Паркетный процесс. Паркетные полы, правильная укладка. Подготовка к монтажу паркета

Стоит отметить сразу, что укладка паркета – дело ответственное и аккуратное. Однако и результат, если все технологические принципы были соблюдены, превосходит все ожидания.

В данной статье даны мы постараемся ответить на вопрос – что же такое укладка паркета. Кроме того, мы рассмотрим нюансы подготовки пола, работы с клеем, шлифовки паркета, а также особенности нанесения декоративно-защитных покрытий и ухода за паркетом.

Слагаемые паркетного «пирога»

Аккуратно уложенные лакированные паркетные планки – лишь видимый итог, полученный в результате тщательной предварительной работы: подготовки перекрытий, гидроизоляции, заливки цементной стяжки, грунтования, укладки влагостойкой фанеры, грунтования под клей, укладки паркетных планок, шпатлевки, циклевки, грунтования лаком, лакирования.

В ряде случаев можно обойтись и без некоторых составляющих данного процесса, но иногда приходится включать дополнительные этапы. Однако все по порядку.

Основание

Во-первых, необходимо оценить основание для укладки. Оно должно быть:

Ровным – перепады не более 2 мм на базе 2 м (данная норма прописана в СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»). Для измерения этого параметра используют специальные приборы (из-за немалой стоимости их приобретение в основном могут позволить себе лишь специализированные организации и довольно состоятельные люди), но можно обойтись и недорогими водяными уровнями.

Сухим – относительная влажность должна составлять максимум 5%. Игнорирование этого требования приводит к плачевным последствиям – иногда приходится даже полностью перекладывать весь паркет. Ориентировочные показатели по влажности задает норматив ВСН 9-94 – «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях».

Чистым – так как на останках старого покрытия (особенно на битуме) даже самый качественный клей держать не будет. Плохо крепить паркет и на замасленную или на запыленную поверхность (в связи с этим на объекте обязательно должен быть хороший пылесос). Исключение составляют лишь остатки старой краски – они, в общем-то, не страшны для большинства современных паркетных клеев.

Стяжка

Естественно, это не единственный способ устранения неровной основы, но на сегодняшний день самый распространенный. Стяжка, кстати, может и не понадобиться вовсе. К примеру, если основание лишь слегка «холмистое», лучше всего обработать пол плоскошлифовальной машиной с абразивным кругом.

Небольшие неровности (1–2 см) сглаживают нивелирующими массами. И лишь когда приходится работать с основанием, имеющим большой перепад сантиметров, к примеру, 7–8, в ход идут специальные смеси для полов, либо недорогая цементно-песчаная.

Обратите внимание: перед заливкой стяжки гидроизолируют стыки и отверстия пола, через которые способна просочится вода. Пренебрегать этим этапом не стоит – ремонт соседям снизу обойдется дороже. Вполне подходящий и достаточно демократичный материал в данном случае – гидростеклоизол. Подойдут и рулонные материалы, например толстая (порядка 200 микрон) полиэтиленовая пленка. Ее выводят за края площади, на которую ляжет паркет, завернув на стены.

Затем устанавливают специальные ленты, показывающие уровень. По ним значительно удобнее разравнивать смесь. Однако, прежде всего, подумайте, выдержат ли перекрытия вес нового пола. При 7–8 сантиметровой толщине выравнивающей смеси вместе с самим паркетом – это уже не килограммы, а тонны. Облегчить такую стяжку порой жизненно важный вопрос. Решают его с помощью слоя керамзита, что, конечно, не лучший вариант (так как в случае протечек материал активно впитывает воду и очень медленно ее отдает), но в силу дешевизны весьма привлекательный. Экструдированный пенополистирол – плотный и легкий материал, к тому же обладающий отличной звуковой и теплоизоляцией. Он предпочтительнее со всех точек зрения, но имеет одно ограничение – поверх него нужно уложить еще не менее 3 см раствора.

Укладка по лагам

Существует метод укладки по деревянному основанию – это лаги с внешним покрывным слоем из фанеры. У него есть ряд явных преимуществ: «черновой» пол менее чувствителен к воде (ведь под паркетом резервное пространство, куда может уйти вода, там же размещают тепло- и звукоизоляционные маты, трубы коммуникаций), да и нагрузка на перекрытия меньше.

При таком методе пол выкладывают лагами, выравнивают их по уровню, затем покрывают толстой влагостойкой фанерой. Метод не слишком трудоемок, в особенности, если сразу использовать регулируемые лаги, ассортимент которых на рынке довольно широк.

Фанера

Важнейший элемент паркетного «пирога» – фанера , которая связывает два разнородных материала – бетон и паркет, повышает теплоизоляцию пола, компенсирует усадочные процессы в здании, тем самым значительно продлевая срок службы напольного покрытия. Поэтому к ней предъявляются достаточно высокие требования. Фанера, прежде всего, должна быть влагостойкой, а ее толщина ровняться как минимум 3/4 толщины паркетных планок (старые мастера рекомендуют брать фанеру толщиной не менее 12 мм и даже больше).

