Утепление балкона и лоджии – материалы, технологии и советы. Утепление внутренней стены лоджии своими руками Пирог утепления балкона

Лоджия, с конструктивной точки зрения, прекрасно подходит для того, чтобы стать полноценной комнатой или продолжением квартиры. Чтобы это стало возможно, необходимо провести ряд строительно-монтажных работ по утеплению, остеклению, отделке. В результате получится уютная комната для релакса, просторная гостиная, дополнительное место для работы.

Результат от утепления может отличаться от желаемого, если не учесть несколько факторов при выборе материалов и технологии утеплительных работ.

Фактор первый - дальнейшее предназначение помещения:

• если предполагается иметь подсобную комнату, тогда используется любой утеплитель в один слой; теплоизолируется, в основном, только часть непосредственно соприкасающаяся с улицей — парапет;
• желание иметь отдельную полноценную комнату потребует применения разных видом теплоизоляционных материалов, которые укладываются в два слоя по всей поверхности лоджии;
• вариант совмещения лоджии и комнаты также потребует двухслойного утепления, но в этом случае главное внимание уделяется парапету, а стены покрываются в один слой.

Фактор второй - размеры самой лоджии, так как если она небольшая, тогда подбирается такой утеплитель, который при небольшой толщине имеет достаточно высокий показатель теплозащиты. В этом случае полезная площадь будет уменьшена незначительно.

Фактор третий - учет того, что любой материал, из которого изготовлены стены внутреннего помещения, пропускает скопившуюся внутри влагу. Эти пары воды, сталкиваясь с более холодным воздухом улицы, оседают на внешней стороне стены. Если эта стена утеплена, значить влагой покрывается утеплитель, что ведёт к его гниению и снижению теплоизоляционных свойств. Необходимо, чтобы водяной пар не доходил до утеплителя.

Материалы для утепления

На строительном рынке есть целый ряд , со свойствами которых необходимо познакомиться, перед тем как правильно утеплить лоджию внутри. Что же прилагается потребителю?

Минеральная вата и все материалы имеющие в основе производства её или базальтовое волокно - очень востребованный материал с хорошими показателями теплоизоляции, звукоизоляции и огнестойкости. Во время службы сохраняет форму и структуру, не поддаётся воздействию агрессивных сред и микроорганизмов, но сильно гигроскопичен. Такая высокая водопроницаемость требует проведения тщательных гидроизоляционных работ. К недостаткам относят толщину материала и необходимость обустройства обрешетки и гидробарьера, что забирает полезную площадь.

Пенопласт получают из полистирола. Его выбирают за долговечность, низкую теплопроводность, устойчивость к влиянию микроорганизмов, низкую гидрофобность. Для утепления стен лоджии внутри подходит пенопласт самозатухающий, так как обычный очень горюч.

Пеноплекс, Теплекс, Примаплекс, Стироформ, Урсаформ, URSA, XPS - материалы для на базе экструдированного пенополистирола. Они имеют самые низкие показатели тепловодности, а значит самые высокие теплоизоляционные свойства. Эти материалы долговечны, легки в монтаже, обеспечивают хорошую гидро- и звукоизоляцию.

В качестве утеплителя для лоджии подойдут материалы из экструдированного полиэтилена и покрытые с одной или двух сторон фольгой: Пенофол, Изоком, Тепофол, Изолон. Среди всех перечисленных теплоизоляторов, его теплопроводность самая высокая. Поэтому как самостоятельный материал используется для «холодного» утепления или как отражающий материал для внутренних стен. Но небольшая толщина и высокая паронепроницаемость, позволяет его использовать как второй слой утепления.

Отдельно стоит сказать о материале, который выпускается не плитами или рулонами. , который напыляется как пена и создаёт единую теплоизолирующую поверхность. По всем техническим показателям он превосходит остальные материалы. Главный недостаток - высокая горючесть с выделением токсичных веществ. Самостоятельный монтаж практически невозможен, так как требуется специальная установка для напыления.

Этапы проведения теплоизоляционных работ

Прежде чем утеплить лоджию внутри проводят целый ряд подготовительных работ:

• остекление и заделка всех щелей между рамами и стеной, парапетом;
• подготовка поверхностей;
• гидроизоляция.

В качестве остекления выбирают двойные стеклопакеты с рамами из любого материала. Они должны быть функциональными, иметь режим проветривания и достаточно лёгкими, чтобы не создавать дополнительную нагрузку плиту перекрытия.

Стены, потолок, пол предварительно очищают от мусора и другого загрязнения, проверяют целостность поверхности. При обнаружении трещин и межплиточных щелей, их заполняют герметиком. При необходимости выравнивают.

Важным подходом к тому правильно и лучше утеплить лоджию является создание слоя гидроизоляции. Для этого используют один или несколько материалов, так как гидроизолировать необходимо парапет и все внешние стены, пол, потолок, рамы.

К гидроизоляционным материалам относят:

• рубероид;
• различные виды обмазочных, окрасочных веществ;
• проникающую гидроизоляцию;
• фольгоизолон.

Рулонная гидроизоляция приклеивается внахлёст к основанию, а швы заделываются герметиком, заклеиваются специальным скотчем или спаиваются, как в случае с рубероидом. При покрытии фольгоизолоном получают дополнительный слой теплоизоляции. Использование обмазочных, окрасочных, проникающей изоляции обосновано в труднодоступных метах и в случае, когда размеры помещения очень малы.

После определения того, какой утеплитель лучше для лоджии и проведения предварительных работ, приступают непосредственно к самому утеплению. Существует два способа:

• создаётся сплошной слой теплоизоляционного материала и минимализируются любые варианты проникновения пара к утеплителю;
• прокладка утеплителя и покрытие его пароизоляцией.

Способы утепления

Первый .

В этом случае используются материалы с низкой паропроницаемостью: пенопласт, пенополистирол. Их толщина должна быть такая, чтобы создавать требуемое сопротивление прохождению пара и при этом быть достаточной для необходимой теплоизоляции. В случае использования плиточного утеплителя последовательность работ такая:

• разводится плиточный клей;
• клей наносится по углам плиты и в центре;
• плита прикладывается к поверхности и сквозь неё просверливаются перфоратором дыры глубиной до 6 см под дюбеля;
• через просверленные отверстия с помощью грибов-дюбелей проводится окончательное крепление, минимально используется 5 дюбелей;
• следующая плита укладывается также после проверки поверхности правилом;
• швы между плитами заделываются монтажным клеем или проклееиваются скотчем;
• возможно проложить второй слой утеплителя, например, пенофола;
• после укладки всех листов проводится армирование стеклосеткой;
• шпаклёвка для выравнивая фактуры сетки.

Армирование проводят в четыре этапа:

1. обрабатывают плиты шкуркой с грубой зернистостью;
2. покрывают плиты клеем толщиной до 3 мм;
3. вдавливают в клей стеклосетку с ячейками размером 5х5 мм;
4. наносят второй слой клея поверх сетки.

Можно использовать и рулонные теплоизоляционные материалы, технология укладки не изменится. В этом случае отрезаются куски утеплителя необходимого размера.
После такого утепления получаются поверхности полностью готовые для покраски, или любым другим декоративным материалом.

Второй .

Для этого способа нет ограничений по выбору утеплителя, так как технологией предусматривается создание паробарьера между ним и декоративной отделкой. Проводится такое утепление с помощью обустройства деревянной обрешётки или без неё, но тогда обрешётку для , плит ПВХ делают поверх пароизоляции.

