Как самому поставить крышу на доме. Крыша дома своими руками. Какими вообще бывают крыши

Многие владельцы загородных земельных участков в целях экономии предпочитают заняться строительством дома самостоятельно. При наличии определённых навыков это позволяет прилично сократить расходы на оплату труда наёмных рабочих. Завершающим этапом самостоятельного строительства здания является возведение крыши своими руками. Эта конструкция является неотъемлемой и одной из важнейших частей здания, которая защищает его от атмосферных воздействий. Следует заметить, что крыша своими руками не делается в одиночку, в любом случае понадобятся 2-3 помощника.

Вконтакте

Одноклассники

Определения элементов крыши

Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

• Крыша – конструкция здания, закрывающая верхний этаж. Она обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
• Кровля – покрытие крыши, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
• Мауэрлат – элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно представляет из себя брус или бревно, укладываемое на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлического каркаса может быть выполнен из металлопроката — швеллера или двутавра.
• Стропило – наклонный несущий элемент крыши, чаще всего в виде бруса. Совокупность стропил образует стропильную систему, несущую настил кровли и передающую нагрузку на мауэрлат.

Процесс возведения крыши

Приведённая ниже пошаговая инструкция по возведению крыши своими руками позволит избежать ошибок и построить крышу правильно. Технология производства работ включает в себя несколько этапов.

Составление чертежа конструкции крыши

Перед тем, как приступить к работам, необходимо составить подробный чертёж будущей конструкции скатной крыши, это позволит определить необходимое количество стройматериалов и подготовить нужный инструмент. Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложных конструкций (четырёхскатными, шатровыми и шпилеобразными). Лучше всего взять за основу типовые чертежи конструкций крыш, разработанные профессионалами и имеющиеся в свободном доступе.

Монтаж мауэрлата

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150×100 (150) мм. Его укладывают вдоль внутреннего края стены на гидроизоляционный материал, которым может служить двойной слой рубероида или полиэтилена. От наружных атмосферных воздействий мауэрлат защищают, если дом каменный – рядом кирпичной кладки, если деревянный – тем же слоем гидроизоляционных или облицовочных материалов. Брусья мауэрлата по периметру скрепляют между собой в единую конструкцию, выпиливая на половину толщины бруса отрезки длиной 100-150 мм. и соединяя их болтами или гвоздями. К деревянным стенам мауэрлат крепят металлическими скобами, к стенам из кирпича, пено- и газосиликатных блоков – с помощью резьбовых шпилек диаметром порядка 12-16 мм., замоноличеных в устроенный по верху стены железобетонный пояс. Шпильки располагают по периметру на расстоянии 1500—2000 мм., в брусе конструкции высверливают под них отверстия.

Это следующий этап возведения крыши своими руками. Схема расположения стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей крыши. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависит от длины ската крыши. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм. (при сечении бруса 80×160 мм.) до 1800 мм. (при сечении бруса 90×180 мм.), при длине ската крыши до 6 метров для шага стропил 1000 (1400) мм. потребуется брус сечением 80×200 (100×200) мм. Однако данные величины не являются обязательными, если впоследствии рассматривается вариант укладки рулонной или плитной теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подогнать шаг стропил под размер утеплителя. Так же на шаг и размер сечения стропил влияет тип и, соответственно, вес выбранной кровли. К примеру, тяжёлая керамическая черепица или шифер требуют большей несущей способности конструкций крыши, нежели кровля из ондулина или оцинкованной стали.

Важным моментом является выбор угла наклона крыши. Чем больше величина угла к горизонтали, тем меньшее количество снега будет задерживаться на крыше, что даёт возможность уменьшить сечение бруса для изготовления стропил. Оптимальным считается угол наклона 45 градусов , он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и одновременно не даёт скапливаться на крыше значительным снежным массам.

К мауэрлату стропила крепятся несколькими методами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или с помощью металлических кронштейнов. В случае использования кронштейнов трудозатратная врезка в стропильную ногу не требуется, соединение конструкций производится с помощью саморезов или болтов. Толщина металла кронштейна порядка 2 мм. и антикоррозионное покрытие обеспечивают надёжность и долговечность крепления. В последнее время при строительстве деревянных домов пользуется популярностью крепёжный элемент «салазки», который обеспечивает небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания. Параллельно с креплением стропил к мауэрлату выполняется монтаж потолочных лаг – поперечных брусьев, служащих основанием для устройства пола чердака. Обычное сечение лаг – 100×150 или 200×100 мм, в зависимости от ширины пролёта здания. При соединении потолочных лаг со стропилами возможно обеспечить дополнительную прочность стропильной системе.

Верхняя часть стропил при монтаже крыши своими руками так же может соединяться несколькими методами:

• внахлёст (при этом выполняется врубка на половину сечения стропил и сверлится отверстие для болтового соединения с использованием широких шайб)
• способом обрезки торцов стропил под углом (верхние торцы бруса обрезаются для получения вертикального стыка, для обеспечения прочности узла применяют крепёжные пластины или деревянные накладки)

Для обеспечения дополнительной жёсткости, на расстоянии от верха стропил примерно в ¼ от общей высоты конструкции, крепятся горизонтальные затяжки сечением 100×50 мм.

Производится вдоль крыши непосредственно на стропила с помощью мелких гвоздей или строительного степлера. Работы начинают от низа стропил так, чтобы верхнее полотно перекрывало нижнее на 5-10 см . Плёнка при этом должна провисать, но не более чем на 2 см. На завершающем этапе этих работ поверх плёнки на стропила прибиваются контррейки сечением 25×50 мм.

Обрешётка служит для крепления элементов кровли к конструкции крыши. Обычно для её выполнения используют доски сечением 100×25 мм. и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Крепление к стропилам производится с помощью гвоздей длиной не менее 100 мм. Стык досок обрешётки должен приходиться на опорах и расстояние между их торцами не должно превышать 5 мм . Доски, формирующие конёк (верх стропильной системы), должны находиться максимально близко друг к другу. Тип обрешётки выбирается исходя от вида настилаемой кровли. Для мягких, черепичных и рулонных кровель требуется выполнять сплошной настил. Иногда требуется устройство двухслойного настила, в этом случае первый слой досок располагается параллельно коньку, второй – перпендикулярно, вдоль ската крыши. Для шиферных и металлических кровель вполне подойдёт обрешётка с шагом досок, соразмерным с габаритами используемого материала.

В зависимости от выбранного материала кровли применяется и соответствующий ей метод монтажа. Кровли из шифера, ондулина и гибкой битумной черепицы начинают с низа крыши, обеспечивая достаточный нахлёст вышележащего ряда на нижележащий. Шифер и ондулин крепят к обрешётке кровельными гвоздями, битумную черепицу – оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Металлическую черепицу укладывают следующим методом: первый лист выравнивают по торцу крыши и карнизу, второй – выше первого, третий – сбоку, четвёртый – выше второго. Крепят листы металлочерепицы оцинкованными саморезами. Керамическую черепицу крепят снизу вверх рядами справа налево. Предварительно весь материал раскладывают на обрешётке равномерно, стопками по 5-6 плиток. Крепление к обрешётке выполняют оцинкованными шурупами.

Укладка теплоизоляции

Производится изнутри крыши в пространство между стропилами. Утеплитель нарезается в необходимый размер так, чтобы ширина листа была на 20-30 мм. больше межстропильного расстояния. Это обеспечит фиксацию материала «враспор», для распрямления материала после заталкивания между стропилами необходимо нажать на середину листа. Поверх слоя утеплителя с помощью строительного степлера крепится пароизоляционная плёнка. Крепление плёнки необходимо производить с нахлёстом в 5-7 см .

Вконтакте

Время чтения ≈ 10 минут

Самый распространённый вариант при строительстве частных домов, это двухскатная крыша, собранная своими руками от мауэрлата до конька. Ниже в этой статье вы найдёте чертежи и фото, а подробная пошаговая инструкция поможет вам в них разобраться. Вы также узнаете о том, какой высоты должен быть конёк и как это зависит от функционала чердачного помещения, научитесь рассчитывать толщину и шаг стропильной системы.