Стандартные листы фанеры, например, например 1,525х1,525 м, обычно распиливаются на четыре или более частей (чтобы внутри паркетной конструкции не возникало напряжений, а сама фанера была надежно приклеена) или укладывают со смещением стыков на мастику или паркетный клей. Между листами оставляют компенсационные зазоры в 3–4 мм. Уложенные листы фиксируют саморезами с пластиковым дюбелем (минимум – 10 штук на квадратный метр).

В конце процесса укладки фанеры – контроль качества работы на предмет ровности и наличия уклона. Если будет обнаружена какая-нибудь неровность, ее несложно убрать с помощью шлифовальной машины, в которую устанавливается лента с крупным зерном абразива.

После шлифовки неплохо было бы загрунтовать фанеру. А конечный этап характеризуется тщательной очисткой рабочего места от пыли и мусора.

Клей

Клей во многом определяет продолжительность эксплуатации паркета.

Выделяют три основные группы: клеи на растворителях , водно-дисперсионные и двухкомпонентные полиуретановые (реактивные).

Первая группа подходит для всех типов древесины, но в тоже время характеризуется самой низкой прочностью клеевого шва.

Вторая группа клеев прочнее, дешевле и экологичнее. Многие отдают им предпочтение по причине того, что при высыхании дисперсионных составов выделяются лишь пары влаги (а не растворителя). Однако тут есть свои тонкости: следует обращать внимание на процентное содержание – 23–25 процентов, а в случае двухкомпонентного водно-дисперсионного клея – 11–12 процентов. В то же время клеи этого типа имеют определенные ограничения по воздействию на древесину. В частности, их не рекомендуется применять для некоторых экзотических пород дерева.

Последняя группа – это двухкомпонентные (реактивные) клеи. Схватываются на все 100 процентов уже примерно за сутки. Они вообще не оказывают влияния на дерево, а следовательно – не вызывают никаких деформаций, но имеют ограниченное время использования (максимум 1 час). Да и стоят такие клеи в два раза дороже предыдущих. Двухкомпонентные клеи используют при клейке тонкого лакированного паркета, крупноформатного паркета из редких пород дерева, а также массивной лакированной доски.

Напомним, что при работе с любым клеем следует дополнительно фиксировать каждую паркетную планку к фанере (как говорят специалисты, пристреливать – специальные гвоздики забивают чуть наискось в гребень планки, по 1–3 на штуку), а по завершении приклеивания выдерживать технологическую паузу.

Шлифовка паркета

Выполняется данная операция в два этапа: сначала осуществляется грубая шлифовка, затем чистовая – плоскошлифовальной или ленточной техникой. Для подгонки углов и обработки пространства пристенной зоны для удобства лучше применять угловую шлифовальную машину.

Величина зерна абразива, применяемого в процессе шлифования, в каждом конкретном случае разная. Она напрямую зависит от состояния пола. Считается, что начинать целесообразно с абразивной ленты с зерном 40–60. При этом не рекомендуется перешагивать более чем через одно значение зернистости, так как в противном случае удалить следы предыдущей обработки будет невозможно. Как правило, процесс шлифовки каждым номером абразива проводят в двух взаимно перпендикулярных направлениях под углом 45 градусов к волокну дерева. В ряде случаев необходим еще один проход – по линии света. Заканчивают процедуру обычно абразивом с размером зерна 100–120.

Перед окончательной шлифовкой выполняют шпатлевание (не забудьте полностью удалить излишки шпатлевки с лицевой поверхности планок). Если не соблюсти последовательность, то под слоем лака могут остаться неприятные светлые разводы.

Нанесение декоративно-защитного покрытия

Потребитель может выбрать на свой вкус один из трех видов покрытий. В данной статье они расположены по мере снижения степени защиты и по возрастанию экологичности.

Лаки . Как и клеи, их делят на три группы: вводно-дисперсионные, двухкомпонентные реактивные и лаки на растворителях (алкидные, алкидно-уретановые, уретановые, акрилово-уретановые). Различают матовые и полуматовые, полуглянцевые и глянцевые составы. Степень блеска – на вкус заказчика.
Масла (или масляно-восковые смеси) . Пропитывающие составы проникают вглубь древесины на несколько миллиметров, повышая ее износостойкость и существенно снижая гигроскопичность. Но учтите, если выбор пал на масло, придется пользоваться им все время.
Восковые покрытия .

Несомненный лидер в этой тройке – лаки. Причем акрилово-уретановые составы пользуются повышенным спросом вследствие подходящего для многих соотношения цена/качество.

Технология нанесения лака требует аккуратности тщательной подготовки. Во-первых, обратите внимание на температурно-влажностный режим: оптимальные условия – температура 18–22 градуса Цельсия и относительная влажность от 40 до 70 процентов. Во-вторых, одно из важнейших условий лакировки – отсутствие пыли в воздухе (необходимо будет закрыть окна и отключить вентиляцию). Третья составляющая успеха – инструмент: самым удобным считается дозирующий валик, у которого перед работой удаляют непрочно держащийся ворс.

