Актинидия размножение черенками осенью. Укоренение черенков актинидии Актинидия размножение черенками

Актинидия размножается семенами, горизонтальными отводками и зелеными черенками. Корневая система у актинидии нежная и ранимая, очень быстро пересыхает на открытом воздухе. Поэтому, размножая актинидию, на постоянное место ее желательно пересаживать с комом земли. Посаженные сеянцы и черенки требуют притенения в первый год высадки на постоянное место. Так же первые несколько лет саженцы и сеянцы надо беречь от животных, ограждая их металлической сеткой.

Размножение актинидии семенами.

Семенной способ размножения наиболее распространен и экономичен. Растения, выращенные из семян, обладают большей долговечностью по сравнению с вегетативным потомством, лучше переносят пересадку.

семена актинидииРазмножать актинидию семенным путем немного хлопотно (мелкие размеры семян быстрая потеря их влажности, долгий период прорастания).

Семена годны для посева в течение 6 месяцев после их сбора. Для сокращения времени прорастания семян проводят их стратификацию (сроком 120 дней) в переменном температурном режиме.

Свежие и отобранные вручную полноценные семена замачивают в воде комнатной температуры до набухания в течение 5-7 дней. Затем помещают набухшие семена во влажный песок и содержат в отапливаемом помещении с температурой 15-20 °С, в течение 2 месяцев. Через два месяца семена переносят в том же влажном песке в подвал или в другое помещение с температурой 3-5 °С и выдерживают там еще 2 месяца.

Далее семена проращивают. Их переносят в отапливаемое помещение, где они дружно прорастают через 15 -20 дней. Затем проросшие семена рассаживают в ящики или в другие емкости, наполненные плодородным субстратом.

В зависимости от вида актинидии, условий произрастания и погодных особенностей года всхожесть семян может быть разной. Удовлетворительная всхожесть составляет 40-60%.

После появления у всходов 2— 3-х настоящих листочков, их пикируют в более глубокие емкости со свежей землей. Весной, после того, как минует угроза заморозков, их высаживают с комом земли на гряды (на расстоянии 20 см в ряду и 30 см между рядами). Здесь сеянцы пробудут 2 года без пересадки.

Перед посадкой рассаду в течение 10 дней постоянно приучают к открытому воздуху, для чего емкости с ней ежедневно выносят на открытый воздух в условиях рассеянной освещенности (без прямых солнечных лучей).

Посев можно производить непосредственно на гряды в открытый грунт. Гряды готовят обычным способом с осени (перекапывают, удаляют сорняки). Посев производят после того, как минуют заморозки и верхний слой почвы прогреется до 10 °С. Посев может быть рядовой - в бороздки или гнездовой - в лунки. Глубина заделки семян не более 0,5-1 см. После посева поливают и мульчируют перегноем. Всходы появляются через 30-60 дней. Уход за ними включает полив, притенение, прополку сорняков и защиту от животных.

Перед зимовкой сеянцев на грядах, их укрывают опавшими листьями, опилками, перепревшим перегноем, слоем не менее 10 см.

Весной после перезимовки прореживают. При этом стараются равномерно распределить сеянцы на гряде с площадью питания 20Х 30 см для каждого.

Сеянцы актинидии растут очень медленно: к концу 1-го года они достигают в длину 2,5 см, к концу 2-го года длина их составляет 30-40 см, на 3-й год побег достигает 1 м. При этом сеянцы, выращенные из, рассады, растут быстрее и приобретают лиановидную форму на год раньше сеянцев, полученных посевом на гряды.

Посадка на постоянное место производится на 3-й год жизни сеянцев.

Размножение актинидии зелеными черенками.

Зеленое черенкование - черенкование неодревесневших побегов с середины июня до середины августа.

Для черенкования используют побеги смешанного типа. Они образуются из почек на приростах предшествующего года, достигают длины 50–80 см, вьются и заканчиваются тупой верхушкой. Эти побеги являются как опорными, так и плодоносящими (урожай сосредоточен у основания побегов). Это наиболее подходящий материал для любого вида черенкования.

Побеги нарезают на черенки длиной 10-15 см. При нарезании черенков нижний срез делают косым на 5 мм ниже почки, верхний - прямым на 3 мм выше почки. Удаляют нижние листья.

Перед посадкой для лучшего укоренения нижние концы черенков погружают в раствор укоренителя (стимулятора роста) на 6 -12 часов. Затем черенки, промытые в чистой воде, высаживают в холодные парники.

Холодные парнички для зеленых черенков готовят заблаговременно. На перекопанный чистый слой земли в парничках перед посадкой черенков насыпают крупный просеянный хорошо промытый песок слоем 7-10 см.

Черенки, срезанные и посаженные в парники до середины лета, уже к концу лета будут иметь развитую корневую систему и их можно будет пересадить для доращивания на отдельный участок.

Высаживать черенки нужно наклонно почти вплотную, на расстоянии 3-4 см друг от друга. Между пленкой парничка и черенками должно быть свободное пространство высотой 15-20 см. После посадки черенки тща­тельно и обильно поливают из лейки с очень мелким ситечком. Очень важно, чтобы вода шла не сплошной струей, а разбрызгивалась. После полива парник накрывают пленкой.

Основной уход за черенками заключается в регулярном поливе (первое время важно, чтобы воздух в парниках был теплым и влажным) и проветривании парников, когда температура в них поднимется выше 25°.

Через три - четыре недели после посад­ки черенки в парниках хорошо укоре­няются. Далее пленку днем приоткрывают, а затем, когда черенки пройдут некоторую закал­ку, оставляют парничок открытым на ночь. Через 7-10 дней после укорене­ния черенков пленку убирают вообще.

Трехнедельные черенки при правильном уходе образуют хорошую мочковатую корневую систему. Приживаемость черенков у от­дельных сортов достигает 70-100%.

В сентябре укорененные зеленые черенки выкапывают и высаживают в открытый грунт для доращивания.

Как только саженцы приживутся после пересадки для доращивания, производят жидкую подкормку их азотными минеральными удобрениями (30 г аммиачной селитры на ведро воды) или навозной жижей, разбавленной водой в 6-8 раз.

В течение всего периода доращивания производят рыхление почвы и прополку сорняков, а в сухую погоду почву обильно поливают.

На постоянное место саженцы высаживают осенью 2-го - весной 3-го года жизни.

Размножение актинидии делением куста.

Размножение делением куста применяют главным образом при пе­ресадке кустов со старого участка на новое место. Разделяют куст на части, несущие одновременно стебли и корни.

Для этого кусты (весной до набухания почек или осенью за месяц до наступления морозов) выкапывают, вырезают все старые ветви, остав­ляя молодые, сильнорослые, стряхивают с корней почву и разрезают куст секатором (или топором) на несколько частей, в зависимости от его величины. При делении куста надо следить за тем, чтобы каждая новая часть растения имела хорошо развитую корневую систему и здоровую надземную часть (1-2 побега). У каждой части должны быть хорошие, молодые, сильноразвитые кор­ни, старые корневища удаляют, а оставшиеся подравнивают.

Размножение актинидии горизонтальными и дуговидными отводками.

Закладка отводков от высокопродуктивных плодоносящих экземпляров совпадает с фазой бутонизации материнского растения.

Почву под кустами, предназначенными для отводков, заранее надо хорошо перекопать и выровнять.

После этого в почве от основания куста делают неглубокие бороздки, в которые пригибают и пришпиливают молодые побеги. Верхушки последних слегка прищипывают. Когда из почек отведенных веток разовьются 10-12 сантиметровые молодые зеленым побеги, их присыпают до половины влажной плодородной землей или перегноем. Через 15-20 дней, когда побеги отрастут еще на 10-15 см, присыпку повторяют.

Укоренившиеся отводки отделяют от материнского растения осенью следующего года после их закладки и сразу же высаживают на постоянное место.

Двудомная Актинидия коломикта довольно легко размножается различными способами: семенами, осенними черенками, зелеными и одревесневшими летними черенками, осенними или весенними отводками. Давайте рассмотрим каждый способ размножения актинидии.

Размножение актинидии семенами

Подготовку семян актинидии к посеву надо начинать в первых числах января. Если семена актинидии сухие, поместите их в капроновую ткань, а затем — в полиэтиленовый мешочек или банку с влажным песком. Для этого полиэтиленовый пакет с семенами выдерживают во влажном песке два месяца при температуре +20 град.

Затем идет стратификация — 2 месяца на нижней полке холодильника. Раз в 10 дней надо проветривать (перемешивать). После стратификации семена следует отмыть от песка, насыпать на влажную фильтровальную бумагу. Все это поместить в полиэтиленовый пакет, завязать его и поставьте в теплое место. Подложка (бумага) должна быть все время влажной.

Внимательно нужно следить за прорастанием семян. Как только семена станут наклевываться, нужно аккуратно перенести по одному растению в посадочный ящик с землей на глубину не более 0,5 см, по схеме 2×2 см. Почву следует брать не торфяную. Лучше всего подойдет песок, хорошо перепревший компост 1:1:1 (или песок пополам с гумусом от калифорнийского червя). Ящик нужно поместить в теплицу в затененное место. Основные условия — полутень и влажная почва.

Следует беречь всходы от холода. Любой слабенький заморозок может уничтожить молодые саженцы. Также нужно защищать посевы и от кошек. К осени в теплице, вырастут саженцы высотой до50 см. (В открытом грунте — не более 2 см). На зиму ящик следует вкопать в землю и укрыть сухими листьями слоем 30 см. На следующий год саженцы нужно рассадить в теплицу по схеме 10×20 см. Оберегайте актинидию от заморозков. Поставите опоры. В теплице должен быть очень хороший дренаж. При недостатке влаги растения растут плохо.

На третий год саженцы начнут зацветать, и можно будет приблизительно определить их пол, и вырезать все лишние мужские. Осенью саженцы следует посадить на постоянное место. В одну лунку надо посадить по 2 растения, а через пару лет более слабые из них убрать. Подкормки следует проводить до августа — каждые 10 дней куриным пометом в частях (1:15). Выращивание саженцев в теплице дает выигрыш в два года. Актинидия коломикта не будет расти вверх, пока не нарастет достаточное количество корней.

Размножение актинидии осенними черенками

Лучше всего вырастить саженцы из черенков. Этот способ размножения дает 100% гарантию повторения пола растения и его сортовых признаков и ускоряет начало плодоношения. После осеннего листопада актинидию обрежьте. Из срезанных побегов нарежьте черенки длиной 25 см, свяжите их в пучки верхушками в одну сторону. Черенки лучше брать с плодоносящих однолетних побегов (они заканчиваются тупой верхушкой, это же относится и к черенкам, взятым с мужского растения).

