Крепеж металлочерепицы. Cхема крепления металлочерепицы саморезами: правила укладки. Ошибки, которые часто допускают начинающие кровельщики

Крепление металлочерепицы - нельзя назвать очень сложным процессом, но он требует соблюдения определенных требований и правил. Если все сделать правильно, то кровельное покрытие прослужит длительное время.

Металлочерепица должна крепиться при помощи саморезов со специальной прокладкой, выполненной из ЭПДМ-резины. Благодаря этому не возникнут протечки. Шляпки саморезов, обычно, окрашены, что делает их практически незаметными на кровле. Для работы очень удобно использовать шуруповерт с аккумулятором:

• Он существенно упрощает работу, благодаря отсутствию шнура.
• Благодаря небольшому весу улучшает мобильность.
• Наличие нескольких аккумуляторов позволит существенно продлить время работы без подзарядки.

Важно очищать кровлю от металлической стружки. Если этого не сделать сразу, то со временем она заржавеет и внешний вид металлочерепицы будет испорчен.

Особенности крепления листов разной формы и размеров

Скрытое крепления листов и его особенности

Крепление на карнизе и коньке

Монтаж металлочерепицы вокруг препятствий

Самые распространенные ошибки крепления металлочерепицы

Длина листа от 550 до 8000 мм
Масса - 4,75 кг/м 2

2. Обрешётка, гидро- и пароизоляция

В качестве обрешётки для металлочерепицы используются профили из оцинкованной стали производства "ИНСИ" (ПШ-28-0,7, ПШ-28-1,0, ПШ-61-1,5), либо дерево (доски 25x100, 32x100 или брус 50x50), которые крепятся к стропилам снизу вверх (от карниза к коньку) с шагом, соответствующим шагу металлочерепицы. Пароизоляционная плёнка устанавливается со стороны тёплого помещения. Гидроизоляция монтируется по стропильным конструкциям.

Супердиффузионные мембраны укладываются на утеплитель без зазора, обращая внимание на расположение стороны, которая должна примыкать к утеплителю. Антиконденсатные плёнки должны устанавливаться с зазором между плёнкой и утеплителем. Необходимо строго следовать рекомендациям производителя плёнки по её применению и способу установки. При устройстве холодного чердака возможно не устанавливать гидроизоляцию, при гарантии надлежащей вентиляции подкровельного пространства.

Подкровельные плёнки укладываются по стропилам, снизу вверх поперёк ската, параллельно карнизу. Стык плёнки делается по ширине ската, с нахлёстом не менее 100 мм. По длине полотнища плёнки стыкуются на стропилах с перехлёстом 100 мм. Допустимый провис плёнки между стропилами 2 см. Максимальное расстояние при монтаже плёнок между стропильными конструкциями 1,2 м. При монтаже с использованием деревянной обрешётки антиконденсатная плёнка устанавливается под контробрешётку, для улучшения вентиляции между листом черепицы и плёнкой.

3. Карниз

Карниз крепится до монтажа листов металлочерепицы вдоль нижнего края ската. Если предусмотрено устройство организованного водостока, держатели желоба устанавливаются до монтажа карниза. В этом случае карниз должен быть смонтирован так, чтобы окончание его приходило в первую треть желоба от стены.

Карниз выравнивается по нижнему обрезу ската с помощью шнурки. Крепится к обрешётке с помощью самосверлящих винтов с плоской головкой. Стык карнизов осуществляется с нахлёстом 50-100 мм.

Подшивка карнизного свеса кровли выполняется различными способами. Для подшивки используют: профлист, металлосайдинг, фасадную панель. Возможны два варианта расположения материалов: вдоль или перпендикулярно стене.

4. Монтаж листов металлочерепицы

Укладку листов металлочерепицы производить справа налево. Монтаж начинается с установки первых двух листов. Первый лист металлочерепицы крепится само-резом в нижнем правом углу так, чтобы нижний край листа приходился по краю обрешётки. Второй лист металлочерепицы накладывается сверху, закрывая капиллярную канавку. Края листов выравниваются по карнизу и плоскости фронтона ската. Выполнив выравнивание, листы закрепляются. Далее приступают к монтажу последующих листов металлочерепицы .

При длине ската более 6 м рекомендуется выполнять его составным, из-за неудобства транспортировки и монтажа листов. При устройстве составного ската листы металлочерепицы монтируются снизу вверх, справа налево, по схеме. Важно при таком монтаже совместить капиллярные канавки нижнего и верхнего листов. В противном случае образуется зазор между листами металлочерепицы . Листы всех укладываются с нахлёстом по длине 200 мм. Для правильной организации нахлёста длина нижнего листа металлочерепицы должна удовлетворять формуле:

Lн.л.=0,2+b*Nш
b — величина шага черепицы; Nш — число шагов черепицы по скату

Например, этой формуле подчиняются листы длиной 3,0; 3,4; 3,8; 4,2; 4,6; 5,0 м.

Для монтажа металлочерепицы используются кровельные саморезы 4,8x35 или 4,8x20 мм. Крепление листов металлочерепицы произво¬дится в нижний прогиб профиля (рис. 12), саморезы располагаются на листах в шахматном порядке, вблизи края ската (карниз, конёк, фронтон, ендова) в каждую волну. Продольный стык листов скрепляется саморезами или заклёпками. В случаях, когда уклон кровли меньше 14° необходимо герметизировать продольные и поперечные стыки листов.

Крепление металлочерепицы в верхний прогиб волны категорически запрещается!

Крепление металлочерепицы гвоздями или саморезами без уплотняющих прокладок категорически запрещается!

Забивание кровельных саморезов молотком категорически запрещается!

По металлочерепице надо ходить аккуратно, в обуви с мягкой подошвой и наступать только в нижний прогиб волны в местах обрешётки.

Самосверлящий винт с уплотнительной прокладкой устанавливается в прогиб волны металлочерепицы под поперечной волной(в низ волны), перпендикулярно листам. Винт закручивается до момента выпрямления прокладки в горизонтальную линию. Излишнее закручивание ведёт к выгибанию прокладки и отрыву её от плоскости листа.

5. Ендова

Обрешётка в месте стыков скатов выполняется сплошной на расстоянии 400...500 мм от середины. Нижняя ендова крепится к обрешётке с помощью кляммеров. Листы металлочерепицы укладываются таким образом, чтобы от края листа до низа ендовы оставалось не менее 100 мм.

Верхняя ендова устанавливается после укладки листов металлочерепицы и крепится кровельными саморезами через 200...300 мм в верх волны металлочерепицы. Саморезы не должны нарушать целостность нижней ендовы.

6. Фронтон

Фронтон крепится таким образом, чтобы накрыть верхний прогиб волны металлочерепицы. На Рис. 13 показана подшивка выступающего со стороны фронтона свеса кровли профилем стеновым С-13 , расположенным поперёк ската кровли. С-13, в этом случае, заказывается заранее или нарезается на месте в соответствии с размером выноса.

7. Конек

Стыкуются коньковые элементы с нахлёстом 100 мм. Конёк крепится кровельными саморезами 4,8 х 80 мм к обрешётке, к вершине каждой второй волны. Конёк плоский крепится кровельными саморезами 4,8 х 80 к обрешётке или 4,8 х 35 к листам металлочерепицы, к вершине каждой второй волны.