Классическая двускатная крыша

Какими вообще бывают крыши

Основные типы крыш частных домов

Для того чтобы ясно представить себе, что такое двускатная крыша, посмотрите какие ещё используют варианты при строительстве частных домов. И это далеко не все, но самые популярные:

1. – самый простой вариант покрытия при строительстве в частном секторе. В основном используется для дачных домиков и подсобных помещений.
2. Двускатная – наиболее распространённый вариант для загородных домов. Несмотря на кажущуюся простоту, такой тип очень практичен и красив в исполнении.
3. Вальмовая – больше подходит для домов с большой площадью. Такая конструкция способна выдерживать очень сильные ветровые нагрузки, вплоть до шторма, благодаря обтекаемой форме.
4. Полувальмовая – такой вариант делается больше для красоты, так как это прототип двускатной крыши со срезанными углами с торцов конька.
5. Шатровая – пирамидальная форма подходит для квадратных зданий. По сути, это прототип вальмовой крыши.
6. Сводчатая – для жилого строительства применяется редко, хотя и не является исключением.

Для прямоугольного дома с площадью от 60 до 100 м2 вариант с двумя скатами можно назвать наиболее подходящим – он прост в исполнении и недорог в осуществлении. Кроме того, там можно обустроить не только чердак, но и мансарду.

Этапы строительства двускатной крыши

Теперь давайте разберёмся, как построить двускатную систему крыши в частном доме. В этом процессе несколько этапов и каждый из них мы рассмотрим отдельно.

Расчёт стропильной системы с учётом действующих нагрузок

Вы можете не использовать формулы для расчёта, если не будете делать крыши в дальнейшем и просто скачать программу (http://srub-banya.by/programs/raschet_stropil.exe). Открыв скачанный файл, вы попадёте на страницу с меню – оно расположено в горизонтальной строке вверху.

Основные действующие нагрузки:

1. Снеговой покров.
2. Давление ветра.

Помимо основных нагрузок существуют ещё вторичные или «по умолчанию», это:

1. Масса кровельного материала.
2. Масса утеплителя (если он предусмотрен).
3. Собственная масса стропильной системы.

Значения:

• S – величина нагрузки в кг/м2.
• µ — коэффициент соответствующий углу уклона ската.
• Sg — норматив снеговой нагрузки в кг/м2.

Уклон ската выражается в градусах и обозначается символом α (альфа). Чтобы определить значение α, нужно высоту H разделить на половину пролёта L. Ниже приведена таблица с результатами определения основных наклонов.

В тех случаях, когда:

• α≤30⁰, µ=1;
• α≥60⁰, µ=0;
• 30°<α<60°, µ = 0,033*(60-α).

Распределение снеговых нагрузок по России

На карте указаны восемь снеговых районов, а величина Sg для каждого исчисляется в кПа, переведенное на кг/м2:

• I — 0.8 кПа = 80 кг/м2;
• II — 1.2 кПа = 120 кг/м²;
• III — 1.8 кПа = 180 кг/м²;
• IV — 2.4 кПа = 240 кг/м²;
• V — 3.2 кПа = 320 кг/м²;
• VI — 4.0 кПа = 400 кг/м²;
• VII — 4.8 кПа = 480 кг/м²;
• VIII — 5.6 кПа = 560 кг/м².

Для карты, приведенной выше обязательно приложение 5 СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». А сейчас произведём пробный расчёт для Иваново (это IV район по карте), значение 240 кг/м².

Значит: H/L=2,5/3,5=0,714

Согласно таблице α=35⁰. Учитывая, что 30°<α<60°, вычисление µ делаем по формуле µ = 0,033·(60-α)=0,033*(50-35)=0,825. Следовательно, S=Sg*µ=240*0,825=198 кг/м², что и есть максимально возможной снеговой нагрузкой.

Ветровые нагрузки

У крутых крыш, где α > 30°, то скаты обладают большой парусностью. У пологих крыш, где α < 30° увеличена турбулентность.

Среднее значение ветровой нагрузки Wm на высоте Z над поверхностью грунта вычисляют по формуле Wm=Wo*K*C.

В этой формуле значение;

• Wo – ветровое давление;
• K – коэффициент изменения ветрового давления относительно высоты;
• C – коэффициент аэродинамики.

Ветровые нагрузки на территории бывшего СССР

Нормативы ветрового давления по районам

Значение коэффициента

Произведём условный расчёт. Аэродинамический коэффициент C может быть от -8, когда ветер подрывает кровлю до +0,8 при большой парусности (ветер давит на скат). Учитывая условность расчета, возьмём С=0,8.

В том же Ивановском районе берём дом, где h=6м (α=35⁰). Это район II, где Wo= 30 кг/м², коэффициент меньше 10, значит, K=1,0. Следовательно: Wm=Wo*K*C=30*1*0,8=24 кг/м².

Масса кровли

Масса кровли меняется в зависимости от материала

Масса всех составляющих

Условный расчёт для того же дома по цементно-песочной черепице составит:

А вот расчёт для самого лёгкого кровельного материала, металлочерепицы:

Рассчитываем стропильную систему

В данном случае будем руководствоваться ГОСТ 24454-80 по хвойным породам.

Берём произвольную ширину сечения и определяем высоту:

H ≥ 8,6*Lmax*√(Qr/(B* Rизгиба)), где уклон α < 30°,

H ≥ 9,5*Lmax*√(Qr/(B*Rизгиба)), где Rизгиба е уклон α > 30°.

Значения:

• H — высота сечения, см;
• Lmax — стропильная нога максимальной длины, м;
• Qr — распределённая нагрузка на метр стропильной ноги, кг/мпогонный;
• B- ширина сечения, см.

Для хвойных пиломатериалов Rизгиба:

• I сорт – 140 кг/см²;
• II сорт – 130 кг/см²;
• III сорт – 85 кг/см².

Теперь проверим, уложится ли прогиб в норматив, который для всех материалов под нагрузкой не должен превышать значения L/200 (L – длина рабочего участка ноги). Показатель должен соответствовать неравенству: 3,125*Qr*(Lmax)³/(B·H³) ≤ 1.

Значение:

Рассчитываем на тот же дом в Иваново с учётом условий, где:

• уклон α=35⁰;
• шаг стропил А=0,8 м;
• рабочий участок ноги Lmax=2,8 м;
• сосновый брус 1-го сорта Rизгиба=140 кг/см2;
• цементно-песочная черепица 50 кг/м2.

В таблице выше мы подсчитали, что с такими материалами общая нагрузка Q=303 кг/м².

1. вычисляем нагрузку на погонный метр ноги: Qr=A*Q= 0,8*303=242 кг/мпогонный.
2. Возьмём толщину доски 5 см и рассчитаем сечение по высоте: значит: H ≥ 9,5*Lmax* √(Qr/B*Rизг), так как уклон α>30°. H≥9,5*2,8*√(242/5*140)=15,6 см. Руководствуясь таблицей доска с ближайшим сечением будет 5×17,5 см.
3. Проверяем соблюдение неравенства: 3,125*Qr*(Lmax)³/B*H³≤1 или 3,125*242*(2,8)³*5*(17,5)³=0,61<1.

В результате мы получили сечение стропил для возведения крыши 50×175 мм с шагом 80 см.

Монтаж мауэрлата

Мауэрлат на кирпичной стене

Чтобы построить двухскатную крышу самостоятельно, вам никак не обойтись без мауэрлата, который является основой стропильной системы. Если речь идёт о жилом доме, то для него обычно используют брус сечением от 50×150 мм до 150×200 мм (чем толще стена, тем больше сечение бруса по ширине). Доска или брус монтируется на несущие стены и фиксируется анкерами. Если учесть, что мауэрлат будет выдерживать всю стропильную систему с сопутствующими нагрузками, то его монтаж напрямую повлияет на механическую прочность всей крыши. Ниже находится видеоролик, на котором показано, как устанавливают мауэрлат на стены блочного дома.

Видео: Установка мауэрлата

Сборка стропильной системы

Стропильные ноги проще собирать на земле

Такую конструкцию, как стропила (2 ноги плюс добавочные элементы) удобнее всего собирать на земле, как на фото вверху, а не на крыше, чтобы потом поднять блоками или просто верёвками, но это не является требованием. Выше вы могли узнать, как сделать расчёты такой системы с учётом всех нагрузок, следовательно, вы уже знаете, какое сечение досок вам понадобится, какая будет высота конька и размер шага. Вверху доски стыкуются «на ус», а коньковая балка устанавливается только после монтажа крайних стропил.

