Межкомнатные двери из фанеры. Как сделать дверь своими руками? Двери из бакелитовой фанеры

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

минимальное количество сучков;
влажность древесины не более 15%;
идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

Из хвойных пород самой востребованной считается сосна . Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
Без фрезерного станка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс .
Циркулярной пилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила .

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером .

Дополнительно под рукой надо иметь:

дрель;
шуруповёрт;
ножовку по дереву;
шлифмашину;
стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

сухая шпунтованная доска;

саморезы;

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;

все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Разделы статьи:

В данном материале мы рассмотрим самый простой способ, как изготовить межкомнатные или входные двери своими руками. Подобная необходимость часто бывает вызвана неудовлетворительным качеством большинства моделей, реализуемых в специализированных магазинах, либо же персональными требованиями к обустройству двери.

Что понадобится для самодельных деревянных дверей

Использование в процессе самостоятельного изготовления межкомнатных деревянных дверей своими руками качественных материалов и хороших инструментов является залогом выполнения поставленной задачи. Можно сказать с уверенностью, что это гарантирует 50% успеха. Вторая часть напрямую зависит от навыков и умений того, кто занимается изготовлением двери.

Из инструментов необходимо подготовить:

Ручную фрезерную машинку. Такой инструмент пригодится для создания требуемого профиля отдельным частям дверного полотна. Вместе с тем, фрезерная машинка используется для создания пазовых узлов.

Ручная циркулярная пила. С помощью данного инструмента придётся резать большинство используемых материалов.

Болгарка, оснащённая шлифовальным кругом по дереву. По большому счёту насадку для шлифовки можно устанавливать на дрель, но с болгаркой данная деталь функционирует значительно продуктивнее. Используя круг для шлифования, необходимо будет привести деревянные поверхности к законченному состоянию.

Дрель и электрическая отвёртка. Эти инструменты пригодятся для сборки дверного полотна.

Кроме того, чтобы изготовить дверь своими руками следует заранее подготовить набор разного ручного инвентаря. В число него входят измерительные принадлежности (рулетка и уголок), стамеска, киянка, молоток, а также другие мелкие инструменты, которые всегда используются при работе с древесиной.

Из материалов необходимо подготовить доску сечением 40х100 мм или 40х150 мм. Рекомендуется использовать сухое струганное дерево. На одно дверное полотно уйдёт не более 6 м доски. Покупать деревянную доску необходимо с небольшим запасом от требуемой длины. Эти лишние сантиметры уйдут на подрезку торцов и тому подобные моменты.
Также следует приобрести лист ЛДСП.

Это все то необходимое, что нужно для того, чтобы изготовить деревянную дверь своими руками. Из дополнительных материалов нужно подготовить клей ПВА и шурупные стяжки небольшой длины, а также лаки, которыми будет декорироваться дверь.

Как сделать межкомнатную дверь: технология изготовления

Процесс изготовления деревянных дверей своими руками делится на несколько последовательных этапов. Первым делом требуется подготовить доску обрамления. Для этого с помощью болгарки и шлифовального круга необходимо тщательно отполировать купленные доски. Обрабатывать следует лишь широкую часть материала, а торцами заняться в процессе фрезерования.

После шлифовки следует перейти к фрезеровке древесины. Для этого понадобится подготовленный фрезерный станок и набор фасонных насадок. С помощью этих элементов необходимо привести торцы дерева к эстетическому виду. Когда вы изготавливаете подобную дверь из досок, важно скруглить все углы, но незначительно, иначе они станут совсем круглыми и изделие, сделанное своими руками, не будет эстетичным. Затем необходимо поменять насадку на станке и в одном из продольных торцов доски выполнить паз шириной, равной толщине листа ЛДСП. Очень важно точно подобрать размер фрезы. Как правило, он составляет 16 мм. Паз устраивается чётко в центре торца, а его глубина варьируется от 15 до 20 мм.

Следующим этапом необходимо подрезать торцы деревянных досок. Лучше всего ознакомиться с тем, как изготовить двери деревянные своими руками, можно посмотрев тематические видео. Для этой операции отлично подойдёт ручная циркулярная пила. Все концы досок необходимо срезать под углом в 45 градусов. Крайне важно точно соблюсти длину дерева и величину остроты среза. Для того, чтобы не ошибиться с углом, можно использовать обыкновенный транспортир. Рекомендуемая длина досок составляет 2000 мм.