Вегетативные (растущие) побеги очень толстые и укореняются хуже, их верхушки более тонкие, но они невызревшие и сгнивают при укоренении. Черенки с двулетней древесины не укореняются. Связанные пучки, засыпанные влажными опилками или торфом, нужно хранить в ящике в подвале при плюсовой температуре. Осенью следует выкопать яму на солнечном месте глубиной 60 см и зимой заполнить ее льдом. В оттепель присыпьте лед опилками - так он будет меньше таять. В апреле обновите нижнюю часть черенков и обработайте в укоренителе (лучше — гетероауксине, концентрации 0,02%) в течение 24 часов. Разгребите опилки и поставьте пучки с черенками (верхушками ко льду, а комлевой частью вверх) на лед.

Все пустое пространство набейте влажными опилками, поставьте ящик наверх, засыпьте его с боков опилками; слой опилок в 50 см за пределами ямы со льдом обязателен, чтобы не растаял лед. Комлевую часть черенков высотой 10 см засыпьте черной влажной почвой. Поверх ящика натяните полиэтиленовую пленку.

Разница температур между комлевой и верхушечной частью черенков - основное условие успешного укоренения. Через месяц черенки с корнями или зачатками корней посадите в полутень (10×10 см), оставив на поверхности по 1-2 почки. Этот метод называется «кильчевание». Почва должна быть все время влажной. Выход стандартных саженцев — приблизительно 60%. Сеткой загородите посадку от кошек. До августа подкармливайте каждые 10 дней раствором коровяка. На зиму саженцы укройте опавшими листьями, примите меры, чтобы их не повредили мыши. На следующий год осенью саженцы можно посадить на постоянное место.

Размножение актинидии зелеными летними черенками

Размножать актинидию можно с началом цветения. Если хотите получить большое количество саженцев, заранее подготовьте рассадник — парник, вкопанный в землю. Обеспечьте мощный дренаж. На почву насыпьте промытый речной песок слоем в 3 см, хорошо увлажните. Черенки можно нарезать только с молодых побегов, которые хрустят при сгибании. Черенки срежьте с 2-3 почками. Под нижней почкой сделайте косой срез, лист удалите, над верхней почкой сделайте прямой срез, и оставьте 1 см стебля. Листья обрежьте на треть. Нижнюю часть черенков замочите в укоренителе на 12-24 часа (концентрация, например, для гетероауксина — 0,01%-ый раствор).

Посадите черенки в песок на глубину 2-2,5 см так, чтобы листья касались друг друга. Сверху закройте рамами (предпочтительно стеклянными). Притените от прямых солнечных лучей. Укоренение занимает до месяца. Поддерживайте температурный режим +25 градусов. Поливать черенки можно только после образования корней, когда растения привыкли к свежему воздуху. Все, сбросившие листья черенки надо немедленно удалить из рассадника.

Размножение актинидии одревесневшими летними черенками

Этот способ почти не отличается от зеленого черенкования. Но есть в нем и свои особенности.

Летнее размножение актинидии

Наиболее важно подобрать время черенкования так, чтобы растения перед укрытием их на зиму или переносом в хранилище имели только наплыв корнеобразующего бугорка или зачатки корней. Средние сроки - середина-конец августа. В случае теплого августа, сроки черенкования нужно перенести на более позднее время. Черенки нужно брать с однолетних побегов, которые были под солнцем. Эти побеги коричневые, с короткими междоузлиями, листья имеют короткие черешки, жесткие листья.

Готовить черенки надо, как и для зеленого черенкования. Можно приготовить порошок из древесного угля или талька с гетероауксином. Четыре таблетки гетероауксина (0,4 г) растворите в небольшом количестве водки и влейте в наполнитель (в древесный уголь или тальк). Хорошо перемешайте. Нижнюю часть черенка увлажните мокрой губкой, окуните в стимулятор и посадите в песок. Черного грунта черенок не должен касаться. В начале апреля черенки в хранилище начинают прорастать. Их можно посадить в теплицу (10×10 см). Оберегайте молодые растения от кошек. Почва должна быть хорошо заправлена, необходимы дренаж и создание полутени.

Размножение актинидии осенними или весенними отводками

В небольшом количестве актинидию можно размножать как двулетними, так и однолетними отводками. С двулетних побегов вырастают лучшие саженцы. Для этого осенью или весной побег надо снять с опоры, уложить его в канавку с рыхлой влажной почвой на глубину примерно 5-7 см, и плотно прижать. При горизонтальном расположении побегов у актинидии просыпаются почти все почки, и она начинает расти вертикально. Отводки актинидии легко укореняются. Появляющиеся молодые побеги надо подвязать с обеих сторон к колышкам и присыпать землей. У основания каждого молодого побега землю уплотнить. К осени будущего года можно получить растения, готовые к посадке на постоянное место.

Статья подготовлена по материалам С. Недялкова

Летнее размножение актинидии

Способ размножения актинидии зелеными черенками пригоден, прежде всего, для промышленного размножения, так как требует туманообразующей установки или трех-четырехкратного, причем очень аккуратного, опрыскивания в день. Вода ни в коем случае не должна капать с листьев.

Размножать начинаю с началом цветения. Если требуется получить большое количество саженцев, то заранее подготавливаю рассадник. Он представляет собой парник, вкопанный в землю с хорошим дренажем. На подготовленную почву насыпаю промытый от илистых частиц речной крупнозернистый песок слоем 3 см и достаточно увлажняю его.

Черенки нарезаю с 2-3 почками только с молодых побегов, которые хрустят при сгибании.

Начинающим в этом деле хочу дать следующий совет. Хорошенько посмотрите на растущих побегах, где верх, а где низ у срезанного черенка. Дело в том, что у актинидии листовой черешок отходит от побега не так, как у других известных нам растений.

Затем под нижней почкой делаю косой срез, лист удаляю. Над верхней почкой — прямой срез и оставляю 1 см стебля. На оставшихся листьях для снижения испарения влаги уменьшаю их поверхность, оставляя треть листовой пластинки. Нижнюю часть черенков замачиваю в ростовом веществе на 7-8 часов. Я использую 0,01%-ный раствор гетероауксина.

Сажаю в песок на 2,0-2,5 см так, чтобы листья соприкасались друг с другом. Сверху закрываю стекольными рамами. Прямые солнечные лучи не должны попадать на растения, поэтому стекла заранее крашу водоэмульсионной краской. Если применяю полиэтиленовую пленку, подстилаю под нее в два слоя нетканый укрывной материал спанбонд. На укоренение уходит 25-30 дней. Температура не должна превышать 25°С. Начинаю поливать только после начала образования корней, когда растения приучены к свежему воздуху. Все растения, сбросившие листья, немедленно удаляю из рассадника, так как они не укоренятся. Главное неудобство этого способа — частое опрыскивание из очень мелкого распылителя, которое занимает много времени.

Подойдет деревянный ящик. Каркас, в который ставится ящик с черенками, лучше сделать из достаточно прочного материала, не подверженного коррозии, так как ящик с каркасом на зиму надо переносить в хранилище с положительной температурой.

Несколько слов о подготовке земли для череночника. Следует взять очень хорошо перепревший компост, лучше всего гумус от калифорнийских червей, и смешать его с песком (1:1). Наверх насыпать 3-4 см промытого влажного речного песка. Заранее все поливаю. Сажаю черенки, как написано выше. Ящик помещаю в каркас, который вставляю в полиэтиленовый мешок. Плотно завязываю и ставлю в тень строго горизонтально. Влага не должна капать с крыши череночника на черенки. Для этого под полиэтилен на крышу каркаса череночника настилаю два слоя марли или спанбонда. Все растения, сбросившие листья до укоренения, немедленно удаляю. Не поливаю до момента укоренения. Потом приучаю к свежему воздуху.

Герметичный череночник удобен тем, что почти не требует ухода. При повышении температуры сконденсировавшаяся влага переходит в пар и поддерживает 100% влажность. При снижении температуры лишняя влага выпадает в виде капель и стекает по пленке на дно мешка.

Есть в этом деле, правда, один недостаток, при слишком горячем лете черенки гибнут от грибковых болезней. На следующий год, чтобы укоренившиеся растения не погибли от заморозка, высаживаю их на доращивание не раньше начала мая.

Размножение полуодревесневшими черенками — менее трудоемкий метод. Для этого беру черенки бежевого цвета (зелено-коричневые), нарезаю их с тремя междоузлиями. Под нижней почкой — косой срез, над верхней — оставляю 1 см побега, срез делаю любой. Нижний лист полностью удаляю, а у верхних листовые пластинки уменьшаю до 1/3 поверхности. Толщина черенка — не более 5 мм. Такие побеги в основном относятся к плодоносящим, так как заканчиваются тупой верхушкой. Это же относится и к мужскому растению. Более толстые черенки имеют большой процент сердцевины и укореняются плохо. Начало черенкования — приблизительно с 25 июня (для Витебской области). Для более южных районов начало черенкования раньше этого срока.

Позже всех срезаю черенки с лиан, растущих с северо-западной части строения (или с загущенной части лиан). Связываю их пучками по 25 штук и опускаю до второй почки в 0,01%-ный раствор гетероауксина на 12 часов. Потом пучки с черенками помещаю в стаканчики из-под сметаны. В них наливаю чистую колодезную воду. Уровень воды поддерживаю не менее 3-4 см. Все стаканчики ставлю в «болгарский» мелкий ящик, сверху накрываю его таким же ящиком — и все сооружение отношу в теплицу, ставлю в полутень или тень. Весь уход заключается в поддержании уровня воды в стаканчиках. Температура для укоренения должна быть в пределах 25-30° С.

Приблизительно через 20-25 дней у многих черенков начинается образование корнеобразующего слоя — каллюса. Через 25-30 дней появляются корни по всему побегу, но больше всего их под почками. Такие черенки сажаю в грунт теплицы между помидорами или перцами, оставляя на поверхности одну почку. Расстояние между растениями и между рядами — 10 см. После плодоношения кусты перца или помидоров, а они служат затенением для актинидии, срезаю возле земли. Поливаю посаженные растения обильно, а в дальнейшем — в зависимости от состояния перца или помидоров. Остальные черенки, которые не пустили корни, вновь помещаю в стаканчики и жду образования у них корней. Желательно, чтобы в стаканчике было достаточное количество черенков. При этом создается свой влажный микроклимат, способствующий образованию корней.

Можно обойтись и без гетероауксина. Но при этом начало образования корней отодвинется на более поздний срок и корней будет не так много.

Размножение актинидии коломикта

В этом случае, приблизительно через 10 дней, на косом срезе черенка образуется очень мощный каллюс, а потом уже в нем или выше образуются корни. Раньше всех дают корни однолетние черенки с «пяткой», то есть те, которые были аккуратно сломаны у основания.

