Как правильно настроить экспозицию. Как разобраться в экспозиции камеры

Правильная экспозиция очень важна для получения хорошей фотографии - это самая важная составляющая технического качества фотографии. Поскольку художественность фотографии отчасти является субъективной оценкой снимка (на вкус и цвет, как говориться, товарищей нет), то класс фотографа определяет его умение снять кадр с правильной экспозицией в любых условиях освещения...

Что такое правильная экспозиция в фотографии

Правильная экспозиция подразумевает отсутствие
очень светлых или слишком темных снимков

Оцените, пожалуйста, свои фотографии с точки зрения предыдущего предложения. Рискну предположить, что большая часть фотографий сделанных вами на улице - передержаны (слишком светлые), а вот снятых в помещении - недодержаны (слишком тёмные).

Не перживайте, ваш фотоаппарат исправен, а всё дело в том, что датчик экспозиции (экспонометр) фотоаппарата обычно измеряет средневзвешенную освещенность кадра (среднюю по всей площади кадра) и устанавливает значение экспозиции соответственно этому. Например, на улице, когда объект съёмки не такой яркий как окружающий фон, камера начинает "сходить с ума" , думая что освещения недостаточно и как результат - главный объект съёмки получился тёмным (недодержан), при этом бóльшая часть кадра слишком светлая (передержка) . При слабом освещении, всё наоборот фотоаппарат устанавливает экспозицию исходя из усреднённой освещённости и в результате получается светлый объект на тёмном (недодержанном) фоне.

Если вы фотографируете в режиме AUTO, вся ответственность по установке правильной экспозиции лежит на электронике вашего фотоаппарата. В зависимости от "умности " вашей камеры и условий освещения результат фотосъёмки может быть как удачным, так и не очень.

Прежде чем выразить недовольство своим фотоаппаратом, вам следует знать, что какой бы "умной" ни была ваша фотокамера это всего лишь автоматическое устройство не способное думать, а тем более знать замысел фотографа. Поэтому, фотограф должен всегда быть на чеку и вносить корректировки в работу автоматики своего фотоаппарата. А для этого фотографу необходимо знать, каким образом фотоаппарат регулирует экспозицию.

Правильно экспонированный фотоснимок получается тогда, когда на светочувствительную матрицу попадает строго необходимое количество света - ни больше, ни меньше.

2 способа получить парвильную экспозицию фотографии

В фотографии существует только два способа дозировать количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата или светочуствительный слой фотоплёнки.

Основной способ настройки экспозиции - выдержка

Что такое выдержка в фотографии

Вы когда-нибудь жарили блинчики? А может вы пекли булочки? Помните как иногда бывало: чуть замечтался и... ой, блинчик подгорел. Точно так же и в фотографии чтобы получить «съедобную фотографию» нужно точно следить за временем её «выпекания». Если применить правило выпекания блинчиков и булочек к фотографии:), то становиться понятным почему

освещать (экспонировать) матрицу фотоаппарата нужно определённое время

Это время регулируется специальной светонепроницаемой шторкой - затвором фотоаппарата. А время, когда затвор фотоаппарата удерживается открытым называется выдержкой.

Правильное время выдержки рассчитывает автоматика фотоаппарата или фотограф, основываясь на яркости освещения фоторафируемой сцены и свойствах снимаемого объекта (или объектов) отражать или поглощать падающий на них свет.

Чтобы помочь фотографу в этом нелёгком расчёте, с которым автоматика любого фотоаппарата не всегда справляется достойно, существуют стандартный ряд выдержек - т.е. на всех фотоаппаратах эти цифры будут одинаковые!

Таблица стандартных значений выдержки:

Измеряется выдержка так же, как и обычное время: в секундах, минутах и даже часах. Современные фотоаппараты имеют очень чуствительные к свету датчики (пиксели матрицы), поэтому в 95% случаях фотосъёмки выдержка измеряется долями секунды, а обозначается обычной (натуральной) дробью, например 1/500 - это одна пятисотая доля секунды, т.е 0,05 сек. На дисплее или в видоискателе фотоаппарата, для экономии места обычно указывают только знаменатель дроби - 500, 250, 125 и так далее пока выдержка не станет равной или больше одной секунды.