Обрешётку делают из деревянных брусьев или металлических крепежей и профиля. В случае металлических деталей под них обязательно прокладываются утеплители.

Высота и ширина обрешётки зависит от вида утеплителя:

• для минеральной ваты брусья подбираются меньшой ширины чем её маты, чтобы укладка велась враспорку;
• желательно уложить несколько слоёв ваты так, чтобы покрыть брусья, тогда они не станут проводниками холода;
• для пенопласта все параметры листов и брусьев должны совпадать.

После укладки утеплителя в обрешётку, к ней крепится внахлёст пароизоляционный материал. Это может быть обыкновенный полиэтилен, мембрана. Все места соединения пароизоляции проклеиваются скотчем. Если облицовка утеплителем проводилась без обрешётки, тогда сверху пароизоляции крепятся профили для монтажа отделки.

Сегодняшний балкон во многих квартирах превращается в полноценную комнату, функциональное пространство. Особенно актуально это для небольших квартир, жильцы которых ценят каждый сантиметр. Если балкон утеплен, он становится кабинетом, кладовкой, местом отдыха, мини оранжереей, столовой или дополнительным спальным местом. Вариантов его использования множество. Главное - сделать работы по его утеплению качественно. Только в этом случае на балконе будет тепло и уютно.

Особенности и преимущества

В теплое время года на балконе может отдыхать вся семья, но когда приходит осень, это помещение становится бесполезным. Если его утеплить, ситуация изменится. Плюс в том, что все задуманные работы легко проделать самостоятельно. Дополнительно теплая комната – это пространство, в котором легко создать небольшой рабочий уголок или зону для отдыха. К тому же, наличие теплого балкона автоматически сделает квартиру уютнее и теплее. Присоединить к нему можно гостиную или кухню, в зависимости от его расположения. Это создаст дополнительное пространство.

Прежде чем заняться утеплением или остеклением, необходимо получить консультацию специалиста. Он обязательно подскажет, какую нагрузку может выдержать теплый балкон, стоит ли его укреплять. Если основанием служит мощная бетонная плита, вопрос об усилении не возникает. Но металлический парапет, необходимо усилить при помощи пеноблоков или легких кирпичей из керамического материала. Так же стоит поступить и в случае непрочного крепления железобетонного основания.

Для утепления могут использоваться стеклопакеты в деревянных рамах. Они экологичные, позволяют окнам «дышать», но дорогостоящие. Утепленные полиамидными вкладками окна из алюминия увеличивают термоизоляцию помещения. Самым же оптимальным будет оборудование окон из ПВХ с двойными стеклопакетами, которые надежно сохранят тепло.

Такие окна дешевле, чем деревянные, но вместе с тем их термоизоляция не уступает алюминиевым.

Какие материалы лучше выбрать

Для отделки балконов или лоджий сегодня существует масса разновидностей отделочных материалов, при помощи которых придают даже самому маленькому помещению оригинальный и привлекательный вид. Главное - сделать правильный выбор материала для отделки. Для утепления специалисты рекомендуют использовать пробковые, пластиковые панели, вагонку с деревянной или пластиковой основой, гипсокартон, штукатурку, панели МДФ, декоративный камень, алюминиевый профиль, пеноплекс, пенополистирол, пенофол.

Минеральная вата, отделка пенопластом - отличное решение для самостоятельного утепления комнаты.

В случае с неутепленным балконом лучше отдать предпочтение искусственному камню, пластиковой морозоустойчивой вагонке, пробковым панелям или плитке. Наиболее часто применяются при отделке следующие материалы:

Гипсокартон

• Этот материал отличается тем, что в его основе отсутствуют токсичные вещества, он легко поддается обработке и в оформлении сочетается с другими отделочными материалами. Гипсокартон можно штукатурить, красить, оклеивать обоями, обшивать панелями и вагонкой. При помощи такого универсального материала достаточно просто превратить балкон в полноценную жилую комнату.

Панели ПВХ

• Практичное решение, но лучше не использовать этот материал, если постоянная температура на балконе ниже пяти градусов. Решить эту проблему можно при помощи морозостойких панелей, разработанных при помощи новых технологий. Этот материал не боится влаги, но способен достаточно быстро терять цвет от прямых солнечных лучей. Этот момент следует учитывать, если помещение расположено на южной стороне. Преимущества: низкая стоимость, быстрый несложный монтаж при помощи клея.

Пробковые панели

• Создают уют, который невозможно организовать, используя другие отделочные материалы. Пробковые панели представляют собой прессованную кору пробкового дуба. Пробковые панели легко монтируются и подходят для любого типа балкона независимо от уровня температуры в помещении. Пробковая панель не впитывает посторонние запахи, в том числе и запах табака. Недостаток материала – высокая цена. Для утепления также используют недорогой пеноплекс, прекрасно подойдет и минвата.

Как правильно утеплить балкон своими руками: пошаговая инструкция

Балкон в городской квартире – особое пространство. Этот кусочек дома, вынесенный под открытое небо, может стать кабинетом, оранжереей или уголком отдыха, стоит лишь остеклить и изолировать его.

Утепление балкона своими руками позволит сэкономить немало средств. Обшивка в панельном доме, в «хрущевке» делается с учетом особенностей квартиры и здания.

• Шаг 1 . Для начала проводится демонтаж старых рам, подготавливается поверхность и выносятся вещи. Утепление изнутри – важный этап всего процесса.

• Шаг 2 . На втором этапе необходимо произвести остекление балкона. Наилучшим вариантом будут окна пластиковые ПВХ. Многие предпочитают оставлять старые рамы из дерева. Однако помните, что если даже деревянные конструкции в хорошем состоянии, то организовать такое же сбережение тепла они не смогут. В дереве есть щели, поэтому заниматься утеплением при таком раскладе бессмысленно.

• Шаг 3 . После того как окна из пластика установлены, можно приступать к утеплению пола. Будьте готовы к тому, что пол станет выше. Учитывайте это, если потолок в помещении низкий.

• Шаг 4 . Обшивка стен проводится после монтажа окон и утепления пола. Стенами на балконе считаются боковые стены, кроме капитальной. На финальной стадии утепления производятся отделочные работы. Выбор материалов зависит от бюджета. В процессе отделки устанавливаются оконные откосы, выходящие на балкон.

Необходимые инструменты и материалы

• Для того чтобы утеплить балкон или лоджию, потребуются следующие инструменты: ножовка по металлу или канцелярский нож; рулетка; уровень; карандаш, маркер или любой другой пишущий инструмент; инструмент для нанесения клея - кисть, шпатель и так далее; иные инструменты. Из материалов нужен клей и сам утеплитель. Кроме того, понадобится пароизоляционная пленка и ветрозащитная мембрана.

Потребуется также устройство каркаса. В этом случае нужны будут деревянные брусы, а также гвозди для их закрепления. Могут понадобиться и специальные крепежные элементы - гвозди с очень широкими шляпками. Они используются, когда полистирол крепят не при помощи клея.

Утепление внутри

• Качественная теплоизоляция в сочетании с двойными стеклопакетами превращает балкон в жилое помещение. Утеплять необходимо не только стены, но и пол с потолком. Материалы для утепления должны быть прочными, легкими, безопасными для человека. Из-за атмосферных осадков и конденсата, стены балкона могут отсыреть и покрыться плесенью, а это значит, что нужна гидро- и пароизоляция.