Этот размер является стандартным и чаще всего используется при изготовлении дверей из любых материалов. Габариты верхней и нижней вставки зависят от ширины дверного полотна. Например, если есть необходимость изготовить дверь шириной 700 мм, то и вставки в самой длинной своей части должны иметь такой размер. Двери своими руками следует изготавливать с максимальной точностью.

На следующем этапе изготовления дверей своими руками необходимо произвести раскрой ЛДСП, которого можно избежать, если предварительно приобрести материал под размер дверного полотна. Габарит этого комплектующего элемента можно вычислить по простой формуле: из ширины дверного полотна требуется вычесть размер двух приготовленных досок и добавить к ним глубину сделанного паза умноженную на два. Например, если дверное полотно имеет ширину 700 мм, расчёт будет выглядеть так: 700-140х2+20х2=460мм. Длина вставки будет равна 2000-140х2+20х2=1760мм.

После этого необходимо произвести предварительную сборку. Это достаточно простой и лёгкий процесс. К ЛДСП прикладываются доски пазом к торцу и несильным ударами киянки элементы соединяются. После этого необходимо осмотреть конструкцию и, убедившись в отсутствии дефектов в соединении, закрепить элементы постоянными конфирматами. Для их устройства просверливают специальные отверстия снизу и сверху дверного полотна. После сборки конструкции с помощью конфирматов необходимо проверить, всё ли правильно получилось. Если да, дверное полотно необходимо разобрать, чтобы приступить к следующему этапу работы.

В этот момент лучше всего произвести врезку ручек, защёлок и других навесов. В противном случае, эту операцию придётся проделывать с покрытым декором полотном, что чревато его повреждением. В принципе, на этом этапе можно считать, что дверь деревянная из фанеры, сделанная своими руками, готова. Осталось только придать ей эстетический вид.

Декорирование

Наверное, самым ответственным этапом изготовления деревянных дверей своими руками является процесс декорирования полотна. Конечно, лучше всего для этой работы поискать профессионального мастера или отдать дверь на ламинирование или шпонирование в специализированный цех. Или можно обратиться за услугами к маляру. В любом случае, самостоятельно и в домашних условиях облицевать дверь шпоном или ламинатом достаточно сложно. Если всё же принято решение декорировать дверь самостоятельно, то лучше отдать предпочтение окрашиванию. Также можно сделать дверь из вагонки своими руками.

Для отделки дверного полотна краской придётся приобрести или взять во временное пользование компрессор и пульверизатор. А вот при изготовлении двери из вагонки своими руками потребуется приобрести лак для покрытия готового изделия. Кстати, следуя описанной выше инструкции можно изготовить как глухие деревянные двери, так и конструкции со стеклянными вставками. Для создания таких филенчатых дверей необходимо в ЛДСП выполнить вырез нужной формы, а потом заказать под его размеры стекло.

Изготовление стальной двери

Чтобы изготовить стальную дверь своими руками, понадобится целый перечень инструментов и материалов. Необходимо подготовить сварочные стол и аппарат, угловую шлифовальную машинку с насадкой по металлу, шуропвёрт и дрель со свёрлами разного диаметра, измерительную рулетку, рожковые ключи и отвёртки. Из материала в процессе изготовления двери понадобится металлический уголок для производства дверной коробки, либо стальная труба квадратного сечения. Также следует приготовить металлический лист толщиной от 1,5 мм, отелочный материал (фанера, шпон или МДФ), петли на дверное полотно, различную навесную фурнитуру. Крепёжные элементы (болты, шурупы и т.д.).

Замеры

Двери своими руками изготавливаются в несколько этапов. Первым делом необходимо снять размеры с дверного проёма. После получения данных следует вычесть из каждого габарита по 20 мм с каждой стороны. Это зазор делается с целью упрощения установки дверной конструкции и позволит подкорректировать положение короба. Важно осуществлять замеры по прочной основе, такой как кирпич или бетон. Ни в коем случае не следует при измерении проёма отталкиваться от штукатурного покрытия стен.

Изготовление дверной коробки

Первым делом, изготавливая двери входные из металла своими руками, необходимо уложить на сварочный стол выбранный профиль и обрезать по зафиксированным ранее размерам. Полученные куски будущего каркаса располагают прямоугольником и проверяют ещё раз размеры. Важно сделать контрольные измерения также и по диагонали, что даст возможность обеспечить прямые углы со всех четырёх сторон. После сверки размеров можно приступить к сварке металлических элементов каркаса дверной коробки. На данном этапе целесообразно устроить в коробе прорези под ригели затворных механизмов. Для этого удобно воспользоваться болгаркой.