Количество слоев лака на паркете зависит только от конкретного состава. Обычно считается, что паркет укрыт хорошо, когда на 1 квадратный метр уходит 350 г лака, а это может быть и 2–3 толстых, и 7 тонких слоев. Не надо забывать и о промежуточной шлифовке между слоями (для лучшего «прилипания» лака и устранения, неизбежно возникающих в процессе работы, микродефектов – пузырьков, наплывов и т.д.) – ее часто выполняют плоскошлифовальной машиной.

Уход за паркетом

Нельзя мыть пол большим количеством воды с активными моющими средствами, а также усердно тереть его шершавой губкой. Текущую уборку пола следует проводить влажной, хорошо отжатой тряпкой или пылесосом (но не моющим).
На ножках перемещаемой мебели необходимо закрепить мягкие набойки.
Неплохо было бы установить в квартире увлажнители воздуха – паркет не будет рассыхаться.
Некоторые компании производят средства для ухода за паркетными полами. В зависимости от декоративно-защитного типа это могут быть специальные полиши, восковые мастики и жидкие масла. Правильное применение подобных средств значительно продлит срок службы пола.

Наиболее удобны паркетные планки, имеющие соединения «паз-гребень» со всех сторон.
Только что уложенный паркет фиксируют клиньями, установленными враспор между стеной и краем пола.
Щелки между планками после первоначальной шлифовки заделывают шпатлевкой из мелкой древесной пыли и специального состава, который должен соответствовать используемому лаку или маслу.
После полного высыхания лака образовавшееся пристенное пространство можно заполнить герметиком, не содержащим силикона. Однако это обойдется весьма не дешево, поэтому для этой цели нередко используют монтажную пену.
Наиболее опасны для лакированного паркета женские шпильки (женщина весом 56 кг в туфлях на шпильках давит на пол в 20 раз сильнее, чем взрослый слон).

Существует множество разновидностей паркета, современный паркет различают по форме, толщине, породе дерева, качеству изготовления.

Все его разновидности мы рассмотрим в другой статье, а сейчас поговорим о кое чем общем — это технология укладки паркета, которая практически неизменна при укладке любого его вида.

Однако, имеется различие в подготовке «черного пола» под паркет, которое определяется типом пола. Например, на первом рисунке видно, что при наличии лаг устройство фанеры происходит в два слоя для того, чтобы не происходил изгиб в образовавшееся пространство между полом и фанерой в толщину лаг.

На втором же рисунке обратите внимание, показана конструкция пола на основе плиты перекрытия/бетонной стяжки. Сразу можно заметить, что фанера стелиться в один слой, кроме того весьма желательно, чтобы она была влагостойкая, так как нет зазора между ней и основанием и влага может передаться.

На рисунке обозначены: 3-7 слоев лака (1); грунтовка (2); шпатлевка под лак (3); паркет (4); паркетный клей (5); влагостойкая фанера (6); клей под фанеру (7); грунтовка под клей (8); стяжка (9); гидроизоляция (10); бетонное перекрытие (11).

Подготовка пола под паркет . Поверхность пола, которая готовится под паркет должна быть прочной, сухой, чистой, без механических и химических изъянов, плесени, грибка и т. д. и т. п. Отклонения от плоскости и уровня должны не превышать 2мм на 2м длины. Влажность стяжки не должна превышать 3%. Температура воздуха в помещении должна колебаться в пределах 20 градусов, при относительной влажности не более 60%.

Неровности на стяжке до 2 см можно убрать с помощью самовыравнивающей смеси; более 2 см — с помощью цементно-песчаного раствора, изготовленного как для стяжки. Бугры вырубаются, ямы заливаются смесью. Плесень, грибок, лишайники, мхи вытравливаются специальной антимикробной грунтовкой, содержащей антибиотики.

Подготовленная цементно-песчаная стяжка грунтуется грунтовкой, при необходимости наносится слой гидроизоляции, сушится, затем на нее с помощью специального клея и/или на дюбеля укладывается предварительно разрезанная на квадраты, желательно влагостойкая фанера (40*40., 50*50., 60*60) с зазорами в стыках 0,5-1см.

Дюбеля подбираются размерами 6×60 и монтируются на расстоянии 25 см, шляпки дюбелей утапливаются в фанеру на глубину шлифования с небольшим запасом (на месте вычисляется величины перепадов и глубину, на которую надо счищать фанеру). Бугры и перепады в плоскости фанеры шлифуются.

Укладка паркета на фанеру . На подготовленную фанеру укладывается паркет на клей, предназначенный для данной породы дерева. Клей наносят специальным шпателем с зубьями, что позволяет соблюдать нужный слой толщиной 1 мм.

Первый ряд паркета укладывают на клей, дополнительно фиксируя планки паркета с помощью гвоздей, которые забивают в «шип» паркетной планки.

Эта операция производится для того, чтобы паркет не скользил, пока клей схватится. Гвозди забиваются каждый 3-й- 5-й ряд, ряды укладываются «шипом» от себя. Между стеной и паркетом устанавливается технологический зазор 1-1,5см, который можно залить силиконовым герметиком.

Отделка паркета. Через минимум 12 дней после укладки паркета можно приступать к его шлифовке. Шлифовка паркета производится с помощью плоскошлифовальных машин. Шлифовка паркета может быть черновой и чистовой.