Этим требованиям максимально соответствуют пенополистиролы: традиционный пенопласт и термоизоляционные плиты Penoplex. Первый очень легок, прочен на сжатие, влагонепроницаем. Пеноплекс - это утепление из экструдированного пенополистирола. Его запас прочности и долговечности превосходит обычный пенопласт, а форма упрощает монтаж в сцеплении и обеспечивает совершенную изоляцию. Обшивка балкона плитами может выполняться как внутри, так и снаружи.

Утепление закрытого балкона начинается с подготовки поверхности. Необходимо тщательно замазать щели и стыки между полом, стенами и парапетом монтажной пеной без толуола в составе. Металлические конструкции нужно зачистить от ржавчины, покрыть масляной краской и обработать строительным антисептиком.

Перед укладкой утеплителя ставят окна и двери. Подоконники и откосы монтируют на последнем этапе работ. Остекление балкона зависит от парапета. Если это лишь металлическая обрешетка, ее нужно нарастить керамическим (облегченным) кирпичом или пеноблоками. Толщина не должна превышать десять сантиметров. Для защиты пеноблоков, на финишной стадии их закрывают профнастилом.

Пол

На железобетонный парапет можно установить оконные конструкции сразу, применяя различные монтажно-герметизирующие составы. Металлопластиковые окна обладают отличными характеристиками, при умелой укладке надежно защищают балкон и выглядят эстетично. Выбирая модель, стоит остановиться на распашных рамах с двойным стеклопакетом.

Пол

• Для того чтобы утеплить пол, можно прибегнуть сразу к двум разным направлениям: сделать его теплым или постоянно подогревать. Речь идет об установке системы теплого пола, например, электрической. Установка водяной системы на балкон очень неудобна и практически невозможна, а вот монтаж электрической или пленочной системы легко осуществим.

фотографий

Начинается все с подготовки. На пол под плитку стелется гидроизоляционная пленка, защищающая пол от влаги снаружи. Дальше устраивается обрешетка. Вместо лаг используют брус, толщиной пять сантиметров. Если не хотите сильно поднять пол относительно старого покрытия, брус лучше использовать малой высоты. Отлично подойдет брус квадратного сечения 50×50 мм. Брусы укладываются через каждые 40-60 см.

Во избежание попадания влаги на утеплитель изнутри, его покрывают пароизоляционной пленкой. Она укладывается поверх брусов и крепится к ним при помощи строительного степлера. Для внутреннего крепления достаточно шага крепления в 50 см, чтобы не создавать лишних дырок в пленке. Полистирол необходимо защитить со всех сторон от влаги. Поэтому пленку лучше укладывать внахлест на стены. Все щели между брусами и стенами следует заделать тем же утеплительным материалом или монтажной пеной.

Стены

• Многие не утепляют стены, считая, что со стороны дома холода на балкон не поступают. Во многом так и есть, но работы произвести надо. Сами стены не являются источниками холода, но вот стыки между ними и боковыми стенами балкона могут быть таковыми. По этой причине вся работа может заключаться только в установке пенофола, который является паронепроницаемым и тонким. Он и будет защищать стены от обледенения и проникновения конденсата внутрь балкона.

• Потолок. Если речь идет о частном доме, то лучше всего сделать специальную конструкцию кровли. Рекомендовано сделать скатную крышу, наклон которой направлен в сторону от дома. Крыша выполняется из стропил и обрешетки. Поверх нее крепится гидроизоляционная пленка. На пленку крепят кровельный материал, а гидроизоляцию поверх двухсторонней пароизоляционной пленки, впитывающей стороной вовнутрь. Снизу стропила подшиваются паропроницаемой ветрозащитной мембраной.

Плита перекрытия, то есть горизонтальная часть, должна иметь сразу несколько слоев: утеплитель; слой пароизоляции; несущие балки с внутренней отделкой. Устройство начинается с монтажа каркаса, а именно стропильной системы. Далее на нее крепят пароизоляционную двухстороннюю мембрану указанным способом. Затем устраивают обрешетку и настилают гидроизоляционный слой. Можно использовать классический рубероид или специальные поливинилхлоридные пленки.

• Утепление снаружи. Для того чтобы утеплить балкон снаружи самостоятельно, потребуются навыки. Самому сделать качественную работу, с учетом особенностей здания нелегко. Сделать отделку снаружи, значит, сэкономить до тридцати процентов на отопление. Помните, что наружные работы сопряжены с некоторыми трудностями: если балкон находится выше второго этажа, то к работам придется привлекать промышленных альпинистов.

Перед тем, как начать утепление, получите согласие чиновников из управления архитектуры. Внешний вид балкона может испортить общую картину, но если выполнить отделку в том же стиле, что и все здание, то получить разрешение можно. Утепление снаружи имеет ряд преимуществ:

• железобетонная плита остается теплой, влажный воздух из помещения свободно проходит сквозь нее и выпускается в атмосферу;
• экономия полезной площади;
• можно монтировать слой теплоизоляции любой толщины, это никак не отразится на внутреннем пространстве балкона.

Материалы можно использовать те же, что и при внутренних работах. Предпочтение отдается напыляемой теплоизоляции, как наиболее легкой и эффективной. Специалисты рекомендуют использовать пенопласт или пенополистирол. Минеральная вата чувствительна к попаданию влаги, поэтому ее монтаж требует особой тщательности и аккуратности.

Самостоятельная процедура утепления балкона – сложная. Все этапы должны быть выполнены на высоком уровне, иначе помещение не будет полностью изолированным. Стеклянный, панорамный, витражный балкон - отличное решение для маленького пространства. Дизайнеры советуют его соединить с комнатой для расширения. Застекленный балкон, соединенный с кухней на последнем этаже – роскошное решение.

Чем балкон отличается от лоджии

В первую очередь давайте чётко разделим эти понятия. И то и другое остекляют, поэтому большинство людей называют полученное пространство балконом, хоть это и неправильно. А некоторые ошибочно полагают, что если установить на балконе окна, то он автоматически превращается в лоджию.

Ключевое отличие двух конструкций в том, что балкон не имеет стен и выступает за пределы фасада, тогда как у лоджии есть боковые стены и она, наоборот, утоплена вглубь здания. Другими словами, наружный воздух воздействует на балкон с трёх сторон, а на лоджию - всего с одной или с двух, если квартира угловая.

На какой результат рассчитывать

Утеплить можно и то и другое, но конечный эффект будет сильно разниться. Хорошо утеплённая лоджия ничем не отличается от комнаты. При наличии источника тепла она становится полноценным жилым помещением для круглогодичного использования.

Из‑за отсутствия капитальных стен термическое сопротивление утеплённого балкона значительно хуже - там комфортно находиться максимум до глубокой осени. Достаточного уровня можно было бы достичь дополнительным слоем теплоизоляции, но это нерационально из‑за небольшой площади помещения. После утепления свободного пространства почти не останется.

Что с остеклением

Поскольку 25% теплопотерь приходится на , браться за утепление лоджии или балкона имеет смысл лишь при наличии энергосберегающих окон. Если установлены деревянные рамы с одним стеклом, сначала придётся заменить их на современные.

Двухкамерные стеклопакеты с более высоким термическим сопротивлением много весят, и установить их можно только на лоджиях. Балконные перекрытия имеют слабую несущую способность, и смонтировать такие окна там, скорее всего, не выйдет.

2. Продумайте конструкцию

Прежде чем приступать к работе, необходимо определиться с видом утеплителя, выбрать вариант отделки стен и финишного напольного покрытия, а также решить, как будет отапливаться комната. Всё это определит конструкцию и алгоритм её монтажа.

Поскольку утепление балкона или лоджии выполняется изнутри, то важно использовать паронепроницаемый материал, чтобы избежать образования конденсата и появления .

Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол (ЭППС). При монтаже с герметизацией стыков он позволяет сделать из комнаты подобие термоса, который будет хорошо удерживать тепло за счёт отсекания наружного холода. При этом с ЭППС можно добиться достаточной теплозоляции, забрав у комнаты минимум драгоценного пространства.

Некоторые считают пенополистирол токсичным. Это не совсем так. Материал действительно горюч и при нагреве свыше 60 °C выделяет вредные вещества, но это не делает его опасным, поскольку ЭППС всегда закрывается отделкой.

Отделка стен

После хорошего утепления на лоджии или балконе можно применить любые виды отделки. В зависимости от выбранного покрытия технология работ по теплоизоляции немного отличается.

• Деревянная вагонка, ПВХ- или МДФ‑панели - для крепления к стене понадобится предварительно сделать обрешётку.
• Декоративная штукатурка или шпаклёвка с последующей покраской - такой вид отделки можно наносить сразу на утеплитель.
• - проще всего клеить на гипсокартон, закреплённый на деревянной обрешётке.

Напольное покрытие

Пол утеплённой лоджии ничем не отличается от пола комнаты, поэтому там можно использовать все существующие финишные покрытия. Однако для каждого типа понадобится тот или иной вариант чернового пола.

• Ламинат, линолеум, ковролин стелятся на закреплённые поверх деревянных лаг листы фанеры, ДСП (древесно‑стружечная плита), ЦСП (цементно‑стружечная плита) или ОСП (ориентированно‑стружечная плита).
• и керамогранит укладываются на бетонную стяжку.

Плиты перекрытия балконов имеют малую несущую способность, поэтому на них допускается устраивать только полы на деревянных лагах. На более прочных основаниях лоджий вдобавок к этому можно также заливать стяжку под укладку плитки.

В обоих случаях при желании можно оборудовать систему электрического тёплого пола. Разница лишь в том, что для конструкции на лагах используется плёночный инфракрасный пол, а для стяжек - греющий кабель или нагревательные маты.

Отопление

Важно понимать, что утепление балкона или лоджии всего лишь предотвратит промерзание стен и несколько повысит температуру по сравнению с уличной. Для поддержания комфортного микроклимата зимой без источника отопления никак не обойтись.

Обогревать помещение можно тремя основными способами:

• Электрический - самый затратный и сложный в монтаже вариант, но при этом наиболее эффективный и удобный.
• Конвектор - установленный у наружной стены обогреватель можно включать лишь в наиболее холодные дни или только когда в помещении находятся люди.
• Радиатор центрального отопления - по закону запрещается переносить прибор на лоджию или балкон, но если убрана перегородка или постоянно открыта дверь, батарея справится с обогревом даже из комнаты.

Вынесите вещи, снимите полки, вешалки и другие предметы. Очистите стены от старой краски и штукатурки. Если есть очаги поражения грибком, удалите его и тщательно обработайте места специальным антисептиком, а затем хорошо просушите все поверхности.

Для исключения продувания заделайте все щели по периметру плиты ограждения, а также в местах примыкания к боковым стенам, полу и потолку. Удалите из стыков старую штукатурку и заполните их монтажной пеной.

Суть в том, чтобы отсечь любые потоки холодного воздуха с улицы и сделать помещение максимально герметичным.

Если планируете использовать утепляемое пространство как рабочий кабинет или зону отдыха, необходимо заранее смонтировать электропроводку. Для этого установите в нужных местах , освещение и выключатели.

Кабели лучше вести по примыкающей к комнате внутренней стене. Она не утепляется, поэтому всю проводку будет легко спрятать внутри каркаса или слоя штукатурки. Розетки и можно подключить от ближайшей розетки в комнате. А вот для питания тёплого пола желательно провести отдельный кабель от распределительного щитка.

Пенополистирол продаётся в виде плит размером 60 × 120 см и толщиной от 20 до 150 мм. Листы имеют L‑образный замок по контуру, который упрощает монтаж и предотвращает продувание стыков.

Крепить ЭППС к стенам можно разными способами. Самый распространённый - это клей‑пена в баллонах, которую наносят по периметру листа и посередине. Другой вариант - фиксация по углам и по центру на дюбели‑зонты с пластиковым или металлическим сердечником. Также пенополистирол крепят по всей площади листа на клеевые смеси для утеплителей.

Для образования единого контура теплоизоляции нужно герметизировать все примыкания. Важно оставлять зазоры в 10–15 мм у стен в углах, под потолком и у пола, чтобы потом заполнить их монтажной пеной. Стыки в замках между плитами рекомендуется промазывать клеем‑пеной или заклеивать фольгированным .

Необходимой толщины утепления можно достичь как одним листом, так и комбинацией из двух. При этом второй вариант даже предпочтительнее, поскольку фрагменты пенополистирола плотно примыкают друг к другу и образуют единый слой, а за счёт смещения стыков между плитами можно добиться максимальной защиты от продувания.

После окончания работ должна получиться неразрывная конструкция, где каждый лист ЭППС плотно прилегает к соседнему, а все стыки между ними в углах, под потолком и у пола герметизированы монтажной пеной.

Плита ограждения граничит с улицей и подвергается воздействию холодного воздуха больше всего, поэтому толщина теплоизоляции здесь максимальная - 80 мм. Лучше использовать не один 80‑миллимметровый лист, а «пирог» из плит: 50 + 30 мм.

Если позволяют габариты, деревянную обрешётку монтируют поверх второго слоя ЭППС, закрепляя бруски анкерами или дюбелями прямо через утеплитель. Когда ширина подоконника ограниченна - обрешётка крепится по 50‑миллиметровому пенополистиролу, а второй слой утеплителя укладывается между брусками каркаса.

Если в качестве отделки выбрана , можно обойтись без сооружения каркаса. В этом случае смесь наносится прямо на поверхность ЭППС. Для лучшей адгезии листы необходимо обработать тёркой или поцарапать обычной ножовкой.

Для стен достаточно слоя ЭППС 50 мм. Работа выполняется по такому же принципу. При необходимости листы подрезаются до нужного размера острым ножом. Для стыковки кусков друг с другом на их торцах формируется L‑образный замок тем же ножом.

Утеплять лучше в два слоя (30 + 20 мм), а каркас крепить поверх ЭППС. Но если окно установлено без доборов и место ограничено шириной рамы, второй слой пенополистирола тоже можно укладывать между брусками каркаса.

Если собираетесь в дальнейшем оштукатурить стены, то обрешётка не нужна. Достаточно закрепить листы и сделать их поверхность шероховатой с помощью тёрки или ножовки.

Потолок граничит с квартирой, а не с улицей. Поэтому здесь достаточно такого же слоя ЭППС, как и на стенах, - 50 мм. Укладка производится по знакомому принципу. Крепление на ваш выбор: клей‑пена, дюбель‑зонт, клеевая смесь. Пенополистирол очень лёгкий материал и надёжно держится на потолке исключительно на клею.

При монтаже обращайте внимание на высоту окон. Если рама установлена под самый потолок без доборных профилей, то из‑за толстого слоя утеплителя оконные створки могут не открываться. Учитывайте толщину обрешётки и финишной отделки так, чтобы после монтажа до створки оставался зазор хотя бы 5–7 мм.

Для теплоизоляции пола потребуется ЭППС толщиной минимум 50 мм, а лучше - 80 мм в два слоя. Экструдированный пенополистирол имеет высокую плотность и выдерживает нагрузку до 30 тонн на квадратный метр, поэтому может служить основанием пола.