Система без свеса, где ноги фиксируют разным крепежом

У систем со свесом крепёж тоже разный

Вверху вы видите две схемы, где показаны стропильные системы без свеса и со свесом, но самое главное обратить внимание на способ крепления, а точнее, на сам крепёж. Это может быть стальной уголок (желательно усиленный), коротыши, стягивающие доски, гвозди, саморезы и скобы. Это очень важный момент, так как при турбулентности крышу может подорвать, а при боковой нагрузке опрокинуть, хотя результат в обоих случаях окажется одинаково плачевным. После установки боковых стропил фиксируют коньковую балку, проверяя уровнем по вертикали каждую ногу.

Смотрите видео, где объясняются некоторые нюансы монтажа, но не забывайте, что у каждого мастера могут быть свои методы, и если вы услышите или увидите несоответствия с вашими представлениями, то это вполне нормально.

Видео: Монтаж стропильной системы

Кровля

Монтаж керамической черепицы

Дальнейшие работы по устройству стропильной системы зависят от того, что предусмотрено в чердачном помещении и какой будет использоваться кровельный материал. Например, если вы хотите обустроить там мансарду, то вполне естественно, что без утепления и гидроизоляции вам не обойтись. Также определённую роль сыграет система отопления, вернее, наличие или отсутствие дымохода, а также вентиляции.

В зависимости от выбора кровельного материала делается обрешётка. То есть, она может быть прерывистой, как на верхней фотографии или сплошной, если вы решили сделать кровлю из битумной черепицы. Также для крыш иногда предусматривают установку греющего кабеля от обледенения, а монтировать его можно не только снаружи, но и изнутри, укладывая под кровлю.

Заключение

Вы, надеюсь, поняли, как сделать двухскатную крышу своими руками – самое главное, это правильные расчёты шага, сечения стропильных ног и уклона. Если же вас интересуют отдельные моменты, такие как крепления мауэрлата, стропил или кровельные работы, то это темы для отдельных статей, с которыми вы тоже сможете ознакомиться на нашем сайте.

Многие владельцы стремятся построить загородный коттедж собственноручно и в определенный момент задаются вопросом, как сделать крышу дома самостоятельно, то есть своими руками.

Основным элементом конструкции крыши является ее каркас, и как правило, его делают из дерева.

Для этих целей лучше всего использовать лиственные породы дерева или сосну.

Кроме этого, еще на этапе проектирования строения следует определиться с типом крыши.

Наиболее распространенным вариантом является двускатная форма крыши, реже можно встретить четырехскатную, как на фото ниже.

При проведении монтажа мауэрлата своими руками необходимо сделать минимальное отступление непосредственно от края стены. Оно должно составлять не менее десяти сантиметров.

Чтобы в дальнейшем предотвратить гниение деревянных балок мауэрлата, их следует изнутри утеплить, используя специальный материал, уложенный в несколько слоев.

Для этих целей также можно использовать толь. Мауэрлат под двухскатную крышу следует поставить по всему периметру стен, контролируя при этом не только его надежное крепление, но и ровность.

Возведение балок перекрытия

После того как будет правильно обустроен мауэрлат, осуществляют монтаж балок перекрытия, которые являются одним из основных элементов крыши частного дома.

Устройство балок перекрытия осуществляется в определенной последовательности, как показано на видео ниже. Вначале осуществляют монтаж крайних балок.

При этом следует помнить, что их вынос будет определять будущий карниз, рекомендованная длина которого составляет не более пятидесяти сантиметров.

Чтобы правильно подобрать брус под строительство балок перекрытия крыши частного дома, следует произвести специальный расчет.

Следует контролировать места их соединения с мауэрлатом, и при необходимости - немного подчищать его или наоборот, подкладывать небольшие кусочки фанеры.

Шаг балок перекрытия подбирается с учетом предварительно рассчитанного шага стропил. Процесс крепления балок показан на фото.

После того как будет осуществлен своими руками монтаж всех длинных балок, необходимо правильно поставить короткие балки перекрытия. Для них шаг можно взять со значением в один метр.

Осуществляя строительство балок перекрытия, не забывают и про карниз, а также про надежное крепление брусьев, чтобы впоследствии исключить провисание крыши дома.

Крепление балок к мауэрлату производят при помощи гвоздей. Кроме этого, допускается их крепление при помощи специальных стропильных уголков или саморезов.

После того как будет полностью закончен монтаж всех балок, необходимо поверх них положить обычные половые доски, но не закреплять их.

Делается это для удобства проведения последующих работ по строительству крыши дома.

Установка бруса под конек

Любая двускатная крыша частного дома подразумевает строительство конька. После того как будет осуществлен монтаж балок перекрытия, следует перейти к возведению бруса под него.

Для обустройства конструкции потребуются доски размером 50х150 миллиметров, из которых будут собираться стойки.

Их следует выставить в средней части будущего каркаса строго по уровню, после чего тщательно раскрепить при помощи временных распорок.

Начинают работу с установки самых крайних стоек, после чего между ними натягивают шнурок, который позволит правильно установить все остальные стойки.

После того как будет построена вся стропильная конструкция, все промежуточные стойки можно будет полностью демонтировать.

Это позволит обустроить на верхнем этаже дома непосредственно под кровлей еще одно жилое помещение.

При выборе высоты стоек для конька следует учитывать то, какая форма крыши планируется изначально. Специалисты советуют брать ее высоту равной высоте первого этажа дома.

После того как крайние и промежуточные стойки будут проверены на ровность и тщательно раскреплены, поверх них укладывается сам коньковый брус.

Не стоит тщательно крепить его ко всей конструкции, достаточно будет вкрутить пару саморезов.

Любая двускатная крыша подразумевает обустройство конькового бруса, поэтому этот этап работ является обязательным при строительстве этой части дома.

Монтаж стропил

Одним из важнейших этапов при строительстве крыши частного дома является монтаж пристройки стропил.

Для начала следует изготовить шаблон, сделать это можно, если приложить доску изнутри к торцу конькового бруса и к балке перекрытия в месте, где будет устроен карниз.

Однако не всегда это возможно, и на некоторых участках каркаса пристройки крыши придется монтировать стропила с разными размерами.

Монтаж пристройки стропил по месту следует производить одновременно с двух скатов крыши. Это делается для того, чтобы минимизировать боковую нагрузку на коньковый брус.

Если длина ската строящейся крыши больше, чем длина стропильной доски, которая есть под рукой, то придется производить ее сращивание изнутри конструкции.

Лучше, если стык, который сделан изнутри, будет находиться в нижней части ската, при этом его следует обязательно укрепить дополнительной стойкой. Крепление стропил к мауэрлату на фото ниже.

Крепление стропильной доски к коньковому брусу осуществляется при помощи нескольких гвоздей.

В свою очередь, ее крепление к балке перекрытия может производиться как при помощи гвоздей, так и при помощи фиксации специальных крепежных пластин на саморезы.

После того как по всей площади каркаса будут смонтированы все стропильные доски, приступают к монтажу стоек.

В том случае, если в будущем под каркасом в качестве пристройки предполагается обустроить мансарду , то именно эти стойки станут каркасом стен .

Параллельно со стойками обустраиваются и ригеля крыши дома. Более подробно обустройство стропил на крыше дома раскрыто на видео, размещенном ниже.

Устройство фронтона и карниза

Фронтон и карниз –это части конструкции, из которых формируется двускатная крыша частного дома.

Фронтон является важным элементом пристройки крыши и его обустройство должно производиться по всем правилам. Начинать монтировать фронтон следует с установки дополнительных стоек.

Для того чтобы установить фронтон крыши максимально ровно, следует натянуть между низом пристройки стропил шнурок.

После того как будет собран каркас под фронтон, следует обустроить проем под окно. Размеры и конфигурация этого окна могут быть произвольными.

После того как будет полностью собран каркас под фронтон, его необходимо тщательно проверить на ровность по горизонтали и вертикали.

Обустраивать фронтон пристройки крыши дома рекомендуется максимально аккуратно, так как именно на эту часть дома в первую очередь обращают внимание.

После того как будет полностью собран фронтон пристройки крыши, следует правильно обустроить ее карниз. Карниз этого строения расположен по всему периметру дома и как бы прикрывает фасад стен.

Карниз подшивается специальными досками, при этом лобовая доска должна быть раскреплена на торцах изнутри балок перекрытия.

В нижней своей части карниз подшивается двумя поясами так, чтобы было удобно закрепить софит при выполнении наружной отделки.