Между коньком и металлочерепицей укладывается уплотнитель пено-полиуретановый. Торцы фасонного конька закрываются декоративной заглушкой.

Для вентиляции подкровельного пространства используется вентилятор конька, который крепится кровельными саморезами к коньку. Стык обрабатывается герметиком.

8. Профиль пристенный

В местах примыкания кровли к стене, трубам и слуховым окнам устанавливается пристенный профиль. Профиль накладывается на листы металлочерепицы и крепится к стене.

Выступающие из кровли кирпичные прямоугольные трубы обрамляются следующим способом:

шаг 1 - Установка нижнего фартука трубы

Сначала нужно подготовить места примыкания нижнего фартука к боковым поверхностям трубы. Для этого, используя элементы фартука как шаблон, на трубе намечают линии реза. Затем с помощью углорезательной машинки (болгарки) делается штроба в кирпичных стенках трубы. Очистив штробу и поверхность обрешётки от кирпичной пыли, начинают монтаж элементов нижнего фартука, предварительно подрезав каждый элемент и подогнув по уклону кровли. При монтаже фартука отогнутая верхняя кромка заводится в штробу, вертикальная стенка плотно прижимается к поверхности трубы, и в таком положении элемент фиксируется кровельными саморезами с уплотнительной прокладкой к обрешётке. Первым монтируется элемент к нижней грани трубы, затем два боковых и в конце - элемент к верхней грани. Нахлёст верхлежащих элементов на нижние должен быть не менее 150 мм. После закрепления всех элементов к обрешётке вставленная в штробу кромка фартука промазывается силиконовым герметиком. Внимание! Для лучшего сцепления штробу нужно промыть водой.

шаг 2 - Монтаж нижнего листа от трубы до карниза

На этом этапе устанавливается плоский (оцинкованный или окрашенный) лист. Длина листа должна соответствовать расстоянию от нижней грани трубы до карниза или ближайшей ендовы, ширина не меньше ширины нижнего элемента фартука (с учётом боковых отгибок). Один край листа заводится под нижний элемент фартука, а другой выводится сверху, на карниз или ендову. После закрепления плоского листа к обрешётке с его боковых сторон делаются отгибки с помощью ручного инструмента.

шаг 3 - Укладка листов металлочерепицы по низу и с боков трубы

шаг 4 - Установка пристенного профиля

После монтажа листов металлочерепицы вокруг трубы начинают отделку трубы пристенным профилем. Порядок монтажа аналогично элементам нижнего фартука. Сначала устанавливается пристенный профиль к нижней грани трубы, с предварительной подрезкой его по её ширине, согласно рисунку. Крепление к трубе выполняется с использованием дюбель-гвоздей, а к металлочерепице профиль крепится кровельными саморезами в верхнюю часть волны.

шаг 5 - Установка пристенного профиля с боков трубы

Необходимо обработать два пристенных профиля по боковому размеру трубы и установить их на боковые грани.

шаг 6 - Установка пристенного профиля на верхнюю грань трубы

Установить пристенный профиль на верхнюю грань трубы, при этом выступающие за контур трубы вертикальные части подрезать снизу и загнуть на боковые грани трубы, закрепив дюбель-гвоздями.

шаг 7 - Установка верхнего листа металлочерепицы

Установить верхний лист металлочерепицы поверх пристенных профилей и листов металлочерепицы, уложенных ранее, при этом оставить зазор не менее 100 мм между нижним краем листа металлочерепицы и трубой. Под металлочерепицу уложить пенополиуретановый уплотнитель. В небольшой зазор, получающийся в месте стыка пристенного профиля, верхнего и бокового листов металлочерепицы заложить герметик.

Пристенный профиль используется и при внутренних переломах кровли. На внешнем переломе кровли используется элемент карниз.

Если планируется обшить трубу профлистом, тогда после обрамления трубы монтируется каркас из шляпного профиля, на него крепится профлист, углы оформляются уголком наружным 50x50.

Дымник крепится к трубе дюбель-гвоздями до монтажа профлиста.

Видео монтажа металлочерепицы

9. Водосточная система

Водосточная система применяется на промышленных, жилых и общественных зданиях для организованного отвода воды с кровель.

Водосточная система с диаметром трубы 150мм позволит отвести дождевую воду со 117 квадратных метров ската. Значительно уменьшится количество труб на фасадах зданий. Держатели желобов монтируются на расстоянии не далее 0,7м, держатели трубы - не далее 2 м друг от друга.

Водосточная система с диаметром трубы 100мм позволит отвести дождевую воду с 52 квадратных метров ската. Держатели желобов монтируются на расстоянии не далее 0,9 м друг от друга (расчётное расстояние - 0,75 м), держатели трубы - не далее 3 м друг от друга (например, на трубу длиной 5 м необходимо 3 держателя, для трубы длиной 3 м достаточно двух.

В случае угрозы промерзания водосточной системы рекомендуется использовать системы подогрева желобов и труб.

При площади водосбора менее 30 кв.м на одну водосточную трубу желоба можно монтировать с нулевым уклоном, при большей площади водосбора уклон желобов может быть до 2%.

10. Монтаж водосточной системы:

шаг 1 - Расчет количества держателей желоба.

Общую длину желоба разделить на выбранный шаг держателей (не более 900 мм, рекомендованный шаг держателей желоба 750 мм) (см. рис.26). Полученное количество отрезков +1 - это количество держателей желоба.

шаг 2 - Разметка под держатели желоба.

На нижней обрешетке отметить места установки держателей желоба с шагом, выбранным на предыдущем этапе.

шаг 3 - Выбор уклона желоба.

Выбрать величину занижения водосточного желоба (h) исходя из эстетического восприятия линии желоба. Линия желоба должна плавно уходить вниз, не вызывая зрительного ощущения сильной кривизны края ската или облицовки карнизного свеса. Рекомендованный уклон (i) желоба составляет 1%, то есть, от 1 см на 1 м. Разницу в высотах верхней и нижней точек желоба (h) можно посчитать как:

h= L x i
где L - длина желоба;
i - уклон желоба

шаг 4 - Определение мест загиба держателей желоба.

Пронумеровать держатели от начала желоба до водосточной воронки. Отметить место загиба на первом держателе определив таким образом начальное (верхнее) положение желоба. Надо учесть при разметке, чтобы край желоба оказался на 2 -2,5 см ниже относительно линии уклона кровли (см. рис. 27).

Сложить держатели по порядку возрастания номеров и отметить места загиба, как показано на рис. 28.

шаг 5 - Крепление держателей желоба.

Выравнивая место загиба с краем обрешетки, прикрепить держатели желоба к обрешетке самосверлящими оцинкованными винтами 4,8х22 с плоской головкой по 3 шт. на один держатель. При использовании в качестве обрешетки брусков 50х50 для надежного крепления держателей необходимо установить сдвоенный брус.

Шаг 6 - Создание уклона

Для создания уклона отогнуть первый и последний держатель, натянуть шнур между ними. Остальные держатели подогнуть так, чтобы они касались шнура (рис.29).

шаг 7 - Монтаж патрубка

В желобе на расстоянии 150 мм от нижнего края вырезать отверстие диаметром 100 мм для патрубка. Вставить патрубок по месту отверстия (рис. 30). Завести передний край патрубка под внешний загиб желоба. Загнуть фланец патрубка на заднюю кромку желоба и закрепить двумя саморезными винтами 4,2x16.