Длинные выдержки обычно указываются как есть, но с использованием математических знаков минут (одна чёрточка) и секунд (две чёрточки):
в этом случае минута обозначается так: 1 ", а секунда так: 1". Так что если на дисплее или в видоискателе фотоаппарата вы увидели такие цифры с чёрточками: 1" 30" - это обозначает выдержку в полторы минуты (одна минута и тридцать секунд).

Бывает выдержка очень короткая, например 1/1000=0,001 сек. при этом на дисплее фотоаппарата выдержка будет обозначена так: 10000. Так что не перепутайте - если вы изменили выдержку со 100 на 1000 (так отображается в видоискателе) вы сделали выдержку меньше (фотографы говорят "укоротили") и, несмотря на то, что 1000 больше 100 на самом деле вы имеете дело с такими цифрами: 0,001 (1/1000) меньше 0,01 (1/100) .

Некоторые фотоаппараты позволяют автоматически отсчитать очень длинную выдержку – более 30 секунд (30") и даже длиннее, при этом свет от объекта съёмки поступает на матрицу в течении этого длительного времени. Такой режим обычно называется BULB или просто B и в некоторых фотоаппаратах нужно удерживать кнопку затвора нажатой в течении всего времени экспонирования, пока затвор не закроется автоматически.

ИЗМЕНЯЙТЕ ВЫДЕРЖКУ,
нажимая кнопки под картинкой

ВЫДЕРЖКА ИЗМЕНЯЕТ ЭКСПОЗИЦИЮ +

Дополнительный способ настройки экспозиции - диафрагма

О диафрагме объектива и её основной задаче регулировать глубину резкости вы могли Однако, у диафрагмы есть побочный эффект - она влияет на экспозицию. В комнате с большим окном всегда светлее, чем в комнате с маленьким окошком. Так же и в фотографии - закрывая диафрагму мы уменьшаем размер окошка (отверстия) через которое свет поступает к светочувстыительному датчику фотоаппарата (матрице).

Закрыв диафрагму , то есть уменьшив размер отверстия в светонепроницаемой перегородке объектива, мы уменьшаем поток света, проходящего через объектив фотоаппарата к матрице. Открыв диафрагму - мы увеличиваем количество света попадающего на пиксели матрицы.

Так же как и для выдержки, для каждого отверстия диафрагмы объектива существет стандартный ряд дафрагмы - т.е. на объективах всех фотоаппаратов цифры будут одинаковые!

Таблица стандартных значений диафрагмы:

Поскольку мы имеем дело с натуральной дробью, то становится понятно, что чем больше цифра в знаменателе, тем меньше отверстие! Например, когда фотограф устанавливаете значение диафрагмы f/2.8, отверстие в прегородке большое и наоборот, при значении диафрагмы f/16, отверстие в перегородке маленькое.

Если вам трудно понять логику натуральных дробей, представьте, что отверстие - это пицца:о). Вы же понимаете, что если вам предложат 1/16 часть пиццы, то ваш кусочек будет меньше, чем если бы вам досталась 1/4 часть.

Оп, а ведь в четвёртом уроке фотографии, мы ничего такого не наблюдали - менялась только глубина резкости, а фотография в примере не становилась светлее и темнее... Где здесь подвох? Объяснение на удивление простое: мы закрывали диафрагму в полуавтоматическом режиме приоритета диафрагмы, при этом недостаток света, компенсировался удлиненеием выдержки автоматически. Сейчас же речь идёт о ручном режиме экспозиции - когда все параметры фотосъёмки устанавливает фотограф.

