандартные модели часто оборудуются выдвижными ящиками, которые можно изготовить из дерева или металла. Также конструкцию стола можно дополнить полками, силовым щитом для подвесного инструмента, который всегда будет под рукой. Но самое главное, верстак должен быть устойчивым, прочным и надежным.

Инструмент

Болгарка с кругом для резки металла и шлифовальным диском.

Сварочный аппарат и электроды. Спецодежда и защитные приспособления для сварочных работ.

Шуруповерт.

Электролобзик для раскроя фанеры.

Материалы

Уголок 50 мм на 50 мм, толщина 4 мм, длина 6,4 м.

Труба квадратная 60 мм на 40 мм, толщина 2 мм, длина 24 м.

Уголок 40 мм на 40 мм, толщина 4 мм, длина 6,75 м.

Стальная полоса шириной 40 мм, толщина 4 мм, длина 8 м.

Стальной лист для столешницы 2200 мм на 750 мм. Толщина 2 мм.

Стальной лист для изготовления держателей для ящиков. Толщина 2 мм.

Деревянные доски для столешницы. Толщина 50 мм.

Фанера для изготовления ящиков и для боковых и задних стенок стола. Толщина 15 мм

Направляющие для ящиков стола.

Шурупы для сборки ящиков из фанеры.

Саморезы по металлу.

Анкерные болты.

Краска по дереву и металлу.

Верстак, который будет изготавливаться из этих материалов, имеет довольно внушительные размеры: длина стола 220 см, ширина — 75 см. Габаритная конструкция и большая столешница позволяют разместить в разных концах стола тиски и, например, наждак или другой инструмент.

Первый шаг изготовления верстака — это раскрой имеющегося материала на элементы. Профильная труба предназначается для изготовления каркаса. Стальной уголок предназначен для создания ребер жесткости. Он разрезается на части и из него формируется силовой каркас. Также стальной уголок нужен для окантовки столешницы, на которую будут уложены доски.

Стальная полоса предназначена для изготовления направляющих, на которых будут крепиться боковые панели. Также этот материал пойдет на кронштейны для крепления ящиков и фанеры.

Ящики стола изготавливаются из фанеры.

Второй шаг — сварка силового каркаса верстака. Первыми привариваются элементы столешницы — 2 трубы длиной 2200 мм и 2 трубы по 750 мм. Каркас должен быть сварен так, чтобы наверх на него можно было приварить еще один каркас из уголков, в который будут уложены доски столешницы. Для армирования столешницы требуется через 40 см наварить еще несколько стальных труб, которые будут выполнять функцию ребер жесткости.

Затем привариваются 4 боковые ножки по краям верстака. Их длина составляет 900 мм. Между ножками приваривается силовые перемычки, укрепляющие конструкцию.

После того, как базовый каркас готов, можно приступить к сварке конструкции для ящиков. Для этого из стальных труб формируются квадратные каркасы, которые с двух сторон стола привариваются к столешнице. Каркасы усиливаются продольными ребрами жесткости.

Третий шаг — изготовление каркаса для столешницы. Два стальных уголка, длиной 2200 мм и еще два уголка длиной 750 мм, нужны для изготовления каркаса. Конструкция сваривается так, чтобы внутрь ее легли доски из дерева.

Каркас из уголка укладывается на каркас из труб и сваривается. Получается усиленная столешница, высотой 8 см с внутренними ребрами жесткости.

Металлический каркас верстака практически готов, осталось сварить обрешетку панели для крепления инструмента. Для этого требуется один металлический уголок длиной 2200 мм и 4 уголка, имеющих длину 950 мм. Два элемента крепятся по бокам конструкции и два в середине, для усиления. Панель для инструментов приваривается к столешнице.

Каркас из уголков и труб готов. Можно приступить к усилению конструкции. К боковинам стола привариваются кронштейны, которые нарезаются из стальной полосы. Всего нужно 24 детали. Посередине каждого кронштейна просверливается отверстие. С помощью этих отверстий боковые и задние стенки стола из фанеры будут крепиться к металлическому каркасу верстака.