В случае черновой шлифовки (циклевки) используется барабанная циклевочная машина с применением крупнозернистой шлифовальной шкурки на тканевой основе.

Черновая шлифовка производится для выравнивания плоскости паркета, а чистовая для выглаживания поверхности паркета. Перед шлифовкой паркет шпаклюется паркетной шпатлевкой для данного вида паркета. Перед лакировкой паркета влажность паркета не должна превышать 12%, шлифуется паркет шкурами номер 40, 60, 80, 100, 120. Минимальное количество лака без грунта должно быть 3-4 слоя.

Напольное покрытие – один из важнейших элементов интерьера. Оно несет не только эстетическую нагрузку, но и при условии грамотного выполнения создает уютную обстановку в помещении. Самым распространенным вариантом покрытия является натуральное дерево, точнее деревянный паркет. Он (паркет) можно установить практически в любой комнате, за исключением кухни и ванной.

Особенности процедуры укладки

Требует немало сил и времени, но зато пол, покрытый таким материалом, отличается прочностью и привлекательным внешним видом.

Внимание! Паркет можно как по классической технологии (полосами), так и более современным методом – плетенкой, елочкой или голландкой.

Основные виды паркета

Выбор той или иной технологии во многом зависит от вида паркета. Таких видов сегодня есть несколько.

Самым популярным является штучный паркет, поэтому в статье рассматривается именно его укладка. Стоит помнить, что чем сложнее укладка, тем больше времени она занимает и, соответственно, тем дороже она обойдется.

Цены на различные виды паркетной доски

Паркетная доска

Способы укладки

Выбор того или иного способа укладки паркета зависит от типа поверхности, на которой будет производиться монтаж. Таких способов есть несколько:

на бетонную стяжку;
на ;
на черновой пол.

Рассмотрим каждый из них.

Для работы потребуются следующие инструменты (вне зависимости от типа покрытия):

молоток;
гвозди;
маркер;
рулетка;
пила;
электролобзик;
клинья;
дрель;
шлифовальная машина.

Шаг 1. При помощи электронного влагомера измеряется влажность поверхности (максимальный показатель – 2%).

Шаг 2. Поверхность грунтуется с помощью специального клея для паркета – на эту грунтовку будет укладываться фанера. Клей должен подходить под конкретный тип грунтовки. Рекомендуется использовать именно каучуковый клей, т. к. он применяется чаще всего.

Внимание! Грунтовочному слою требуется минимум восемь часов для высыхания. Дальнейшие работы можно проводить лишь по истечении этого срока.

Шаг 3. Если уровень влажности превышает 2%, наносится гидробарьер (специальная влагоотталкивающ ая грунтовка, которую наносят в два слоя с часовым перерывом между ними). Первый слой барьера посыпается кварцевым песком.

Шаг 4. Берутся листы влагостойкой фанеры толщиной 1-1,8 см, каждый из них распиливается на четыре равные части. Важно, чтобы при укладке фанеры оставался шов примерно в 5 мм.

Внимание! Горизонтальность покрытия проверяется уровнем. Если оно будет неровным, то при укладке образуются перепады.

Шаг 6. Процедура укладки заканчивается и циклевкой поверхности. Это можно сделать не ранее, чем через неделю после завершения работы.

Вначале проводится циклевка (при помощи специальной шлифовальной машины), в ходе которой поверхность выравниваются и удаляются все загрязнения, оставшиеся после монтажа. Далее шпаклюются трещины, образовавшиеся после температурной деформации деревянных элементов.

Внимание! Шпаклюется вся поверхность покрытия.

Чтобы цвет шпаклевки совпадал с цветом паркета, специальную жидкость смешивают с древесной пылью.

Шаг 7. После высыхания шпаклевки остается провести финальную обработку – . Вначале помещение ограждается от сквозняков, выключаются все электроприборы, способные повлиять на уровень влажности. Паркет лакируется в несколько слоев: первый – грунтовочный – необходим для сохранения натурального цвета материала, второй – финишный – наносится лишь после полного высыхания базового слоя.

Внимание! Паркет может быть использован не только в декоративных целях, но и для сокрытия трубопроводов (об этом ниже).

Паркетное покрытие можно сформировать не только на бетонной стяжке, но и на лагах. Такой способ укладки имеет определенные преимущества, среди которых:

отсутствие излишней влаги в помещении;
повышенные звуко- и термоизоляционны е свойства по причине того, что зазоры между лагами можно заполнить тем или иным изолятором;
возможность прокладки коммуникаций;
высокая скорость проведения монтажных работ.

Технология укладки в данном случае практически ничем не отличается от описанной выше, разве что фанера кладется не на стяжку, а на лаги.

Монтаж на черновой пол

Такой способ укладки паркета самый дешевый и простой в выполнении в первую очередь потому, что нет необходимости в создании бетонной стяжки или установки лаг. Но и этот способ имеет свои особенности и нюансы, о которых обязательно нужно знать, чтобы получить качественный результат.