Когда обустраивается карниз и фронтон пристройки крыши дома, изнутри конструкции следует установить на стропила держатели под водосточную систему.

На завершающем этапе карниз лучше зашить изнутри сайдингом .

Обрешетка и утепление крыши

Одним из завершающих этапов строительства крыши дома является ее обрешетка, кроме этого, ее необходимо утеплить изнутри.

Для начала на стропилах необходимо раскрепить слой гидроизоляционного материала, при этом его поверхность впоследствии должна оказаться изнутри крыши.

После этого можно приступать и к устройству самой обрешетки. Ее монтаж следует осуществлять исходя из того, какой кровельный материал предполагается укладывать в качестве покрытия крыши.

Как правило, каждый кровельный материал снабжается подробной инструкцией, в которой расписаны все требования к обрешетке.

На завершающем этапе работ делается фронтальный свес и обустраивается отлив верхнего каркаса дома.

Для этого необходимо к выступающим концам готовой обрешетки прикрепить специальную ветровую доску.

После этого, так называемые кобылки фронтонного свеса, изнутри раскрепляются при помощи саморезов на расстоянии друг от друга в один метр.

К ним крепятся два пояса, которые впоследствии будут зашиты сайдингом. После этого будет необходимо собрать треугольные кобылки, которые монтируются на выносах фронтона.

К ним также прикрепляются два пояса. Останется только зашить готовый каркас выбранным кровельным материалом и обустроить водостоки.

Если выполнять работы в соответствии с технологией и по всем правилам, то не должно возникнуть вопроса, как обустроить крышу дома без посторонней помощи.

В любом случае, работа по строительству крыши требует от ее исполнителей внимательности и собранности. Любая ошибка при монтаже крыши может в будущем привести к серьезным последствиям.

Необходимо тщательно контролировать каждый этап работ и в точности соблюдать разработанную технологию строительства крыши частного дома.

И построенная своими руками крыша дома – повод для гордости.

1.
2.
3.
4.
5.

Помощь в подготовке этого материала нам оказал технический специалист Филиппов Андрей компании «Спец.Кровля», которая профессионально занимается монтажом кровли частных домов с 2009 года. Ребята развёрнуто ответили на все наши вопросы, за что выражаем им благодарность!

После того, как фундамент и стены готовы, можно приступать к последнему этапу возведения дома - установке крыши. Информация данной статьи поможет вам разобраться с основными аспектами этого процесса. Монтаж крыши своими руками необходимо начинать с ознакомления с основными типами кровель, которые распространены в частном строительстве.

Виды крыш

Можно выделить несколько основных типов конструкций, которые отличаются друг от друга сложностью работ:

Перед тем, как начать монтаж кровли своими руками, понаблюдайте за типами кровли домов в округе. Это поможет вам определиться с желаемой формой и типом конструкции. Зачастую на домах средней величины встречаются ломанные мансардные крыши. Такая ситуация объясняется тем, что подобные кровли позволяют обустроить чердак под жилое помещение. Кроме того крыша такого типа не отличается сложностью монтажа.

Следует также помнить, что чем больше площадь дома, тем большее количество дополнительных элементов и аксессуаров может быть на поверхности кровли. Но если вы не имеете достаточных знаний по созданию сложных крыш, то лучше обратиться к специалистам. Чем сложнее кровля, тем более сложная система стропил.

Материалы, которые вам понадобятся

После того, как вы определились с выбором типа кровли, можно переходить к выбору самого покрытия. От него зависит количество и сечение стропил, а также технические характеристики всей крыши. Ведь кровля своими руками должна быть выполнена грамотно. Наиболее прочной стропильная система должна быть под черепицу. Керамическая черепица обладает гораздо большим весом чем шифер и металл, поэтому под такое покрытие очень важно рассчитать характеристики стропил (подробнее: " "). Для их монтажа необходимо закупить брус, доски, рейки и гвозди. Также для организации кровельного пирога понадобятся утеплитель, пленки гидро- и пароизоляции, шурупы и гвозди. Расход всех материалов напрямую зависит от сложности крыши, ее площади и самого кровельного материала. Расчеты материалов следует провести заранее, при этом рекомендуем вам привлечь для этих целей специалистов.

Последовательность работ

Технология монтажа крыши подразумевает укладку по периметру стены мауэрлата. Это толстый брус, который является опорой и фундаментом для стропильной системы. Прочность этого элемента напрямую влияет на прочность всей остальной конструкции. Поэтому подходить к выбору древесины и крепежных элементов следует с особой тщательностью.

Укладку мауэрлата проверяют уровнем. Нельзя допустить перекосов в ту или другую сторону. Для креплений лучше всего использовать анкерные болты. Их устанавливают еще при заливке армирующего пояса, при этом концы оставляют выступившими (подробнее: " "). На болты позже будет насаживаться мауэрлат. Для этого в нем проделывают отверстия, строго по шагу между болтами. Усаживают брус кувалдой, при этом следят за тем, чтобы он лег ровно и плотно.

После укладки мауэрлата переходят к монтажу стропильной фермы. Стропила собираются из толстых досок или бруса. Именно на них придется вся основная нагрузка, поэтому экономить на материалах не стоит. Затем стропила скрепляются стяжками, перемычками, распорками и ригелями. Если вы уже знаете как делать монтаж крыши своими руками, то все задачи заметно упрощаются. Если же это первый опыт подобных работ, то лучше заручиться помощью кого-то, кто уже занимался монтажом крыши.

Помните, что каждая стропильная нога обязательно упирается в мауэрлат, на другом же конце она стыкуется с противоположным стропилом. Ширина шага зависит от размеров крыши и веса кровельного пирога. Чем больше предположительная нагрузка, тем уже должен быть шаг стропил.

Та часть, где стыкуются брусья, называется коньком. Ригели - это укрепляющие перемычки между брусьями. Если вы осуществляете монтаж кровли своими руками, тип которой - двухскатный, то в итоге должна получиться конструкция в виде двух треугольников, скрепленных между собой. Их удобнее собирать на земле. Монтаж же проводится непосредственно наверху. Сборка конструкции на крыше осуществляется только после того, как будут установлены потолочные балки. Стропила устанавливают следующим образом - сперва закрепляют крайние балки, которые фиксируются коньковой балкой, затем переходят к монтажу всех остальных. После этого брусья окончательно фиксируют гвоздями и шурупами. В нужные места устанавливаются дополнительные стяжки и перемычки.

Вдоль каждой стропильной ноги необходимо набить рейки контробрешетки. Она нужна для организации зазора между стропилами и обрешеткой. Таким образом, организовывается достаточное пространство для вентиляции. На контробрешетку набивают рейки обрешетки. Их закрепляют с определенным шагом поперек стропил. Если вся эта технология кажется вам излишне сложной для понимания, советуем обратиться к более опытному строителю, а также посмотреть фото и видеоматериалы того, как собрать стропильную систему и т. д. На самом то деле все работы не столь сложны, просто важно понять их принцип.

После того, как стропильная система и обрешетка готовы, можно переходить к следующему этапу монтажа крыши.

Защита и утепление

Перед тем как укладывать кровельный материал, необходимо обустроить защиту крыши. Этот пункт является обязательным, так как в противном случае в дом будет попадать холод и влага.

Защитные слои крыши располагаются обычно в таком порядке:

• пароизоляция, которая защищает утеплитель от влаги;
• утеплитель - сохраняет тепло в доме;
• гидроизоляция, не пропускает влагу на теплоизоляцию;
• финишное покрытие кровельным материалом.

Эти четыре слоя обычно называют кровельным пирогом. Работы по обустройству защиты начинают с укладки между стропилами теплоизолятора. В качестве подобного материала все чаще используется минеральная вата. Она стойка к износу, имеет длительный срок службы и малый вес. Для удешевления строительства можно использовать пенопласт, но он отличается высокой токсичностью и огнеопасностью. Поэтому делать утепление таким образом не рекомендуется. Для надежной защиты крыши, утеплитель укладывают в два слоя. Таким образом, получится прокладка толщиной примерно в 10 см. Для регионов с относительно теплым климатом и не суровыми зимами вполне достаточно и 5 см.

Кроме защиты дома от холода, теплоизоляция выполняет роль звукопоглощающего материала. Эта особенность утеплителя становится особенно актуальной для домов в шумных местах и в случае использования в качестве кровельного материала металлических покрытий.