шаг 8 - Установка желоба

По торцам установить заглушки желоба (рис. 31).

Шаг 9 - Установка желоба.

Вставить желоб в держатели, заведя заднюю кромку желоба в выступ держателя.

шаг 10 - Соединение желобов.

На месте стыка желобов установить соединительный элемент желоба (рис. 32).

Шаг 11 - Монтаж углового колена.

С помощью углового колена создать переход к стене здания. Длина соединительной трубы определяется по месту (рис. 33).

Шаг 12 - Монтаж трубы.

Крепление трубы к стене выполняется с помощью держателей трубы. Труба вымеряется, при необходимости наращивается в месте установки держателя трубы, фиксируется замком (рис. 34).

Шаг 13 - Монтаж сливного колена.

Сливное колено завершает водосточную трубу, служит для отвода воды от фундамента здания. Низ сливного колена должен располагаться на высоте 300 мм от отмостки здания (рис. 35).

11. Снегозадержатель и ограждение кровли

Для безопасного передвижения по кровле на уровне карниза, начиная со второй линии обрешётки, устанавливаются ограждения кровли.

Ограждение изготовляется в зависимости от уклона кровли и вида черепицы. Крепление производится к обрешёточному профилю через лист металлочерепицы и уплотнительную резиновую прокладку в месте прогиба волны самосверлящими оцинкованными болтами 5,5x25 мм для металлической обрешётки и 5,5x60 мм для деревянной обрешётки. Крепить кровельное ограждение к одному листу металлочерепицы запрещается. Между собой секции ограждения крепятся на болтовые соединения.

Для предотвращения схода больших масс снега устанавливаются снегозадержатели. Конструкция снегозадержателя состоит из кронштейнов и труб. Кронштейны устанавливаются в прогиб волны и крепятся через металлочерепицу и резиновую уплотнительную прокладку к обрешетке крыши. В местах установки для крепления кронштейна заранее монтируется дополнительный обрешеточный профиль на расстоянии 120мм (по осям профилей обрешетки). Снегозадержатели устанавливаются выше кровельного ограждения. При отсутствии кровельного ограждения снегозадержатели устанавливают не ниже третьего ряда обрешётки. При длине ската более 10метров рекомендуется устанавливать два ряда снегозадержателей. В районах с большим количеством снеговых осадков предусматривается установка тяги кронштейна. Тяга снегозадержателя крепится одним концом к кронштейну, другим- к другому обрешеточному профилю через уплотнительную прокладку и лист металоочерепицы (см. рис. 38).

Крепить кронштейн снегозадержания к одному листу металлочерепицы запрещается!

Шаг установки кронштейнов снегозадержания зависит от снегового района строительства, конструкции кровли, крепёжного элемента. Разработаны рекомендации по расчету шага установки кроншейнов. Расчет выполнен исходя из применения саморезов диаметром 4,8 мм. Глубина погружения саморезов показана на рис. 39.

снегозадержателей доступна в формате HTML данной инструкции.

12. Аксессуары

В качестве аксессуаров на кровле устанавливаются флюгеры, декоративные шпили, дымники. Установка всех аксессуаров производится в соответствии с нормами СНиП.

Для устройства выходов из кровли антенн, мачт и вентиляционных труб круглого сечения диаметром до 330 мм (с температурой наружной поверхности до 130°) используются кровельные уплотнители Master Flash.

13. Обработка деревянных конструкций

Деревянные конструкции, используемые при устройстве кровли, нуждаются в антисептической и антипиреновой (противопожарной обработке) обработке. Обработка может проводится как до сюорки конструкций (обработка отдельных досок и брусков), так и после (обработка стропил и обрешётки). Обработка проводится различными методами (погружение в емкость с раствором, нанесение кистью, нанесение распылителем.

14. Инструменты

1. Шуруповерт с шестигранной насадкой 6 мм.
2. Электрические высечные ножницы или ниблер.
3. Ручные кровельные ножницы.
4. Киянки (деревянные, каучуковые).
5. Ножовка, лобзик, молоток (используются при устройстве стропил и обрешётки).
6. Углошлифовальная машина ("болгарка"), перфоратор, дрель, пистолет для выпрессовки герметика (используется при установке пристенного профиля).
7. Уровень, нивелир, отвес, измерительные инструменты и приспособления.

15. Внимание!

Использование в качестве подконьковых или ендовных уплотнителей монтажной пены категорически запрещается!

Все изделия, производимые заводом фасада и кровли "ИНСИ" , разработаны для применения на скатных кровлях согласно настоящей инструкции по монтажу. Завод "ИНСИ" не несёт ответственности за убытки или потери, которые могут возникнуть при использовании изделий "ИНСИ" для выполнения несвойственных им функций.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работ убедитесь в том, что гидроизоляция смонтирована в соответствии с правилами устройства гидроизоляции.

Особое внимание уделите карнизному свесу кровли.

На рисунках приведены примеры организации вывода конденсата с гидроизоляционной пленки на карнизном свесе.

На первом рисунке показан способ вывода гидроизоляционной пленки на специальный капельник конденсата. В этом случае вся влага будет гарантированно выведена за габариты карнизной «коробочки».

На втором рисунке показан способ вывода гидроизоляции в карнизную «коробочку». В этом случае конденсат может капать из щелей подшивки карнизного свеса. Этот случай неприменим при повышенных требованиях к внешнему виду подшивки карниза или при «лепном карнизе».

Корректного способа вывода в водосточный желоб не существует.

При шаге стропил 600–900 мм применяйте для обрешетки обрезную доску 100х25 мм. Начинайте с монтажа карнизной доски, линия карниза должна быть прямой (проверяйте по «шнурке») и строго горизонтальной.

ВНИМАНИЕ! Если вы ошиблись с монтажом карнизной доски, скорее всего, надо будет переделать ВСЮ шаговую обрешетку.

В качестве карнизной доски примените утолщенную на 10–15 мм доску. Также можно использовать штатную доску, увеличив ее толщину компенсирующей рейкой, толщиной не более чем высота ступеньки металлочерепицы. Для большинства профилей металлочерепицы производства Grand Line® подойдет рейка 50х20. Первую доску шаговой обрешетки смонтируйте с шагом 250 мм от карнизной доски, остальные – с шагом 350 мм, проверяя шаг от первой доски шаговой обрешетки через каждые 5 рядов.

Смонтируйте на карнизную доску длинные крюки водосточной системы, обеспечив уклоны в соответствии с проектом. Для надежного крепления ножки длинных крюков карнизная доска должна иметь ширину не менее 200 мм (схема 1). Компенсирующая рейка монтируется между крюками. На утолщенной карнизной доске, перед установкой крюков, вырезаются пазы под ножку крюка. В случае, когда металлочерепица уже смонтирована, применяют короткие крюки, которые монтируют на лобовую доску. Чтобы лавинный сход снега с кровли не сорвал водосточный желоб, смонтируйте первый крюк на лобовую доску так, чтобы внешний край крюка был ниже воображаемой линии продолжения карнизной доски на 20 мм (схема 2).

ВНИМАНИЕ! Для корректного монтажа коротких крюков водосточных систем Grand Line 125/90 и 150/100 лобовая доска должна быть обрезана вертикально.

ВНИМАНИЕ! Если лобовая доска отделана пластиковой фаской, перед монтажом крюков в фаске необходимо сделать вырезы под крюки.