После монтажа на ЭППС достаточно постелить фанеру, ДСП, ЦСП или ОСП - и сверху можно укладывать финишное напольное покрытие вроде ламината или . При монтаже плёночного тёплого пола предварительно нужно уложить пенофол или другую теплоотражающую подложку.

Под укладку плитки или керамогранита прямо на ЭППС заливается армированная цементная стяжка, в которую при желании можно вмонтировать кабельный тёплый пол или термоматы. Если греющие элементы имеют небольшую толщину, их легко уложить в слой клея при укладке кафеля.

Пол на балконе или лоджии всегда ниже, чем в комнате, поэтому многие предпочитают вывести их на один уровень и убрать ступеньку. Делается это с помощью лаг из деревянного бруса 50 × 50 мм или 40 × 40 мм.

Сначала укладываются поперечные лаги с шагом 40–60 см и крепятся к плите анкерами. Затем промежутки между ними заполняются утеплителем и пропениваются, а поверх присоединяются продольные лаги с аналогичным шагом и выравниваются по уровню. Далее укладывается второй слой утеплителя с заполнением пеной и фанера или другой листовой материал.

10. Выполните отделку

В самом конце отделывают потолок, и пол. Если выбрана штукатурка, то на зашкуренную поверхность ЭППС наклеивается армирующая сетка, а затем наносится два слоя штукатурки и краска.

При обшивке вагонкой, пластиковыми или МДФ‑панелями погонажные материалы крепятся к деревянному каркасу на стенах и потолке.

Для наклейки обоев проще всего обшить стены влагостойким гипсокартоном. Используйте обрешётку как каркас, заделайте стыки между листами шпаклёвкой и, прогрунтовав поверхности, наклейте обои.

Завершающий этап отделки - монтаж финишного пола. На подготовленное ранее основание укладывается или стелется линолеум. Если планируется тёплый пол, то сначала устанавливается он. Далее монтируются плинтусы.

Исключение составляет плитка. Из‑за мокрых процессов при укладке её лучше монтировать на этапе утепления пола и перед тем, как приступать к работе со стенами.

Узнаем как правильно утеплить лоджию или балкон, определимся со способом и материалами, поговорим о прокладке электропроводки.

Квартиры с дополнительной площадью, представляющей собою помещение лоджии или балкона, имеют большее преимущество в глазах владельцев квартир без этих помещений. Но как используются эти самые лоджии и балконы? Летом туда можно поставить лёгкий столик и кресла, дышать свежим воздухом или просто натянуть бельевые верёвки и сушить выстиранные вещи.

Как утеплить лоджию или балкон

• Остекление лоджии
• Утепление пола лоджии
• Электрика на лоджии

С наступлением же первых холодов балконы и лоджии становятся местом складирования различного ненужного скарба, с первыми морозами они позволяют обойтись без холодильника и без проблем хранить портящиеся продукты. Но ведь квадратные метры жилплощади сегодня стоят дорого - почему же мы забываем о «бесхозных» помещениях, которые просто переоборудовать в жилые комнаты, используя современные изоляционные материалы? Не откладывая на «завтра» принимаемся за утепление лоджии и балкона - руководство в данной статье.

Вопросы, которые необходимо решить до начала работ по утеплению лоджии

Прежде всего, нужно определиться с назначением будущего утеплённого помещения, будет ли это рабочий кабинет, детская или, к примеру, помещение для спортивных тренировок. В значительной степени этот выбор будет зависеть от размеров лоджии, в большей степени от её ширины - если она менее полутора метров, то для рабочего кабинета будет узковато. От цели использования утеплённой лоджии в будущем зависит схема построения электропроводки, позиций и количества электророзеток, осветительных приборов.

Важно: полностью откажитесь от идеи совмещения лоджии и прилегающей к ней комнаты за счёт удаления части стены между ними!

Это внешняя стена здания, а значит, - несущая, никаких дополнительных расширений проёма в ней, кроме, возможно, удаления рамы и дверной коробки (если лоджия находится за кухней) производить категорически нельзя! В новостных каналах периодически появляются сообщения о частичных разрушениях целых подъездов в многоэтажных жилых зданиях из-за того, что владелец одной из квартир намеревался увеличить жизненное пространство за счёт сноса части несущей стены - даже не помышляйте об этом!

Причина, по которой лоджии серьезно промерзают зимой, связана со значительной площадью остекления этого помещения - ведь оно проектировалось архитекторами под сушилку для белья, а никак не под жилое помещение. Казалось бы, чего тут сложного - заложить часть оконного проёма кирпичной кладкой или фасадным гипсокартоном с прослойкой утеплителя между его панелями и проблема решена.

Но не всё так просто - с позиции официальных госорганов уменьшение площади остекления лоджии является вмешательством в архитектурный облик здания, а значит, не допускается. Вот остекление балкона - другое дело, это разрешено, поскольку уменьшает риск пожара от случайного окурка с верхних этажей. Последние годы надзорные госорганы никак не реагируют на эти самые вмешательства в «архитектурный облик», но это не означает, что они и дальше не будут обращать внимание - серьёзных изменений в существующем остеклении лоджии лучше не производить.

Теплопотери через остекление лоджии можно существенно сократить путём установки современных стеклопакетов и тщательного уплотнения стыков между новыми оконными рамами, а также рамами и прилегающими к ним стенами.

Необходимо продумать отопление лоджии - если после утепления это помещение будет использоваться под полноценную комнату, в которой человек присутствует длительное время, то без него никак не обойтись. Соблазнительна идея установки на лоджию отопительной батареи, запитанной от центральной системы, но это запрещается коммунальным законодательством.

Причина запрета такова - при проектировании здания и его системы отопления лоджии не принимались в расчёт, поэтому установка отопительной батареи в этих помещениях приведёт к нехватке температуры в системе для обогрева других квартир. Как видите, тут дело совсем не в воровстве тепла и на ваши попытки включить площадь лоджии в общую отапливаемую площадь квартиры гарантированно последуют отказы во всех инстанциях.

Установка водяного радиатора на лоджии допускается лишь в случае, если ваша квартира имеет индивидуальную систему отопления, т. е. отапливается от установленного в ней котла. Остаётся лишь вариант отопления лоджии электрообогревателями - инфракрасными, конвекционными или при помощи электрического тёплого пола.

Подготовка лоджии (балкона) к утеплению

На этом этапе помещение лоджии полностью освобождается от всего, что в нём сложено - после уборки оно должно стать абсолютно пустым. Затем необходимо удалить существующие деревянные рамы с одинарным остеклением, т. к. их нужно будет заменить на современные. Если балкон имеет металлическое ограждение - его необходимо срезать (потребуется болгарка), вместо старого парапета выложите новый, из лёгкого керамического кирпича или пеноблоков.

Новый парапет можно будет вывести немногим выше, чем старое ограждение, но не чрезмерно - измените «архитектурный облик». Полностью удалите напольное покрытие лоджии, если же оно выполнено кафельной плиткой - можно его оставить, вырубив часть кафеля под вывод кирпичного парапета.

Замерьте размеры свободного проёма над парапетом, причём снимать их нужно с помощью строительного уровня - при одинаковых высотах по противоположным сторонам может присутствовать серьёзный перепад по горизонтали, т. е. противоположные точки могут находиться на разных высотах от горизонтального уровня пола. Измерьте углы и снимите размеры с каждой из стен, потолка и пола, составьте чертёж с этими размерами - пригодится.