Четвертый этап — изготовление ящиков для стола. Фанера нарезается на заготовки, которые скручиваются шурупами. Количество ящиков зависит от того, что будет храниться в столе. Если мелкие детали, то можно соорудить 3 ящика, если крупные — то 2. Все зависит от личного предпочтения.

Можно расположить ящики по двум сторонам стола, можно смонтировать на одной половине выдвижные конструкции, а на второй — обычные открытые полки.

После того, как шуфлядки собраны, нужно приварить между боковинами отделов для ящиков металлические полосы с отверстиями. К этим отверстиям с внутренней стороны будут крепиться салазки для направляющих ящиков.

Пятый этап — укладка досок в каркас столешницы. Доски толщиной 50 мм раскраиваются на заготовки определенной длинны. Если есть в наличии длинная доска, то нужно три заготовки шириной по 245 мм и длиной по 2190 мм. Если длинных досок в наличии нет, то можно уложить заготовки поперек стола. Для этой цели древесина шириной 205 мм раскраивается на 10 заготовок длиной по 740 мм.

Прежде чем уложить древесину в каркас стола, ее нужно обработать антисептическим раствором. Это убережет материал от гниения и порчи жуками.

Затем в обязательном порядке требуется покрасить всю металлическую конструкцию верстака. Это защитит металл от коррозии. Лучше всего использовать атмосферостойкий и антикаррозийный вариант покрытия. Особенно тщательно нужно красить сварочные швы. Капли металла и неровности рекомендуется перед покрасочными работами тщательно зачистить. Это можно сделать с помощью угловой шлифмашинки с диском для шлифования металла.

После того, как конструкция высохнет, можно начать укладывать доски на столешницу. Они не должны слишком плотно загоняться в каркас. Это связано с тем, что дерево при смене температуры и влажности имеет свойство расширяться и усыхать. Лучше оставить между досками небольшой зазор в несколько миллиметров. Поверхность древесины требуется зашлифовать, это упростит укладку металлического листа поверх дерева. Доски по всему периметру стола прикручиваются к каркасу на саморезы.

Шестой этап — крепление верхнего стального листа. Его можно приварить к столешнице, но внутри конструкции находится дерево, которое в процессе сварки может воспламениться. Поэтому, лучше всего прикрепить стальной лист на скрытые саморезы к деревянным доскам. Предварительно металл требуется покрасить с двух сторон преобразователем ржавчины. Этот укрывной материал выглядит как прозрачное лакокрасочное покрытие, легко восстанавливаетс я и надежно защищает металл от ржавчины. Также можно покрасить металлическую столешницу той краской, которой покрывался каркас. Это будет красиво, но со временем краска может поцарапаться и стол будет выглядеть не слишком новым.

Последний этап — установка ящиков на направляющие и крепление фанеры на боковые стенки , полки и силовой щит перед столом. Эту работу можно назвать финишной отделкой верстака. После того, как работа с фанерой закончится, ее нужно покрыть составом, который защитит материал от воздействия окружающей среды. Также не стоит забывать об оформлении силового щита для инструментов. Можно прикрепить к нему специальные крючки или саморезы, к которым будут подвешиваться нужные вещи.

Для того, чтобы за верстаком было удобно работать, можно прикрепить к силовому щиту специальную лампу с гнущейся стойкой. В этом случае можно по желанию направлять поток света в нужное место.

Видео — Процесс изготовления верстака

Установка тисков на слесарный верстак

Тиски — это непременный атрибут слесарного верстака. Прикреплять зажимной инструмент, весящий несколько десятков килограмм к самой столешнице не рекомендуется. Лучше всего между металлом стола и инструментом разместить металлическую прокладку, толщиной в 1 см. В прокладке требуется просверлить отверстия под анкерные болты. Затем в тех же местах просверлить в столешнице такие же по размеру отверстия. Скрепливается вся конструкция анкерными болтами.