Карнизную планку монтируйте на карнизную доску поверх крюков водосточной системы с нахлестом не менее 20 мм друг на друга, соединяя их между собой по линиям отбортовки или просто внакладку.

При монтаже металлочерепицы можно двигаться как слева направо, так и справа налево. При монтаже слева направо следующий лист надо подсовывать под ранее закрепленный на скате. При монтаже справа налево следующий лист надо накладывать на ранее закрепленный на скате. В обоих случаях для обеспечения качественной стыковки по волнам сначала скрепите листы между собой саморезами «начерно» через один-два ряда для обеспечения оптимальной стыковки листов друг с другом, затем закрутите остальные и только после этого зафиксируйте монтируемый лист на скате.

При стыковке листов металлочерепицы по рядам на скате появятся места стыковки между собой «четырех углов» листов металлочерепицы.

Наиболее корректным способом расположения листов является такой, при котором над двумя «углами листов» с капиллярными канавками будут расположены два «угла листа» с «накрывающим краем». Для этого сначала состыкуйте пару листов по рядам, а затем пристыкуйте к ним сбоку пару следующих листов.

Допускается и другой способ монтажа: сначала смонтируйте состыкованные по волнам нижние листы, а затем смонтируйте верхние листы. При этом возникнет незначительное утолщение точек стыковки «четырех углов».

Причина такого утолщения понятна из рисунка. Для устранения такого утолщения нужно на одном из нижних листов слегка «выпрямить» капиллярную канавку ниже линии штамповки или срезать небольшой фрагмент угла, что незначительно усложняет монтаж.

При разработке профиля металлочерепицы не предусматривалась возможность монтажа листов металлочерепицы «вразбивку» с разнесением друг относительно друга стыков по волнам и стыков по рядам. Большое количество стыков, обозначенных на рисунке цифрой 2, может привести к «набеганию» сдвига линий штамповки друг относительно друга и нарушению «прямоугольности» набранного из листов металлочерепицы ската. В единичных случаях, например, при подходе к краю ската или при обходе препятствий, такой стык листов, обозначенный на рисунках цифрой 1, допустим.

На рисунках в нижней части страницы показан способ выведения на скат воды с фартука мансардного окна. На левом рисунке видно, что вода с фартука мансардного окна стекает на специально обрезанный нижний лист. На правом рисунке показан следующий шаг: фартук мансардного окна накрыт специально обрезанным по ширине боковым листом, нижняя часть которого накрывает фартук мансардного окна и доходит до штатного стыка листов металлочерепицы по рядам. Нижний и боковой листы вырезаны из одного листа металлочерепицы, и за счет «наложения» частей листа друг на друга в месте выхода фартука суммарная длина уменьшилась на один модуль. Если при «раскладке» листов металлочерепицы лист, из которого вырезаны нижний и боковой лист, не был «удлинен» на один модуль, его можно удлинить одномодульным листом.

Типичной ошибкой является «встраивание» фартука мансардного окна в боковой надрез на листе металлочерепицы, при котором на краю надреза на поверхности ската останется дыра. Маленькая, но дыра.

ВНИМАНИЕ! При необходимости «встроить» в скат мансардное окно, трубу (расположенную существенно ниже конька) или слуховое окно, подготовьте по два одномодульных листа металлочерепицы на каждый встроенный в кровлю элемент.

При любых способах стыковки между собой листов металлочерепицы эти листы будут собраны в прямоугольник, у которого будут равны между собой боковые стороны, верхний и нижний края, а также диагонали. Точное соответствие друг другу этих размеров определяется, в основном, качеством профилирования. «Растянуть» в ширину, «удлинить», превратить собранный из листов металлочерепицы «прямоугольник» в «трапецию» или «ромб» невозможно. Попытки «растянуть» или «сжать» укладку листов за счет стыка неизбежно приведут к визуальному «выпячиванию» линий стыка.

От правильности позиционирования на скате первого листа зависит, насколько точно «прямоугольник», собранный из листов металлочерепицы, ляжет на скат. Повернуть, передвинуть, растянуть «прямоугольник» не получится. Монтируя первый лист, вы задаете линию карниза, обе линии фронтонов и линию конька. Главная линия – линия карниза. Она хорошо просматривается и не прикрыта никакими планками!

Начиная монтаж металлочерепицы, «прицеливайтесь» в карнизную линию. При монтаже первых 3–4 листов нижнего ряда тщательно скрепляйте листы между собой и минимально крепите их к обрешетке.

Если при проверке обнаружено отклонение от карнизной линии, откорректируйте положение листов, закрепите их и продолжайте монтаж ската.

Окончательный крепеж листов металлочерепицы проведите в соответствии с ранее приведенными Правилами.

Перед монтажом торцевых планок смонтируйте по линиям фронтонов опорные доски, как показано на рисунке. Закрепите торцевую планку к скату в точках соприкосновения с вершинами волн в каждую вторую волну и с торца к опорной доске в соответствии с предварительно сделанной разметкой. Торцевые планки соединяйте друг с другом по линиям отбортовки или внакладку с нахлестом не менее 2 см.

Если ширину ската не «подгоняли» под размер волны металлочерепицы, лист может подойти к одному из фронтонов нижней частью волны. При этом штатная фронтонная планка не накроет гребень. Откорректируйте, если это возможно, величину фронтонного свеса или смонтируйте дополнительную страховочную кровельную планку, изготовленную специально для этого места. Смонтируйте, при необходимости, универсальный уплотнитель между страховочной кровельной планкой и листом металлочерепицы.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что реализованы все запланированные мероприятия по организации подкровельной вентиляции.

Для предотвращения задувания снега под конек смонтируйте между металлочерепицей и планкой конька аэроэлемент конька/хребта.

Для этой цели может использоваться универсальный или профильный уплотнитель, который устанавливается между металлочерепицей и планкой конька. В этом случае для обеспечения подкровельной вентиляции рекомендуется устанавливать точечные коньковые, либо скатные вентили КТВ.

Полукруглый конек рекомендуется использовать для углов наклона кровли не более 35°. Подгонка полукруглого конька для монтажа на более крутых углах не предусмотрена. Для оформления начала и окончания конька используйте плоскую заглушку, для окончания хребта – конусную. Заглушки закрепите саморезами или заклепками до монтажа коньковой планки.

На стыке двух хребтов и конька, в верхней точке вальмы, используйте Тройник Y - образный для полукруглого конька. Он может использоваться для кровель с углами α в диапазоне 60-90°, β – 135-150°. Стык коньковых планок закройте гидроизоляционной пленкой и самоклеящейся лентой. Смонтируйте Тройник поверх коньков и зафиксируйте его саморезами.

Монтаж начните с одного из торцов, конек смонтируйте поверх торцевых планок, край конька выпустите наружу на 2–3 см. Детали плоского конька состыковывайте друг с другом внакладку с нахлестом не менее 10 см или по жестяницкой технологии. Детали полукруглого конька состыковывайте друг с другом по линиям штамповки.

Для плоского конька подгоните угол к углу наклона кровли, загибая или разгибая его по линиям, указанным на рисунках. Крепежные полки коньков в «свободном» состоянии должны соответствовать углам наклона скатов.

При углах наклона крыши больше 45 градусов место расположения подконьковой доски и способ крепления конька существенно зависят от конкретного значения угла наклона крыши. На этапе монтажа обрешетки смоделируйте узел конька для вашего случая сочетания угла наклона крыши и модели планки конька. Это единственный надежный способ получить хороший результат или своевременно обнаружить ошибку при заказе металлочерепицы.