Позже всех укореняются черенки зеленого цвета. Они долго не образуют каллюс и могут начать давать корни только через два месяца, когда начнут древеснеть, и при этом находясь в воде. Зеленые черенки нельзя связывать в пучок, иначе они очень быстро загнивают. В стаканчике с водой их должно быть не более 10 штук. Укорененные черенки сажаю в грунт теплицы до 10 августа. Многие черенки, посаженные в июле, дают прирост 10-15 см.

Во второй половине октября все молодые посаженные растения и землю в радиусе 50 см вокруг них утепляю опавшим листом древесных пород слоем не менее 30 см. Весной следующего года ухаживаю аналогично, как за молодыми саженцами, выросшими из семян.

Способ размножения летними одревесневшими черенками мало отличается от зеленого черенкования. Но есть свои особенности. Для небольшого количества черенков подойдет герметичный череночник.

Вся сложность в том, что нужно подобрать время черенкования так, чтобы растения перед укрытием их на зиму или переносом в хранилище были в состоянии наплыва корнеобразующего бугорка — начала образования корней. Этот срок для Витебской области — начало августа. Если август горячий, черенкование переношу на несколько дней позже. Садовод должен знать народные приметы, которые могут подсказать погоду, чтобы предвидеть хотя бы на 60-70%, какой будет август.

Черенки срезаю с однолетних побегов, которые хорошо освещены солнцем. Такие побеги коричневого цвета с короткими междоузлиями и черешками у жестких некрупных листьев. Толстые черенки, диаметром более 5 мм, не укореняются. Подготавливаю черенки аналогично зеленому черенкованию, но замачиваю в ростовом веществе в течение 24 часов.

Иногда стимулятор роста корней готовлю в виде порошка из древесного угля или талька с гетероауксином (0,4 г порошка или 4 таблетки растворяю в небольшом количестве водки). Если стимулятор роста корней в виде таблеток, их размельчаю и вливаю в 100 г наполнителя (тщательно измельченный древесный уголь или тальк). Хорошо перемешиваю. Такую смесь можно хранить 10-15 дней в плотно закрытой посуде в темном и прохладном месте.

Нижнюю часть подготовленного черенка увлажняю в мокрой губке, помещаю в стимулятор и сажаю в песок почти до черного грунта.

Если нужно вырастить большое количество саженцев, подготовленные черенки сажаю в небольшие ящики так, чтобы они касались друг с другом листьями. Большие ящики тяжело переносить в хранилище, так как грунт составлен на 70% из песка. Можно посадить и гуще, но тогда есть риск, что грибковые болезни быстрее перейдут от больного черенка к здоровому.

Грунт для посадки готовлю заранее, чтобы он мог равномерно пропитаться влагой.

То же самое относится и к песку. Ящики устанавливаю в более затененном месте сада в строго горизонтальном положении. Если ящики будут наклонены, влага с более высокой части стечет в более низкую, и черенки окажутся в неодинаковых условиях: у одних будет избыток влаги, у других — недостаток. Прямые солнечные лучи не должны попадать на черенки. Над ящиками устанавливаю невысокие дуги. Натягиваю поверх 2-3 слоя спанбонда, а самый верхний слой делаю из полиэтиленовой пленки, которую хорошо натягиваю, чтобы скопившийся конденсат равномерно стекал по пленке. Если где-то на черенки попадают солнечные лучи, закрываю это место бумагой, поместив её между полиэтиленовой пленкой и спанбондом.

Под этим сооружением создается свой микроклимат, напоминающий герметичный череночник. Но влажность в нем меньше и зависит от влажности почвы, на которой поставлены ящики с черенками.

Посаженные черенки больше не поливаю до довольно крепких заморозков. С их началом ящики с растениями убираю в хранилище. При этом выбраковываю погибшие растения — они имеют более темный цвет коры и слабо держатся в грунте, листьев на них нет. Убираю все опавшие листья. У живых черенков листья держатся до середины октября. Перед тем, как занести в хранилище, верхний слой песка слегка увлажняю, если это требуется. Храню при температуре 3-4°С.

В начале апреля, когда черенки в хранилище начинают прорастать, высаживаю их в теплицу по схеме 10×10 см, оберегаю от кошек. Почва должна быть заправлена перепревшим удобрением, сделан хороший дренаж, а также обеспечена полутень.

• Здоровье

Встречающиеся в коллективных и приусадебных садах лианы актинидии чаще перенесены готовыми саженцами из тайги. В разное время были попытки выделить и утвердить сорта актинидии, но они не нашли практического решения. Изучение форм актинидии в тайге показало, что они различаются по хозяйственно-ценным и биологическим свойствам.

Только простым отбором в тайге можно выделить сорта актинидии, пригодные для массовой культуры. При тщательном обследовании зарослей лиан в тайге можно найти самоопыляющиеся низкоштамбовые кустарниковые высокоурожайные формы.

В многочисленных коллективных товариществах, несомненно, найдутся энтузиасты внедрения актинидии в культуру и займутся ее селекцией. Посредством посева семян актинидий, собранных с наиболее ценных природных форм, можно добиться еще больших сдвигов в создании хозяйственно ценных сортов.

Второй путь создания более зимостойких сортов - межвидовая гибридизация актинидии аргуты с коломиктой.

Выращивание сеянцев актинидии

Для селекционных целей, а также для выращивания сеянцев семена актинидии выбирают вручную после полного созревания и размягчения плодов. Их отмывают от мякоти, просушивают в тени и помещают в бумажные пакетики. До осеннего посева они хранятся при комнатной температуре. Высевают их осенью, в середине октября. Чтобы получить хорошие всходы и сохранить селекционный материал, семена необходимо высевать в ящики, заполненные высокоплодородной почвой, лучше из листового отпада из-под орешника или других широколиственных пород.

Можно использовать также структурную огородную и садовую землю, добавив в нее перегной и песок. Перед посевом почву необходимо хорошо увлажнить, выровнять поверхность и наметить бороздки. Семена актинидии заделывают на глубину 1 см, расстояние между ряд­ками - 5 см.

Можно хранить ящики до весны в саду закопанными в землю на глубину 30- 40 см и сверху укрыть опилками, торфом, перегноем, а зимой - еще и снегом. В этом случае всходы появятся несколько позднее. До появления всходов надо почву содержать во влажном состоянии. Ящики нужно покрыть металлической решеткой, особенно с актинидией аргута , всходы которой могут уничтожить кошки.

При появлении двух-трех настоящих листьев сеянцы распикировывают на грядки на расстоянии 20 см между рядами и 5 см - в ряду между растениями. Первый год они растут очень
медленно, едва достигают 2-3 см и не полностью вызревают. На зиму их слегка пригибают и прикрывают каким-либо органическим материалом (листьями, торфом, перегно­ем и т. п.).

На второй год сеянцы достигают 35-45 см высоты и почти полностью вызревают. Уход тот же, что и в первый год. На сеянцах аргуты каркас с сеткой не снимают.

На третий год их высажи­вают на постоянное место в селекционный питомник на расстоянии 1-1,5 м между рядами и 50- 75 см - в ряду между растениями. Помимо ухода за почвой и внесения удобрений нужно ставить опоры для подвязки лоз актини­дии, а также обеспечить защиту аргуты от кошек. Кроме кошек, сеянцы повреждаются медведкой и пешей кобылкой; против них применяют соответствующие меры защиты.

Рассмотренный вариант выращивания селекционного материала из семян требует специального помещения и постоянного наблюдения. Имеются и менее трудоемкие приемы. При наличии большого количества семян актинидии их высевают в середине октября непосредственно на гряды и выращивают на них сеянцы до двух-трехлетнего возраста, вплоть до пересадки на постоянное место.

Выращивание саженцев актинидии

В естественных условиях растения размножаются в основном посредством укоренения лоз, соприкасающихся с землей (по типу амурского винограда), и корневой поросли. Вероятность размножения семенами в тайге почти исключается. Вырастающие из мелких семян в первый год слабые сеянцы не в состоянии пробиться к свету среди более сильной древесной и травянистой растительности. Актинидии, особенно коломикта, легко воспроизводятся из придаточных почек, расположенных на корнях. В случае гибели основного куста они в массе вырастают в виде невысоких саженцев под пологом леса.

При переносе из тайги в культуру прежде всего можно воспользоваться корневой порослью и отводками.

Укоренение одревесневших черенков актинидии

Этот способ размножения осуществляется в такой же последовательности, как и у винограда. Черенки заготавливают на апробированных по полу и сортовым особенностям кустах. Для этой цели используют однолетние, хорошо одревесневшие ростовые побеги. На черенки используют, в основном среднюю часть наиболее толстых побегов. Заготавливают их в конце октября - начале ноября, с наступлением холодной погоды.

Ростовые почки у актинидии скрыты под корой

Надо различать нижнюю почку, из которой будут развиваться корни, и верхнюю - побеговую. Нижний конец побега секатором срезают у почки строго поперек, не задавливая ее, верхний - посредине междоузлия. Черенки при посадке связывают в пучки и устанавливают вертикально в ящики, дно которых покрыто влажными опилками. Между пучками и сверху также насыпают опилки, ящики плотно забивают досками и устанавливают на зимнее хранение в ямы или оставляют на поверхности почвы, закрывают их опилками, торфом, листьями и т. п., а зимой - и снегом. Место хранения черенков не должно переувлажняться и затопляться водой. Нормальная температура хранения - в пределах -1...-2°.

Почки у актинидии, из которых вырастают побеги, так же как и у винограда , трогаются в рост раньше, чем образуются корни. Без корней побеги неизбежно погибают. Для того чтобы ускорить образование корней и замедлить распускание ростовой почки, черенки подвергают кильчеванию.

Для садоводов, у которых не всегда имеются парники для кильчевания, более пригоден следующий способ укоренения. Заготовленные осенью черенки зимой хранятся в прикопке. С осени готовят простейший рассадник, который рано весной покрывают рамой для лучшего прогревания и более раннего оттаивания почвы. После посадки черенков рамы снимают, а на день сверху притеняют ветками, чтобы задержать прогревание рассадника и прорастание почек.

Высаживают кильчеванные черенки на гряды в третьей декаде мая, когда температура почвы достигает 10-12° тепла. Для выращивания саженцев подбирают теплые участки с высокоплодородной удобренной почвой. На грядах черенки высаживаются на расстоянии 50 см между рядами и 20 см друг от друга в углубления, сделанные колышком. Их располагают таким образом, чтобы верхняя побеговая почка была на 0,5 см выше поверхности почвы.

Почву рекомендуется замульчировать и хорошо увлажнить на всю глубину корнеобитаемого слоя. В течение лета проводят полив по мере подсыхания почвы, прополку и рыхление. За лето у саженца образуются достаточно мощная корневая система и побег длиной до 40 см. Для посадки в сад саженцы лучше выкапывать весной.