Черновой пол изготавливается из шпунтованной древесины.
Он не должен вибрировать или издавать звуки при эксплуатации, то есть при ходьбе.
Его поверхность должна быть ровной (монтажный уровень в помощь).
Доски должны быть надежно зафиксированы как вертикально, так и горизонтально.
Поверхность пола следует покрыть антисептическим средством.

Все описанные варианты укладки должны проводиться лишь после завершения ремонтных работ в помещении. Должна пройти минимум неделю по завершении ремонта, способного повлиять на уровень влажности. Сама влажность при работе не должна превышать 55-60%, а температура в комнате – 20-24ᵒС.

Внимание! Все описанные способы укладки выполнялись по технологии механического крепежа. Но есть и другие технологии, о которых тоже следует знать.

Технология «плавающего пола»

В таком случае не используется клей, поэтому монтаж проводится примерно в два раза быстрее. В каждой планке с одной стороны проделан паз, а с другой – шип. Подобный способ фиксации называют клик-системой. «Плавающий пол» весьма практичен, к тому же в случае переезда покрытие можно будет демонтировать.

Внимание! Иногда на паркетных досках возникают . При использовании «сухой» технологии поврежденную доску легко заменить даже без помощи специалиста.

Использование клея

Эта технология отличается тем, что пазы с шипами склеиваются между собой. Главное, о чем нужно знать – нельзя покупать клей на водной основе, иначе материал вскоре деформируется.

Клей нужно нанести по всей длине каждого паза. Если был выбран диагональный монтаж, то работа начинается с угла, а если продольный, то от дальней относительно входной двери стены.

Внимание! Диагональный монтаж выглядит более эстетично, но она сопряжена с большим количеством расходов (следовательно, обойдется дороже) и сложностями при монтаже.

Цены на клеи для напольных покрытий

Клеи для напольных покрытий

Покрытия могут появиться пятна, которые не поддаются мытью влажной тряпкой. Для удаления таких пятен используются специальные средства, но есть и народные методы – более щадящие и не менее эффективные.

Внимание! Неприемлемо использование ацетона в чистом виде.

Для более детального ознакомления с технологией укладки посмотрите приведенный ниже видеоматериал.

Видео – Самостоятельная укладка паркета

От того, насколько качественной будет укладка паркета, зависит срок службы покрытия, его эксплуатационные качества, внешний вид. Поэтому, принимая решение проводить монтаж своими руками, нужно предварительно досконально изучить особенности процесса, составить план действий, подготовить набор специализированных инструментов.

Бонусом станет тематический ролик «укладка паркета: видео с пошаговой инструкцией», наглядно обучающий правильным действиям, который можно найти в конце статьи. Что касается самого паркета, то здесь все просто. Штучный - самый востребованный его вариант, практичный и удобный в использовании, закрепляемый за счет замковой системы «шип-паз» с толщиной планок от 15 до 22 мм, длинной - до 50 см и шириной - до 75 мм. Ниже несколько вариантов укладки материала.

Укладка штучного паркета почти также проста, как и укладка паркетной доски, но вариантов узора может быть гораздо больше

Независимо от того, какой будет укладка штучного паркета (есть несколько методов монтажа), важное условие - правильная подготовка основания. Основание может быть изготовлено на основе бетонной стяжки, цементной или лаг. Если это третий вариант, то первый слой формируют из рубероида, покрывая его лагами и фанерой для выравнивания поверхности, тепло- и звукоизоляции покрытия. Кроме того, фанерные листы в качестве вспомогательного слоя гарантируют высокий уровень прочности готового пола.

Если речь идет о бетонной стяжке, то поверхность основания тщательно выравнивают самовыравнивающими смесями, при необходимости шлифуют для дополнительной ровности, чистят и сушат. В качестве промежуточного слоя также используют фанерные листы квадратной формы, зафиксированные на основании с помощью дюбель-гвоздей.

Важно не забыть о зазоре меду листами не менее 1 мм на случай расширения материала под воздействием температурных перепадов и влаги. Еще один зазор, имеющий стратегическое значение - деформационный шов между поверхностью стены и фанерой - не менее 2 мм. Для удобства на этом этапе используют клинья, которые убирают во время монтажа плинтусов.

Возможен и такой вариант промежуточного слоя

Цементная стяжка в качестве основания под паркетный пол также обязательно должна быть сухой, чистой, ровной и практичной. Не допускается перепадов высоты более миллиметра на два метра квадратных. Влажность пола должна быть в пределах от 2% до 4%.

Для улучшения адгезии паркета с полом основание перед монтажом целесообразно будет обработать грунтовочными смесями. Клей и грунтовка должны сочетаться между собой - от этого зависит качество сцепления. При уровне влажности, превышающей норму, используют полиуретановый состав, создающий гидроизоляционный барьер. Грунтовочные смеси наносят с помощью шпателя или валика.

Так же, как и в двух предыдущих двух случаях, между цементным основанием и паркетом правильно будет уложить листы фанеры для улучшения звуко- и теплоизоляционных свойств. Оптимальные параметры промежуточного материала - 1,5×1,5 метра с толщиной от 12 мм. Крепят фанеру на основание саморезами или паркетным клеем, как вариант допускается и использование шурупов, правда этот способ не самый практичный, так как со временем пол под паркетом расшатается и станет причиной скрипа.