Требования безопасности к самодельной конструкции верстака

Если площадь гаража не слишком большая, то можно своими руками сделать стол для слесарных работ меньшего размера. Но, стоит знать, что вся конструкция должна быть устойчивой, не раскачиваться и не сдвигаться с места при небольшом усилии.
Рабочее место должно быть организовано так, чтобы человеку ничего не мешало. При работе с тисками все лишние инструменты должны быть убраны со столешницы.
Углы и выступающие детали стола не должны быть слишком острыми и иметь режущих кромок.
После ремонтных работ за верстаком нужно убирать рабочее место от металлической стружки, капель масла и других материалов.
Если самодельный верстак изготовлен правильно, то он легко выдерживает нагрузку в 200 кг.

Фанера для щита

Видео — Верстак в гараж своими руками

Из неисправностей шуруповерта можно выделить несколько характерных, которые присущи аппаратам ведущих производителей и более дешёвым моделям:

Шуруповерт не включается;
- при работе слышны посторонние свисты и скрипы;
- сильное биение зажимного патрона;
- не регулируются обороты;
- не переключается реверс;
- после отключения кнопки двигатель продолжает вращаться;
- шуруповерт включается на доли секунды и подклинивает.

Устройство шуруповерта: 1 - регулятор оборотов, 2 - реверс, 3 - транзистор регулятора оборотов прикрученный к радиатору, 4 - электродвигатель, 5 - редуктор.

Про устройство шуруповерта читайте в статье .

Некоторые запчасти (двигатель, редуктор, выключатель и др.) к наиболее популярным моделям, можно купить (только покупать лучше через интернет-магазин, т.к. в обычном магазине этой сети цена может быть выше).

Шуруповерт может не включаться по трем основным причинам: неисправен аккумулятор (не заряжен), неисправна кнопка включения, изношены щетки двигателя или сгорел сам якорь (очень редко).

Аккумулятор . Проверка аккумулятора осуществляется простым измерением на его клеммах постоянного напряжения любым тестером. Выходное напряжение у рабочего заряженного аккумулятора должно соответствовать указанному на корпусе - 12V, 18V и т.д. В противном случае аккумулятор подлежит замене. Ещё может быть неисправным зарядное устройство шуруповерта.

Регулятор оборотов и реверс . Проверка регулятора оборотов шуруповерта производится мультиметром в режиме прозвонки цепей. Надо отметить, если кнопка полностью нажата, в ней замыкаются контакты и напряжение на двигатель (на реверс) подается напрямую, исключая схему регулятора оборотов. На кнопку приходят два провода от аккумулятора, после неё два провода через контакты реверса подключены к двигателю. У кнопки включения ещё могут быть три провода для подключения регулирующего элемента (полевого транзистора), который вынесен за пределы корпуса. Для прозвонки щупы присоединяются к входному и одному из проводов двигателя (если есть возможность, к входным контактам реверса) поочередно, далее нажимается кнопка до упора. Прибор показывает наличие или отсутствие контакта, после проводится измерение второго входного провода. Переводим рычажок реверса и повторяем измерения. При отсутствии контакта кнопка меняется.

Ремонт кнопки шуруповерта своими руками возможен, но только при наличии определенных навыков. Важно понимать, что после вскрытия корпуса, многие детали коммутации просто вывалятся из корпуса. Не допустить этого можно только плавным поднятием крышки изначально и желательной зарисовкой расположения контактов и пружинок. При обнаружении потемневших контактов они зачищаются наждачной бумагой. После сборки проводятся повторные измерения и при положительных результатах (есть контакт), кнопка устанавливается на прежнее место.

Сразу нужно отметить, что если после ремонта кнопки двигатель шуруповерта заработал при полном нажатии на кнопку, а при плавном нажатии регулировка оборотов не происходит, то причину следует искать в схеме регулировки. Большинство ремонтов шуруповерта в этом случае сводится к замене кнопки целиком.

При отсутствии реверса необходимо заменить реверсный переключатель или попытаться его отремонтировать. Для этого вскрываем крышку переключателя и, как в случае с кнопкой, аккуратно её поднимаем. Проверяем контакты, чистим и собираем. Если контакты обгорели или деформировались, реверс необходимо заменить. Есть варианты кнопок, у которых реверс собран внутри корпуса кнопки, в этом случае меняется кнопка целиком.