Небольшое количество черенков можно укоренять в горшках или ящиках с песком, покрытых сверху стеклянной банкой или стеклом.

Укоренение зеленых черенков актинидии

Укоренять зеленые черенки можно в парниках, рассадниках и ящиках.

К срезке для укоренения приступают, когда однолетние приросты актинидии достигнут значительной длины и начнут одревесневать, приобретая буроватую окраску. Побурение раньше наступает у актинидии коломикты - в середине июля, у актинидии острой аргуты - в конце июля - начале августа.

Для черенкования используют нижнюю, лучше вызревшую часть побега; верхняя сочная часть корней не образует. На каждом черенке оставляют три почки. Листья первых двух узлов удаляют полностью, а у верхнего - половину листа. Нарезанные черенки погружают в воду, высаживают их в день заготовки. Субстратом для укоренения служит слой питательной садовой земли, на который насыпают 5-7 см речного прокаленного песка. Черенок актинидии, чтобы он не загнил, погружают в песок, а образующиеся затем корни проникают в почву.

В туманообразующих установках под пленочным укрытием полив производится автоматически.

Уход за черенками тот же, что при укоренении ягодных культур. В парниках и ящиках после посадки почву хорошо увлажняют, а сверху закрывают рамами и матами. Через 10 дней маты снимают, а рамы белят, чтобы создать рассеянное освещение. Поливают саженцы ежедневно, по мере подсыхания песка. После образования первых листьев рамы снимают. Для саженцев аргуты необходимо устанавливать металлические сетки для защиты от кошек.

Укоренившиеся саженцы на следующий год высаживают на доращивание или оставляют на том же месте еще год, до высадки на постоянное место.

Размножение отводками

В естественных условиях и в культуре актинидии без опоры приобретают вид куста с расположением лиан у поверхности почвы. Такое строение куста может быть использовано для размножения отводками. Для этого осенью, после листопада, или рано весной, до распускания почек, делают канавки глубиной б-7 см, почву разрыхляют и удобряют. В канавки укладывают лозы, укрепляют деревянными крючками и слегка присыпают землей.

На укоренение можно укладывать и зеленые побеги, выросшие в текущем году (с середины июня по первую декаду июля). Отделяют отводки обычно осенью, после полного одревеснения лоз. Предварительно устанавливают наличие корней. Они могут образоваться в достаточном количестве на второй или даже третий год. Саженцы-отводки отделяют от маточного куста и пересаживают на постоянное место; лучше это делать весной.

Кусты актинидии в естественном состоянии и в культуре могут образовывать корневую поросль из придаточных почек. Ее можно использовать в качестве посадочного материала. При выкопке надо стараться меньше нарушать корневую систему маточного растения.

Строение куста актинидии

В природной среде, в зависимости от сопутствующих растений и освещенности, актинидии в процессе борьбы за свет принимают различную форму .

Посаженные отдельно на открытых местах кусты актинидии достигают 1,5-2,5 м высоты и имеют многочисленные разветвления. При небольшом затенении они достигают 7-10 м высоты. Сеянцы растут первые два года медленно, но затем их рост усиливается.

У актинидии коломикты плодоношение наступает на четвертый-пятый, а у актинидии острой аргуты - на шестой-седьмой год. Саженцы, выращенные из черенков, вступают в плодоношение на два года раньше и дают более высокий урожай.

Для актинидии коломикты характерно отмирание отдельных ветвей и возобновление их за счет сильных побегов, вырастающих у основания и на периферии кроны. У аргуты это свойство меньше выражено.

Характер развития корневой системы определяется местообитанием и сообществом произрастающих растений.

В условиях культуры, когда создан мощный корнеобитаемый слой, общая мощность корневой системы достигает 970 м; при этом всасывающая корневая система составляет 95% от общей длины.

Особенность корневой системы состоит в том, что она имеет корнеотпрысковые почки, которые в определенных условиях (при ранениях корней или усыхании стеблей) способны образовывать корневую поросль. Наиболее мощные корни вырастают в оптимальной почвенной среде. Особенно сильно реагируют на влажность почвы. Во влажной среде корней нарастает больше, и они имеют сильно разветвленное строение.

Плодоносные почки формируются в узлах, но они незаметны, так как расположены под корой у черешка листа. О почке напоминает лишь небольшое утолщение в виде бугорка выше листового рубца. Почка, как и у винограда, сложная, ее можно считать недоразвитым побегом плодоношения. Формируются почки на побегах текущего года. Они вырастают различной длины - от коротких (5-10 см) до длинных (50 и более сантиметров).

На концах двухлетних лоз вырастают длинные побеги продолжения. Если они цепляются за опору, то приобретают винтообразное строение, без опоры - прямые и толстые, на них формируются плодовые почки, так же, как у коломикты, скрытые под корой.

Цветки двух типов: двуполые, несущие завязь, пестики и тычинки, и однополые (мужские) - только с тычинками. У двуполых особей от нижней части завязи отходят тычиночные нити с желтыми пыльниками, которые располагаются ниже рыльца пестика.

Пыльца может попасть на рыльце в том же цветке, так как пестик загнут книзу; возможно ее попадание также на другие цветки и перенос насекомыми.

После цветения и оплодотврения у двуполых растений лепестки и тычинки опадают и завязь обнажается, чашелистики засыхают и опадают, пестики в виде засохших нитей остаются на зрелых плодах; у плодов полигамной чашелистики не опадают, этим она отличается от других видов.

Для гарантии более полного опыления и получения устойчивых урожаев рекомендуется высаживать на каждые пятнадцать особей с двуполыми цветками одну особь с функционально мужскими цветками.

Плоды актинидии по ботанической классификации - многокамерная ягода, разделенная по количеству пестиков на продольные камеры. Семена мелкие.

В годичном цикле различают периоды вегетации и покоя. В период вегетации отмечаются те же фенофазы, что и у винограда, но проявляются они иначе.

Период от начала распускания почек до физиологической зрелости плодов составляет 140- 150 дней, а общий вегетационный период у всех видов актинидий, от начала «плача» до листопада, - в пределах 180 дней.

• Назад
• Вперёд

Виноград

В садах и на при­усадебных участках можно подобрать для посадки винограда место потеп­лее, например, с солнечной сторо­ны дома, садового павильона, ве­ранды. Рекомен­дуется высаживать виноград вдоль границы участка. Сформирован­ные в одну линию виноградные лозы не займут много места и в то же время бу­дут хорошо освещаться со всех сторон. Возле построек виноград надо размещать так, чтобы на не­го не попадала вода, стекающая с крыш. На ровных местах надо де­лать гряды с хорошим стоком за счет водоотводных борозд. Некоторые садоводы по опыту своих коллег из западных районов страны копают глубокие посадоч­ные ямы и заполняют их органи­ческими удобрениями и удобрен­ной землей. Ямы, выкопанные в во­донепроницаемой глине, - это сво­его рода замкнутый сосуд, кото­рый в период муссонных дождей заполняется водой. В плодородной земле корневая система винограда первое время хорошо развивает­ся, но как только начинается пере­увлажнение, она задыхается. Глу­бокие ямы могут играть положи­тельную роль на почвах, где обес­печен хороший естественный дре­наж, водопроницаемая подпочва или возможен мелиоративный ис­кусственный дренаж. Посадка винограда

Быстро восстановить отживший куст винограда можно методом от­водков («катавлак»). С этой це­лью здоровые лозы соседнего ку­ста укладывают в канавки, про­копанные до места, где раньше произрастал погибший куст, и при­сыпают землей. На поверхность выводят верхушку, из которой по­том вырастает новый куст. Одре­весневшие лозы на отводки укла­дывают весной, а зеленые - в июле. От маточного куста их не отделяют в течение двух-трех лет. Замерзший или очень старый куст можно восстановить посред­ством короткой обрезки до здоро­вых надземных частей или обрез­ки на «черную головку» подзем­ного штамба. В последнем случае подземный штамб освобождают от земли и целиком спиливают. Неда­леко от поверхности из спящих почек вырастают новые побеги, за счет которых формируют новый куст. Запущенные и сильно повреж­денные морозом кусты винограда восстанав­ливают за счет более сильных жи­ровых побегов, образующихся в нижней части старой древесины, и удаления ослабленных рукавов. Но прежде чем удалить рукав, формируют ему замену. Уход за виноградом

Садоводу, приступающему к выращиванию винограда, надо хо­рошо изучить строение виноградной лозы и биоло­гию этого интереснейшего расте­ния. Виноград относится к лиановым (лазящим) растениям, для него нужна опора. Но он может сте­литься по земле и укореняться, как это наблюдается у амурского винограда в дикорастущем состоя­нии. Корни и надземная часть стебля растут быстро, сильно вет­вятся и достигают больших раз­меров. В естественных условиях без вмешательства человека выраста­ет разветвленный куст винограда со множе­ством лоз различных порядков, который поздно вступает в пло­доношение и нерегулярно дает урожай. В культуре виноград формируют, придают кустам удоб­ную для ухода форму, обеспечи­вающую высокий урожай качест­венных гроздей. Виноградная лоза Посадка лимонника

Лимонник китайский, или схизандра, имеет несколько названий - лимонное дерево, красный вино­град, гомиша (японское), кочинта, кодзянта (нанайское), кольчита (ульчское), усимтя (удэгейское), учампу (орочское). По строению, системному родству, центру происхождения и распространению лимонник китайский не име­ет ничего общего с настоящим цит­русовым растением лимоном, но все его органы (корни, побеги, ли­стья, цветки, ягоды) источают аромат лимона, отсюда и название лимонника. Цепляющаяся или об­вивающая опору лиана лимонника наряду с амурским виноградом, тремя видами актинидий является оригинальным растением дальнево­сточной тайги. Его плоды, как и настоящего ли­мона, излишне кислые для потреб­ления в свежем виде, но они об­ладают лечебными свойствами, приятным ароматом, и это при­влекло к нему большое внимание. Вкус ягод лимонника китайского несколько улучшается после заморозков. Ме­стные охотники, потребляющие та­кие плоды, утверждают, что они снимают усталость, сообщают ор­ганизму бодрость и улучшают зре­ние. В сводной китайской фарма­копее, составленной еще в 1596 го­ду, говорится: "плод китайского ли­монника имеет пять вкусов, отне­сен к первой категории лекарст­венных веществ. Мякоть у лимон­ника кислая и сладкая, семена горько-вяжущие, а в целом вкус плода солоноватый. Таким обра­зом, в нем все пять вкусов нали­цо". Вырастить лимонник

Актинидию коломикта размножаю различными способами:
а) Семенами.
б) Зелеными летними черенками.
в) Полуодревесневшими черенками.
г) Летними одревесневшими черенками.
д) Черенками, срезанными при осенней обрезке.
е) Осенними или весенними отводками.
з) С помощью туманообразующей установки.