Не обязательно весь пол делать с нуля, часто можно воспользоваться уже имеющимся

Еще один вариант монтажа паркета - на старый деревянный пол. Здесь начинать работы можно только после тщательной подготовки основания с решением проблем скрипа, провалов, деформаций и прочих дефектов.

Перед тем, как класть паркет на старый пол, его разбирают в поврежденных участках, ремонтируют, шлифуют, чистят и сушат. Фанерные листы в качестве промежуточного слоя в этом случае не понадобятся, так как его роль будет играть само основание из дерева.

Варианты монтажа штучного паркета - какие способы используют

Чаще всего укладка паркета своими руками производится плавающим методом. Этот вариант проще всего, так как элементы пола оснащены специальной замковой системой и достаточно просто крепятся друг к другу без пыли, грязи и лишний усилий. Состыковка планок происходит по принципу «шип-паз». Выполняя монтаж по этой системе, нужно помнить о том, что пол не фиксируется на основании, а значит, будет особенно подвержен изменениям микроклимата в помещении. Отсюда и название - плавающий метод монтажа.

Чтобы исключить деформацию покрытия, следует не забывать о зазоре между планками первого ряда и стеной (не менее 1 см), впоследствии маскируемом плинтусами.

Планка штучного паркета с пазами

Укладывают доски плавающим методом на слой из пароизоляции и звукоизоляции. Удобно для этого использовать пробковый материал, пористая структура которого повышает его теплоизоляционные свойства.

Преимущество плавающего метода - высокая скорость укладки, простота действий, отсутствие пыли и грязи, а также возможность ремонтировать пол в отдельных участках в процессе эксплуатации при необходимости.

При укладке штучного паркета на фанерный пол при помощи клея нужно быть аккуратным, чтобы не оставалось щелей и зазоров

Несколько иной окажется технология укладки штучного паркета на клей. В первую очередь такой вариант подразумевает подготовку материалов для проведения работ. Это обязательно качественный паркетный одно- или двухкомпонентный клей (лучше на водной основе) валик, кисти, шпатель для нанесения, а также дрель с насадкой для получения однородной массы.

Монтируют половицы на промазанное клеем основание (готовят только участок для одного ряда), с попутным соединением их с помощью замковой системы. Так же, как и в предыдущем случае, оставляют отступ между стеной и планками первого ряда в 1 см, вбивая в этом месте пластиковые или деревянные клинья.

Основные технологии монтажа паркетного пола - нюансы укладки

Помимо вариантов методов крепления, выделяют также и разные способы укладки, влияющие на внешний вид готового пола. Чаще всего используют следующие виды кладки:

палубную;
«елочку»;
квадраты;
мозаику;
ромбы;
Шереметьевскую звезду.

Рассмотрим, чем отличается кладка паркета в каждом из вариантов.

Палубная укладка представляет собой паркетные доски, выложенные продольным способом со смещением каждого следующего ряда на половину. Такой способ монтажа способствует повышению уровня жесткости пола. Монтируют плашки от стены, что находится напротив двери, постепенно продвигаясь к выходу.

Для получения пола, визуально представляющего собой бесшовную глянцевую поверхность, планки крепят продольно попадающему в окно свету. Перед началом монтажа плашки первого ряда выкладывают с учетом отступа от стены, отмечая линию отреза от последнего элемента.

Для крепкой фиксации перед монтажом каждого последующего ряда на стыке соединения двух планок подсоединяют доску следующего ряда, немного ее расшатывая для выравнивания соединения по горизонтали. Таким образом поступают со всеми стыками. Для распиливания планок подойдет электролобзик. Такой инструмент не повредит поверхность элементов.

Укладывать палубным способом паркет можно и по диагонали, предварительно начертив на основании схему для удобства монтажа.

Палубная укладка выглядит интересно, несмотря на простоту рисунка

Елочкой правильно уложить паркет можно, используя планки, имеющие с двух угловых сторон шипы и пазы с двух других сторон. Монтаж проводится таким образом, чтобы соединения находились в одном направлении.

Крепить планки можно под углом к стенам в 45 или в 90 градусов. Начинают монтаж с маячной «елочки», то есть с укладки двух первых рядов для задавания основной линии. Начальная «елочка» должна быть идеально ровной, поэтому рекомендуется пользоваться натяжкой из лески или чертежом для выравнивания плашек. Монтируют паркет на клей с дополнительной фиксацией с помощью замковой системы.

Паркет, уложенный мозаикой или плетенкой, представляет собой квадраты или прямоугольники из плашек. Выложить рисунок достаточно просто. Для этого планки выкладывают в виде нужной геометрической фигуры, выстраивая их перпендикулярно друг другу со смещением каждой последующей в сторону для эффекта шахматной доски.

Елочная укладка - одна из самых популярных

Вариантов укладки таким способом множество, начиная от простой мозаики с чередованием окружности планок в одном направлении с окружностью внутри в перпендикулярную сторону и заканчивая крестиками, полосами и пр. Так же, как и в предыдущем случае, начинают монтаж с укладки маячного ряда. Располагать фигуры можно под углом в 45 градусов, что подразумевает большой расход паркета.