Если при отпускании кнопки двигатель продолжает крутиться, а раньше он не крутился, в этом случае необходимо обратить внимание на регулятор оборотов, а именно на регулирующий транзистор. Следует заменить или кнопку целиком, или отдельно транзистор.

Электродвигатель . Если все вышеперечисленные операции показали исправность элементов, то необходимо проверить состояние щеток двигателя. Для этого двигатель отключается от кнопки, и щупы мультиметра присоединяются к проводам двигателя. Отсутствие малого сопротивления в цепи указывает на износ щеток, но не следует исключать и поломку якоря (обрыв обмотки), хотя это происходит очень редко. Обычно в таком случае двигатель меняется целиком, но при износе щеток возможно восстановление двигателя шуруповерта самостоятельно. У некоторых двигателей можно заменить щетки, не разбирая двигатель. У других необходимо отделить заднюю крышку двигателя со щетками от корпуса двигателя.

Для этого необходимо отогнуть вальцовку крышки, но с таким расчетом, чтобы края не обломались, так как их необходимо будет вернуть на место после сборки. Гибкий провод щеток соединен с держателем при помощи точечной сварки, но провода у новых щеток можно и припаять, но только тугоплавким припоем, например ПОС-60. Перед сборкой двигателя, щетки отводятся в щеткодержателе хомутиком из тонкой проволоки, крышка устанавливается на место и проволочки вытягиваются, тем самым освобождаются щетки. Далее следует обогнуть края корпуса, чтобы плотно прижать заднюю крышку.

Посторонние свисты и скрипы во время работы шуруповерта могут быть вызваны износом втулок якоря или оторвавшимся магнитом, который соприкасается с якорем. В первом случае можно продлить срок службы двигателя, если капнуть капельку масла для точных приборов на втулки, а затем включить двигатель, чтобы масло разошлось по самим втулкам. Этим способом можно только продлить жизнь двигателя, но со временем все равно придется его заменить.

Редуктор . От долгой работы шуруповерта под большими нагрузками и при боковом нажатии происходит искривление вала редуктора, на который наворачивается патрон, появляется сильное биение при работе шуруповерта. Также может износиться опорная втулка или подшипник этого вала. Если повреждена только втулка или подшипник, а вал не искривлен, то можно попытаться заменить только изношенные детали.

Может случиться так, что двигатель запускается на доли секунды и резко останавливается. Все указывает на поломку в редукторе, обычно это поломка штифта, на котором крепится сателлит. Можно попытаться заменить водило или целиком редуктор. Выход из строя редуктора часто происходит из-за изнашивания зубцов шестеренок. Подробное описание устройства редуктора шуруповерта читайте .

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Наш портал уже рассказывал о том, какие возможности открываются перед домашним мастером, решившем самостоятельно делать мебель. В статье вы можете прочесть о базовых принципах и «хитростях», которыми пользуются в работе профессиональные столяры и правильные мастера-краснодеревщики.

В продолжение начатой темы в этой статье мы рассказываем о том, какие инструменты нужны столяру-новичку, а что из популярных наборов стоит приобрести «на вырост».

С чего начать выбор инструмента для изготовления мебели;
Можно ли сделать качественную мебель без специального инструмента;
Какой минимальный набор хорошего ручного инструмента нужен начинающему столяру. Наш рейтинг;
Как выбрать электроинструменты для мастерской;
Какой электроинструмент используют профессиональные столяры-краснодеревщики. Лучший инструмент с профессиональной точки зрения;
Как подойти к обустройству мебельной мастерской;
Чем отличается фуганок от рейсмуса.

Как подойти к выбору столярного инструмента

Принято твёрдое решение – заняться самостоятельным изготовлением мебели. Однако одного желания недостаточно – нужен соответствующий инструмент. Именно здесь кроется главный «подводный камень».

Многие начинающие мастера полагают, что без большого ассортимента дорогого и профессионального инструмента невозможно сделать качественную мебель. Результат такого популярного подхода хорошо известен. Новичок либо не решается приступить к работе, полагая, что «без этого приспособления у меня ничего не получится», либо впадает в другую крайность – «бегает» по магазинам, покупая лучший инструмент, даже не понимая, а нужен ли ему тот или иной, и как им пользоваться.