При выборе значения диафрагмы всегда следует учитывать - размер отверстия влияет на Глубину Резкости. Управление Глубиной резкости - это основное назначение диафрагмы, а экспозицией - "побочный эффект" :о). Поэтому всегда помните, что диафрагма - это глубина резкости, а уж потом - экспозиция! Вам будет легко запомнить взаимосвязь обозначения и размера отверстия - если обращать внимание только на знаменатель: чем больше цифра в знаменателе - тем больше ГРИП и меньше света.

f/2.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16

Предположим, электроника фотоаппарата или сам фотограф рассчитал, что правильная экспозиция оптимальная экспозиция в конкретных условиях освещения в зависимости от снимаемых объектов получится при диафрагме f/5.6 и выдержке 1/125сек. Можете быть уверены, что когда вы нажмёте кнопку спуска затвора, свет от объекта съёмки будет освещать матрицу через отверстие диафрагмы размером f/5.6 в течении 1/125 секунды. Вот эти экспозиционные параметры:

Не следует думать, что в реальности нужно устанавливать именно эти значения диафрагмы и выдержки :о)
Всё зависит от реальных условий съёмки и для каждого кадра будут свои настройки экспозиции. В нашем примере эта экспозиционная пара взята «с потолка», так как для понимания сути вопроса конкретные значения не важны.

Однако и зажатая (прикрытая) диафрагма его не устраивает... Он открывает максимально увеличивает размер отверстия и получает пересвеченный (переэкспонированный) снимок:о(Что же делать в таком случае? Решение найдётся быстро, если вы вспомните, что основым способом настройки экспозиции является выдержка и вам теперь достаточно изменить выдержку! Но здесь у начинающего фотографа возникает ещё одна сложность: насколько изменить выдержку, чтобы компенсировать неправильную экспозицию из-за большого отверстия диафрагмы объектива? Ответ вы получите в следующем фото-уроке, а сейчас запомните:

Установить правильную экспозицию это значит настроить выдержку и диафрагму .
Правильная экспозиция - не универсальное понятие, для каждого кадра она будет своя, в соответствии с конкретными условиями фотосъёмки каждого кадра.

Что такое экспозиция? Это произведение освещённости светочувствительного слоя матрицы на время, в течение которого свет воздействует на этот слой. Выражается в лк×с (люксах на секунды). Это количество света, попадающего на матрицу.

Освещенность матрицы регулируется диафрагмой, время воздействия света - выдержкой. Есть еще и третий параметр - ISO, который определяет чувствительность матрицы. Чем выше чувствительность, тем меньшая экспозиция требуется. Эти три параметра - диафрагма, выдержка и ISO, связаны между собой соотношением, которое называется треугольником экспозиции.

Нормальная экспозиция должна быть такой величины, чтобы матрица при заданной чувствительности получила такое количество света, чтобы зарегистрировать изображение с пропорциональным воспроизведением исходных уровней яркости, то есть, в идеале, оно должно быть таким, каким мы его видим, без провалов в тенях и без засвеченных участков.

Если изображение получается слишком темным по отношению к реальной снимаемой сцене, на нем пропадают детали в темных областях, то такая экспозиция называется недостаточной, а само изображение - недоэкспонированным или недодержанным . Проще говоря, на матрицу попало слишком малое количество света, чтобы правильно зафиксировать изображение.

Если же изображение получается слишком светлым по сравнению со снимаемым сюжетом или объектом, на нем пропадают детали в светлых областях, то такая экспозиция будет избыточной, а изображение будет называться переэкспонированным или передержанным . В этом случае на матрицу попало слишком большое количество света, поэтому матрица не в состоянии правильно передать диапазон яркостей.

Значение выдержки и диафрагмы, необходимое для получения нормальной экспозиции, называется экспопарой . Для получения одной и той же экспозиции можно использовать различные сочетания выдержки и диафрагмы, то есть различные экспопары. Приведу пример: значения пар выдержка-диафрагма 1/500 f /5.6; 1/250 f/8; 1/125 f/11; 1/60 f/16 дадут одинаковую экспозицию. Это справедливо, если значение ISO не изменяется. Если же изменять еще и значение ISO, то получится уже не экспопара, а "экспотройка", но такое название не является общепринятым, а используют термин треугольник экспозиции.