Изготовление дверного полотна

Чтобы опередить размер дверного полотна, необходимо из размера дверной коробки с каждой стороны вычесть 5 мм. Этот зазор понадобится для свободного закрывания и открывания двери. По полученным размерам необходимо сварить каркас дверного полотна из стальных уголков. С внутренней стороны рамы дверной коробки следует приварить кусочки уголка с одинаковым шагом. Эти отрезки послужат рёбрами жёсткости для конструкции.

Следующим этапом потребуется вырезать металлический лист для дверного полотна. Ориентиром для его размера служат длина и ширина уже изготовленного каркаса. При этом необходимо дать припуск 10 мм с каждого края и 5 мм со стороны петель. Затем лист аккуратно и ровно приваривается к раме дверного полотна. Необходимо будет с помощью болгарки устранить заусенцы и отшлифовать сварные швы.

Теперь можно установить рейки из древесины в дверное полотно. С помощью этих элементов будет закрепляться декоративная облицовка. Кроме того, требуется проделать прорези для замков и просверлить отверстие под глазок наблюдения. Затем к раме дверного полотна и коробу привариваются петли. При этом важно не перепутать, какая часть петли куда предназначается. На дверное полотно монтируется ответная часть, а на коробку элемент петли, оснащённый штырём. Чтобы узнать, как аккуратно и правильно сварить входную стальную дверь полностью своими руками, можно посмотреть тематические видео.

На заключительном этапе изготовления стальной входной двери осуществляется покраска готового изделия и отделка полотна декоративными элементами. Будет кстати, внутрь уложить какой-либо утеплитель, к примеру, листы пенопласта или минеральную вату. Такое решение значительно повысит теплоизоляционные качества конструкции и защиту помещения от шума. В самом конце можно установить замки и глазок, если он предусмотрен конструкцией дверного полотна. Стальная дверь своими руками готова.

Двери своими руками позволяют значительно сэкономить финансовые средства, проконтролировать качество изделия, а также получить моральное удовлетворение от самостоятельно проделанной работы.

Теперь ставим входные стальные двери, сделанные своими руками в проём. Весь процесс от А до Я отображен на видео сверху.

Изготовление филенчатых дверей - сложное, требующее особых навыков занятие. Но двери попроще вполне может сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу. Произведение искусства вряд ли получится, а вот добротное изделие - вполне.

Даже самые простые двери из дерева смотрятся очень неплохо

1 Общие принципы
2 Делаем дверную коробку
- 2.1 Порядок сборки
3 Деревянные двери в баню или на дачу
- 3.1 Материалы
- 3.2 Простой вариант из оструганных досок
- 3.3 Входная дверь из двух рядов досок
4 Двери из фанеры
- 4.1 Однослойная
- 4.2 Многослойная
5 Итоги

Общие принципы

При самостоятельном изготовлении дверей первым делом измеряете дверной проем: необходимо изготовить дверную коробку. В большинстве случаев она имеет вид буквы «П»: устанавливают две вертикальные стойки и одну горизонтальную вверху - притолоку или поперечину.

Об установке дверной коробки своими руками читайте тут.

Планка, которая крепится внизу, сегодня используется редко, но есть помещения специального назначения, в которых порог делают обязательно. Например, в парилке русской бани. Порог тут нужен, чтобы не выходил пар.

О том, какие должны быть двери в бане читайте тут.

Собрав предварительно дверную коробку на полу, можно определиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару сантиметров меньше, чем сделанная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли. Из дерева двери получаются тяжелые, и носить их примерять петли очень нелегко. Потому удобнее все сделать на полу. Размечаете крепления под петли, делаете выемку на нужную глубину, устанавливаете их на косяке и на дверном полотне.

Схематично технология установки двери выглядит именно так

Потом устанавливаете коробку в проем, закрепляете, и лишь затем навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Теперь подробнее о том, как изготовить двери своими руками.

Делаем дверную коробку

По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сегодня далеко не везде у нас делают деревянные полы и потому чаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.

Исходим из того, что пол и дверной проем у нас готов. Определитесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную или с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, измерьте проем, и нанесите результаты измерений на изображение.