Остекление лоджии

В зависимости от целей утепления и температур холодного сезона, новые рамы могут быть с одним стеклом или со стеклопакетами из двух-трёх стёкол с теплоотражающей плёнкой внутри. Сами рамы могут быть алюминиевыми, деревянными или из пластика, армированного изнутри оцинкованным металлическим профилем.

Замеры и рекомендации по остеклению лоджии вам даст замерщик проёма под остекление, все измерения выполнит тоже он - учтите как минимум одну форточку в общей площади остекления для проветривания утеплённой лоджии в будущем.

Предупредите замерщика, что вам необходимы свободные участки по вертикали между крайними рамами и стеной шириной порядка 70 мм с каждой стороны, т. е. рамы по бокам остекляемого просвета не должны располагаться вплотную к стенам.

Последующее утепление стен лоджии потребует крепления к ним слоя утеплителя, металлического профиля или деревянного бруса и последующей финишной обшивки, поэтому стены несколько выдвинутся внутрь лоджии - если установить стеклопакеты вплотную к стенам, то боковые профили рам будут «утоплены» в утепляемую стену. В свободных участках между рамами и стеной будет установлен брус и проложены два слоя телоизоляции (до и после бруса).

В процессе установки нового остекления, потребуйте от исполнителей установить с внешней стороны нащельник - специальную пластиковую ленту, её ширина может быть от 30 до 70 мм. И ещё - несмотря на клейкий слой на обратной стороне нащельника, следует крепить его к раме на короткие саморезы с шагом 500 мм, т. к. со временем клей высохнет и нащельник непременно отстанет.

Утепление пола лоджии

Есть два основных способа сделать это: настелить утеплитель непосредственно на пол, поверх уложить основное покрытие; выставить лаги, поверх них утеплитель и черновую основу пола, сверху - основное покрытие. При наличии возможности упростить задачу и не поднимать пол на деревянные лаги - укладываем только рубероид, проклеиваем его стыки герметизирующей лентой и, если допускает высота пола до порога двери лоджии, укладываем основу пола из ДСП или ОСП-плит, с пропиткой олифой и дальнейшей просушкой. Утеплитель в этом случае укладывать не будем, т. к. под него нет места.

В качестве тепло- и пароизолятора в процессе утепления лоджии или балкона чаще всего применяют «Пенофол» или «Пеноплекс», первый утеплитель состоит из вспененного полиэтилена, второй - из экструдированного пенополистирола. Обладая неплохими характеристиками по теплоизоляции, удобные в работе и практически безотходные, оба этих материала не рекомендуются к применению в жилых помещениях.

Причины следующие: несмотря на заявленные классы горючести, по которым эти утеплители не горят и не поддерживают горения, их производители при этом кривят душой - «Пенофол» и «Пеноплекс» отлично тлеют, выделяя при этом значительный объём углекислого и угарного газов. Лучше максимально обезопасить жильцов квартиры и всего дома от таких последствий возгорания, воспользовавшись только утеплителем на основе минеральной ваты.

Итак, для настила утеплённого пола на лоджии нам понадобятся: рубероид, которого хватит для перекрытия площади пола лоджии с небольшим нахлёстом на стены; рулон самоклеющейся ленты-герметика типа «Герлен»; деревянный брус шириной 50 мм для выставления лагов; рулонная минвата толщиной от 50 мм; настил для основы пола (листы ДСП, ОСП толщиной 20 мм); финишное покрытые пола (линолеум, ламинат).

Поверхность пола очищается от мусора и пыли, поверх неё в один слой укладывается рубероид. Стыки между листами рубероида, между рубероидом и прилегающей к нему стеной перекрываются самоклеющейся лентой герметика. Поверх рубероида устанавливаются лаги с шагом 500 мм, брус под них выбирается с той высотой, которая позволит вывести плоскость нового пола на уровень порога двери. Определяя высоту бруса под лаги, учитывайте: толщину рубероида (обычно 5 мм), толщину плит под основу пола, толщину финишного напольного покрытия.

Лаги выставляются по строительному уровню, соединяются между собой брусками меньшей толщины. Не следует на этом этапе качественно скреплять лаги - их конструкцию придётся разбирать для обработки от гниения. Для получения идеально горизонтальной поверхности пола потребуется подставлять под лаги небольшие дощечки-опоры, их не следует крепить к полу, т. к. будет повреждён рубероид.

В конструкции некоторых балконов плиты, образующие пол, имеют уклон к стороне ограждения для удаления дождевой воды - возможны перепады до 90 мм по горизонтали между внутренней и внешней сторонами напольной плиты. Учитывайте это при выставлении лагов.

После вывода образуемой лагами верхней плоскости на горизонтальный уровень, необходимо разобрать всю конструкцию и обработать брус олифой оксоль для защиты от гниения. Дождавшись полного высыхания слоя олифы, наносимого малярной кистью, собираем лаги снова, на этот раз скрепить их между собой нужно с наибольшей тщательностью. Плиты, выбранные под основу пола, также требуется покрыть слоем олифы с обеих сторон и по всем торцам.

Завершив обработку олифой, сушку и выставление лагов, приступаем к укладке утеплителя из минваты, для чего её нужно разрезать на блоки по размерам отсеков между установленными лагами. Минвата легко режется обычной столярной пилой, в процессе работы с ней необходимо надеть повязку или респиратор - мелкие частицы минваты при резке и укладке будут отламываться и подниматься в воздух.

На следующем после укладки утеплителя этапе устанавливаются плиты основы на лаги, крепятся к ним саморезами по дереву. Дальнейшие работы по настилу пола на этом этапе прекращаются - вначале необходимо закончить утеплительные и отделочные работы потолка и стен. Поверхность черновой основы пола на время работ с потолком и стенами закрывается двумя слоями ПВХ-плёнки, закреплённой по контуру малярным скотчем.

Утепление стен и потолка лоджии - начальный этап

Осмотрите поверхности потолка и стен на предмет щелей и отпадающей штукатурки, плиток кафеля, расшейте все непрочные швы, затем заполните их монтажной пеной, заклейте поверху лентой-герметиком.

Н а очереди - установка деревянного бруса сечением 40х50 мм (предварительно обработанного олифой) на стены и потолок. Брус выставляется поперёк стен и потолка с шагом 500 мм, начало установки - на стыке плоскостей потолка и стен, т. е. в местах сопряжения брус крепится и на потолок и на стену, вблизи друг друга. Для крепления бруса используются саморезы по бетону с шагом 300 мм.

На этом работы по стенам и потолку временно прекращаются - далее очередь электрики.

Электрика на лоджии

Как правило, старая электропроводка лоджии представлена алюминиевым проводом 2х1,5 в общей оплётке, рассчитанным на простейший светильник в одну лампу 100 Вт. Для полноценного жилого помещения такая проводка не годится совсем - будем тянуть новую.

Вначале нужно выяснить, где находится распаячная коробка в ближайшей к лоджии комнате - этот вопрос следует прояснить у электрика местного ЖЭКа или раздобыть в этой конторе схему электропроводки в вашей квартире. Если по каким-то причинам вам не хочется обращаться в ЖЭК, то можно протянуть новую проводку от ближайшей к лоджии электророзетке, проштробив от неё канал к стенке между лоджией и комнатой, затем просверлить отверстие через эту стену. Подробное описание этого процесса смотрите в нашей статье.

Для проводки на лоджию можно использовать алюминиевый кабель, к примеру, АППВ 2х2,5 или 3х2,5, если предполагается заземление (в жилых зданиях чаще всего заземление отсутствует). Можно воспользоваться медным кабелем ВВГ 2х1,5 - он будет лучше. Электрический кабель необходимо уложить в ПВХ-гофрошланг, предназначенный для полного предотвращения возгорания от короткого замыкания.