У каждого из этих способов, кроме последнего способа, есть свои достоинства и недостатки. У последнего способа только достоинства.
а) Размножение семенами.
Если сухие семена получены не позднее начала января (после этого срока сухие семена значительно теряют всхожесть), их сразу же надо замочить в дождевой или снеговой воде на два дня, меняя 2 раза воду. Потом поместить в капроновую ткань, а ее вложить в полиэтиленовый мешочек или стеклянную баночку с крышкой с влажным песком. Держать в прохладном месте с температурой +3 - +80 Цельсия. Если семена на бумажке в высушенных ягодах, ее замочить, семена отмыть от мякоти и хранить, как описано выше.
В спелых ягодах находится около 80 мелких семян с недоразвитым зародышем. Растение это древнее и несовершенно, пережило не один ледниковый период и сохранилось до наших дней в неизмененном и несовершенном виде. Поэтому приходиться доращивать зародыш, то есть - проводить стратификацию.
Подготовку семян провожу по инструкции, разработанной А. А. Титляновым. Метод прост и не требует особых знаний. Подготовку начинаю за четыре месяца до посева, в начале января. Заключается он в следующем.
Полиэтиленовый пакет (или стеклянную баночку) с семенами во влажном песке помещаю в помещение на два месяца при температуре +200 Цельсия, после этого кладу на нижнюю полку холодильника, тоже на 2 месяца. Семена раз в 10 дней проветриваю (перемешиваю).
После стратификации семена отмываю от песка, насыпаю на влажную фильтровальную бумагу (туалетную бумагу), которую кладу в мелкую тарелку. Все это помещаю в полиэтиленовый пакет, завязываю его и ставлю в теплое место. Бумага не должна высыхать. Внимательно слежу за прорастанием семян. Как только появятся корни, влажной спичкой аккуратно беру по одному растению и сажаю в глубокий ящик с почвой на глубину не более 0,5 сантиметра, по схеме 2х2 сантиметров. Почва не должна содержать торф. Лучше всего - песок, хорошо перепревший просеянный перегной и компост 1:1:1 (или пополам песок с просеянным через мелкое сито гумусом от дождевых калифорнийских червей или диких его сородичей).
Ящик помещаю в теплицу в затененное место. Основное условие - это полутень и все время влажная почва в ящике. Любой заморозок уничтожит молодые саженцы. Защищаю от кошек (можно любой сеткой).
К осени вырастут саженцы высотой 20 - 50 сантиметров. В открытом же грунте за лето они достигнут высоты не более 5 - 7 сантиметров. На зиму ящик вкапываю в землю и укрываю сухими листьями (кленовым, дубовым или каштановым - более крупные листья меньше слеживаются и проще собрать), слой 30 сантиметров.
На следующий год саженцы рассаживаю в теплицу 10х20 сантиметров. Оберегаю от заморозков. Ставлю опоры возле растений или натягиваю капроновую нить с конька теплицы и привязываю в одном месте за саженец. В последствии саженцы сами будут обвивать опору. В теплице должен быть очень хороший дре¬наж. При недостатке влаги саженцы растут плохо. Поливаю только почву.
На третий год саженцы зацветают, и можно будет определить пол. В первую очередь - вырезаю все лишние мужские. Осенью саженцы обрезаю, укоротив стебель до 25 - 30 сантиметров, и сажаю наклонно по 2 растения на постоянное место, оставив на поверхности только 1 - 2 почки. Коревая система должна быть поближе к поверхности почвы. Через 2 - 3 года худшие растения убираю. Во второй половине октября, чтобы как можно меньше промерзла земля, посаженые растения и землю вокруг их в радиусе 30 сантиметров укрываю опавшим листом древесных пород толщиной не менее 30 сантиметров.
Подкормки провожу до августа каждые 10 дней куриным пометом (1:25 - 30). Взрослые растения, вступившие в плодоношение, не подкармливаю. Корни у актинидии поверхностные, растут далеко от лианы, и растение получает питание благодаря подкормкам других растений. Иногда подсыпаю перепревший компост.
Этот способ, в отличие от традиционного выращивания в открытом грунте, дает выигрыш в два года.
Таким путем я вырастил саженцы из семян актинидии коломикта, полученные из Днепропетровска от садовода - любителя, из г. Мичуринска от элитных сортов Ананасная Мичурина и Клара Цеткин, из г. Павловска Ленинградской области от сорта ВИР-1. От сорта ВИР-1 вырастил саженец с плодами, которые не осыпаются при созревании. Но они немного уступают по размеру Ананасной Мичурина и Клара Цеткин.
Неудобств в семенном размножении несколько:
1. Если растение было сортовое, из семян аналогичные получить невозможно. Они могут быть даже лучшими, но чаще получаются с худшими качествами.
2. Чтобы отобрать лучшее из лучших растений, полученных из семян, надо посадить большое количество молодых растений и ждать первого плодоношения. С момента подготовки семян до получения первого урожая проходит больше времени, чем при других способах размножения.
3. Из семян вырастают как мужские, так и женские растения приблизительно 50х50%. И до первого цветения невозможно определить пол.
Преимущества - выведение новых интересных растений.

Лучше всего вырастить саженцы из че¬рен¬ков. Этот способ размножения дает 100% гарантию повторения пола, сортовых признаков растения и ускоряет начало плодоношения.

б) Размножение зелеными летними черенками.

Начинаю размножать с началом цветения. Если требуется получить большое количество саженцев, заранее подготавливаю рассадник - парник, вкопанный в землю. Обеспечиваю хороший дренаж. На подготовленную почву насыпаю промытый от илистых частиц речной крупнозернистый песок слоем 3 сантиметров. Достаточно увлажняю.
Черенки нарезаю с 2 - 3 почками только с молодых побегов, которые хрустят при сгибании. Для начинающих - надо хорошо посмотреть на растущих побегах, где верх, а где низ у срезанного черенка. Дело в том, что у актинидии листовой черешок отходить от побега не так, как у известных нам растений. Под нижней почкой делаю косой срез, лист удаляю. Над верхней почкой - прямой срез, оставив 1 сантиметров стебля. На оставшихся листьях для снижения испарения влаги уменьшаю поверхность, оставив 1/3 листовой пластинки. Нижнюю часть черенков замачиваю в ростовом веществе на 7 - 8 часов (например, концентрация для гетероауксина - 0,01% раствор).
Сажаю в песок на 2,0 - 2,5 сантиметров так, чтобы листья соприкасались друг с другом. Сверху закрываю рамами (стекло предпочтительно). Прямые солнечные лучи не должны попадать на растения. Поэтому, стекла заранее крашу белой водоэмульсионной краской. Если применяю полиэтиленовую пленку, подстилаю под нее в два слоя нетканый укрывной материал. Укоренение занимает 25 - 30 дней. Температура не должна превышать +250 Цельсия. Начинаю поливать только после начала образования корней, когда растения приучены к свежему воздуху. Все растения, сбросившие листья, немедленно удаляю из рассадника. Такие растения никогда не укореняются.
Неудобство этого способа - частое опрыскивание из очень мелкого распылителя, которое занимает много времени.
Самое сложное - это сохранение растений зимой. Корневая система еще нежная, поэтому земля не должна промерзать.

Если не требуется много растений подойдет и цветочный горшок, накрытый стеклянной банкой, которая закрашена белой водоэмульсионной краской, как это делают цветоводы - любители с черенкованием роз. Но лучше посадить черенки в герметичный череночник. Нижняя секция под ящиком предусмотрена, если необходимо, для установки нагревательного элемента. Для этого подобрал подходящий деревянный ящик. Каркас, куда ставить ящик с черенками, сделал из материала достаточно прочного, не подверженного коррозии, так как ящик с каркасом на зиму переношу в хранилище с положительной температурой.
Землю готовлю так: очень хорошо перепревший компост (идеальный субстрат - пересеянный через мелкое сито гумус от калифорнийских червей) смешиваю с песком (1:1). Наверх насыпаю 3 - 4 сантиметров промытого влажного речного песка. Заранее все поливаю.
Сажаю черенки, как написано выше. Ящик помещаю в каркас, который вставляю в полиэтиленовый мешок. Плотно завязываю и ставлю в тень в строго горизонтальное положение. Влага не должна капать с крыши череночника на черенки, для этого, под полиэтилен на крышу каркаса череночника настилаю два слоя марли или спанбонда. Все растения, сбросившие листья до укоренения, немедленно удаляю. Не поливаю до момента укоренения. Потом приучаю к свежему воздуху.
Герметичный череночник удобен тем, что почти не требует ухода. При повышении температуры сконденсировавшаяся влага переходит в пар и поддерживает 100% влажность. При снижении температуры лишняя влага выпадает в виде капель и стекает по пленке на дно мешка.
Недостаток: при слишком горячем лете черенки гибнут от грибковых болезней.
На следующий год, чтобы укорененные растений не погибли от заморозка, сажаю на доращивание не раньше начала мая.

в) Размножение полуодревесневшими черенками.