При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна важно выставить все ровно: и стойки и полотно

Для кирпичных, бетонных или других подобных стен размеры коробки должны быть на пару сантиметров меньше проема: нужен зазор для монтажных элементов и пены. Для стен из бруса или бревен вообще делают окосячку или обсаду - бруски, установленные по периметру с небольшим зазором, которые будут компенсировать усадку здания, а заодно скрепят бревна или брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, конечно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.

В результате измерений высота двух боковых планок - стоек - может немного отличаться. Это не страшно. Важно чтобы они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка - притолока - была строго горизонтальна.

Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом или составную - из нескольких досок, склеенных между собой. Ширина паза должна совпадать с толщиной дверного полотна или быть на пару миллиметров больше.

Для изготовления коробки используют планки с цельным или сборным выступом, в который будут упираться двери

Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет - покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Понадобятся две планки на боковые стойки и одна или две (в зависимости от типа коробки) на горизонтальные перемычки.

Бруски, из которых делают косяки могут быть простыми, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый или силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него при помощи специального ролика (или обычной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают разных цветов и форм, продаются в строительных магазинах.

Планки с трех сторон шлифуются до идеального состояния. Четвертая будет прислонена к стене, ее можно не обрабатывать.

Форма планок для дверной коробки может быть разной

Порядок сборки

На первом этапе сборки дверной коробки нужно поработать пилой и стамесками

Отпиливаете верхнюю перемычку необходимой ширины. Теперь в ней нужно сделать пазы, в которые будут входить стойки. Для этого необходимо снять выступ на ширину бруска. Звучит непонятно, но если посмотрите на фото, все проясниться.

Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Теперь стамесками снимаете лишнее. Заровняв наждачной бумагой, делаете два отверстия под саморезы: так будут скрепляться они со стойками.

Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару миллиметров отличаться, а это грозит появлением щелей. Сначала меряете, потом отмечаете и только потом пилите и работаете стамеской.

Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.

Теперь осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию вместе. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.

Порядок изготовления притолоки дверной коробки

Деревянные двери в баню или на дачу

Двери из дерева могут иметь сложную конструкцию. Новичкам сразу браться за такую работу не стоит: учится нужно на простом. Идеальны в этом плане двери в баню, для дачи и т.п. Они редко бывают сложных конструкций. Тут главное - надежность и функциональность. Привлекательность тоже важна, но даже простые двери в парилку, сделанные своими руками - результат, которым можно гордиться. Они при хорошей обработке смотрятся очень прилично: материал красивый, ему не нужны никакие украшения. Важно грамотно обработать и покрыть лаком.

Материалы

Используют для изготовления столярных изделий хорошую деловую древесину, без сучков или с минимальным их количеством. Если сучки есть, они не должны быть черными. Также нужна сухая древесина, влажностью не более 12-15%. В идеале брать доски камерной сушки - их точно не поведет. Осмотрите также их геометрию: «пропеллеры» и «волны» нам не подходят. Доски должны быть ровными.

Можно купить отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом - работы будет меньше

Толщина - от 25 мм до 50 мм. В зависимости от назначения и конструкции двери. Перед использованием их поверхность доводят до идеально ровного состояния - шлифовальными машинками или вручную при помощи наждачной бумаги, закрепленной для удобства на небольшом бруске.

Простой вариант из оструганных досок

Самая простая деревянная межкомнатная дверь может быть из одного ряда досок толщиной 30-40 мм, скрепленных между собой поперечными планками. Оструганные и отшлифованные доски складываются вплотную одна к другой. Щелей быть не должно, совпадение идеальное.

Размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше по ширине и длине изготовленной дверной коробки. Только в этом случае закрывать их можно будет без проблем.

Чтобы не было сквозняков, доски можно сделать с профилированными краями: сделать шип на половину толщины или запилить края под 45o. Такой вариант более трудоемкий, но в помещении зато будет тепло .

Края досок для двери можно сделать фигурными

По правилам под поперечные планки - шпонки - вырезают в досках пазы. Шпонки в этот паз загоняются, скрепляя доски между собой. Имея специальную пилу по дереву - наградку - сделать это несложно:

Делают два пропила под 45o. Чтобы пила не соскальзывала, угол был выдержан ровный, на краю прибивают брусок с таким же углом. Скользя по нему пилой, вы сделаете ровный разрез под нужным углом.
С другой стороны на расстоянии 30 мм делают аналогичный пропил в другую сторону.
Стамеской выбирают между ними древесину. В результате получается трапециевидный паз, в который загоняется такого же формата шпонка. Для большей надежности можно использовать столярный клей. Клей ПВА лучше не брать. Тем более, для дверей в парилку: он не выдержит такой температуры. Для парилок и влажных помещений клей выбирают с высоким классом по стойкости к влаге (от D3 и выше).