В большинстве случаев вам надо будет смонтировать выше верхней доски шаговой обрешетки дополнительную подконьковую доску, обеспечив при этом зазор между подконьковыми досками соседних скатов не менее 80 мм для обеспечения подкровельной вентиляции. Толщина этой доски должна быть на 10–15 мм больше толщины досок шаговой обрешетки. (см. Правило крепления №4).

Правила монтажа металлочерепицы на трапециевидных и треугольных скатах

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в работоспособности гидроизоляции и возможности реализовать запланированные мероприятия по обеспечению вентиляции подкровельного пространства.

Помимо брусков контробрешетки вдоль стропил прикрепите такие же бруски вдоль хребтов в плоскости скатов по обе стороны хребтов.

Смонтируйте карнизную доску и доски шаговой обрешетки. Сформируйте узел карниза, включая монтаж крюков водосточной системы, капельника конденсата и карнизной планки.

Подготовьте к монтажу листы металлочерепицы, предназначенные для каждого ската в соответствии с «раскладкой» листов. Как и при монтаже прямоугольного ската, в первую очередь необходимо выровнять нижние листы по линии карниза (на рисунке приведен пример начала монтажа с левого края).

Листы металлочерепицы по косым линиям вдоль хребтов обрезайте так, чтобы расстояние между резанными листами на соседних скатах составляло 60–80 мм. Монтаж ведите снизу вверх, располагая стыки по рядам в общую линию в соответствии с раскладкой.

Монтаж на хребты коньковых планок ведите снизу вверх. Подгоните коньковые планки к образованному скатами углу. Нижнюю часть прямого конька обрежьте в соответствии с заданными линией хребта углами. В нижней части полукруглого конька смонтируйте пластмассовую или стальную заглушку хребта, предварительно подогнав ее по месту.

Следите за тем, чтобы ось коньковой планки строго соответствовала оси хребта. Ось хребта нетрудно определить для случая одинакового угла наклона соседних скатов. При разных углах наклона соседних скатов ось хребта определить сложнее. Обязательно определите ось хребта и крепите коньковые планки в строгом соответствии с осью.

Только в этом случае вы сможете красиво состыковать в верхней части хребты и конек. В большинстве случаев стык двух хребтов и конька вы красиво сделаете с применением пластмассового У-тройника. В случаях, когда У-тройник не подойдет для такого стыка, примените окрашенные самоклеящиеся ленты, применяемые обычно для устройства примыканий при работе с цементно-песчаной или керамической черепицей. При хороших жестяницких навыках вы сделаете красивые стыки хребтов и коньков из плоского листа с применением саморезов, заклепок и герметика.

Правила устройства ендов

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что гидроизоляция вдоль ендовы смонтирована правильно, оставлены пропуски для воды и мелкого мусора вдоль контробрешетки ендовы, отсутствуют надрывы и механические повреждения гидроизоляции.

Смонтируйте в ендове по дополнительной доске между досками шаговой обрешетки. Подготовьте нужное количество планок ендов и смонтируйте их снизу вверх с нахлестом 200–300 мм. Нижнюю планку ендовы обрежьте чуть ниже линии карниза и сделайте на ней отбортовку по линии карниза. Смонтируйте вдоль отбортовок планок ендовы и под коньком универсальный уплотнитель.

Обрежьте по разметке листы металлочерепицы, граничащие с ендовой. Листы не должны доходить до осевой линии ендовы 60–100 мм с каждой стороны. При креплении обрезанных листов допускается закручивать саморезы в «штатные места», расположенные на 10–15 мм ниже линии штамповки в нижней части волны, через лист металлочерепицы и через планку ендовы не ближе 250 мм от оси ендовы. В этих местах листы металлочерепицы касаются плоскости, на которой лежат планки ендовы. При этом саморезы, прошедшие через лист металлочерепицы и через планку ендовы, плотно прижмут лист металлочерепицы к планке ендовы в точках крепления саморезами. При отступе от «штатных мест» в точках крепления между листом металлочерепицы и планкой ендовы останется зазор, что может привести к протечкам через планку ендовы в точках прохождения через нее саморезов.

В случае, если проектом предусмотрен монтаж декоративной накладки ендовы, смонтируйте ее, двигаясь снизу вверх с наложением ее частей друг на друга не менее чем на 10 см.

Закрепите саморезами 5,5х19 планки ендовы верхней к верхним точкам примыкающих к ней листов металлочерепицы.

ВНИМАНИЕ! Если дом расположен в лесу, демонтируйте время от времени накладки ендовы и прочищайте водяной канал.

Устройство ендовы, начинающейся на скате и заканчивающейся на скате

ВНИМАНИЕ! Специалисты компании Вестмет рекомендуют убедиться в том, что гидроизоляция вдоль ендовы смонтирована правильно, оставлены пропуски для воды и мелкого мусора вдоль контробрешетки ендовы, отсутствуют надрывы и механические повреждения гидроизоляции.

Смонтируйте в ендове по дополнительной доске между досками шаговой обрешетки. Подведите лист металлочерепицы к боковой стене слухового окна следующим образом:

• обрежьте примыкающий к боковой стене слухового окна лист металлочерепицы по длине таким образом, чтобы линия вашего реза была выше выхода ендовы на скат не менее чем на 200 мм (оставшаяся часть листа металлочерепицы может быть использована для продолжения монтажа с добавлением к нему одномодульного листа с целью выхода на общую линию стыковки листов по рядам);
• для подводки листа к боковой и передней стенкам слухового окна сделайте вырезы по размерам слухового окна и смонтируйте лист металлочерепицы;

На лист металлочерепицы вдоль стенок слухового окна смонтируйте универсальный уплотнитель.

Установите на карнизный свес слухового окна карнизную планку. Смонтируйте в ендове заранее подготовленные планки ендовы. Обрежьте нижнюю часть планки ендовы по карнизу и по линии выхода на скат. При необходимости придайте форму краю ендовы, выходящему на скат, с целью обеспечения плотного наложения планки ендовы на лист металлочерепицы. Допускается слегка выровнять киянкой нижний лист металлочерепицы.

При удлинении ендовы обеспечьте нахлест 200–300 мм в зависимости от угла наклона скатов. В верхней части состыкуйте листы левой и правой ендовы с применением жестяницких приемов или на саморезах с применением герметика. От тщательности подготовительных работ в этом месте зависит защита линии конька слухового окна от попадания воды с верхнего ската. Смонтируйте вдоль отбортовок ендовы универсальный уплотнитель.

Приготовьтесь к монтажу листов металлочерепицы с косыми резами на большом скате.

Если вы применяете оставшуюся от бокового листа металлочерепицы часть, доведите на ней нижний рез до вида штатного и добавьте к ней одномодульный лист с целью доведения уровня верха листа до общей линии стыковки по рядам на скате.

Подготовьте к монтажу первый лист основного ската над ендовой. Его нижняя часть обязательно должна быть ниже линии выхода ендовы на скат. Наложите подготовленный лист на ранее смонтированный ниже ендовы лист металлочерепицы, при этом нахлест листов составит не менее 200 мм, а лист ендовы будет зажат между монтируемым и ранее смонтированными листами. Смонтируйте все листы, граничащие с ендовой.