Уложить самостоятельно паркет по технологии «Шереметьевская звезда» можно с помощью элементов прямоугольной и наклонной ромбовидной формы. Мозаика, выложенная на полу таким способом, станет украшением интерьера. Чтобы добиться нужного эффекта, укладку производят по заранее нарисованной схеме.

Как работать с художественным паркетом - особенности

Художественный паркет - подвид классического штучного с рисунками, образованными за счет комбинирования плашек с разными параметрами, цветами, оттенками. Это могут быть доски как из одной породы дерева, так и из нескольких, отличных по внешнему виду, но гармонирующих между собой по свойствам.

Покрытие на основе художественного паркета имеет ряд преимуществ по сравнению с обычным полом:

поверхность выглядит необычно и оригинально, позволяя подчеркнуть индивидуальность интерьера в помещении;
готовый пол не требует использования дополнительных элементов декора, так как является целостной гармоничной композицией;
срок эксплуатации превышает несколько десятков лет при условии соблюдения правил ухода и пользования с сохранением внешнего вида и эксплуатационных качеств;
покрытие является экологически чистым и безопасным;
высокий уровень тепло- и звукоизоляционных свойств;
неприхотливость в уходе;
возможность проведения ремонтных и восстановительных работ.

Правильная укладка художественного паркета позволяет создавать интересные геометрические узоры простым способом - за счет соединения плашек в «шип-паз». Элементы пола могут отличаться узором волокна за счет различных вариантов распила. Монтируют художественный паркет после отделки стен и потолков, крепления коммуникацией.

Интересный рисунок художественного паркета всегда привлекает внимание и добавляет помещению необычности

В процессе проведения работ в комнате поддерживают оптимальный температурный и влажностный режимы. Температура в пределах 18-23 градусов Цельсия выше нуля, влажность - не более 60%.

Что касается самой укладки, то она состоит из тех же этапов, что и монтаж обычного штучного паркета. На начальном этапе готовят основание - оно должно быть сухим, чистым и ровным, после чего обрабатывают его грунтовочными смесями, устраивают слой тепло- и гидроизоляции. Крепят доски одним из вышеуказанных способов, выбирая оптимальный вариант укладки из готовых схем или работая по индивидуальному плану.

На заключительном этапе покрытие шпатлюют, шлифуют, грунтуют и покрывают лаком с количеством слоев от двух до семи. Как вариант можно рассмотреть и покрытие на основе масляных смесей или мастики, но в случае с художественным паркетом именно лаковый слой окажется наиболее уместным, так как сможет не только защитить пол, но и подчеркнуть его роскошь и элегантность.

Как и любой другой паркетный пол, художественный паркет требует предварительной подготовки и надлежащего ухода для сохранения его целостности и внешних данных

Фанера под паркет не является обязательным условием для укладки паркетных элементов, но в большинстве ремонтных случаев именно дополнительная основа позволяет обустроить покрытие с надлежащим качеством.

В каких случаях паркету необходимо фанерное основание?

Большинство напольных покрытий – не только паркетную доску, но и ламинат, и кафельные плитки, и даже линолеум – необходимо укладывать на предварительно подготовленный и выровненный пол. Исключением можно считать обустройство классических половиц, использование направляющих позволяет компенсировать неровности основы в широких пределах.

Для паркета критическим значением перепада уровня принято считать 2-3 см на погонный метр пола . Если точно измеренный уклон составляет большую величину, необходимо выполнить свежую стяжку полов. Одновременно с цементным этапом работ можно выполнить утепление полов, но гораздо важнее качественная гидроизоляция основы.

Для качественной укладки и хорошего результата рекомендуется использовать паркетную доску Barlinek.

Укладка паркета на фанеру вызвана не только необходимостью получить идеально ровную поверхность с идентичными и прочными стыками. Именно фанера обеспечивает оптимальную сухость паркетной «подложке», что является непременным условием долговечности финишного покрытия . Без фанерного основания паркетные плиты допустимо монтировать на самовыравнивающегося типа – и то лишь при условии их низкой влажности.

Оценить влажность цементного пола в домашних условиях можно без сложных приборов. Правда, «расплатой» будет длительный характер измерений. Достаточно уложить на стяжку несколько кусков плотного прозрачного целлофана размером 1х1 метр и прижать их по периметру брусками или планками. Необходимо обеспечить отсутствие вентиляции из-под целлофана, иначе импровизированное измерение будет неточным.

Если через трое суток центральная часть прозрачного целлофана у всех закрепленных кусков не запотела изнутри – влажность полов имеет минимальное значение, допустимо настилать паркетные плитки прямо на цемент. Если хотя бы один из «испытуемых» квадратов покрылся каплями влаги, если под ним имеются следы тумана или хотя бы намек на росу – без установки фанерного основания не обойтись.

Фанера под паркет – основные разновидности

Промышленность строительных материалов выпускает широкую номенклатуру фанерных листов. Наша задача – выбрать из этого ассортимента оптимальную основу под паркет. Прежде всего, обратим внимание на марку фанеры, о чем можно судить по литерам в ее названии:

В качестве стандартной основы лучше всего подходит фанера марок ФСФ и ФК. Она обеспечивает разумный ремонтный бюджет и качественную укладку паркета при различной влажности пола и окружающего воздуха.