В результате получите двери в парилку, собранные своими руками, причем без гвоздей.

Сделать деревянные двери можно без гвоздей

Собрать аналогичную дверь можно проще: прикрутив поперечные и косые планки толщиной 25-30 мм на саморезы. Если устанавливать ее будете в парилку, то желательно шляпки утопить в древесину, или закручивать их со стороны моечной и раздевалки. Так, прикоснувшись к двери вы не получите ожог от разогретого металла .

Возможно, вам будет интересно: «Баня бочка своими руками»

Входная дверь из двух рядов досок

Если двери сделать из двух рядов досок, а между ними проложить утеплитель, получится хорошая входная дверь или отлично сберегающий тепло вариант для парилки. Но тогда в парной нужна будет хорошая вентиляция - при таком устройстве воздух через двери не проходит.

Первый ряд собирается точно также как и в предыдущем варианте: доски плотно подгоняются одна к другой, скрепляются поперечными планками.

Двери из двух рядов досок - это уже входные

Сверху будет укладываться еще один ряд, а промежуток можно заполнить теплоизолятором. Его подбирают в зависимости от места установки: для входной двери важно, чтобы при попадании влаги утеплитель не терял своих свойств, не боялся заморозки. Неплохой вариант - пенополистирол, дешевле стоит пенопласт. Минеральные ваты не подходят - боятся влаги, разве что их защитить слоем влагоизоляции. Тогда и они будут хорошо держать тепло.

Уложив теплоизолятор, его прижимают вторым слоем досок, которые крепятся к поперечным планкам саморезами насквозь. Если на одной из сторон у вас получилась дверь без гвоздей, можно именно эту сторону развернуть на улицу: так не придется беспокоиться, что во время эксплуатации от шляпок потянуться некрасивые темные потеки.

Завершающая стадия изготовления деревянной входной двери - отделка по периметру. В принципе, можно было на первый слой набить (прикрутить саморезами) планки. Это более правильный вариант. Но можно, собрав оба слоя, прикрепить с торцов тонкие - 5-7 мм - планки по периметру, закрывая внутренности.

Самое последнее: врезать петли и установить ручки. Потом можно двери устанавливать в дверной проем. Как это делать, читайте в статье «Установка дверных коробок своими руками»

Завершающий этап - отделка дверного проема. Это во-первых, установка дверных доборов - если ширины дверной коробки не хватило, и наличников, которые придают законченный вид.

Один из вариантов такой двери смотрите в видео.

Двери из фанеры

Из брусков и фанеры можно своими руками сделать неплохие межкомнатные двери. Вариантов может быть несколько.

Однослойная

Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где неважна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из деревянных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.

Фанера может быть любой, но для хорошего внешнего вида требуется 1-2 класса. Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) или почти не содержит (2 класс) сучков. Есть этот материал разный по толщине: от 3 мм до 21 мм. Есть влагостойкая фанера - ее можно использовать во влажных помещениях, есть ламинированная - в этом случае нет необходимости в финишной отделке: она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, схожий с древесиной.

Видов фанеры много и как строительный или отделочный материал она очень удобна

При выборе фанеры для жилых помещений или бани нужно обратить внимание не безопасность: при ее изготовлении используется клей, который содержит формальдегид. Содержание формальдегида контролируется, в зависимости от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (почти нет) до 5. Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для изготовления детской мебели. Потому для дверей в баню она также подойдет.

Как покрасить и отлакировать деревянные или фанерные двери читайте тут.

Многослойная

Конструкция похожая, только слоев может быть два или три. Между ними можно уложить тепло/звуко изоляцию. В результате подобные двери можно поставить и в парилку. Нужно будет только взять влагостойкую фанеру. Ее потом можно затонировать морилкой и покрыть термостойким лаком (если хотите, конечно) или пропитать олифой, воском.

Многослойные двери из фанеры несложно сделать своими руками

Крепить фанеру можно на небольшие гвозди, саморезы. Под саморезы придется сверлить отверстия: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.

Итоги

Деревянные или фанерные двери своими руками изготовить можно. Важно выбрать подходящую конструкцию, иметь некоторый запас терпения и времени, а также некоторое количество материалов.