Как же практически использовать этот самый треугольник? Все очень просто. Если мы изменяем какое-то одно значение, к примеру, диафрагму, то треугольник выходит из равновесия. Чтобы равновесие восстановилось, нужно изменить любой из оставшихся двух параметров , например, выдержку или ISO (или оба). Параметр ISO лучше не менять, если в этом нет крайней необходимости, а использовать его минимальное значение. Повышенные значения ISO приводят к появлению цифровых шумов на изображении, а это ухудшает качество картинки.

Как только вы поймете и почувствуете на практике связь между этими тремя параметрами: диафрагма, выдержка и ISO, установка правильной экспозиции перестанет быть для вас сложной задачей и вы легко настроите ее для самой сложной сцены.

Цифровой зеркальный фотоаппарат сейчас есть практически в каждой семье, а вот как правильно пользоваться им, разобраться удосужится не каждый. Если вы начинающий фотограф, то эта статья для вас! Экспозиция в фотографии — это азы в профессиональной фотосъемке. Вы не сможете сделать ни одного хорошего кадра, если вы не имеете понятия об первое, что изучают фотографы. Они просто обязаны знать правила экспозиции в фотографии. Параметры, которые входят в это понятие, только на первый взгляд кажутся невероятно сложными.

Итак, разберемся, что такое экспозиция в фотографии. начинающим фотографам? Следует в первую очередь выучить элементарную терминологию, ведь без нее вы не разберетесь ни в одной инструкции и не сможете на практике применить советы из профессиональных статей.

Термины

Экспозиция в фотографии — это список конкретных параметров, каждый из которых настраивается на ситуацию, в которой происходит сьемка. Ваш гаджет, действуя через объектив, производит замер количества света, который поступает снаружи, и передает команды настройкам. Хороший свет — жизненно важный фактор для хорошего фото.

Экспопараметры

Разберем значение экспопараметров.

• Диафрагма (f). В объективе вашего девайса есть тонкие лепестки (пластиковые или железные), которые открывают и закрывают отверстие в объективе. Диафрагма ограничивает поток света, который проходит через объектив. Маркируется это значение буквой f, а цифра рядом покажет малое или большее значение. Есть такое понятие, как диафрагменное число. Оно обозначается F/х. В этой дроби х — это
• Выдержка. Этот параметр измеряется в секундах и долях секунды. Означает время воздействия луча света на чувствительный материал фотоаппарата.
• Светочувствительность (ISO) отображает то, как пленка или матрица реагирует на световой поток. Чем выше число ISO, тем более светлым будет изображение.

Баланс белого

Еще один из важнейших параметров при съемке — это баланс белого. ББ отвечает за цветопередачу на ваших кадрах. Это сложный параметр, который при обычной съемке можно не трогать. Достаточно автонастройки вашего гаджета.

Бывает так, что фотографа не устраивает цветопередача в кадрах. Это значит, что следует настроить баланс белого самостоятельно. Для этого используют специальную серую карту. Если ее нет, то просто сфотографируйте белый лист бумаги. Его ваш гаджет и примет за эталон. Есть еще один вариант, в настройках вы можете выбрать один из параметров: облачно, лампа накаливания, дневной свет и так далее.

От профессионалов вы также можете услышать выражения «экспопара» и «треугольник экспозиции».

Экспопара — это тандем: диафрагма и выдержка. Треугольник экспозиции — это все три параметра, о которых говорилось выше. Следует очень внимательно относиться к съемке в ручном режиме, поскольку здесь можно выставить каждый параметр отдельно. Вы должны знать: изменение каждого из параметров отобразится на снимке.

Поиграем с диафрагмой: эффект боке

Что значит это забавное название? Это когда на фото изображен человек, а вокруг него вы видите размытый фон, очертания цветных кругов, точек, снежинок, разноцветных полосок. Фон выглядит изысканно, и ничего не отвлекает от него взгляд. Эффект боке способен из самого скучного изображения сделать шедевр! Перейдем к практике.