После укладки утеплителя, приступают к монтажу пленки пароизоляции. Ее натягивают изнутри, со стороны чердака. К стропильной системе пленку крепят степлером. Таким образом, она закроет изнутри теплоизоляцию. Это позволяет защитить минеральную вату от пара, который поднимается с жилых помещений.

Следующие этапы кровельных работ производятся уже с наружной стороны. Поверх теплоизоляции укладывается диффузионная гидроизоляционная мембрана. Она не пропускает внутрь влагу, которая образуется на внутренней поверхности кровельного материала или проникает сквозь мелкие щели. В то же время, пар, который образуется в теплоизоляторе, свободно поднимается вверх и проходит сквозь пленку. То есть, даже если теплоизоляция хоть немного пропитается влагой, то она в скором времени легко выведется из этого слоя «пирога». Закрепляется пленка по обрешетке степлером.

На этом кровельный пирог почти готов и остается только провести укладку финального слоя. Таким образом, вы почти знаете все необходимое для того, чтобы полностью провести монтаж крыши своими руками.

Стропильная система крыши, детальная видео инструкция:

Финишное покрытие

Если вы внимательно читали предыдущие разделы статьи, то наверняка уже выбрали кровельный материал. Но, пройдемся еще раз по некоторым из них.

Так, например, самой низкой стоимостью отличается шифер. Он позволяет достаточно легко провести монтаж кровли и при этом получить надежную защиту дома. Но внешний вид такой крыши, мягко говоря, не слишком привлекательный. Так как шифер не отличается изящностью, то его зачастую используют для монтажа кровли на пристройках, банях и гаражах. Впрочем, шифер будет хорошим решением для маленького дачного домика.

Натуральная черепица имеет гораздо лучший внешний вид. Дом с таким покрытием хорошо выделяется наряду с другими. Черепица имеет массу достоинств, но следует помнить, что она очень тяжелая. А поэтому система стропил должна быть достаточно прочной и качественной. Срок службы такой кровли очень высок, ее укладка относительно легка и быстра. Но для работ придется привлекать специалистов, так как огромную роль играет правильная организация системы обрешетки.

Большой популярностью пользуется металлочерепица. Она имитирует внешний вид предыдущего покрытия. К тому же технические характеристики находятся на высоком уровне - долговечность, красота, легковесность и дешевизна. Монтаж такой кровли не займет много времени. К тому же, благодаря покрытию защитным полимером, металлочерепица прослужит долгие годы, не требуя ремонта. С определенного расстояния кажется, что крыша покрыта отдельными элементами черепицы, но на самом деле она состоит из листов, которые необходимо уложить в определенной последовательности.

Независимо от выбранного материала, всегда следует подкладывать нижний элемент под верхний. Каждый тип кровельного покрытия имеет свои особенности укладки, а поэтому необходимо строго придерживаться инструкции работ или же обратиться за помощью к профессиональным кровельщикам.

Очень часто монтаж крыши своими руками в конечном итоге позволяет получить покрытие, которое ничем не отличается от работы профессионалов. Недостаток знаний и опыта компенсируется ответственностью и желанием сделать для себя лучше, надежнее, красивее.

Мы не рекомендуем строителям аматорам экономить на материалах, но если у вас действительно «золотые руки», то вполне возможно сэкономить на некоторых аксессуарах. К таким элементам крыши можно отнести водосток. Он необходим для того, чтобы вода, которая стекает по плоскости крыши, надежно удалялась, а не попадала на стены и фундамент. Для этих целей прекрасно подойдут обычные пластиковые трубы распиленные пополам, из которых можно сделать . Это прекрасная альтернатива готовым водосточным желобам. При этом правильно подобранный диаметр трубы позволяет создать качественную систему отвода осадков.

В итоге, возведенная крыша, независимо от выбранного материала должна отвечать требованиям прочности и надежности. Если вам удалось создать такое покрытие, которое хорошо защищает от дождя и снега, поглощает шум и холод, то тогда вы выполнили все работы правильно и качество проживания в доме будет очень высоким.

На данный момент предлагается большое количество разных видов, среди которых можно отметить следующие:

• многоскатные;
• двускатные;
• полувальмовые;
• односкатные;
• вальмовые четырехскатные;
• двускатные с откосом;
• мансардные;
• шатровые.

Среди этого списка есть как очень простые варианты, так и очень сложные на любой вкус.

Односкатная

Такой вариант кровли зачастую применяется в качестве покрытия хоз. построек, сараев, гаражей, но бывает, когда ее применяют и для частных жилых домов.

Это наиболее простая конструкция, которая не вызывает никаких сложностей для любого человека, который желает ее создать или отремонтировать. Простота работ особенно проявляется в случае создания небольшого уклона.

Если появляется необходимость создания еще одного помещения, тогда крыша будет немного сложнее по своей конструкции. Но в любом случае, это наиболее простой и дешевый вариант относительно расхода пиломатериала и кровельного покрытия.

Двускатная

Это наиболее традиционный вариант для загородных или частных жилых домов. Такой тип можно встретить повсеместно, чаще остальных. Скорее всего, это обусловлено тем, что такая кровля будет наиболее удачным вариантом вне зависимости от конструкции строения. Что касается уклона скатов, он напрямую зависит от расстояния между наружными стенами и расположения внутренних.

Шатровая

По сравнению с другими видами крыш, конструкция шатрового варианта намного сложней и встречается все реже. В любом случае, если выбран именно такой тип, необходимо использовать балочно-затяжную систему вместе со стойками и подкосами.

Такая крыша состоит из 4 равнобедренных треугольников, которые сходятся посередине в одной точке. Название произошло от ее внешнего вида, которая напоминает шатер.

Двускатная крыша со скосом

Как понятно из своего названия, крыша подразумевает классический двускатный вариант, но вместе со скосами разных уклонов.

Вальмовая или четырехскатная

Такая конструкция может напоминать шатровый тип, но среди отличий стоит отметить наличие конька. Устройство достаточно сложное, поэтому для постройки зачастую применяют варианты с балками и двойными затяжками.

Полувальмовая

Из-за своего достаточно сложного устройства такую крышу можно встретить все реже. Но в том случае, если выбирают именно этот тип, тогда чаще всего применяется стропильная система с затяжками.

Многоскатная

Если здание имеет сложную планировку, тогда чаще всего применяется именно такой вариант. Его также можно встретить и на обыкновенных домах, к которым сделана пристройка. Из-за того, что конструкция этой системы очень сложная, ее используют только специалисты в очень редких случаях.

Мансардная

Это тоже достаточно сложный в исполнении вариант, но при некоторых условиях ее можно сделать под классическим двускатным вариантом.
Конструкция способна одновременно решить сразу 2 задачи:

• Получить надежную крышу над головой.
• Получить дополнительную комнату.

Такой метод является наиболее популярным после двускатного.

Уклон крыши

Правильный уклон очень важен. От него напрямую зависит не только долговечность конструкции здания, которую он накрывает, но и всего дома в целом. Особенную важность уклон имеет в тех домах, которые расположены в суровом зимнем климате, где может выпадать большое количество снега. Если уклона будет недостаточно, тогда на крыше будут образовываться большие массы снега, которые негативно влияют на кровлю и могут ее обвалить. В таких случаях уклон обязательно должен быть не менее 40 градусов.

Выбор уклона определяется не только климатом и особенностями расположения, но и кровельным материалом. Используя для этих целей покрытие из шифера или черепицы, обязательно необходимо контролировать уклон, который не должен составлять менее 25 градусов, ведь в противном случае дождевая вода может просачиваться в чердачное помещение из-за того, что интенсивность ее стекания вниз будет недостаточной.

В том случае, если обустраивают односкатную крышу, тогда уклон не должен быть менее 25 градусов, а для двускатной делают уклон в пределах 30-45.