Невзирая на появление новых, более современных материалов, дверные полотна из дерева продолжают цениться и оставаться востребованными. Но наша задача – не перечислять преимущества деревянных створок, а рассказать, как самому сделать дверь из досок в домашних условиях. Надеемся, данное руководство поможет обойти единственный недостаток покупных изделий – высокую стоимость.

Выбираем конструкцию дверного полотна

При самостоятельном изготовлении и установке дверей стоит соблюдать принцип целесообразности. Например, входная створка делается крепкой и массивной, межкомнатная – более легкой и ажурной. То есть, выбор конструкции и расход пиломатериалов зависит от назначения изделия.

Существует 3 разновидности деревянных полотен:

Изготовленные из массива древесины (цельных досок).
Филенчатые двери собираются из отдельных деталей, вырезанных из досок. Ламели, скрепленные клеем, создают рельефный рисунок с разнонаправленными древесными волокнами.
Бюджетный вариант – щитовая конструкция. Представляет собой каркас из бруса, обитый любой подходящей отделкой – фанерой, ДВП, МДФ или тонким металлом. Во внутреннюю полость закладывается звукоизоляция.

Так выглядят дверные полотна из досок

Массивная створка, показанная выше на фото – это полотно из строганных в один размер досок, усиленное ребрами жесткости. В зависимости от места монтажа дверь можно украсить резными элементами, обшить вагонкой либо искусственно состарить и покрыть лаком.

Сфера применения массивных изделий довольно широкая – простейшие конструкции ставятся в сарай, погреб или . Если полотно украсить и утеплить надлежащим образом, дверь отлично встанет на входе в частный дом.

Стандартные филенчатые двери

Филенчатые створки применяются в качестве второй входной двери в квартиру, а также устанавливаются в межкомнатные проемы. В загородном доме глухое полотно можно поставить на входе в техническое помещение – котельную, кладовку либо спуск в подвал.

Справка. Существует комбинированная разновидность филенчатой конструкции, где из деревянного бруса формируется коробка, а вставки (филенки) делаются из МДФ либо пластиковых панелей, имитирующих древесные волокна. Другой вариант оформления – вставить прозрачное или матовое стекло.

Щитовые (каркасные) двери используются повсеместно, кроме входа в жилище. Конструкция отличается небольшим весом и простотой сборки. Преимущества щитовых полотен:

низкая цена;
возможность применения различной обивки – ДВП, тонкие плиты ОСБ, ламинат и железные листы;
в полость закладывается шумоизоляция либо делается скрытое утепление.

Заготовка пиломатериалов

Чтобы изготовить простую щитовую дверь своими руками, достаточно подыскать брус шириной 25-40 мм для сборки каркаса. Качество и порода древесины большой роли не играет – сгодится ель, сосна и прочие материалы, имеющиеся в хозяйстве. Здесь важно подобрать наружный декор - обшивку, скрывающую внешние дефекты каркаса.

Подбирая материалы на сборку филенчатой либо массивной двери, учтите несколько полезных рекомендаций:

Нужно знать форму и размеры будущей створки, определяемые по установленной дверной коробке.
Породу дерева берите в соответствии с выделенным бюджетом. Важный нюанс – древесина должна быть высушена, иначе самодельное полотно перекосится.
Проверьте кривизну досок, укладывая на ровную плоскость. Отбракуйте изделия, выгнутые дугой.
Толщина досок для межкомнатных створок – 25-30 мм, входных – 5-6 см.
Не забудьте продумать вариант отделки откосов – заготовить деревянные наличники или купить готовый комплект из пластика либо панелей МДФ.

Напоминание. Выбирая пиломатериал для заполнения арочных проемов, прибавляйте запас по длине досок на припиливание.

В процессе заготовки материалов позаботьтесь о покупке всей необходимой мелочевки:

дверные ручки, защелки и замки;
на входе с улицы желательно поставить доводчик либо простой ограничитель;
балконную дверь лучше снабдить шариковым фиксатором;
на притворы уличных и банных полотен понадобится наклеить уплотнитель;
чтобы закрывать или погреб, нужна щеколда либо стальные кольца под амбарный замок.

Вариант раздвижных створок для сарая или гаража

Типичное украшение распашных деревянных дверей – нанесение 2-3 слоев лака. Можно подобрать бесцветный состав или затемненный, чтобы сделать полотно «под старину». Обязательно купите любое антисептическое средство для первичной обработки древесины.