Однако на начальном этапе вполне можно обойтись минимальным набором надежных инструментов любительского уровня. Главное - дать себе возможность осознанно подойти к выбору, руководствуясь принципом: покупать инструмент для столярной мастерской по мере необходимости.

Наглядный пример такого подхода – это кровать, изготовленная супругом участницы нашего портала с ником ReginaPiter .

ReginaPiter Пользователь FORUMHOUSE

Мы с мужем перебрались на ПМЖ в деревню. Нам потребовалась двухспальная кровать. Супруг решил сделать её непременно сам, хотя до этого и маленького молотка в руках не держал, и вообще ничего не мастерил. Муж изложил мне своё виденье, а я нарисовала кровать в специальной программе. В результате мы остановились на таком варианте.

Доски и балясины, которые пошли на ножки кровати, были куплены в ближайшем магазине строительных материалов. Работа закипела, и вот что получилось у начинающего мастера в итоге.

Самое интересное, что эта правильная кровать была сделана с минимальным набором ручных инструментов, а все детали выпиливались «отнятой» у жены надежной садовой ножовкой!

ReginaPiter

Можно было купить готовую кровать в магазине, но удовольствие от работы, а главное – конечный результат, ни с чем не сравнится. Муж, что называется, вошёл во вкус, продолжил столярничать и после кровати сделал утеплённую входную дверь, а потом и стол.

Вывод: начинать делать мебель нужно с изготовления простых изделий, для которых потребуются самые элементарные надежные инструменты: табуретов, простых кроватей, нехитрых столиков, полок и т.д. И лишь по прошествии времени, с ростом мастерства, можно задуматься о приобретении дорогого и профессионального инструмента. Только так можно гарантировать, что покупка будет востребованной, а не окажется напрасной тратой средств.

В «мебельной столярке» главное - «почувствовать» дерево, научится пользоваться инструментом, понять, нравится ли вам это дело. Только в этом случае вы создадите изделия, которые станут предметом вашей гордости.

Также следует заранее прикинуть, какую мебель вы будете делать, корпусную – шкафы, или целые кухонные гарнитуры и т.д., или мягкую – диваны, кресла. Или душа больше лежит к прочной мебели авторской работы, с обилием сложных фигурных и резных элементов. Для каждого направления требуется свой, определённый инструмент, но начать нужно с формирования базового и универсального набора.

Самые популярные инструменты для домашнего столяра.

Инструмент для столярных работ по дереву

Чтобы упростить себе задачу, весь необходимый инструмент можно условно разделить на три большие группы:

Ручной инструмент;
Оснастка и расходные материалы;
Электроинструмент.

Остановимся подробнее на каждой из этих групп.

К ручному инструменту относятся:

Ручная пила по дереву и по металлу;
Ручные рубанки и фуганки;
Ручной лобзик;
Набор стамесок по дереву;
Железный молоток-гвоздодёр;
Киянка с резиновым или деревянным бойком;
Мебельный степлер;
Плоскогубцы;
Сапожный нож;
Шило;
Разводной ключ;
Набор отвёрток с прямым или крестовым остриём;
кусачки.

Оснастка и расходные материалы:

Тиски для верстака;
Струбцины. Они выступают в роли «третьей руки», позволяя фиксировать детали при обработке или склейке;
Карандаш и маркер;
Сверла Форстнера. Используются для сверления несквозных отверстий с плоским дном (под внутренние петли) в дереве и плитных материалах: ДСП, МДФ и т.д. Благодаря своей конструкции, такие сверла не рвут волокна древесины, оставляя после себя гладкую поверхность;
Кольцевые коронки по дереву. Используются для прорезания сквозного круглого отверстия большого диаметра (20-130 мм) в дереве, листах ДСП и т.д;
Сверла по металлу диаметром от 2 до 10 мм, с шагом от 0.5 до 1 мм;
Свёрла с твердосплавным наконечником. Используются для сверления бетона, чтобы повесить полки и т.д.;
Набор бит для шуруповёрта;
Набор свёрл по дереву, диаметром от 2 до 12 мм.