Наименее трудоемкий метод. Для размножения беру черенки бежевого цвета (зелено-коричневые). Черенкование можно начинать приблизительно с 15 июня (сроки для Витебской области). Для более южных районов начало черенкования раньше этого срока. Черенки нарезаю с тремя междоузлиями. Под нижней почкой - любой срез, но очень острой безопасной бритвой или тонким ножом. Помятые черенки плохо укореняются. Над верхней - оставляю 1 сантиметров побега, срез любой. Нижний лист полностью удаляю, верхние - уменьшаю листовые пластинки до 1/3 поверхности. Толщина черенка не более 5 миллиметров. Такие побеги в основном относятся к плодоносящим (заканчиваются тупой верхушкой). Это же относится и к мужскому растению. Более толстые черенки имеют большой процент сердцевины и укореняются хуже.
В первую очередь черенки надо срезать с южной стороны, как более вызревшие. Позже всех срезаю черенки с лиан, растущих с северо-западной части строения или с загущенной части лиан. Связываю их пучками по 25 штук и опускаю до второй почки в 0,01% раствор гетероауксина на 12 часов. Потом пучки с черенками развязываю и помещаю в чисто вымытые стаканчики из-под сметаны. В них наливаю чистую колодезную кипяченую и остуженную воду. Ни в коем случае нельзя брать случайную воду. Уровень воды поддерживаю не более 1 - 2 сантиметров. Все стаканчики ставлю в «болгарский» мелкий ящик, сверху накрываю его таким же ящиком и все сооружение отношу в полутень или тень. Весь уход заключается в поддержании уровня воды в стаканчиках, немедленного удаления черенков, сбросивших листья. Температура для начала укоренения должна быть в пределах 16 - 240 Цельсия.
Приблизительно через 20 - 25 дней у многих черенков начинается образование корнеобразующего слоя - каллуса. Для более быстрого образования корней теперь черенки в стаканчиках помещаю в теплицу в полутень, то есть создаю более комфортные условия. С началом образования каллуса черенкам не опасно загнивание. Чтобы увеличить влажность в районе образования корней, уровень воды теперь поддерживаю до второго междоузлия. Через 25 - 45 дней - образуются корни по всему побегу, но больше всего их под почками. Такие черенки сажаю в грунт теплицы, оставляя на поверхности одну почку. Хорошо притеняю. Расстояние между растениями 10 сантиметров, между рядами - 10 сантиметров. Полив посаженых растений обильный. Остальные черенки, не пустившие корни, вновь помещаю в стаканчики и жду следующего образования корней. Желательно, чтобы в стаканчике было достаточное количество черенков. При этом создается свой влажный микроклимат, способствующий образованию корней.
Можно обойтись и без гетероауксина. Но при этом начало образования корней отодвинется на более поздний срок и корней не так много. В этом случае, приблизительно через 40 дней на косом срезе черенка образуется очень мощный каллус, а потом уже в нем или выше образуются корни. Раньше всех дают корни однолетние черенки с «пяткой», то есть те, которые были аккуратно сломаны у основания.
Позже всех укореняются черенки зеленого цвета. Они долго не образуют каллус и могут начать давать корни только через два месяца, когда начнут древеснеть, находясь в воде. Зеленые черенки нельзя связывать в пучок - очень быстро загнивают. В стаканчике с водой таких черенков должно быть не более 10 штук.
Укорененные черенки сажаю в грунт теплицы до 10 августа. Многие черенки, посаженные в июле, дают прирост 10 - 15 сантиметров.
Во второй половине октября все молодые посаженые растения и 50 сантиметров земли возле них утепляю опавшим листом древесных пород. Слой - не менее 30 сантиметров. Весной следующего года ухаживаю аналогично, как за молодыми саженцами, выросшими из семян.
Но этот способ не дает большой процент выхода укорененных черенков, вся причина в загнивании черенков. Нужно немедленно убирать черенки, сбросившие листья. Укоренению сильно мешают лягушки и жабы. В жаркую погоду они забираются в стаканчики и загрязняют воду. Стоит только начать загнивать одному черенку, можно забраковать все черенки из этого стаканчика. Воду нужно менять часто, особенно вначале укоренения, стаканчики мыть с моющим средством.

г) Размножение летними одревесневшими черенками.

Этот способ мало отличается от зеленого черенкования. Но есть свои особенности. Для небольшого количества черенков подойдет герметичный череночник.
Вся сложность в том, что нужно подобрать время черенкования так, чтобы растения перед укрытием их на зиму или переносом в хранилище были в состоянии наплыва корнеобразующего бугорка - образования корней. Этот срок для Витебской области - начало августа. Если август горячий, черенкование переношу на несколько дней позже. Садовод должен знать народные приметы погоды, чтобы предвидеть хотя бы на 60 - 70%, какой будет август.
Черенки срезаю с однолетних побегов, которые хорошо освещены солнцем. Такие побеги коричневого цвета с короткими междоузлиями, листья с короткими черешки, жесткими некрупными листьями. Толстые черенки, диаметром более 5 миллиметров, не укореняются.
Подготавливаю черенки аналогично зеленого черенкования. Но замачиваю в ростовом веществе в течение 24 часов.
Иногда стимулятор роста корней готовлю в виде порошка из древесного угля или талька с гетероауксином. 0,4 грамма порошка или 4 таблетки растворяю в небольшом количестве водки (если стимулятор роста корней в виде таблеток, их размельчаю) и вливаю в 100 грамм наполнителя. Это тщательно измельченный древесный уголь или тальк. Хорошо перемешиваю. Эту смесь можно хранить 10 - 15 дней в плотно закрытой посуде в темном, прохладном месте.
Нижнюю часть подготовленного черенка увлажняю в мокрой губке, помещаю в стимулятор и сажаю, предварительно сделав лунку с помощи палочки или карандаша, в песок почти до черного грунта.
Если нужно вырастить большое количество саженцев, подготовленные черенки сажаю в небольшие ящики так, чтобы они касались листьями. Большие ящики тяжело переносить в хранилище, грунт составлен на 70% из песка. Можно посадить и гуще, но тогда есть риск, что грибковые болезни быстрее перейдут от больного к здоровому черенку.
Грунт для посадки заготавливаю заранее, чтобы он мог равномерно пропитаться влагой. То же самое относится и к песку. Ящики устанавливаю в более затененное место сада в строго горизонтальном положении. Если ящики будут наклонены, влага с более высокой части стечет в более низкую часть и черенки окажутся не в одинаковых условиях: у одних будет избыток влаги, у других - недостаток. Прямые солнечные лучи не должны попадать на черенки. Над ящиками устанавливаю невысокие дуги. Поверх них 2 - 3 слоя спанбонда, а на самый верх - целую полиэтиленовую пленку, которую хорошо натягиваю (чтобы скопившийся конденсат равномерно стекал по пленке). Если где - то на черенки попадают солнечные лучи, закрываю это место бумагой, поместив ее между полиэтиленовой пленкой и спанбондом.
Под этим сооружение создается свой микроклимат, напоминающий герметичный череночник. Но влажность меньше и зависит от влажности почвы, на которой поставлены ящики с черенками.
Посаженые черенки больше не поливаю до довольно крепких заморозков. С их началом ящики с растениями убираю в хранилище. При этом выбраковываю погибшие растения - они имеют более темный цвет коры и слабо держатся в грунте, листьев на них нет. Убираю все опавшие листья. У «живых» черенков листья держатся до середины октября. Если нужно, перед тем как занести в хранилище, верхний слой песка слегка увлажняю.
В хранилище, где хранятся овощи, автоматически поддерживается температура 3 - 4о Цельсия.
В начале апреля черенки в хранилище начинают прорастать. Их сажаю 10х10 сантиметров в теплицу. Оберегаю от кошек. Почва хорошо заправлена перепревшим удобрением; сделан хороший дренаж, обеспечиваю полутень.
Но этот способ размножения не всегда удачен из-за неконтролируемой температуры августа. Если слишком жарко, черенки могут загнить. Если слишком прохладно, черенки не успеют укорениться и большой процент погибнет во время хранения. Так что не каждый год будет удачным.

д) Размножение черенками, срезанными при осенней обрезке.

Метод этот называется - «кильчевание». Его можно успешно применять и для укоренения черенков винограда.
Осенью очень много обрезанных побегов. Фактически это лишний материал, который обычно выбрасывается на компост или сжигается. Но их можно использовать для размножения. Для этого, нарезаю черенки длиной 25 - 30 сантиметров, связываю в пучки столько, сколько могу удержать в руке верхушками в одну сторону. Беру черенки как с плодоносящих однолетних побегов (которые заканчиваются тупой верхушкой, это же относится и к черенкам, взятых с мужского растения), так и с растущих побегов. Растущие побеги использую реже, только вызревшие, ровные и не толстые. Толстые имеют большой процент сердцевины, укореняются хуже. Таким черенкам требуется больше времени для укоренения, кроме того, у ростовых (вегетативных) побегов плохо вызревшие почки, которые часто не просыпаются после укоренения. Но в любом случае, на черенки режу только однолетнюю лиану. Черенки с двухлетней древесины не укореняются. Годовых колец актинидия не имеет, поэтому побеги можно отличить только по цвету. Связанные пучки храню в ящике или полиэтиленовом мешке в подвале при низкой плюсовой температуре во влажных опилках или торфе.
Осенью выкапываю яму на солнечном высоком месте глубиной 60 сантиметров и зимой заполняю ее крепким льдом. И, чтобы он не таял в оттепели, засыпаю яму и все вокруг опилками, слоем не менее 50 сантиметров. Чтобы опилки не смешивались с льдом, настилаю на него полиэтиленовую пленку, а потом на нее насыпаю опилки. Ближе к весне с ямы со льдом сгребаю опилки, снимаю пленку, устанавливаю на лед ящик без дна, заполняю его наполовину мелко поколотым льдом. Ящик вокруг обкладываю льдом любого размера. И снаружи все сооружение засыпаю опилками так, чтобы весь лед был засыпан слоем 20 - 25 сантиметров и почти не было видно ящика.
В апреле обновляю нижнюю часть черенков и обрабатываю в любом ростовом веществе (лучше гетероауксин), концентрация 0,03% в течение 24 часов. Ставлю пучки с черенками на лед верхушками ко льду, а комлевой частью вверх. Почки у актинидии растут не так, как у знакомых нам растений. Поэтому, при одинаковой толщине черенка, можно спутать, где верх, а где низ. Лучший способ разрешить проблему - посмотреть на растущее растение. Все пустое пространство между черенками и стенками ящика плотно набиваю влажными опилками, оставляя не засыпанным комлевую часть черенков. Для уплотнения опилок их поливаю холодной водой.
Слой опилок в 50 сантиметров за пределами ямы со льдом обязателен. Нужно, чтобы в течение месяца не растаял лед. Комлевую часть черенков высотой 10 сантиметров засыпаю черной влажной почвой. Если необходимо, то потом землю увлажняю. Поверх ящика натягиваю полиэтиленовую пленку. Смысл в том, чтобы не дать проснуться почкам, пока начнется корнеобразование (или хотя бы образование хорошего каллуса - корнеобразующего бугорка). Чем больше разница в температуре между комлевой и верхушечной частью черенков, тем успешнее укоренение.
Через 30 - 45 дней (зависит от солнечных дней апреля) все черенки, давшие корни, высаживаю 10х10 сантиметров, оставляя на поверхности 1 - 2 почки. От кошек сеткой молодые саженцы загораживаю обязательно.
До августа подкармливаю каждые 10 дней раствором коровяка. На случай бесснежной зимы саженцы укрываю опавшими листьями древесных пород, и, чтобы мыши не устраивали гнезда под укрытием и не портили саженцы - они их не едят, но расчищают место, под листья ложу «собачью» мяту.
На следующий год с наступлением теплой погоды листья убираю. Но не раньше чем после второй волны холода в апреле, то есть после 22 числа. На основании длительных наблюдений замечено, что на стыке второй и третьей декады у нас часты возвраты сильных заморозков. За последние 20 лет температура воздуха несколько раз в утренние часы понижалась до -60 Цельсия. Актинидия начинает расти вместе с оттаиванием почвы, а укрытие препятствует колебаниям температуры и под ним не так быстро прогревается почва. Молодые саженцы выращиваю в полутени, можно под деревьями. Только надо периодически поливать. Три - четыре раза подкармливаю раствором коровяка. Лучше всего после дождя.
Надежнее посадить черенки после «кильчевания» в теплицу. Уже осенью этого же года можно получить определенный процент стандартных саженцев, готовых к посадке на постоянное место.
В сентябре копаю саженцы. Выход стандартных двухлетних саженцев, у которых хорошая корневая система длиной 10 - 15 сантиметров и вызревший побег возобновления 30 - 40 сантиметров - 50% от посаженых черенков. 20% саженцев вновь сажаю на доращивание, стараясь укоротить и выкинуть, если нет почек, нижнюю часть черенка. Даже, если там есть корни. Лишь бы на оставшейся части тоже остались корни и почки. Корни могут образовываться по всей длине черенка. И сажаю глубже, чем росли раньше. То есть, укорачиваю подземную часть черенка - потом проще и посадить. Не пускают корни по разным причинам 30% черенков. Это данные за более чем 10 лет выращивания этим способом.
Этот способ укоренения черенков наиболее удачен, дающий наибольший процент укоренения и выхода стандартных черенков при минимальных затратах во времени, только по сравнению с описанными выше. На фотографии видно, какие корни образуются при «кильчевании».
Можно не проводить кильчевание, а весной посадить черенки небольшими пучками как можно раньше в затененное место. Но процент укоренения небольшой и не превышает нескольких процентов. Точно известно, что черенки, взятые с плодоносящих побегов (вегетативных, которые заканчиваются тупой верхушкой), не укореняются весной без кильчевания. Поэтому без кильчевания черенкование не имеет смысла.
Но у кильчевания актинидии есть недостаток - черенки короче, чем 25 - 30 сантиметров не нарезаю, так как резко снижается процент укорененных черенков. Пахотный слой у нас небольшой, довольно трудно заглубить черенки такой длины. Поэтому сажаю наклонно. При посадке черенков часто обламываются нежные белые ростки, что нежелательно - все почки нужны. Чтобы этого не произошло, вовремя заканчиваю «кильчевание». Если еще мало корней, то пучки помещаю достаточно глубоко с любой ориентацией в торф или влажные опилки с южной стороны и жду не менее недели. По мере роста корней, высаживаю для доращивания. Как недостаток такого способа укоренения – заполнение весной талой водой ямы, где будет проводится укоренение черенков. Поэтому место должно быть действительно высокое. Заполнение весенней водой может произойти, когда дно и стенки ямы промерзли на большую толщину, а весной воде некуда уйти. Вода может быть, как от талого снега, так и от обильного весеннего дождя.