Соответственно, канал под укладку кабеля должен иметь достаточные ширину и глубину, чтобы вместить в себя гофрошланг (на один кабель подойдёт гофрошланг диаметром 16 мм). В свою очередь высверленное отверстие в стене на лоджию должно вместить в себя металлическую трубку, через которую, по правилам выполнения электропроводки, пропускается кабель на лоджию.

На выходе из отверстия в помещение лоджии кабель опять продевается в гофрошланг и заводится в тусо-распаячную коробку внутренней установки - место под неё определяется и подготавливается заранее, для её крепления необходимо установить деревянную закладную (дощечку достаточного размера), закрепить её к деревянной обрешётке.

Удобнее всего выставить распаячную коробку на стене, отделяющей лоджию от примыкающей к ней жилой комнаты, в 250 мм от существующего потолка (без утеплителя и отделки). Гофрошланг с электрокабелем внутри продевается между стеной и прикреплённым к ней брусом, при необходимости в местах прилегания бруса и стены высверливаются отверстия немногим больше диаметра гофрошланга. В закладных дощечках просверливаются отверстия под вывод электрокабеля.

Определитесь с местами установки электророзеток и выключателя, места установки светильника (светильников), отопительного прибора, навешиваемого на стену - в каждой точке установки электроустановочных изделий и электроприборов, закрепляемых на стене, требуется установить закладные, к которым эти электроприборы будут крепиться в свою очередь.

Кабель в местах установки электроустановочных изделий и в распаячных коробках выводится на большую длину, чем это фактически необходимо - на 70 мм, что позволит в будущем произвести замену электроприбора при такой необходимости. Оголённые концы проводки ни в коем случае не должны выходить за пределы электроустановочных изделий и распаячных коробок!

Важно: все выключатели и розетки, монтируемые на утеплённой лоджии, должны быть только внешней установки.

Важно: соединения электрокабеля, подводящего питание из жилых помещений на лоджию, с кабелями, разводящими питание к розеткам и выключателям, производить в распаячной коробке только через DIN-рейку клеммника - никаких скруток!

Закончив монтаж электропроводки, отключите общее электропитание квартиры и подключите проводку лоджии в распаячной коробке жилой комнаты или в розетке, к которой проштробили канал. Подключение в любом варианте (распаячная коробка или розетка) выполняется через клеммник (DIN-рейку).

Учтите, что прямой контакт медного и алюминиевого кабелей при скрутке вызовет нагрев алюминиевого провода, что может привести к пожару - посредничество клеммника со стальными контактами исключит нагрев и угрозу пожара. Клеммник использовать в любом случае, даже если проводка квартиры полностью выполнена из медного кабеля. Если в старой распаячной коробке в комнате отсутствует DIN-рейка - приобретите и выполните соединения электрокабелей через неё.

Итак, все работы по прокладке электропроводки на лоджию закончены - включаем электропитание квартиры и убеждаемся, что во всех электроустановочных изделиях питание имеется. Далее заделываем проштробленный канал в жилой комнате и снова принимаемся за утепление лоджии.

Утепление стен и потолка лоджии - продолжаем

Возвращаемся к утеплению стен и потолка лоджии. Брус уже закреплён, очередь за укладкой минеральной ваты и пароизоляции, понадобится вязальная проволока. Распиливаем минвату на блоки по ширине, равной участкам между брусом на стенах и потолке, её укладку начинаем с потолка - понадобится помощник.

Из инструментов нужен строительный степлер с 12 мм скобами - крепим ими конец вязальной проволоки к краю бруса, укладываем утеплитель и удерживаем его проволокой, выведя её между двумя соседними деревянными брусками зигзагообразно, закрепляя каждый острый угол скобой из степлера.

Закончив укладку утеплителя на потолке, переходим к внешним стенам - стену между лоджией и жилой комнатой можно не утеплять, ведь она и так «тёплая», но брус на неё крепится так же, как и на внешние стены. Поэтому старайтесь разместить электроустановочные изделия именно на этой стене - её не нужно будет утеплять и перекрывать пароизоляционной плёнкой, а значит, не будет трудностей с размещением утеплителя под закладной дощечкой для электророзетки или выключателя.

Поверх утеплителя нужно разместить, слегка натянуть и закрепить пароизоляционную плёнку - её нужно приложить к поверхности, закрепить на верхнем брусе и далее по периметру стен (потолка). Установку плёнки следует начать с плоскости потолка. В участках сопряжения стен и потолка необходимо сделать напуск плёнки, закрепляемой на стенах - примерно на 50 мм. В тех местах, где находятся электроустановочные изделия, плёнка слегка надрезается и обтягивается вокруг кабеля, идущего к изделию, т. е. электрокабель просовывается сквозь неё.

Важно: установка пароизоляционной плёнки обязательна, иначе деревянный брус загниёт, а минвата просядет под воздействием влаги, проникающей в виде пара из помещения. Водяной пар будет образовываться по причине высокого давления внутри помещения и притягиваться к внешним стенам, парциальное давление снаружи которых ниже по причине более низкой температуры холодного сезона.

Финишная отделка стен, потолка и пола

Стены и потолок можно отделать различными покрытиями - пластиковыми или МДФ-панелями, гипсокартоном или вагонкой. В качестве напольного покрытия можно использовать ламинат, линолеум или сэкономить и просто покрыть основу пола двумя слоями лака или краски.

Финишную обшивку следует начинать с потолка, затем выполняется покрытие пола и только после этого - обшивка стен. После монтажа напольного покрытия всю его поверхность следует вновь застелить ПВХ-плёнкой для защиты от повреждений во время обшивки стен. В стеновом покрытии вырезается отверстие в участке установки тусо-распаячной коробки, в местах установки электроустановочных изделий вырезаются лишь отверстия под электрокабель - напоминаю, все розетки и выключатели должны быть наружной установки, т. е. выступающие полностью над плоскостью стенового покрытия.

По окончании обшивки внешних стен лоджии розетки и выключатели соединяются с кабелем, подводящим питание к ним и монтируются на свои места.

Работы по утеплению лоджии заканчиваются установкой плинтуса и, в случае обшивки панелями из пластика или МДФ, стыковых реек на все грани и углы, образованные стеновым и потолочным покрытиями.

Если вы намереваетесь заменить существующую дверь лоджии на новую, то её установку нужно осуществить до укладки лагов или основы пола и до установки бруса на стены. опубликовано

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта .

Балкон или лоджия - это неотапливаемые помещения в квартире. Следовательно, они являются источником потерь тепла из квартиры или дома. Даже хорошо застекленный балкон пропускает значительное количество тепла.

Чтобы избежать этого, выполняют утепление балкона или лоджии изнутри. При этом стоит отметить, что существуют различные подходы к утеплению этого вида помещения.

Вид и способ утепления балкона и лоджии зависит от:

• целевого назначения:

• балкон не предназначен для хранения, утепляют с целью снижения теплопотерь из комнаты. В этом случае, работы ведутся по схеме схожей с наружным отоплением. Т.е., утепляется только одна его сторона, смежная со стеной комнаты;

• балкон предназначен для хранения. Утепляется по периметру всех поверхностей. Поскольку здесь не должно быть высокой температуры, то требования к теплоизоляционным материалам выдвигаются не особо высокие;

• балкон, являющийся продолжением жилой комнаты или выполняющий функцию кабинета, библиотеки, спортивного зала и т.п. В этом случае, устраняют потери тепла через окна и все поверхности. А в качестве применяемых материалов используют теплоизоляторы с высокой плотностью и значительной толщины. Особое внимание уделяется коэффициенту теплопроводности материала и правилам его монтажа.