Настройки вашей оптики

От чего же, в принципе, зависит эффект боке? Если вам нужно специально получить фигурный эффект, то не обойтись без специальных фильтров, которые просто надеваются на объектив. Чтобы фон просто стал размытым, понадобится поработать над настройками гаджета.

Итак, боке зависит:

• от глубины пространства;
• степени резкости объектов сьемки.

Степень размытости определяется такими параметрами:

• Диафрагма. Она играет здесь самую важную роль. Чем больше раскрыты лепестки, тем более размытым станет задний план. Совет! Будьте осторожны, устанавливая самую открытую диафрагму. Если один человек на таком снимке получится, скорее всего, хорошо, то группа людей или здания, скорее всего, получатся нерезкими. Используйте эффект боке с умом, не везде он актуален.
• Фокусное расстояние. Чем оно больше, тем более заметным станет эффект. Если на вашей оптике стоит объектив с зумом, то просто покрутите его круг.
• Расстояние до объекта сьемки. Чем ближе вы к человеку, тем больше вероятности красивого размытого заднего плана. Не перестарайтесь с этим, ведь аппарату еще нужно настроить фокус. Оптимально, если между человеком и задним фоном будет расстояние в один метр. Тогда задний фон станет шедевром.

Люди, для которых фотография — это их хлеб, приобретают для работы светосильные объективы. Это дорогая профессиональная аппаратура, но с такими объективами эффект боке получается потрясающий.

Для размытия также подходят макрообъективы и размытые портретные объективы. Первые нужны для сьемки очень маленьких объектов.

Эффект боке и подручные материалы

Для создания эффекта размытости необязательно покупать много дорогих фильтров и мучать фотоаппарат сложными настройками. Многих профессионалов выручают подручные средства. Это может быть:

• полиэтиленовая пленка;
• легкая ткань (шифон, органза);
• платки с интересным узором.

Эти вещи можно использовать как задний фон. Не забывайте: оптимально, чтобы между фоном и объектом было расстояние в метр.

Есть еще один вариант использования целлофанового пакета. Обмотайте его вокруг объектива, так чтобы остался небольшой зазор, в который поместится объект съемки. Закрепить пакет можно маленькими кусками скотча.

Вырежьте в куске органического стекла, картона, оргалипта круг или другую желаемую форму. Такой самодельный фильтр позволит сделать уникальные фото, только как следует закрепите его на объективе. Ткань или платки также можно разместить по краю объектива, чтобы получить необычный эффект.

Настройка экспозиции

Экспозиция в фотографии — это очень важно. Поэтому поговорим о ее настройке. У каждой камеры есть свои тонкости в выстраивании экспозиции. В инструкции вы найдете, как правильно использовать «горячие клавиши» на корпусе. Например, в зеркальных аппаратах фирмы Nikon с помощью кнопки Fn можно настроить ISO. Колесо рядом с экраном даст возможность настроить выдержку. Чтобы настроить диафрагму, нужно нажать маленькую кнопку рядом с кнопкой спуска.

Полуавтоматические режимы зеркальных камер

Чтобы получать фотографии с разной экспозицией, вы можете выбрать один из полуавтоматических режимов гаджета. Это отличный вариант для новичков. Меняя только один параметр из важнейшей тройки, вы получите правильную экспозицию в цифровой фотографии.

У профессиональной зеркальной камеры производства фирмы Canon значок на колесике tv означает приоритет выдержки; av — приоритет диафрагмы.

Творческие режимы у Nicon:

• M — ручной режим.
• P — полуавтоматический режим.

Совет! Новичкам следует использовать полуавтоматический режим, ориентируясь на приоритет диафрагмы или выдержки. Ручной режим будет сложен на первых порах. Не стоит упрощать себе жизнь и пользоваться автоматическим и настройками. Как показывает удобно, но со временем вам будет просто лень разбираться в настройках и вы потеряете возможность заниматься творческой фотографией.