При выборе между хвойной и березовой фанерой следует учесть два обстоятельства. Хвойные листы меньше весят и проще в монтаже. Однако их березовые аналоги лучше выдерживают циклевание и шлифовку при укладке. При прочих равных условиях ответ на вопрос: «Какая фанера под паркет лучше – березовая или хвойная?» заключается в выборе березовых листов.

Для толщины фанерной основы достаточно 12 мм – при выравнивании полов свежей стяжкой допустимо применение листов в 10 и даже 8 мм. Если имеется возможность отциклевать и отшлифовать фанерные листы после монтажа, разумно использовать фанеру III либо IV сорта – она заметно дешевле аналогов высокой сортности, а довести ее до «товарного» вида качественной основы не составит особого труда.

Технология укладки паркета на фанеру – пошаговая инструкция

Итак, пол выровнен стяжкой, паркет складирован в другой комнате, и можно приступать к монтажу фанерного основания. Вся работа уложится в несколько этапов:

Как произвести укладку паркета на фанеру - пошаговая схема

Шаг 1: Разметка на местности

Гладко будет на бумаге, но фанеру укладывать разумнее прямо на пол в виде готовых квадратных листов – первоначально без крепежа. Размер квадратов должен быть таким, чтобы на линии их стыков не приходились межпаркетные швы. Например, если плитки имеют размер 15х15 см, фанерные листы следует нарезать со стороной в 70 см. Размеры более 80 см использовать не рекомендуется в связи с возможной "парусностью" листов при крепеже.

Расположение фанерных квадратов на полу должно имитировать кирпичную кладку. Смещение может составлять как половину листа, так и всего 20-30 % от его размера. Главное – добиться исключения сходимости швов от продольных и поперечных листов в одной точке. По периметру комнаты отрезные листы монтируются в последнюю очередь.

Шаг 2: Лобзиком легко осилим и ножовкой ловко пилим

Стандартные фанерные листы имеют размер 125х125 и 125х250 см. Естественно, хочется раскроить их с минимальными отходами и максимальной точностью. Для этого лучше всего использовать электрический лобзик и широкий рабочий верстак – нарезка фанеры толщиной 12 мм на квадраты 60 на 60 либо 75 на 75 см займет не более получаса.

Распиловка обыкновенными ножовками и пилами потребует больших усилий и вряд ли выполнима в одиночку. Широкие листы придется придерживать, чтобы ножовочное полотно не зажималось – для этого необходимо привлечь помощника либо специальные приспособления (распорки, клинья, фиксаторы и т.п.). В зависимости от размера комнаты (комнат) один или несколько целых листов резервируются для установки отрезных фанерных вставок по периметру.

Шаг 3: И снова подготовка

Выровненную и высушенную цементно-бетонную основу следует еще раз осмотреть – после предварительной раскладки фанеры на ней могли образоваться трещинки, отслоение раствора, выбоины и т.д. Их следует устранить быстросохнущим герметиком. Всю поверхность необходимо очистить от мусора и пыли.

Лучше всего чистовую предукладочную обработку выполнить пылесосом, это будет быстро и эффективно. Обыкновенный веник тоже подойдет – но размахивать им придется осторожно (пыль-то недопустима!). Ни в коем случае нельзя смачивать веник при уборке, монтаж фанерных листов следует выполнять на сухой поверхности.

Завершающим подготовительным этапом является праймирование . По сути, это аналог грунтовки потолков, только выполняется на полу. Клей для фанеры – он часто идентичен – разводится в несколько раз и широкой кистью промазывается вся поверхность. Благодаря праймированию с пола еще раз удаляется пыль и мелкий мусор, а также в цементную основу проникает клеевая масса для надежности монтажа фанерных листов.

Шаг 4: Крепление фанеры к полам

Предварительно раскроенные листы монтируются на клеевую мастику. Удобно наносить клей на пол, а не на изнанку фанеры, используя для этого зубчатый шпатель. Крепеж дополняется саморезными шурупами, вкручиваемыми с шагом 15-20 см. Для фанерных квадратов со стороной 60-75 см достаточно 4 шурупов вдоль каждой стороны и 4-5 в центральной области.

Очень важно добиться полного "утопления" головок шурупов, даже минимальный выступ помешает монтажу самого паркета . Да и последующей шлифовке металлическая зазубрина явно не поспособствует. Поэтому необходимо не только высверлить фанерный лист под саморез, но и выполнить точную зенковку отверстия сверлом большего размера. Каждый вкрученный шуруп проверяют на достаточное заглубление (не менее 2 мм от основы).

Укладка фанеры под паркет по углам комнаты выполняется с нарезкой листов по месту, между стеной и полом оставляется зазор в 10-15 мм. Для обработки используют шлифмашинку и наждачную бумагу зернистостью 1-2 мм. Особое внимание при шлифовке уделяют стыкам листов. После очистки от результатов шлифования можно приступать к монтажу паркета по новому основанию – сухому, прочному и надежному.