Убедитесь в том, что зазоры между резаными листами и осевой линией ендовы составляют по 60–100 мм.

При креплении обрезанных листов допускается закручивать саморезы в «штатные места», расположенные на 10–15 мм ниже линии штамповки в нижней части волны через лист металлочерепицы и через планку ендовы не ближе 250 мм от оси ендовы. В этих местах листы металлочерепицы касаются плоскости, на которой лежат планки ендовы. При этом саморезы, прошедшие через лист металлочерепицы и через планку ендовы, плотно прижмут лист металлочерепицы к планке ендовы в точках крепления саморезами.

При отступе от «штатных мест» в точках крепления между листом металлочерепицы и планкой ендовы останется зазор, что может привести к протечкам через планку ендовы в точках прохождения через нее саморезов.

ВНИМАНИЕ! Не допускается закручивать саморезы на расстоянии меньше 250 мм от оси ендовы.

В случае, если проектом предусмотрен монтаж декоративной накладки ендовы, смонтируйте ее, двигаясь снизу вверх с наложением друг на друга не менее чем на 10 см.

ВНИМАНИЕ! Запрещается монтировать уплотнитель между листами металлочерепицы и декоративной накладкой ендовы.

Закрепите декоративные накладки ендовы к верхним точкам примыкающих к ней листов металлочерепицы.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что саморезы крепления накладки ендовы не повредили смонтированные ранее планки ендовы.

Накладка ендовы декорирует косые резы металлочерепицы и уменьшает вероятность задувания снега между листами металлочерепицы и ендовой. Вода, собранная со скатов, попадает под накладку ендовы и течет по линии сгиба ендовы. Прошлогодние листья, попавшие на кровлю, также попадают под накладку ендовы и при достаточном зазоре между резаными краями металлочерепицы будут смыты водой вдоль планок ендовы.

Правила обхода труб и иных препятствий

При обходе труб и других препятствий на кровле вам предстоит решить две задачи:

• первая задача заключается в том, чтобы «перехватить» воду со ската над трубой, «разогнать» ее направо и налево, «провести» вдоль трубы и «выпустить» на скат под трубой;
• вторая задача заключается в том, чтобы не пропустить в дом и вывести на крышу воду, спускающуюся по стенкам трубы.

Для решения этих задач вокруг трубы надо:

• приготовить и смонтировать металлический фартук, часть которого расположена в плоскости крыши и закреплена на ней же, а часть поднимается вдоль трубы на 150-200 мм выше полости крыши;
• поверх фартука смонтировать планку примыкания в штробу или внакладку.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что труба оштукатурена на нужную вам высоту. После монтажа фартука часть трубы под фартуком станет недоступной. Убедитесь в том, что гидроизоляция заведена на боковые грани трубы, а на скате выше задней грани трубы в гидроизоляцию встроен водоотводящий желобок (не дальше 0,8 м от задней грани трубы).

Смонтируйте над задней гранью трубы дополнительные доски обрешетки на длине ската примерно 50 см. Обрежьте левый и правый примыкающие к трубе листы металлочерепицы по длине таким образом, чтобы линии ваших резов были над линиями штамповки, и расстояние от верхней грани трубы до этих линий штамповки было не менее 150 мм. Оставшиеся части листов металлочерепицы могут быть использованы для продолжения монтажа с добавлением к ним по одномодульному листу с целью выхода на общую линию стыковки листов по рядам.

Отметьте на боковых гранях трубы линии на 150 мм выше плоскости верха кровельного покрытия, переведите эти линии на переднюю и заднюю грани трубы, при этом вы узнаете требуемую высоту подъема нижнего и верхнего фартуков.

Подготовьте нижнюю и боковые (правую и левую) детали фартука. Правильно сделанные детали:

• поднимаются на боковую грань трубы на 150 мм;
• заходят на скат не менее чем на 200 мм;
• боковыми частями правая и левая детали фартука заходят за ближайший гребень волны металлочерепицы;
• нижней частью боковые детали фартука доходят до низа нижней детали фартука;
• верхней частью боковые детали фартука уходят выше задней грани трубы на 150–200 мм.

Соедините 3 детали фартука между собой и закрепите саморезами нижний фартук на металлочерепице.

Выровняйте киянкой листы металлочерепицы в тех местах, где они будут накрыты верхней деталью фартука. Подготовьте верхнюю деталь фартука. Правильно сделанный фартук:

• заходит на нижнюю грань трубы до разметочной линии;
• по бокам накрывает боковые детали фартука;
• вверху по скату заканчивается отбортовкой вверх.

Соедините верхний фартук с боковыми по жестяницкой технологии. При необходимости места соединения деталей фартука покройте герметиком. В верхней части фартука смонтируйте универсальный уплотнитель.

Верхние листы металлочерепицы должны иметь горизонтальный штатный рез в нижней части, а в верхней части - доходить до общей линии стыковки по рядам на скате или до общей линии конька.

Если вы примените оставшиеся от боковых листов части, доведите на них нижние резы до вида штатных нижних резов и добавьте к ним по одномодульному листу с целью доведения уровня верха листов до общей линии стыковки по рядам на скате.

Наложите эти листы поверх фартука, при этом верхняя деталь фартука будет зажата между монтируемыми и ранее смонтированными листами.

ВНИМАНИЕ! Типичной ошибкой является монтаж верхней детали фартука в надрез металлочерепицы, как показано на нижнем рисунке, поскольку надрез расположен на линии стока воды.

Для предотвращения попадания воды с боковых граней трубы под фартук жестко закрепите по периметру трубы поверх фартука планку примыкания, зазор между планкой примыкания и боковыми гранями трубы закройте герметиком, заложив его в специально прорезанную штробу или в наружную отбортовку планки.

Перед монтажом этой планки примыкания обработайте киянкой верхние части отбортовок к боковым граням трубы. В некоторых случаях планка примыкания может быть закрыта впоследствии штукатуркой.

Для герметизации примыканий используйте специальные кровельные герметики так, как показано на рисунке.

Изготовить фартук в этом случае проще, чем в предыдущем, потому что есть возможность завести верхнюю деталь фартука под конек поверх листов металлочерепицы вместо встраивания этой детали в скат между листами металлочерепицы. Иногда этим приемом пользуются и для обхода труб, расположенных в 3–5 метрах от конька, над трубой прямо под конек уходит плоский лист. Надежно, но некрасиво, поскольку полоска плоского непрофилированного листа над трубой выпадает из общей картины ската.

Это самый простой случай, причем ширина трубы значения не имеет.

Особое внимание уделите соединению между собой боковых фартуков разных скатов и герметизации примыкания коньков к трубе.

Обход трубы или иного препятствия, расположенного на скате, ширина препятствия превышает 80 см

Этот случай сложнее предыдущих. Вам потребуются навыки, полученные при обходе труб шириной менее 80 см, и навыки, полученные при устройстве ендов с выходом на скат.

Поверх ската сделайте «разуклонку», гарантированно уведите воду направо и налево от трубы. «Разуклонка» представляет собой два дополнительных ската, покрытых металлочерепицей, с ендовами с выходом на скат. Если труба неширокая, например 1,2 м, скаты «разуклонки» нет смысла покрывать металлочерепицей, достаточно плоского листа.

В предыдущих разделах были рассмотрены только прямоугольные трубы.