Составляющие элементы конструкции крыши

Несмотря на то, что элементы крыш могут разниться исходя из типов, в качестве основных элементов используются одни и те же:

• стропильная система – представляет собой конструкцию, которая является базой для создания скатов: есть несколько вариантов таких конструкций, но в качестве наиболее надежной применяется треугольник, который предоставляет необходимый уровень жесткости всей системе;
• конек – самая верхняя часть кровли, в которой сходятся все скаты. Что касается односкатного и шатрового типа, коньки в них не предусмотрены;
  фронтонный свес – часть скатов, которая выступает над фронтальной стороной кровли;
• скат – плоскость крыши, которая покрыта кровельным материалом;
  карнизный свес – представляет собой свесы по сторонам здания, к которым подводят водосточные системы;
• ендова – представляет собой внутренний угол крыши, который возникает на стыке 2-х скатов. Такой элемент можно встретить только на крышах с очень сложной конструкцией. Как будет инициировано строительство крыши, ендовам требуется уделить особенное внимание во время работ по гидроизоляции из-за того, что это одно из самых слабых мест в конструкции.

Стропильные системы

Перед тем, как проводить монтаж любой конструкции из дерева, его предварительно следует обработать специальными средствами, что помогут защитить дерево от грибка, плесени и насекомых. Помимо обработки антисептическими или другими средствами, необходимо также подумать о повышении безопасности, обрабатывая его противопожарными составами.

Главные элементы стропильной системы

Что касается основных деталей в стропильной системе, главными являются именно стропила, которые укладываются непосредственно на мауэрлат, что поддерживаются стойками и затяжками.

Верхняя часть стропил соединяется внахлест, после чего фиксируется, а нижняя крепится к брускам, которые укладываются между стропил. Конструкция стропильной системы может быть разной.

Во время возведения крыши необходимо максимально внимательно рассчитать длину стропил. Это необходимо делать, беря во внимание расстояние между стенками и самими стропилами.

Наслонная система стропил

Такой вариант зачастую применяется в тех помещениях, где используются внутренние несущие стены, которые предоставляют основу для всей стропильной системы. Такой вариант представляет собой намного более распространенный вид, по сравнению с висячим, благодаря своей простоте в установке.

Также стоит отметить, что во время монтажа экономится и строительный материал. В качестве главной точки опоры конструкции используется конек, в котором скрепляются все парные стропила.

Классические варианты наслонной конструкции стропил выглядят следующим образом:

1. В этом варианте стропила соединяются на коньке и фиксируются опорой, что именуется как скользящая, а нижний конец фиксируется непосредственно к мауэрлату посредством врезки. Помимо всего прочего в качестве дополнительной фиксации стропила также крепятся к стене посредством проволоки.
2. Используя такой метод, стропила крепятся между собой на коньке с использованием специальных листов металла и болтов, а нижнюю часть фиксируют к мауэрлату специальным подвижным соединением.
3. Последний вариант подразумевает под собой использование стропильного бруса с его фиксацией с прогоном на коньке. Для этих целей используются бруски и доски, чтобы крепление было более жестким. Нижний край крепится так же, как и в предыдущем способе.

Система фиксации наслонного типа

В качестве основного отличия и преимущества такого типа систем от висячих можно отметить плавающий вариант фиксации. Конструкция кровли не создает давления на стены, благодаря чему они прослужат намного дольше, а подвергаться повреждениям будут меньше.

Но бывают и такие случаи, когда более актуальной будет распорная система, когда нижний край стропил фиксируется при помощи жесткого крепления к основе. В этом случае, чтобы уменьшить нагрузку на стены, применяется дополнительное укрепление с использованием затяжек и подкосов.
Такая конструкция не похожа на оба варианта схемы, она считается более промежуточной.

Перед тем, как начинать установку стропильной конструкции, необходимо положить временный настил из досок на балки перекрытия, которые встроены в стену. Это необходимо для создания максимальной безопасности во время работ по созданию основы для покрытия кровли. Только после создания таких условий можно переходить к главному этапу создания стропильной конструкции.

В качестве обустройства частного дома зачастую применяется именно наслонный вариант конструкции стропил. Именно поэтому очень важно знать все этапы установки такой системы:

• в качестве первого этапа на продольные стены здания укладывается материал для гидроизоляции. Для этих целей зачастую применяется рубероид, но можно брать и другие виды гидроизоляции;
• теперь необходимо уложить мауэрлат по верхнему торцу стены и зафиксировать его при помощи анкеров, качестве этого элемента берется деревянный предварительно обработанный брус с сечением не менее 150 на 150 мм;
• поверх бруса укладываются стропила, что фиксируются скобами к основе, а верхняя часть фиксируется внахлест с использованием специальных стальных накладок или крепится на коньке;
• помимо всего прочего, стропила должны быть дополнительно зафиксированы на стене с использованием скрутки; для этих целей на расстоянии от верха примерно на 30 см устанавливается костыль, за который цепляется проволока. Ее крепят к стропилу и затем скручивают. Такой метод называется скруткой. Он необходим для того, чтобы при шквальном ветре, крышу не унесло;
• стену необходимо максимально защитить от дождя. Для этих целей нужно сделать свес и вывести затяжки и стропила за внешний край стены. Свес должен иметь длину не менее 55-60 см;
• теперь осталось укрепить стропила с использованием стоек, прогонов и подкосов.

Висячая стропильная система

Для тех зданий, которые не имеют капитальные перегородки внутри, а расстояние между несущими стенами, что расположены противоположно друг другу, не достигает 6-11 метров, используется конструкция висячих стропил.

Такой вариант оптимален для тех зданий, где крыша будет опираться только на стены по периметру.

Принцип висячей стропильной системы

Необходимо понимать, что такой вариант системы дает сильную распорную нагрузку на стены, поэтому для ее уменьшения необходимо применять специальные горизонтальные детали, которые будут фиксировать между собой стропила. В качестве таких элементов используются затяжки.

Фиксироваться такие элементы могут в любом месте стропил. Помимо всего прочего их также применяют в качестве лаг для чердачного пола, когда фиксируют в нижней части.

Популярные варианты связки и укрепления висячих стропил

Установка такой конструкции происходит с использованием стропил, в качестве которых берется брус с сечением не менее 50 на 200 мм. Очень важно, чтобы точный расчет был произведен профессиональным архитектором:

• во время установки такой конструкции изначально должен монтироваться мауэрлат;
• вторым этапом подготавливаются первые 2 парных стропила. Их верхняя и нижняя часть специально подрезается под достаточным углом, по нижнему краю создаются пропилы, чтобы увеличить конструкции устойчивости;
• далее, 2 стропила поднимаются наверх для дальнейшей фиксации на основе, но на этом этапе их не нужно крепить, тогда как верхние части соединяют под углом, тоже без фиксации;
• на этом этапе необходимо уделить максимум внимания точной подгонке первых двух стропил между собой, так как они будут являться основой для создания других элементов стропильной конструкции. Далее нужно спустить на землю первую пару стропил и по их образу сделать другие элементы;
• как только все элементы будут подготовлены и пронумерованы, их можно поднимать вверх, монтировать и зафиксировать сначала крайние части конструкции. Далее верхние углы соединяются с использованием натянутого шнура, который станет уровнем, определяющим положение остальных деталей;
• как только все стропила будут уложены, их верхняя часть должна быть связана с использованием бруса, учитывая расстояние, которое должно находиться между ними – оно должно быть точно таким же, что и в нижней части во время фиксации к основе;
• далее устанавливаются затяжки, которые лучше всего монтировать внахлест в нижней части;
• изначально все соединения конструкции необходимо скрепить при помощи гвоздей, чтобы в дальнейшем прочно зафиксировать всю систему с использованием металлических уголков, пластин и болтов. Только такая фиксация обеспечит необходимую прочность, жесткость и надежность;
• если есть необходимость, тогда конструкция может быть дополнительно укреплена стойками и откосами.

Установка черепичной кровли

Перед тем, как сделать крышу дома, очень важно разобраться в системе монтажа черепичной кровли, так как этот метод достаточно популярен в современное время. Как только были окончены работы относительно установки стропил и всех других деталей, необходимо приступить к покрытию черепицей.

Стоит отметить, что некоторые используют максимально простой тип кровельного «пирога», когда поверх стропил набивается обрешетка, после чего на нее укладывается кровельный материал, однако такой вариант обязательно необходимо утеплить. Необходимо уделить этому вопросу максимум внимания, чтобы не возвращаться к этому процессу уже после первой зимы.