Советы профессионалов в этом деле очень важны, но отличные фото будут выходить у вас только после нарабатывания практики. Снимайте как можно больше, записывайте значения удачно выставленных параметров, а также показатели, которых стоит избегать.

Совет! Не игнорируйте инструкцию к гаджету. Эти знания в полной мере дадут вам возможность делать отличные кадры.

Шкала экспозиции

Шкала экспозиции - параметр, который укажет вам, насколько верно вы установили значения треугольника. Найдите, используя инструкцию, на вашей камере индикатор уровня экспозиции. Посмотрите на него. Значения отклонены вправо? Фотография будет слишком светлой. При отклонении влево — пересвеченной. Правильная экспозиция в фотографии — это когда отметка стоит на нуле.

Шкалу экспозиции также можно корректировать вручную. Если экспокоррекция стоит на нуле, а фото недостаточно светлое или темное, то поиграйте с бегунком индикатора.

Замер экспозиции в фотографии (режимы)

Существуют три режима экспозиции в фотографии. Это матричный, точечный и средневзвешенный. Рассмотрим каждый из них:

• Матричный еще называют многозначным, оценочным или мультиозным. В этом режиме камера сама производит замер экспозиции в фотографии. Для работы понадобится равномерное освещение. Это самый беспроблемный режим.
• Центро-взвешенный. Режим делает замер по центру. Края изображения остаются не у дел. Отличный режим для работы над портретами.
• Точечный. Самый сложный режим. Новичок с ним не справится. Похож на предыдущий, но при этом замер происходит только на 5 % изображения. Для работы нужно, чтобы объект сьемки был хорошо освещен и был контрастным.

Методы экспозамера

Выше были перечислены типы экспозамера, но у всех них есть существенный недостаток. Результат мало зависит от освещенности, на него влияет только объект сьемки. Для примера возьмем две тарелки с овощами. Одна из них будет оранжевой, вторая — синей. Освещение в помещение одинаковое, и на посуду падает свет равномерно. С помощью точечного экспозамера и узнаем величину экспозиции каждого объекта. Интересно, что синяя тарелка имеет меньшую яркость, а желтая — большую. Но если разобраться, то так не должно быть, ведь условия освещения объектов одинаковые.

Как влияет свет на экспозамер

Причина таких отличий в экспозиции при одинаковых условиях освещения - в отражательных способностях разных цветов. Можно продолжить исследование и поменять посуду на белую и черную. Освещенность при этом не должна меняться. Естественно, что экспозиция для черной тарелки нужна больше, чем для белоснежной посуды. Вывод: при экспозамере учитывается не освещенность объекта сьемки, а его отражательные характеристики.

Экспозиция в камере смартфона

Разобраться в экспозиции в фотографии — это значит получать прекрасные снимки на любом гаджете! Современные смартфоны оборудованы прекрасной камерой, и снимки часто получаются не хуже, чем на профессиональный фотоаппарат. А мобильность устройства — это огромный плюс, ведь не всегда есть возможность носить с собой объемный зеркальный гаджет.

К сожалению, повлиять на экспозицию во встроенной камере практически невозможно. Встроенная функция сама делает замеры и распределяет поток света.

Гонт Л. «Экспозиция в фотографии»

В книге речь идет об установке экспозиции как о творческом процессе. Автор с упоением рассказывает, насколько этот процесс близок к искусству, ведь это далеко не скучный сбор показателей измерения!

В книге «Экспозиция в фотографии» Гонта речь идет о том, что при правильно подобранных параметрах главное, чтобы была соблюдена тональность на снимке. Белый и черный цвета должны быть чистыми, а промежуточные оттенки не должны искажаться.

Чему научит книга? Автор поведает вам о том, что правильная экспозиция в фотографии — это принятие решения о том, какая тональность будет задана снимку. Эта книга поможет уяснить для себя, насколько важна экспозиция в фотографии. Как избежать ошибок в этом деле, подскажет знаменитый автор книги.