При обходе круглой трубы принципы встраивания фартука в кровлю остаются такими же, как описано выше. Для соединения деталей фартука с трубой требуются профессиональные жестяницкие навыки. Современные утепленные круглые трубы из нержавеющей стали, как правило, комплектуются специальным переходным фартуком-колпаком.

Иногда по недоразумению труба попадает в ендову, на поток воды, собранной с двух скатов.

Кровельщик с хорошими навыками жестянщика найдет способ надежно провести воду даже мимо трубы, стоящей в ендове. Начинающим кровельщикам лучше не экспериментировать и пригласить на этот участок работы опытного жестянщика, например, специалиста по фальцевым кровлям, или добиться переноса трубы из ендовы.

• Правила обращения с металлочерепицей, резки и крепления
• Правила монтажа металлочерепицы
• Правила устройства примыканий и дополнительных элементов

1. Правила монтажа металлочерепицы

Сегодня металлочерепица, можно сказать, самый распространенный материал для кровли. Крепить ее листы совсем несложно, даже своими руками. Однако, надо знать, что только при условии грамотного и качественного крепежа можно получить кровлю, которая надежно прослужит до нескольких десятков лет.

Монтаж металлочерепичной кровли предполагает крепление листов к обрешетке. При этом важно не только подобрать добротные крепежные элементы, но и чтобы схема крепления металлочерепицы саморезами была правильной. , грамотный монтаж может обеспечить подобной кровле полувековой срок службы.

Знакомимся ближе с саморезами

Выполняют, используя кровельные саморезы .
Использовать для этих целей гвозди крайне нежелательно, так как ударостойкость металлочерепицы недостаточно высока и под воздействием нагрузок этого рода стройматериал расслаивается.

Внешне – это обычные шурупы, но выполненные из легированной или нержавеющей стали. Настоящий саморез должен иметь также антикоррозионное покрытие, как правило, из слоя цинка. Все это важные составляющие эффективного противостояния крепежа коррозионным процессам.

Шестигранная форма головки способствует равномерному распределению нагрузки по поверхности черепицы. Поскольку помимо прямого назначения она еще должна герметизировать крепежное отверстие, поэтому под шайбой обязательно предусматривают уплотняющую прокладку в виде плоского кольца. Казалось, ничем не примечательное кольцо выполняет сразу несколько функций:

• предохраняет от появления царапин, а, значит, и ржавчины;
• от образования впадин либо вмятин после укладки покрытия;
• герметизирует отверстие под крепежный элемент.

Эта маленькая деталь находится под постоянным воздействием суточных температурных перепадов, осадков, ветра, поэтому для ее изготовления должен использоваться качественный материал. Наилучшим вариантом, как показала практика, считается резина EPDM, которая устойчива к вышеуказанным негативным факторам и довольно длительный период не теряет своей эластичности.

Кровельные шайбы производят в различном цветовом исполнении и если правильно , крепление металлочерепицы саморезами вообще не будет выделяться на фоне покрытия.

Купить саморезы, конечно, не представляет труда, однако учтите, что многие из известных изготовителей предлагают оригинальные саморезы собственного изготовления. Как правило, их поставляют в комплекте. В случае отказа от покупки прилагаемых креплений покупатель не получает гарантии на купленный кровельный материал.

Размер

Есть несколько размеров крепежных шурупов. Их выбор зависит от назначения крепежного элемента. Следует отметить, что кровельные саморезы сгруппированы по признаку металл к металлу или дереву. Назначение элемента легко определить по маркировке на шляпке.

Как правильно крепить металлочерепицу

Крепление саморезов имеет свои нюансы. В первую очередь это касается вращающего момента шуруповерта. Его нужно ограничивать, нельзя допускать сильного сжатия резиновой подкладки, и вот почему. При недостаточном вращающем моменте не будет обеспечена нужная степень герметизации, при чрезмерном – винт может провернуться в обрешетке, что может стать причиной нежелательного ослабления крепления. К тому же это приведет к деформации прокладки, и покрытие раньше выйдет из строя.

Важен также следующий момент – направление крепежа. Шурупы фиксируют строго под прямым углом к обрешетке в месте изгиба волны.

Правила крепления листов

При в среднем необходимо 8–10 шт./м 2 саморезов. Крепеж по нижней кромке каждого из листов вкручивают в прогиб профиля через волну. Затем следующие крепления располагают в шахматном порядке по рядам, сохраняя тот же шаг – через волну.

Если в проекте предусмотрены дополнительные элементы, или крыша имеет нестандартную конфигурацию, то схема крепления и количество материала, скорее всего, изменится.

Такой порядок крепежа сохраняется для всех нахлестов кроме бокового, где крепление выполняют в гребень волны.

• Коньковую планку крепят специальными шурупами через волну.
• Торцевую планку фиксируют с шагом 50–60 см.
• При фиксации аксессуаров используется по 3 самореза/ пог. м. Их закрепляют с шагом 0,35 м в поперечную волну. Если же крепление выполняют вдоль ската, то метиз ввинчивают в верхний гребень. Процесс продолжают с шагом через волну.

В процессе крепления необходимо убирать с поверхности мягкой щеткой все стружки, так как они достаточно быстро проржавеют и будут портить вид покрытия.

Расчет

Давайте подсчитаем, сколько саморезов на металлочерепицу необходимо. Чтобы выяснить их общее количество, будем исходить из того, сколько приходится на лист.

Допустим, площадь кровли равна 150 м 2 , а для обрешетки использовались бруски сечением 0,3х15 см. Размеры ската – 102 х 77,5 см. При этих допущениях понадобиться установка 40 листов. Уже отмечалось, что при фиксации листа к обрешетке используют метизы соответствующих размеров – 4,8 на 20, 30 или 50.

• При закреплении стыков рядов требуется примерно по 6 элементов крепления, что суммарно составит 120 саморезов.
• Боковые стыки листов кровли по длине фиксируют 21 саморезом на каждый стык. В итоге получается 378 крепежных элементов форматом 4,8 на 20.
• Если исходить из расчета три самореза на лист, то на крепление металлочерепицы по карнизной и коньковой линиям потребуется еще 120 метизов.
• Остается добавить еще 88 шурупов, которыми скрепляют торцевые линии, так как на одну, как правило, уходит 22.
• Если следовать рекомендациям производителей, то для каждого листа понадобится еще, по крайней мере, 5 штук, то есть всего 40х5=200.

Таким образом, для нашей кровли, без учета дополнительных элементов, понадобится 528 метизов размером 4,8 на 35.

Во многом превосходит другие типы кровельного покрытия, такие как шифер, оцинкованная жесть, битумная черепица и проч. Укладку материала обычно доверяют специалистам, но при желании можно выполнить монтаж металлочерепицы своими руками.

Достоинства материала

К сильным сторонам металлочерепицы относятся:

К недостаткам можно отнести лишь повышенную шумность при атмосферных осадках, но это можно решить путем монтажа слоя стекловаты.

Покрытие кровли металлочерепицей начинается с расчетов.

Этап 1. Проведение расчетов

Вначале уясним один важный момент. Визуально крыша, покрытая этим материалом, складывается из рядов и волн (первые проходят поперек ската). Дистанцию между рядами называют шагом. Если у листа черепицы шаг в 35 см и шесть волн, то его называют модулем. Современный рынок стройматериалов предлагает листы на 1, 3, 6 и 10 модулей.