В отдельную группу следует выделить измерительный инструмент.

Сюда входят:

Рулетка длиной от 3 до 5 метров;
Металлическая линейка длиной от 50 до 100 см;
Металлический угольник со стороной в 30 см;
Уровень длиной 50- 60 см.

Дополнив этот набор всего лишь ударной дрелью и шуруповёртом, человек «с руками» сможет сделать очень многое. Помимо изготовления мебели, этим инструментам найдётся применение при любом ремонте в доме или на даче.

Также не забываем о необходимости верстака, т.к. нормально работать «на коленке» и получить качественное изделие невозможно.

Sitnikoff Пользователь FORUMHOUSE,
Москва.

Мебельная мастерская немыслима без верстака. Свой первый верстак я сделал из доски 100х50 мм. Доски были «бросовые» – оставшиеся от отходов на стройке. Поэтому верстак получился не самым удачным, но он до сих пор служит мне в качестве монтажного столика.

Выбираем электроинструмент для столярной мастерской

Если с выбором ручного инструмента обычно проблем не возникает, то когда речь заходит о выборе электроинструмента, появляется масса вопросов. Поэтому важно составить базовый список самого необходимого.

К т.н. базовому электроинструменту, без которого невозможно или сложно сделать мебель, относятся:

Электродрель;
Электрический шуруповёрт;
Электролобзик;
Ленточная шлифмашина.

Этого набора достаточно, чтобы начать делать пусть и не самые сложные, но качественные изделия. В дальнейшем, по мере роста мастерства и усложнения работ, список лучших инструментов будет пополняться.

При выборе электроинструмента начинающему мастеру главное – не впасть в крайность, покупая только самые дешевые модели или гоняясь за дорогими профессиональными изделиями одного производителя высокого качества. Стоит придерживаться золотой середины «цена/качество» и выбирать инструмент не по его стоимости, а такой, которым будет удобно пользоваться именно вам.

У начинающих столяров часто возникает вопрос: нужны ли в мастерской такие электроинструменты, как фрезерный станок, фуганок, рейсмус, циркулярные электропилы и на каком этапе их необходимо приобретать и чем руководствоваться при покупке, кроме цены.

Archimed Пользователь FORUMHOUSE

Я задумался об оснащении своей мастерской. Нужно обработать доски для обшивки стен, а в дальнейшем я планирую делать мебель. С хорошим ручным инструментом всё понятно, а вот по использованию электрического много вопросов, да и в бюджет надо «влезть». Нужен совет специалистов, что мне приобрести, что потребуется в будущем. Пока мой рейтинг таков:

дрель;
шуруповёрт;
шлифмашину;
электролобзик;
электрорубанок;
дисковую пилу;
ручной фрезер;
рейсмусовый станок.

Тема, созданная Archimed, вызвала широкий отклик. Многие профессиональные мастера предложили свои варианты комплектования мастерской.

Sitnikoff Пользователь FORUMHOUSE

Когда я только занялся столяркой, мне нужно было сделать простейший верстак, а у меня только были: лучковая пила, дрель, старый рубанок, несколько стамесок, сверла Форстнера и сапожный нож. Всё. Но верстак я сделал. Сейчас, по прошествии 10 лет столярки, мой рейтинг лучших инструментов таков :

Фрезерный стол с фрезером;
Ручной фрезер;
Ленточная и эксцентриковая шлифмашина;
Торцовочная пила;
Настольная циркулярная пила;
Несколько электрорубанков;
Электрический лобзик, электродрели и шуруповёрты;
Система пылеудаления;
Точильный станок;
Компрессор для столярной мастерской с краскопультом;
Рейсмусовый станок.

Это далеко не весь список электроинструмента. Плюс ко всему, пришлось подобрать массу ручного инструмента.

Причём, Sitnikoff останавливаться на достигнутом не планирует и думает обзавестись:

Фуганком;
Ленточной пилой;
Сверлильным станком;
Токарным станком по дереву;
Смонтировать систему удаления стружки и вентиляции воздуха.