Узнавайте возможности своей камеры. Когда человек впервые берет в руки зеркальный фотоаппарат и начинает разбираться в настройках, то самым сложным этапом является изучение основ экспозиции в фотографии. Разобравшись с этим вопросом, вы станете на ступень ближе к искусству профессиональной фотографии.

Из этой статьи вы узнали, какую информацию можно увидеть в видоискателе камеры и как правильно ее использовать, чтобы фотографировать с правильной экспозицией. Купив сложное оборудование, коим является зеркальный фотоаппарат, вы должны как мантру выучить инструкцию. Если вы не будете знать, для чего большинство кнопок на гаджете, то, зайдя в настройки, вы только запутаетесь. Так что учитесь, и ваши семейные альбомы будут заполнены исключительно качественными снимками.

Как часто фотографируя при помощи зеркального фотоаппарата, вам приходилось разочаровываться в своих фотографиях из-за того, что кадры получались либо «пересвеченными», либо слишком темными, а то и вовсе размазанными. Проблема в том, что вы не знаете, как правильно выставить экспозицию. Вы не можете понять, как и в каком режиме нужно фотографировать ту или иную сцену и как применить верные настройки.

Экспозиция а фотографии | Введение

Представьте, что вам нужно сфотографировать , цветок, или . Какой режим вы поставите? Может быть, вы установите, например такой режим как «Портрет», «Пейзаж» или «Цветы»? Если так, то можно с уверенностью сказать что ваши снимки получатся, мягко говоря, унылыми. Производители фотокамер пытаются сделать весь процесс фотографирования полностью автоматизированным. Как они заявляют вам нужно просто выставить нужный режим и сконцентрироваться только на объекте, при этом камера сама подберет нужные настройки для правильной экспозиции. Но, к большому сожалению, результат не превосходит ваши ожидания. Так в чем же проблема, и какой тогда нужно использовать режим для создания впечатляющих кадров как правильно выбрать экспозицию? Ответ прост это полностью ручной режим «М». Именно в этом режиме вы сможете сами настроить правильную экспозицию, а значит, и добиться потрясающих с технической точки зрения фотографий. Но прежде чем продолжить для начала давайте разберемся, что такое экспозиция.

Что такое экспозиция

Диафрагма

Если говорить коротко и ясно, то диафрагма это отверстие в объективе, которое позволяет управлять количеством света, поступающего на матрицу или пленку. Диафрагма может состоять от 3 до 20 лепестков (чаще всего из шести лепестков). Как раз эти лепестки и образуют размер для пропускания света.

Управлять размером диафрагмы можно либо при помощи кольца на объективе, либо при помощи диска на самом фотоаппарате. Увеличивая или уменьшая отверстие диафрагмы вы тем самым решаете насколько больше или насколько меньше нужно пропустить света на матрицу или пленку.

Но для чего менять количество проходящего света? Представьте себе ситуацию, когда вам нужно сделать портрет человека при ясной солнечной погоде, но в тени от дерева. Если поставить автоматический режим, то лицо человека получится темным, а фон пересвеченным. В таких случаях можно уменьшить размер диафрагмы или изменить время выдержки, что предпочтительнее всего. А теперь представьте, что вы или в плохо освещенном помещении. Попробуйте сделать снимок при максимально закрытой диафрагме, и вы заметите, как полученная фотография получилось темной. В таком случае диафрагму нужно открывать на максимум, что бы света поступило как можно больше.

На рисунке ниже вы можете увидеть простой пример изменения значения диафрагмы. Фотографии были сделаны при плохом освещении, при закрытой и открытой диафрагме. Как вы можете заметить такие параметры как ISO и время выдержки установлено одинаково, однако в первом случае диафрагма была максимально закрыта (f) а во втором максимально открыта:

Хотя увеличение размера диафрагмы и позволяет управлять экспозицией, на самом деле она используется совсем не для этого, а для изменения резкости. Чем больше диафрагма, тем более будет размыт и фон. Об этом вы можете почитать . Наиболее важным же параметром для настройки экспозиции являются выдержка и светочувствительность.