Утепленный кровельный «пирог»

Примерная схема создания выглядит следующим образом:

• изначально необходимо обшить стропильную конструкцию параизолом (пароизоляционной пленкой). Процесс выполняется при помощи растягивания пленки и крепления к стропилам с использованием строительного степлера;
• поверх пароизоляционной пленки сверху необходимо обшить крышу листами гипсокартона, который фиксируется саморезами. Это делается не только для того, чтобы придать чердаку большей эстетики, но и для создания основы для утеплителя;
• теперь потребуется уложить плиты утеплителя между стропил поверх пленки. Для этих целей зачастую применяется минеральная вата;
• поверх утеплителя необходимо уложить настил из досок. Очень важно не брать для этих целей излишне толстые доски, чтобы не делать всю конструкцию слишком тяжелой. Для этого можно использовать OSB или фанеру 4-5 мм;
• теперь пришло время для еще одного слоя, который должен быть из гидроизоляционного материала. Зачастую применяется рубероид или полиэтиленовая пленка. Слои должны укладываться внахлест примерно по 20 см;
• далее набивается контробрешетка, для которой применяются рейки толщиной в 1-2 см, которая фиксируется на стропила;
• поверх контробрешетки фиксируется кровельная обрешетка с шагом от соседних направляющих меньше черепицы на 5 мм;
• для устройства системы слива по карнизу фиксируется лобовая доска;
  перед началом укладки черепицы на стропилах необходимо закрепить крюки, чтобы впоследствии можно было установить желоба для стока дождевой воды. Далее монтируется карнизная планка, которая также фиксируется на лобовой доске;
• последним этапом после выполнения всех вышеописанных действий является укладка черепицы. Начинать укладку можно с любого края крыши с нижнего ряда. Кровельный материал должен быть выровнен по краю карниза и устанавливаться внахлест, используя замковую систему;
• второй ряд материала должен укладываться с того же края, что и предыдущий, и должен накрывать его примерно на 5-7 см. Таким образом укладываются и все последующие ряды до самого конька;
• после того, как все скаты будут покрыты кровельным материалом, требуется установить на стыке черепицы конек;
• на боковое стропило фиксируется торцевой брус 2,5 на 5 см, на угол крыши монтируется заглушка;
• в пространство между кровельным материалом и бруском укладывается самоклеющийся уплотнитель;
• боковая часть крыши закрывается с использованием торцевой планки, основное предназначение которой - защита кровли от сильного ветра, который может унести крышу при сильных порывах.

Представленная выше схема обустройства кровли является образной, где показаны основные действия. Чтобы в полной мере понять все нюансы этого процесса, на каждом этапе необходимо остановиться более подробно.

Поэтапный процесс покрытия крыши черепицей

Несмотря на то, что прилавки строительных магазинов переполнены огромным количеством разных кровельных покрытий, черепица до сих пор остается одним из самых популярных вариантов, даже несмотря на то, что считается одним из самых сложных материалов в качестве установки кровли.

Черепица из керамики производится не только несколькими отечественными, но и известными европейскими заводами. Несмотря на то, что она может отличаться своими конструктивными особенностями, процесс покрытия и подготовки остается одинаковым.

Для установки и фиксации этого кровельного материала предварительно требуется сделать обрешетку. Монтаж крыши должен начинаться именно с создания правильной основы.

Первый шаг

Изначально необходимо монтировать один из вариантов стропильных конструкций, которые были описаны ранее.
Перед тем, как приступить к установке обрешетки поверх стропил, все элементы конструкции требуется дополнительно проверить на их ровность. Если у какой-то из стропильных ног будет обнаружена неровность, ее необходимо устранить, в противном случае могут возникнуть проблемы во время монтажа.

Выполнять такие работы необходимо с применением строительного уровня и ровного бруса.

Второй шаг

На этом этапе необходимо по всей линии карниза на края стропил набить карнизную планку, основное предназначение которой заключается в защите торца стропил от попадания воды. Отдельные планки устанавливаются и фиксируются внахлест.

Третий шаг

Теперь поверх стропильной конструкции необходимо растянуть и закрепить строительным степлером паробарьер. Укладывать эту мембрану необходимо слева направо поверх карнизной планки. Вторая полоса должна растягиваться горизонтально, внахлест на предыдущее полотно в 15 см.
Надпись, которая есть на пленке, во время монтажа должна смотреть наружу. Далее дополнительно пленка должна быть зафиксирована и по краю карнизной планки. Для этих целей применяют двусторонний строительный скотч.

Последняя полоса мембраны должна располагаться выше конька, так как его необходимо будет загнуть для второго ската крыши.

Четвертый шаг

Очень важно учитывать следующий случай, когда длина ската не длиннее 6 метров, тогда толщина контррейки должна быть 2,4 см. В случае, когда скат доходит до 12 метров, тогда толщина должна быть 2,8 см а свыше 12 метров – 4 см.

Важно! Контррейки не должны доходить до конькового ребра на 12-15 см.

Пятый шаг

Пошаговая инструкция крыши своими руками продолжается закреплением отрезков бруса сечением 50 на 50 мм и длиной 15-20 см на коньке, поверх стыка стропильных ног. В качестве вентиляционных зазоров используется пространство между ними.

Далее конек должен быть накрыт паропроницаемой пленкой, которая должна выходить за пределы конструкции на 20-25 см и находить на скаты. Поверх пленки вдоль конька она закрепляется отрезками бруса, в качестве продолжения контрреек. Размер должен быть равен расстоянию от торца контррейки до гребня конька.

Шестой шаг

Во время создания карнизного свеса на торцы контрреек и карнизную планку устанавливается перфорированная планка-сетка, которая выполняет роль вентиляции под кровельным материалом и одновременно защищает это пространство от проникновения в него разных насекомых.

Теперь в карнизной области контрреек фиксируются кронштейны для последующей установки на них желобов для стока дождевой воды. Их требуется зафиксировать при помощи гвоздей или саморезов.

Для простой и легкой последующей установки водосточных желобов очень важно, чтобы кронштейны были установлены максимально ровно и надежно по всей линии формирования ската, чтобы вода не застаивалась в желобах, а свободно стекала вниз.

Чтобы облегчить этот процесс, специалисты поступают следующим образом. Изначально необходимо установить только первый и последний кронштейн с требуемым перепадом, после чего натянуть между ними шнур, который в дальнейшем будет ориентиром, по которому будут установлены и другие крюки.

Как только все крючки будут установлены, по карнизному краю контрреек необходимо зафиксировать навесной брус по всей длине карниза ската. Это будет первым брусом для создания обрешетки для кровельного материала.

Седьмой шаг

Строительство крыши частного дома необходимо продолжить разметкой от навесного бруса на крайних. Это расстояние будет служить для определения шага, с которым будут крепиться рейки обрешетки.

Это расстояние напрямую зависит от нахлеста и длины черепицы, которая была куплена. Зачастую оно варьируется в пределах 34-37 см.

Разметка выполняется на крайних контррейках. Далее необходимо забить по одному гвоздю на отметках и натянуть между ними цветной шнур, чтобы впоследствии с его помощью отбить общую линию для фиксации реек обрешетки.

Восьмой шаг

Теперь по созданной разметке следует прибить горизонтальные рейки обрешетки. Сечение обрешетки должно составлять 7 см на 3 или 2,5 см.

Девятый шаг

На этом этапе требуется заняться подготовкой конька, чтобы далее установить на него коньковую черепицу. Это делается путем закрепления на гребне двух брусков по всей длине, один на другой. Некоторые мастера используют специальные держатели конькового бруса.

Такие элементы фиксируются к контррейкам с обеих сторон с использованием 2 саморезов. Как только держатели закреплены, в них закрепляется деревянный брус. Работать со специальными держателями намного удобней, так как они имеют разную высоту и размер, так как в этом случае можно подобрать необходимые параметры перед тем, как сделать крышу своими руками.

Десятый шаг

Теперь осталось установить и зафиксировать водосточный желоб. В качестве дополнительной фиксации желоб закрепляется еще одной карнизной планкой на карнизной рейке. Такой элемент закрывает доступ к подкровельному пространству, выполняя защитные функции от попадания влаги.

Поверх обрешетки со стороны фронтонов по краям ската забиваются бруски с сечением 7 на 7 см. Это необходимо для того, чтобы закрепить ветровую доску с фронтонной части крыши, и закрыть край кладки кирпича.
Теперь нужно по фронтону смонтировать и закрепить ветровые доски, что дополнительно фиксируются между собой в районе конька с использованием металлического уголка. Таким образом обрешетка готова к монтажу черепичного покрытия.

Укладка черепицы на обрешетку

Перед тем, как правильно сделать крышу, необходимо подготовить весь материал и подходящие инструменты. Как только обрешетка будет готова, пора приступать к самому ответственному этапу – установке черепицы.