Важно! При желании можно заказать черепицу по индивидуальным размерам, но стоить это будет значительно дороже. При этом следует помнить, что длина листа не должна превышать 7 м и быть меньше 45 см.

При расчетах и раскладке учитывается тот факт, что стыки и волны должны образовать цельное покрытие по всей длине ската. Определившись с количеством модулей, по площади крыши высчитывается количество материала.

Помимо самой металлочерепицы, в комплект входят также:

• планки из стали длиной в 2 м;
• стальные листы 200х125 см, имеющие тот же цвет, что и черепица.

Обычно планки предназначаются для кровель, выполненных с наклоном в 30ᵒ, хотя при желании можно выполнить подгонку под 11-70ᵒ.

Важно! Минимальный наклон, при котором допускается монтаж черепицы, составляет 11ᵒ.

Этап 2. Подготовка всего необходимого

Для монтажа черепицы необходимо следующее оборудование:

• ножницы по металлу;
• стремянка;
• электродрель;
• длинная рейка;
• шуруповерт;
• монтажная лента;
• измерительный прибор;
• молоток;
• маркер;
• средства индивидуальной защиты (рукавицы, пластиковые очки).

Также потребуются такие расходные материалы:

• гидроизоляция;
• черепица;
• кровельные планки;
• аэроролик;
• планки для торцов и конька;
• декоративные накладки;
• саморезы, шайбы-уплотнител и к ним;
• доски 2,5х10 см;
• направляющая доска.

Этап 3. Основание

Как отмечалось ранее, металлочерепица весит немного, поэтому в усиленном основании не нуждается – потребуется обычная обрешетка из деревянных реек. Шаг обрешетки должен рассчитываться по размерам черепицы, чтобы при монтаже не вгонять саморезы в пустоту.

Этап 4. Термоизоляция

Термоизоляция необходима не только для предотвращения теплопотерь, но и для защиты от шума дождя. Вначале стропила покрываются пароизоляционным материалом (к примеру, «Изоспаном» или «Ютафолом»). Далее укладывается утепляющий слой (толщиной не более 25 см), укрывается антиоксидантной пленкой и крепится к стропилам деревянными брусками.

Важно! Материал между брусками должен немного провисать (примерно на 2 см), чтобы конденсат стекал только в водосток.

Этап 5. Монтаж черепицы. Основные правила

1. может выполняться одним из двух способов. Если укладка листов начинается справа, то каждый новый накладывается на предыдущий. Если наоборот, то накладываются предыдущие листы.
2. В целях корректности монтажа четыре листа черепицы, расположенные внахлест относительно друг друга, сначала прихватываются, выравниваются, а уже потом окончательно соединяются одним саморезом.
3. Саморезы должны быть качественными, ведь от них во многом зависит срок службы кровельного покрытия. Это обязательно должны быть оцинкованные шурупы с уплотнительными головками из пропиленового каучука, герметично заполняющими отверстие при закручивании.
4. В месте соединения четырех листов появляется утолщение. Его нужно удалить, для чего часть угла срезается или выпрямляется капиллярная канава, находящаяся под штамповочной чертой.

Этап 6. Отдельные элементы

Шаг 1. Торцевые планки фиксируются внахлест (порядка 2 см). Размер волны подгоняется к ширине ската, иначе гребень может уложиться на фронтон.

Шаг 2. Добавляется кровельная планка, далее между ней и листом материала укладывается дополнительный уплотнитель.

Шаг 3. При обустройстве труб или окон, которые находятся ниже конька, берутся листы с одним модулем – по две штуки для каждого элемента конструкции.

Шаг 4. При покатых скатах между материалом и коньковой планкой устанавливается аэроролик, который предотвратит проникновение атмосферных осадков под конек.

Шаг 5. Конек фиксируется на планках, расположенных на торцах конструкции. Это нужно сделать с таким расчетом, чтобы он выступал на 2-3 см. В случае с плоским коньком все элементы крепятся внахлест, а если он полукруглый, то только согласно линиям профиля.

Также стоит отметить, что планки коньков при необходимости можно сгибать и разгибать, чтобы те повторяли угол наклона кровли.

Этап 7. Обустройство ендовы

Для каждой ендовы крепится дополнительная доска. Монтаж в данном случае начинается снизу и выполняется внахлест в 25-30 см. Ниже уровня карниза обрезается нижняя планка, по ней производится отбортовка. Под каждую обортовку и конек подкладывается уплотнитель.

Между осью и листами остается зазор (минимум 8-10 см). В обрезанные листы в полутора сантиметрах от штамповочной линии закручиваются шурупы. Вместе с тем при фиксации крепеж производится в 25 см от оси ендовы. Если все было сделано правильно, то по окончании работ лист в месте крепежа будет соприкасаться с доской, где расположена ендова.

Важно! Если были допущены ошибки, то крепление будет находиться в иных местах и, как следствие, на поверхности образуются зазоры, через которые кровля будет протекать.

Для прикрытия обрезанных листов используются декоративные накладки, при установке которых нужно помнить о некоторых важных моментах:

Зачастую начало и окончание ендов находятся на скате кровли. Возьмем, например, монтаж слухового окна. Здесь под ендову подкладывается отдельная доска. Для самого окна в листе проделывается вырез, а вдоль стенок укладывается уплотняющий материал. При этом карнизный свес перекрывается планкой.

Затем фиксируются планки ендовы, предварительно обрезанные по краям. Вышедшая часть должна предельно плотно пристать к листу черепицы.

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Видео – Укладка металлической черепицы

Скаты в виде трапеции или треугольника

Если скаты кровли имеют трапециевидную или треугольную форму, то необходимо устанавливать дополнительные бруски.

Шаг 1. Бруски крепятся по обе стороны «хребта» по линии сгиба крыши.

Шаг 2. Устанавливается карнизная доска, собирается .

Шаг 3. Сооружается карнизная система.

Шаг 4. Укладывается черепица. Это выполняется по линии одного из краев или оси. Первый лист ровняется по планке карниза.

Важно! Недопустимо, чтобы дистанция между обрезанными угловыми листами, установленными возле «хребта», была больше 10 см.

Шаг 5. Для установки узлов конька выполняются следующие действия. Коньковые планки выравниваются по углу «хребта». Если используется прямой конек, то он обрезается согласно углам, а если полукруглой формы, то потребуется монтаж дополнительной заглушки (желательно пластиковой).

Шаг 6. Коньковая планка ложится строго по оси «хребта». Выполнить это достаточно просто, если углы скатов одинаковые, а если разные, то, соответственно, трудно. Для контроля примыкания скатов используется монтажная лента яркого цвета.

Особенности ухода за материалом

Как уже говорилось, металлочерепица покрыта полимерным слоем, который защищает от коррозии. Но постоянное воздействие ультрафиолета, атмосферных осадков и пыли рано или поздно становится причиной разрушения защитного слоя. Именно поэтому металлическую кровлю следует регулярно чистить.

1. Грязь и сухие листья смываются влажной ворсистой щеткой.
2. Для удаления более сложных загрязнений можно использовать специальные чистящие средства для полимерных поверхностей.
3. Нельзя применять агрессивные химические средства – они могут разрушить защитный слой.
4. Водостоки очищаются струей воды под напором. Струю нужно направлять от конька к карнизам.
5. Для очистки крыши от снега можно использовать лишь те инструменты, которые в принципе неспособны повредить покрытие.

При соблюдении всех этих правил прослужит порядка 50 лет.