Делаем двери из массива

Нетрудно догадаться, что для работы потребуется набор столярных инструментов, приведенный на фото. Хорошим дополнением будет электрорубанок, ручной фрезер и механическая пила. Обязательно нужны измерительные приспособления – угольник, рулетка и уровень для проверки плоскости.

Из шпунтованных досок толщиной 5-6 см выйдет добротная входная деревянная дверь, собранная и облицованная своими руками. Но поскольку вырезать на торцах пиломатериала шипы и пазы в домашних условиях не всегда возможно, рассмотрим технологию изготовления дверей из обычных досок. Их объединение в цельную конструкцию производится с помощью трех поперечин трапециевидного сечения.

Поперечины забиваются в ответные пазы идентичной формы и служат надежными стопорами для всех элементов. Благодаря данной методике утопленные в пазы держатели получаются наполовину потайными и не выпирают из задней части полотна. К этим же деталям прикручиваются навесы для монтажа дверей.

Пошагово технология сборки выглядит так:

Совет. Чтобы доски не двигались в процессе работы, зафиксируйте их к столу струбцинами, проложив сверху деревянную планку.

Готовое полотно переверните лицом кверху и тщательно обработайте поверхность, добиваясь максимальной гладкости и отсутствия перепадов. Затем переходите к врезке замков, ручек и навесов. Оформление выполняйте на свое усмотрение – например, вырежьте фрезером необычный рисунок и покройте поверхности лаком. Заднюю часть можно обшить ДСП и обтянуть дермантином.

Технология сборки щитового полотна

Делать каркасные двери просто и выгодно – материалов расходуется немного, а дефекты деревянных элементов скроются наружной облицовкой. Причем внутренняя часть может реально складываться из неровных и потрескавшихся брусьев, главное, - четко выдержать размеры и сделать прочную раму.

Порядок изготовления щитовой двери выглядит так:

Дальнейшая облицовка производится по вашему желанию. Вагонку достаточно укрыть двумя слоями лака, фанеру стоит отделать ламинированным ДВП, пластиковыми панелями либо другим декоративным материалом. Как изготавливается простая щитовая дверь с утеплением пенопластом, смотрите в видеоролике:

Изготовление филенчатых створок

Сделать в домашних условиях полноценную филенчатую дверь довольно сложно. Поскольку элементы стыкуются с помощью пазов, шипов и различных вырезов, понадобится деревообрабатывающее оборудование – станок или циркулярная пила.

Чтобы удешевить сборку, сделайте чертеж упрощенной конструкции с двумя большими филенками и обратитесь к мастерам, располагающим необходимыми станками. Они вырежут из досок требуемые детали, а сборку вы произведете самостоятельно.

Технология похожа на изготовление каркасного полотна:

По окончании готовое полотно тщательно прошлифуйте и вскройте лаком. Если хотите затемнить (состарить) древесину, то операцию лучше выполнить перед установкой филенок. Так удастся избежать пропусков и светлых полос по углам. Процесс сборки простейшей филенчатой двери смотрите в очередном видео:

Заключение

Без опыта столярных работ и хорошего инструмента вам вряд ли удастся собрать безупречное изделие. Если дверь вышла с виду неказистой, не расстраивайтесь – незначительные дефекты легко скрыть с помощью облицовки. Важно соблюсти размеры и не допустить перекоса полотна – несколько раз проверить длину диагоналей в процессе изготовления рамы. Не забудьте обработать древесину антисептиком – это продлит срок службы изделия.

“Дверь не дверь, если вокруг нее нет дома.”
Умберто Эко.

Как ни крути, но каждый из нас рано или поздно сталкиваются в жизни с такими моментами как стройка или капитальный ремонт. В том или ином случае возникает необходимость установки (или замены), а соответственно и покупки дверей.

Как Вы и сами знаете, они бывают входные и межкомнатные. На роль первых, как правило, выбирают металлические, поскольку они должны быть прочными, надежными и безопасными. Минусами являются их тяжесть и дороговизна. Другое дело - . Поскольку затраты уже и так не малы, то наверняка есть необходимость сэкономить. В этом случае отличным вариантом будет узнать, как сделать дверь своими руками.

Наши инструменты

Для работ нужно заранее приготовить:

электролобзик
шуруповерт
саморезы
строительный угольник
рулетка
наждачная бумага
карандаш
дрель
шпаклевка
фанера

С чем мы будем работать?