е) Размножение осенними или весенними отводками.

В небольшом количестве актинидию можно размножить отводками, как двухлетними, так и однолетними.
С двухлетних побегов вырастают более качественные саженцы.
1. Для этого осенью или весной однолетний побег снимаю с опоры, укладываю его в канавку с рыхлой влажной землей на глубину 5 - 7 сантиметров, плотно прижимаю ее к почве. При горизонтальном расположении побегов актинидии просыпаются почти все почки, из которых вырастают побеги, у основания которых образуются корни. Их можно рассадить на следующий год.
2. Молодые однолетние побеги в конце июня пригибаю к земле и пришпиливаю с помощью проволочных крючков. Побег засыпаю рыхлой влажной землей, оставив свободой верхушку побега. Появляющиеся молодые побеги подвязываю с обеих сторон к колышкам и присыпаю землей. Почва не должна высыхать. У основания каждого молодого побега землю уплотняю. Отводки довольно легко укореняются. К осени будущего года получаю растения, готовые к посадке на постоянное место.
За время выращивания актинидии я испытал не один десяток способов укоренения - в основном это видоизмененные способы, которые я описал выше.
з) Но отдельно нужно остановиться на укоренении летних черенков с помощью туманообразующей установки. Этот способ дает наилучшие результаты. Укоренения теперь провожу только таким способом. Выход укорененных черенков более 90%. Установку собрать несложно. Состоит из емкости для воды; насоса; датчика «сухой-мокрый лист» и прибора для включения насоса; или реле времени; непрозрачных для солнечных лучей труб (подойдет металлопластик); и распылителей (подойдут с обычных ручных опрыскивателей).
Для этого подойдут черенки как зеленые (при сгибании хрустят), так и полуодревесневшие. Нарезать черенки можно до 15 июля. Подготовка черенков обычная: косой срез под листом, удаление нижнего листа, укорачивание листовых пластинок до 1/3, верхний срез 1 сантиметр от верхней почки. Черенок должен быть с тремя почками. Ростовые вещества не применяю. Высаживаю, заглубляя до второй почки, в песок (ниже плодородная почва), листья касаются друг друга. Укоренение проходит в течение 20 – 30 дней, в зависимости от температуры в теплице, но она не должна превышать больше плюс 28 градусов в районе черенков. Опрыскивание происходит до полного смачивания листа, не важно, если с листьев иногда вода будет капать. Песок ведь тоже должен быть влажным. После укоренения прекращаю опрыскивание или заглушаю ненужные форсунки. Поливаю по мере необходимости с помощи лейки. До глубокой осени вырастают растения высотой до 20-30 сантиметров. На зиму после листопада укорененные черенки укрываю листом, а потом целой пленкой, чтобы не попала вода через срезанный верх, и чтобы лед не разорвал черенки. Весной черенки выкапываю, сортирую, рассаживаю на доращивание или высаживаю в контейнеры для продажи.

Актинидии – исконные обитатели российского Дальнего Востока, Центральной и Восточной Азии. Эти реликтовые растения уцелели с незапамятных времен, когда климат их родины был субтропический, выжили после охватившего континент оледенения и приспособились к посуровевшим природным условиям.

Актинидия (лат. Actinídia от греч. ακτινιδιον - лучик) - род деревянистых лиан семейства Актинидиевые (Actinidiaceae). Наиболее известны плоды культурных сортов растения из этого рода - киви, или актинидия деликатесная.

Актинидии - кустарниковые лианы с опадающими листьями. Почки полностью или частично скрыты в листовых рубцах. Листья очерёдные, цельные, с пильчатым или зубчатым краем, без прилистников. Цветки разной величины (диаметром от 1-1,5 до 3 см), собраны в пазухах листьев по три либо одиночно. Околоцветник двойной, 4-5-членный. Венчик чашевидной формы, чаще — белого цвета, но бывают также золотисто-жёлтые или оранжевые цветки. У большинства видов цветки не имеют запаха, но, например, у актинидии полигамной они ароматны.

Андроцей представлен 10-ю свободными тычинками. Столбиков 8-15, они нитевидные, срослись у основания и отогнуты наружу (это важный систематический признак).Плод - продолговатая ягода, жёлто-зелёная, или же светло-оранжевая, у некоторых видов — съедобная.

Актинидии очень декоративны. Их главное достоинство – пестролистность, качество довольно редкое для растений умеренного климата. Они хороши для вертикального озеленения беседок, веранд, стен домов, трельяжей, пергол, заборов.

Из плодов актинидии готовят компоты, джем, варенье, пастилу, мармелад, их можно есть свежими. По содержанию витаминов они превосходят черную смородину. Сушеные и вяленые плоды сладких сортов и внешне, и по вкусу напоминают изюм.

Посадка

Актинидия предпочитает хорошо освещенные теплые места с рыхлой водо- и воздухопроницаемой почвой, но выносит и полутень. Ее корни располагаются на глубине 20–40 см. Она не любит застойного увлажнения почвы и сухого воздуха.

Лучшее время посадки – первая декада мая. Размещение – в один ряд на расстоянии 2–2,5 м. Корневую шейку не заглубляют. Лучше приживаются саженцы с закрытой корневой системой. Двудомным видам на пять-семь «женщин» нужен один «мужчина».

При посадке для каждого саженца готовят яму шириной и глубиной не менее 60 см. На дно укладывают дренаж из битого кирпича и гравия толщиной 10–15 см. Вынутую почву перемешивают с перепревшим навозом (8–10 кг), добавляют древесную золу (300–400 г), суперфосфат (200–300 г), а на тяжелых почвах еще 1–2 ведра песка. Кислотность смеси должна быть pH 6–7.

Поскольку актинидии – лианы, то лучше и удобнее всего им расти в вертикальной культуре на шпалерах. Для устройства шпалеры нужно вкопать несколько столбов высотой не менее 2 м на расстоянии 2 м друг от друга, а между ними натянуть несколько рядов проволоки или провода в изоляции. Шпалера должна быть ориентирована с востока на запад.

Уход

Уход за актинидией сводится к борьбе с сорняками, рыхлению почвы и поливу.

Первые 2–3 года актинидии не подкармливают. Затем ежегодно, в конце апреля, дают 30 г аммиачной селитры, по 15 г двойного суперфосфата и калийной соли на 1 кв. м, а летом поливают раствором «Кемиры» (20 г на 10 л воды). В конце сентября под перекопку вносят по 20 г суперфосфата и калийной соли на каждое растение.

Обрезку делают после листопада, во второй половине сентября, и только спустя три года после посадки. Ранней осенью и ранней весной, когда идет сокодвижение, актинидии обрезать нельзя, так как они имеют свойство буквально истекать клеточным соком («плачут», как березы), могут ослабеть и погибнуть. Весеннюю обрезку можно проводить в конце мая – начале июня. У взрослых растений ежегодно укорачивают побеги на половину – треть их длины и вырезают ветки, загущающие крону. Омолаживающую обрезку делают в 7–10-летнем возрасте, обрезая растение на пень длиной 30–40 см.

Зимой, первые 2–3 года после посадки лианы снимают со шпалер, укладывают на землю и укрывают торфом, сухими листьями и лапником. Взрослые растения зимуют без укрытий.

Актинидии практически не страдают от вредителей и болезней. Очень редко их поражает пятнистость листьев и серая плодовая гниль. Зато у молодых актинидий есть неожиданный враг – кошки, которых привлекают ароматные вещества, содержащиеся в корнях и сломанных веточках. Если кошка изжует несколько побегов – ничего страшного, а вот если докопается до корней… Так что молодые растения необходимо огораживать металлической сеткой. Взрослым растениям кошки не опасны.

Размножение

Эта культура легко размножается, и можно вырастить самим женские или мужские образцы. Саженец актинидии сохраняет пол растения, из которого он развился. Сохраняются даже все признаки сорта. Сложнее обстоит дело с размножением актинидии семенами. Лишь со временем можно будет узнать, какой у сеянца будет пол, какие признаки сорта он сохранит, а какие нет. Но есть и плюсы: растения, выросшие из семян легче переносят различные природные условия, они более выносливы. Саженцы, размноженные вегетативно, начинают плодоносить на 3-й — 4-й год, а те, что выросли из семян, плодоносят порой лишь на 7-й год.