Подведение итогов

Отвечая на вопрос, заданный Archimed-м, можно сказать, что возможный комплект инструмента мебельщика прямо пропорционален его бюджету, планируемым объёмам и сложности работ и, что немаловажно, – площади мастерской. Ведь весь инструмент придётся где-то размещать – так, чтобы им было удобно пользоваться, а доступ к нему был безопасным, не был ограничен или затруднён.

Можно делать мебель, работая и на ограниченной площади, в квартире, на балконе, в коридоре. Но любой мастер рано или поздно приходит к необходимости строительства своей собственной мастерской. Причём, мастерской грамотно спланированной, с подведёнными коммуникациями, хорошо утеплённой, в которой можно работать круглый год, без оглядки на погодные условия и продолжительность светового дня.

Чтобы иметь ориентир на будущее и понять, чем потребуется оснастить мебельную мастерскую «на вырост», можно воспользоваться следующим списком. Это:

Стационарная циркулярная пила и фрезерный станок;
Торцовочная пила;
Дисковая погружная пила с направляющей шиной;
Ленточная пила;
Рейсмусовый станок;
Стационарный фуганок.

На последних двух станках следует заострить внимание, т.к. иногда начинающие плотники путаются в их назначении.

У фуганка ножевой вал находится в столе, т.е. внизу, поэтому этот станок задаёт ровную плоскость – «базу». Фуговальный станок, в отличие от рейсмуса, не делает заготовку одинаковой толщины.

У рейсмуса нож расположен сверху, поэтому этот станок делает плоскость, параллельную «базе». Если запустить в рейсмус заготовку с «винтом» или «горбом», то на выходе получим строганную кривую заготовку.

Поэтому сначала задаём заготовке плоскость (делаем «базу»), убирая «винт» или «саблю» фуганком, затем строгаем заготовку в заданную толщину рейсмусом.

Вывод: приобретать дорогой, сложный, профессиональный инструмент надо не «про запас», а только перейдя на новый этап своего развития как мастера. Иначе говоря, вы покупаете тот или иной инструмент только тогда, когда вы поняли, что ваша столярная мастерская уже является небольшим цехом и делать какие-либо детали для мебели без него не получается.

При работе с электроинструментом и на станках нужно соблюдать технику безопасности. А именно: надеть защитные очки и плотную одежду, застегнуть рукава, убрать для надежности волосы под головной убор. В столярной мастерской, на видном месте обязательно должна находится аптечка первой медицинской помощи.

И каким должно быть рабочее место столяра-краснодеревщика .

Привет всем любителям самоделок!

Всем кому часто приходится работать с электролобзиком, знают о том, что электролобзик очень неудобно класть на верстак или на стол, а также неудобно потом брать для работы из-за того, что у электролобзика снизу выступает пилка.
Вследствие этого электролобзик все время приходится класть на бок, выворачивая при этом кисть руки, а также рискуя задеть пилкой за верстак, что может привести к ее поломке. Точно также выворачивая руку его приходится и брать. Конечно, это не имеет особого значения, если вам приходится работать с электролобзиком не так много, так как в этом случае можно и потерпеть. Однако если объем работ большой, а также если электролобзик у вас достаточно мощный и тяжелый, то это неудобство существенно раздражает, приводит к быстрой утомляемости рабочей руки и значительно снижает качество работы.

Для решения этой проблемы, я решил сделать специальную подставку, довольно простую в изготовлении.

Ниже приведен чертеж данной подставки.

Из чертежа я думаю, все достаточно понятно, тем не менее, я хочу пояснить один важный, на мой взгляд, момент.
Как видно из чертежа, я сделал в подставке клиновидную прорезь, хотя можно было бы обойтись просто прямой узкой прорезью. Но дело в том, что в клиновидную, широкую в основании прорезь, намного удобнее заводить пилку во время установки лобзика на подставку, что называется не «целясь» и не отвлекаясь от работы. Причем чем шире в основании клин прорези, тем удобнее ставить на подставку лобзик. Вместе с тем, если сделать достаточно широкий в основании клин, который будет шире салазок лобзика, то электролобзик будет стоять неустойчиво и может даже опрокинуться назад. Поэтому в данном случае лучше выбирать золотую середину, то есть делать ширину основания прорези такой, чтобы и электролобзик достаточно удобно было ставить на подставку, и чтобы он стоял надежно.