Выбирая фанеру из множества ее видов, мы остановимся на типе ФК, хотя она менее влагостойкая в сравнении с ФСФ.

Толщину листов подбирайте на свое усмотрение, в зависимости от того, какая прочность вам нужна. Но слишком толстый материал брать ни к чему. Оптимальной для межкомнатных дверей будет толщина 8 – 12 мм.

Ознакомьтесь со всеми возможными видами фанеры в другой статье.

Собираем каркас

Делаем предварительные замеры

Для определения размера нужно промерять рулеткой величину дверного проема (“коробки”). При этом зазор между коробкой и полотном оставляем 2-4 мм (если есть порог). Если же порога нет (имеется ввиду что он находится на уровне пола или ниже него), то снизу оставляем зазор 8-10 мм, а сверху и по бокам - по 2 мм. Для двери в ванную комнату снизу нужно оставить зазор 10-15 мм для лучшей циркуляции воздуха.

Вырезаем каркас

Определившись с необходимыми размерами, на листе фанеры отмериваем и расчерчиваем карандашом прямоугольник. Далее вырезаем его с помощью лобзика и обрабатываем края наждачной бумагой или шлифмашинкой.

Каркас делаем из соснового бруса 5Х7 см с раскосами. Его можно сделать с одной поперечной планкой (средником) или с двумя, для большей надежности. Во время сборки каркаса обязательно соблюдайте прямые углы.

Вот мы и собрали каркас. Накладываем на него вырезанный лист фанеры, ровняем и прикручиваем саморезами. Отверстия под них лучше просверлить заранее и раззенковать сверлом большего диаметра (соответственно диаметру шляпки), чтобы избежать расколов фанеры и спрятать шляпки саморезов.

Делаем звукоизоляцию

Свободное пространство между брусками можно заполнить . Так межкомнатные двери своими руками приобретут шумо- и термоизолирующие свойства.

Теперь второй вырезанный лист фанеры прикручиваем к каркасу описанным выше способом.

Чистовая отделка поверхности

Когда дверное полотно уже почти готово, мы можем приступать к отделке.

Для начала необходимо зашпаклевать саморезы и щели. После высыхания шпаклевки шлифуем дверь с помощью шлифмашинки или обычной наждачной бумаги.

Проведя такие несложные манипуляции, приступаем к покрытию изделия лаком . Также можно нанести несложный рисунок на поверхность с помощью фрезера.

Порядок установки

Переходим к установке двери. Тут все просто. Сначала необходимо определиться, в какую сторону они будут открываться, поскольку петли бывают разных видов: правые, левые, универсальные.

1. Крепим петли.

Устанавливаем петли на дверное полотно. На торцевой части сверху отмеряем 20-25 см, прикладываем петлю и обрисовываем ее по периметру острым карандашом (именно острым, потому что важен каждый миллиметр). Точно так же отмеряем снизу указанное расстояние и обрисовываем петлю. Это вариант, когда петли устанавливаются только сверху и снизу. Еще можно установить дополнительную петлю посередине или ближе к верхней (такую схему часто используют при монтаже тяжелых дверей, поэтому нам будет достаточно двоих петель). Используя острую стамеску, по обрисованным контурам делаем выборки (углубления) под петли, чтобы они сели внутрь и не выступали. Закончив, прикручиваем петли саморезами на подготовленные места.

2. Монтируем в коробку.

Далее устанавливаем полотно двери в коробке на подложки толщиной около 1 см. Это необходимо для того, чтобы она не цеплялась за порог и открывалась без скрипа. С помощью все того же карандаша переносим размеры и положение петель на коробку. Берем стамеску и снова делаем выборки, только в этот раз уже на коробке, прикручиваем к ней петли и одеваем на них дверь. Проверяем, нормально ли она открывается.

Как видите, установка дверей своими руками - это совсем не сложная процедура.

3. Врезаем замок и ручку.

Приложите замок к торцу на высоте 1 метра от нижнего края и обведите карандашом. Фрезером или все той же стамеской сделайте необходимые отверстия (одно для замка и второе сквозное для ручки) и установите замок на саморезы. После этого установите ручку. Закройте и проверните замок, чтобы его запорная часть уперлась в коробку. В таком положении отметьте карандашом место их соприкосновения и сделайте там углубление с расчетом закрытия замка на два полных оборота.

После этого прикрутите на коробку на уровне замка металлический упор для него.

У нас все получилось!