• бюджета на утепление. Определяет и вид утеплителя, и площадь утепления, и дальнейшую отделку. А также определяет доверить ли работы профессионалам или выполнить утепление балкона своими руками;

• времени года. Низкие температуры способен выдержать любой вид утеплителя. А вот растворы, клеи и пену нужно использовать с учетом температуры окружающей среды. Как правило, «зимние сорта» дороже. Да и длительность работ зимой значительнее;

Рассмотрим способы утепления балкона с использованием различных утеплителей и дадим несколько важных практических советов, как сделать утепление лоджии более эффективным. Будем исходить из того, что нужно качественно и недорого утеплить балкон по всем поверхностям внутри - стенам, потолку и полу.

Требование к утеплителю:

1. малый вес. Чтобы не утяжелять балкон, который по прочности гораздо ниже лоджии;
2. малый объем. Чтобы не занимать полезную жилую площадь балкона или лоджии;
3. низкая стоимость;
4. безопасность. Пожарная и экологическая;
5. возможность выполнить работы своими руками.

Утеплитель для балкона и лоджии - виды и свойства

Если вы еще не решили, чем лучше утеплить балкон или лоджию изнутри, предлагаем ознакомиться с популярными теплоизоляционными материалами. Каждый из них имеет преимущества и недостатки, которые заключаются в характеристиках, стоимости и способах монтажа.

Пенополистирол

Прочный, плотный материал, который плохо поддерживает горение. Устойчив к влаге, имеет низкий коэффициент теплопроводности.

Пенопласт

Плотный утеплитель. Имеет самый низкий коэффициент теплопроводности, малый вес, высокую прочность и низкую стоимость.

Базальтовая и минеральная вата

Мягкий утеплитель. Работает за счет своей структуры. Волокна, расположенные в хаотичном порядке содержат в себе воздух, который не позволяет теплу проникать через вату. Работая с ватой нужно создавать дополнительный каркас.

Пенополиуретан (ППУ)

Напыляемый утеплитель. Материал хорош тем, что не пропускает влагу, дает возможность регулировать толщину утепления и позволяет получить покрытие без швов. А это, в свою очередь исключает появление мостиков холода.

Пенофол

Многослойный материал. Полистирольная подложка удерживает тепло, а алюминиевый экран, который подобен тепловому зеркалу, позволяет отражать тепло внутрь дома. Может использоваться сам по себе или в комбинации с другими утеплителями.

Керамзит

Насыпной утеплитель. Имеет пористую структуру, благодаря чему хорошо сохраняет тепло. Примеряется для утепления пола.

Используя эти материалы для утепления балкона и лоджии можно дополнительно обеспечить хорошую звукоизоляцию (при условии остекления пластиковыми окнами).

Обязательным сопутствующим атрибутом при утеплении изнутри большинством названых материалов является пленка паро- и гибробарьера или супердиффузионная мембрана. Она призвана защитить утеплитель, особенно мягкий от намокания и появления конденсата.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Как утеплить балкон своими руками - пошаговая инструкция

• Освобождение помещения. Невозможно качественно выполнить работу, если придется постоянно перемещать вещи с места на место.

• Заделка щелей. Исходим из того, что на окнах установлены качественные стеклопакеты. В любом случае, щели между балконом и стеной, в месте примыкания потолка и пола имеют место быть. Вот их и нужно заделать с применением пены, герметиков или растворов. Щели значительных размеров заделывают кусками пенопласта.

• Гидроизоляция балкона/лоджии. Необходима для того, чтобы внутрь не попадала вода. Причем попадать она может через микропоры в бетоне. С этой целью можно использовать глубоко проникающую грунтовку.

• В случае использования ваты необходимо установить гидроизоляционную пленку. Она крепится внахлест и закрепляется скотчем.

• Установка утеплителя. Здесь можно выделить два метода:

• Каркасный метод. В этом случае нужно сначала обустроить каркас из обработанных антисептиком деревянных досок или оцинкованных профилей. Доски более популярны, поскольку они дешевле и дают возможность регулировать толщину каркаса. Чаще всего используется брус 50х50. В образовавшиеся ячейки заводят утеплитель.

• Бескаркасный метод. Более предпочтителен, однако подходит только для жестких утеплителей. Это связано с тем, что материал каркаса при каркасном методе остается не закрытый утеплителем. Т.е., дерево или металл служат мостиками холода и хорошо проводят тепло. Поэтому, в подавляющем большинстве случаев жесткие утеплители монтируются без обустройства каркаса.

• Укладка пенофола, пленки пароизоляции или супердиффузионной мембраны.

• Выполняется утепление пола.

• Завершающий этап - декоративная отделка балкона или гипсокартоном.

Утепление балкона и лоджии минеральной ватой

Вату укладывают так, чтобы она плотно прилегала к элементам каркаса, но не «трамбуют», т.е. не нужно ее дополнительно уплотнять. От этого структура минваты изменится и часть воздуха улетучится. Это снизит теплоизоляционные свойства ваты. Чтобы вата надежно держалась на стене, и особенно на потолке, нужно ее дополнительно зафиксировать с применением проволоки или зонтиков (дюбелей с широкой шляпкой).

Минеральная вата зафиксирована "зонтиками"

Иногда вату заводят за каркас, как показано на рисунке. Тогда элементы каркаса удерживаются вату. Однако, профессионалы не рекомендуют использовать такой подход для ваты невысокой плотности (менее 50 кг/м.куб), поскольку вата, удерживаемая лишь в нескольких местах со временем осядет, открыв часть стены для движения холодного воздуха.

Вата закрывается пленкой пароизоляции. Затем набивается контробрешетка. Она позволяет защитить вату от прикосновения к отделочному материалу и избежать появления в этом месте точки росы.

Более подробно этапы монтажа ваты представлены на схеме.

1. Основание пола
2. Лаги пола
3. Каркас
4. Базальтовая вата
5. Пленка пароизоляции
6. Контробрешетка
7. Отделочный материал

Утепление балкона пенопластом и пенополистиролом

Жесткий утеплитель также укладывают в секции каркаса и фиксируют на пену или специальный клей. Утеплитель укладывается не вплотную к каркасу, а с зазором в 5-10 мм. Зазор впоследствии задувается пеной, а лист пенопласта крепится дополнительно пластиковым дюбелем - зонтом (грибком).

Крепление пенопласта каркасным способом

Крепление пенополистирола каркасным способом

Листы пенопласта плотно прижимаются друг у другу, а места стыков задуваются пеной.

Листы пенополистирола стыкуются по принципу «паз-гребень».

Особняком в этой группе стоит метод напыления. Такой теплоизоляционный материал как пенополиуретан, наносится на стену именно путем распыления. Относительно новый на рынке материал быстро завоевывает своих поклонников среди профессионалом и любителей. Поскольку позволяет выполнить утепление без дополнительной подготовки основания. В пользу ППУ говорит и высокая скорость выполнения работы - менее одного дня. В числе недостатков - высокая стоимость и невозможность выполнить работу самостоятельно без специального оборудования.

• Во-первых, надежная защита утеплителя от влаги;

• Во-вторых, дополнительное внутреннее утепление;

• В-третьих, фольга отражает 90% тепла обратно. Что очень важно для балкона или лоджии, которые по закону не могут иметь собственных источников обогрева.