Я, например (как видно из чертежа), выбрал размер ширины основания прорези равным примерно 78 мм. Как показала практика этого вполне достаточно для того, чтобы и удобно было ставить электролобзик на подставку, и чтобы он надежно и прочно стоял на ней. Вы же, если решите сделать такую же подставку, выбирайте указанный размер в зависимости от ширины салазок своего электролобзика.
Еще один момент, который я хочу отметить. Как видно на чертеже, я сделал переднюю и заднюю части подставки полукруглыми. Но это я решил сделать только для красоты, так что если вы хотите чуть упростить задачу, то можете сделать подставку просто прямоугольной.
Итак, приступим, наконец, к изготовлению подставки.

Материалы и инструменты

Для этого нам потребуются следующие принадлежности:

Материалы и крепежные элементы:

Отрезок доски толщиной 2 см, шириной 14 см, и длиной 35-40 см;

Четыре шурупа с прессшайбой 4х50 мм.

Инструменты:

Чертежный и мерительный инструмент (карандаш, рулетка и угольник);

Электролобзик с пилкой для фигурного реза;

Электродрель-шуруповерт;

Сверло по металлу диаметром 2,5 - 3 мм;

Кольцевая пила по дереву (коронка по дереву) диаметром 28 мм;

Отверточная бита РН2, для заворачивания шурупов;

Гаечный ключ на 20 мм., для заворачивания и отворачивания гайки кольцевой пилы по дереву;

Наждачная бумага.

Процесс изготовления

Для начала как всегда, производим разметку доски-заготовки нашей подставки согласно чертежу. Кстати надо отметить, что хотя длина нашей будущей подставки всего 20 см, тем не менее длину доски-заготовки необходимо взять чуть больше (на 15-20 см.), для того чтобы можно было удобно закрепить заготовку во время ее обработки.
Для того, чтобы обозначить на заготовке криволинейные поверхности, можно воспользоваться любым круглым предметом достаточно большого диаметра. Я, например, взял пластиковую банку, в которой у меня хранится разная мелочь.

Затем сверлим снизу заготовки глухие отверстия под шурупы-ножки.

Затем выпиливаем в заготовке клин электролобзиком, а потом выпиливаем и всю подставку.

Обрабатываем подставку наждачной бумагой и заворачиваем в нее шурупы-ножки.

И вот наша подставка готова.

Ставим на нее электролобзик, а для того чтобы подставка стояла устойчиво регулируем шурупы выполняющие роль ножек.

Более того, мы даже можем придать подставке небольшой наклон назад если ввернем задние шурупы-ножки чуть поглубже. На мой взгляд, так будет удобнее.

Можно использовать эту подставку, как во время работы, так и для хранения лобзика, где-нибудь на полке или на стеллаже.
Ну и напоследок хочу дать важный совет тем, кто захочет сделать такую же подставку. Дело в том, что высоту подставки нужно выбирать в зависимости от длины и соответственно от величины вылета пилки, которую вы используете. Например, я почти всегда (за редкими исключениями), пользуюсь пилкой для фигурного реза по дереву. Длина рабочей части такой пилки 50 мм., а максимальная величина вылета около 50 мм. Поэтому высоты подставки в 60 мм., мне вполне хватает. Если, например, произойдет случайное включение лобзика, когда он будет стоять на подставке, то пилка на максимальном вылете не будет доставать до верстака, на котором стоит подставка на целый сантиметр. Соответственно она не сломается и не повредит верстак.

Если же вы пользуетесь более длинными пилками, то естественно вам и высоту подставки нужно делать больше. Причем сделать это очень просто, если взять в качестве ножек подставки, более длинные шурупы с прессшайбой, допустим длиной 80-100 мм. Такие шурупы выпускаются в большом диапазоне размеров, а купить их можно в любом строительном магазине.

Ну вот, на этом, пожалуй, и все. Всем всего наилучшего и пока!