Размножение актинидии дуговыми отводками

Это самый простой способ. Весной, когда закончилось сокодвижение и молодые листочки развернуты, берут хорошо развитый, длинный ростовой побег. Верхушку побега наклоняют к земле и закрепляют так, чтобы его конец был свободен и возвышался над почвой. Для этой процедуры делают шпильки из рогульки или проволоки. Место крепежа засыпают почвой на 10-15 см и поливают. Сверху получившийся холмик мульчируют опилками или перегноем.

Дальше следят, чтобы холмик не зарос сорняками, регулярно увлажняют почву, а появившийся побег часто опрыскивают водой. В следующем году или осенью отводок, отделив от материнского растения, садят на постоянное место.

Чтобы получить несколько отводков от одного побега, его верхушку обрезают и только потом пришпиливают к земле. Когда выросшие из почек молодые побеги будут длиной примерно 20 см, их окучивают дважды плодородной рыхлой почвой. Далее ухаживают так же, как описано выше.

Размножение актинидии черенками

Размножение актинидии черенками используют для быстрого размножения ценных сортов и получения большого количества саженцев.

Зеленое черенкование проводят в июне, когда начинают быстро расти плоды, а полуодревесневшие побеги приобретают бурый цвет. Нарезают побеги в первой половине дня или утром, выбирая сильные однолетние веточки длиной 0,5 — 1 м. Потом концы побегов опускают в воду и переносят в помещение, где делят их на отрезки по 10 — 15 см. У каждого черенка должно быть не меньше трех почек и двух междоузлий. Нижний срез делают косым, сразу под почкой, а верхний — прямым, на 4 — 5 см повыше почки. Нижние листья с черешками убирают. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить почки. У верхнего листа нужно оставлять половину листовой пластинки. Нельзя дать заготовленным черенкам подсохнуть, сразу после нарезки их помещают в сосуд с водой, погрузив нижние кончики.

Высаживают черенки в парник или теплицу, заранее подготовив место для посадки. Тщательно перекапывают почву, добавив перегной и речной песок в соотношении 2:2:1 или перлита (1:1). Добавляют минеральное комплексное удобрение (только без хлора!) из расчета 100 г на 1 м2. Реакция почвы должна быть нейтральной или слабокислой. Тщательно выравнивают поверхность грядки, слегка уплотняют, обильно поливают, добавляют просеянный чистый речной песок слоем 3-4 см, затем снова поливают.

Черенки при посадке размещают наклонно, угол с почвой делают где-то 60 градусов. Расстояние в ряду 5 см, между рядами 8 — 10 см. Нужно заглубить так, чтобы средняя почка была на уровне почвы. Землю возле каждого черенка после посадки уплотняют. Затем опять поливают и накрывают двойным слоем марли. До укоренения ее 2 — 5 раз в день капитально опрыскивают водой. Где-то через месяц, после укоренения, укрывной материал убирают в пасмурную погоду утром и вечером, а через 1 — 2 недели убирают насовсем. Зимой черенки оставляют на месте посадки, укрыв опавшей листвой, а весной их выкапывают и сажают на постоянное место. Лучше проделать это до распускания почек.

Одревесневшие черенки также пригодны для размножения актинидии. Их заготавливают поздней осенью и хранят до весенней посадки в вертикальном положении, связав в пучки и поместив в ящик с песком. В месте хранения температура должна быть низкой (1 — 5°С). Можно заготовить черенки в конце зимы, до начала сокодвижения. Высаживают черенки в парник или теплицу с рыхлой плодородной почвой, один раз в два дня поливают. Ухаживают за одревесневшими черенками так же, как за зелеными.

Комбинированными черенками актинидию размножают в начале лета. Используют растущий побег текущего года с прилежащей к его основанию частью однолетней ветки. Черенки садят на грядку или в парник в открытом грунте. В период укоренения их необходимо притенить от солнечных лучей и ежедневно поливать. При таком способе размножения актинидии хорошо развивается корневая система. На постоянное место черенки высаживают весной следующего года.

Размножение актинидии семенами

Семена берут из зрелых неповрежденных плодов. Их разминают, затем, поместив в сетчатый мешок, хорошенько промывают под проточной водой. Выбранные семена кладут на бумагу и подсушивают в тени.

je_wyer

Стратификацию начинают в первой декаде ноября. На четверо суток семена замачивают в воде так, чтобы слой ее не превышал 2 см. Ежедневно воду меняют на свежую. Потом семена на 2 месяца помещают в ящик с влажным песком, предварительно завернув в капроновую ткань. Ящик держат в помещении при температуре 18 – 20 °С. Семена достают из песка каждую неделю и проветривают 3 — 5 минут, после промывают в проточной воде, вместе с тканью осторожно отжимают и опять кладут во влажный песок. Главное, чтобы семена не подсохли.

В январе ящик с песком и семенами нужно завернуть в ткань и закапать в снег. Слой снега должен быть хорошо утрамбован, и быть не меньше 1 м. Этот период стратификации длится также 2 месяца.
Ящик переносят в помещение с температурой 10 — 12°С в марте. Если температуру увеличить семена могут впасть в период покоя. И в этот раз их каждую неделю извлекают из ящика, проветривают и промывают. Как только появятся наклюнувшиеся или треснувшие семена все разом высевают в посевные ящики, наполненные смесью из дерновой земли и речного песка. Глубина заделки семян — не более 0,5 см.

Появившиеся всходы регулярно притеняют от прямых солнечных лучей и опрыскивают водой. Сеянцы пересаживают в парник в середине июня, когда образуются 3-4 листочка. Там их регулярно пропалывают и поливают. Через 3 — 5 лет, когда сеянцы зацветут первый раз, определяют их пол, затем пересаживают на постоянное место.

Независимо от методов размножения при наступлении осенних морозов молодые растения укрывают сухими опавшими листьями слоем около 20 см, а сверху накрывают лапником. Укрытие снимают весной, а почву вокруг саженцев мульчируют старыми опилками или перегноем.

Первые 2 — 3 года для молодых растений опасны возвратные поздневесенние заморозки. Не имея достаточного количества запасных почек, для восстановления после подмерзания, саженцы могут погибнуть. Поэтому во время заморозков растения укрывают пленкой.

Виды

Известно более 30 видов актинидий. Чаще всего нам встречаются не в садах, а на прилавках магазинов – киви, или плоды актинидии китайской. В естественных условиях в России растут три вида – актинидия коломикта, актинидия острая и актинидия многобрачная. На садовых участках эти растения пока не получили широкого распространения.

Актинидия коломикта

Актинидия коломикта, или крыжовник амурский (Actinidia kolomikta), – листопадная двудомная лиана с тонким, ветвистым, гладким стволом толщиной 5–10 см. В природе ее длина достигает 8–10 м. В культуре длина лианы 3–7 м, толщина ствола 2–4 см. Листья зеленые, часто пестрые с пятнами, 10–15 см длиной. В пазухах нижних листьев расположены цветки – обоеполые или однополые. Мужские собраны по три в коротких соцветия. Женские – одиночные, розовые или белые, с сильным ароматом, похожим одновременно на лимон и ландыш, до 2 см в диаметре. Актинидия коломикта цветет 4–10 дней. Цветы распускаются вместе с развертыванием листьев – в мае–июне. У этого вида есть интересное свойство: во время цветения листья, развивающиеся на солнце, делаются пестрыми, после цветения – розовыми или малиновыми, осенью становятся красными и фиолетовыми. Затененные листья остаются зелеными. Плоды актинидии коломикты мягкие, продолговатые, длиной 2–3 см, сидят на длинных плодоножках и отдаленно напоминают крыжовник (отсюда и второе название растения). Цвет их зеленый с желтоватым оттенком. Пробовать плоды надо с осторожностью. Недозрелые (а иногда и зрелые) могут вызвать сильную оскомину и жжение на губах.

Erutuon

Актинидия полигамная

Актинидия полигамная, или многобрачная, или носатая, или остроплодная (Actinidia polygama), – листопадная однодомная лиана 4–6 м длиной. Цветки крупные (2,5 см в диаметре), белые или желтоватые, с сильным приятным ароматом. Молодые листья серебристо-белого цвета. Цветет в июле. Плоды цилиндрические, длиной 2–4 см, светло-оранжевые, с «носиком». Сорта – ‘Желтое веретено’, ‘Перчик’, ‘Канарейка’, ‘Солнцеликая’. Свежие плоды несъедобны – сладость мякоти сочетается с острой жгучестью и перечным ароматом. Острота и жгучесть исчезают только после промораживания.

Актинидия острая

Актинидия острая (Actinidia arguta) – листопадная двудомная лиана до 25–30 м длиной. Толщина ствола 8–12, редко 20 см. Взрослое растение очень похоже на канат, обвивший опору. Живет более ста лет. Кора светло-серая или светло-коричневая. Листья темно-зеленые, блестящие, до 15 см длиной, к осени слегка желтеют. Цветки зеленоватые, до 2 см в диаметре, раскрываются в июне–июле. Зеленовато-желтые или темно-зеленые плоды с ароматом ананаса, до 3 см длиной, созревают в сентябре–октябре. С одной лианы собирают 30–50 кг ягод. Важное достоинство вида – одновременное созревание плодов. С трех-четырех лет актинидия острая начинает опережать актинидию коломикту в росте. Зато она менее зимостойка. Сорт ‘Репчатая’ – гибрид актинидии коломикты и актинидии острой.

Трудности

В европейской части России болезни и вредители актинидии распространены незначительно, тем не менее она может поражаться филлостиктозом, мучнистой росой и другими грибными патогенами, что проявляется чаще всего в виде точек, пятен различной формы на листьях. В этом случае можно использовать бордоскую жидкость, листья с признаками болезни необходимо собрать и уничтожить. Молодые растения следует оберегать от кошек, которые обгрызают кору и почки лианы. Нередко для защиты приходится даже устанавливать вокруг нее металлическую сетку. Взрослым растениям кошки не опасны.

У каждой культуры есть свои «слабые» места, у актинидии их три: неустойчивость к поздневесенним заморозкам, которые могут вызвать повреждение побегов и цветков, неодновременное созревание и осыпаемость плодов. Однако эти недостатки не столь существенны, если принять во внимание, что за счет запаса спящих почек лиана быстро восстанавливается, покрываясь новыми побегами и листьями, неодновременное созревание плодов позволяет продлить срок их потребления в свежем виде, а проблему осыпаемости можно решить, подстелив под куст чистую бумагу или пленку. В последнее время выведены сорта актинидии, такие, как Мома и Москвичка, ягоды которых при созревании не осыпаются. Чаще всего сбор осуществляется в несколько приемов, при необходимости можно снять твердые плоды за несколько дней до созревания и дозарить их при комнатной температуре в помещении, учитывая при этом, что вкусовые качества ягод несколько снижаются и они легко впитывают посторонние запахи.