Практически все виды черепицы, вне зависимости от модели или компании производителя, монтируются по одному и тому же методу. Установка этого кровельного материала начинается с правой стороны ската, нижней его части. Сначала необходимо зафиксировать угловой элемент, который должен быть зафиксирован на второй от карниза рейке.

Первый элемент черепицы фиксируется в верхней его части с использованием 2-х саморезов, которые должны быть закручены не до конца.

Теперь требуется уложить весь первый ряд черепицы. Каждую достаточно закрепить только одним саморезом в верхней части элемента. Отверстие необходимо будет просверлить заранее, чтобы не осложнять процесс работы на крыше. Под конец ряда последним элементом является угловая черепица, которая фиксируется двумя саморезами.

Теперь от нижней части до конька необходимо установить первый вертикальный фронтонный ряд угловых элементов. Все они должны быть надежно закреплены двумя саморезами. Чтобы иметь возможность установить снегозащитный барьер, требуется предварительно подготовить для этих целей черепицу.

Чтобы черепица имела аккуратный внешний вид и закрывала собой кронштейн, необходимо на обратной стороне сделать разметку его местоположения, после чего максимально осторожно выбить часть замка с использованием молотка.

Следующим этапом во втором горизонтальном ряду необходимо установить кронштейны с расстоянием в 90 см. Этот часть цепляется крючком и фиксируется к третьей рейке обрешетки, если считать от карниза. В этот момент его нижняя сторона монтируется сверху нижней черепицы первого ряда. Таким образом устройство крыши деревянного дома дает максимальную надежность.

Предварительно подготовленная черепица монтируется поверх зафиксированного кронштейна и прикручивается к третьей рейке. В качестве дополнительной фиксации черепицы, что закрывает кронштейн, необходимо использовать проволочный крючок, который цепляется за боковой край и притягивается посредством скрутки к рейке обрешетки. Этот метод закрепляет каждую третью черепицу ряда, которые укладываются на держатели.

После того, как будет окончен монтаж второго ряда, и все кронштейны для снегозащитного барьера будут зафиксированы, необходимо примерять его так, как он будет в дальнейшем закреплен. Сейчас не нужно думать о монтаже барьера, так как на этом этапе он будет только мешать.

Теперь необходимо провести укладку угловой и рядовой черепицы с замочным соединением снизу вверх и справа налево до тех пор, пока в покрытие не должны будут встраиваться другие дополнительные элементы крыши, которые необходимы для ее стабильного, естественного и долговечного функционирования.

Если длина крыши не более 4,5 метров, тогда укладка специальных вентиляционных элементов черепицы не требуется. В случае, когда длина составляет от 4,5 до 7 метров, устанавливается один ряд вентиляционных черепичных элементов на втором ряду от конька.

Для крыш от 7 метров такие элементы устанавливаются 3 ряда с расстоянием друг от друга в полтора метра. Примерно на 3-4 ряду от конька, посередине скана, необходимо монтировать черепицу с вентиляционной трубой, которая именуется как проходная. Если мы строим крышу дома своими руками пошагово, тогда очень важно примерить эту черепицу, затем снять и отметить на мембране подходящую окружность, чтобы далее вырезать там отверстие.

После этого, в него требуется установить герметизирующее кольцо. Проникнув на чердак, необходимо вставить в кольцо соединительную гофрированную трубу. Зачастую ее диаметр находится на уровне 12 см.
Ее второй конец подсоединяется к вентиляционному каналу постройки. Чтобы в трубу не попали снег, дождь или какой-нибудь мусор, с внешней части крыши устанавливается защитный колпак. Также стоит подумать и о том, чтобы дополнительно купить так называемую скамью для трубочиста и установить ее на 4-5 ряду от конька.

Конструкция скамьи имеет кронштейны, которые цепляются и фиксируются к верхней в укладке ряда рейке обрешетки. Нижняя часть кронштейнов монтируется в углубления на черепицу нижележащего ряда.

Чтобы закрывающие кронштейны черепицы в верхнем ряду максимально сильно прилегали к рейке обрешетки, в верхней части замков необходимо сделать специальные сколы после примерки. Так конструкция крыши частного дома будет наиболее надежной.

Очень важно обратить внимание и на другое слабое место, которое может стать причиной преждевременной потери эксплуатационных характеристик. Необходимо герметично и правильно сделать стык между стенок дымоходной трубы и кровельным материалом.

Чтобы повысить комфорт во время работ по созданию примыкания, удобней всего применять гибкую самоклеющуюся ленту, которая создана с использованием алюминия и свинца. Благодаря такому составу она идеально подходит для этих целей за счет легкости принятия рельефной формы.

Чтобы примыкания не стали причиной потери эксплуатационных характеристик всей крыши, их необходимо совершать в определенной последовательности.

1. Изначально ленту необходимо приклеить к передней части трубы с заходом на боковые стенки и черепице того ряда, который находится перед дымоходом. Для этих целей необходимо делать на ленте разрезы требуемой формы.
2. После необходимо сделать соответствующие размеры, и лента вырезается, после чего приклеивается к боковым стенкам и примыкающей к ним черепице. Для создания правильного стыка с задней части трубы требуется взять 2 одинаковых куска ленты, что превышает ширину трубы на 2-3 см.
3. Их необходимо переклеить между собой в ширину.
4. Далее требуется совместить середину ленты и ширину трубы на высоте 1,5-2 см. Гидроизоляция должна быть приклеена на металлический лист и к стенке дымохода. Лист необходимо предварительно закрепить с верхней стороны трубы и на обрешетке.
5. После того, как лента будет зафиксирована поверх металла, сверху укладывается ряд черепицы.
6. Те части ленты, которые выступают по углам, должны быть надрезаны и завернуты в боковые стороны трубе, чтобы приклеить внахлест закрепленную гидроизоляцию.

Некоторые мастера перед тем, как собрать крышу, заготавливают листовой металл, нарезанный на полосы нужной ширины, чтобы впоследствии монтировать их по тому же принципу для формирования стыка. Края металла на углах соединяют с использованием фальцовки и заклепок.

Теперь черепица может быть уложена поверх крюков-кронштейнов и закрепляется шурупами с применением проволочного крючка. Как только по всей окружности трубы будет зафиксирован кожух из металла или гидроизолирующая лента, по всей верхней линии стенок трубы, фиксируется профильная планка из металла, задача которой заключается в том, чтобы прижать гибкую ленту к поверхности дымохода.

Коньковый узел

Первым делом необходимо настелить на зафиксированный коньковый брус внахлест верхнего ряда черепицы перфорированную вентиляционную уплотнительную ленту, в состав которой входит свинец и алюминий.
Благодаря своему уникальному составу, такая лента с легкостью принимает форму черепицы. Как только лента будет на месте, с фронтонной стороны конка требуется прикрепить торцевой коньковый элемент, к которому должна быть примерена первая коньковая черепица.

После примерки, черепицу необходимо снять и к закрепленному на гребне крыши брусу, нужно прикрутить зажим со скобой, который предоставляется вместе с коньковой черепицей. После того, как он будет зафиксирован, в него необходимо вставить первую черепицу и зафиксировать ее с другой стороной следующим зажимом с использованием самореза.
Перед тем, как поставить крышу на дом своими руками, очень важно изучить инструкцию от самого начала и до конца.

После того, как будет закреплена скоба, нужно установить вторую черепицу и все остальные по тому же методу до тех пор, пока конек не будет полностью оформлен. Чтобы закончить с созданием конька, необходимо установить второй торцевой элемент. В случае необходимости, последний элемент черепицы в этом ряду может быть подрезан до необходимого размера.

Как только все дополнительные детали кровельного покрытия будут монтированы, остается только установить на кронштейны решетчатый барьер, которые сдерживает сползание снега.

Как только покрытие крыши будет окончено, можно вернуться на чердак и снять временный настил, который укладывался для удобства и заменить его на постоянный деревянный пол. Монтаж можно начинать со стороны помещения или чердака. Выбор чердачного перекрытия остается за владельцем помещения, но теперь можно не волноваться о том, что в помещение проникнет дождь или снег.
Теперь вы знаете, как делается крыша и что это достаточно сложный, трудоемкий, но необходимый процесс. В случае сложных крыш, целесообразно будет воспользоваться услугами профессионалов.