Выдержка

Так же как и диафрагма, выдержка играет не менее важную роль для получения правильной экспозиции. Часто встречается такая ситуация, когда вам нужно сфотографировать портрет человека солнечным днем при максимально открытой диафрагме, и сделать так, что бы фон был размыт, а лицо четким и не «пересвеченным».

Благодаря выдержке можно управлять временем открытия и закрытия затвора, через которые свет попадает на матрицу или пленку фотоаппарата. Изменение времени выдержки применяется в двух случаях: когда вам нужно сфотографировать движущийся объект, и когда вы снимаете при плохом освещении.

В большинстве современных фотокамер время выдержки измеряется в долях секунды. Так, например значение 1/100 означает, что затвор будет открыт на 0,01 секунд. Время открытия затвора на 1 или больше секунд на дисплее фотоаппарата отображается символом « ‘». К примеру, при фотографировании со значением 20‘ затвор будет открыт в течении 20 секунд. Чем больше знаменатель выдержки, тем быстрее открывается и закрывается затвор, следовательно, и меньше поступает света. На рисунке ниже показан простой пример использования выдержки:

Фотография была сделана при плохом освещении с использованием штатива. Во время ночной съемки при длительной выдержке, вам следует обязательно использовать штатив, либо какую-нибудь опору, для избегания смазывания, ведь как бы вы не старались удержать фотоаппарат в руках, у вас все равно не получится сделать снимок четким.

В дневное время суток или при ярком освещении вам наоборот нужно уменьшать время выдержки, что бы избежать «пересветов» в кадре. При короткой выдержке можно «заморозить» движущийся объект в кадре. У примеру движущийся автомобиль, бегущего человека, птицу и тд.

ISO

ISO или по другому светочувствительность, позволяет увеличивать или уменьшать чувствительность матрицы к свету. Чем больше значение ISO, тем матрица становится чувствительнее, что позволяет делать сними яркими даже при очень плохом освещении. Этот параметр обозначается в числах, например 100, 200, 400, 800, 1600… и в зависимости от камеры, максимальное значение может быть разным.

Светочувствительность увеличивают в том случае, когда увеличение время выдержки и изменение размера диафрагмы не позволяют добиться нужной яркости снимка. Но нужно понять, что увеличение ISO приводит к так называемому шуму. Посмотрите на пример ниже:

Фотография сделана в темном помещении без какого либо источника освещения. В первом и во втором случае параметры диафрагмы и выдержки одинаковы. На второй фотографии светочувствительность увеличена до 3200, благодаря этому снимок стал ярче, но в то же время образовался шум.

При возможности старайтесь не использовать большие значения ISO, а лучше увеличите время выдержки или максимально откройте диафрагму. Посмотрите на два примера:

На снимке выше было увеличено время выдержки до 4 секунд, а светочувствительность понижена до 100. Во втором случае выдержка была уменьшена до 1/13, но повышена светочувствительность до большого значения 6400, из-за чего появился шум. Обе фотографии были сделаны в темном помещении с использованием штатива.

Заключение

Помните, что не существует универсальных параметров для получения правильной экспозиции в фотографии. Для каждого отдельного кадра нужно подбирать разные настройки диафрагмы, выдержки и ISO, а так же вам нужно научиться комбинировать их, для получения лучшего результата. Нужно сказать что правильная экспoзиция это не значит что у вас получится хорошая фотография. Иногда увеличив ISO вы можете получить красивую фотографию с небольшим шумом, что может придать ей атмосферы, или увеличив время выдержки можно добиться эффекта движения и тд. Единственный совет, который вы должны усвоить, это больше практики и не опускайте руки если у вас не выходит. Мастерство приходит с опытом.

Слово «экспозиция» до знакомства с фотографией у меня ассоциировалось с выставкой в каком-нибудь музее. Т.е. что-то что хотят мне показать. То же можно перенести и на фотографию.

В фотографии экспозицией называется результат процесса попадания света на светочувствительный элемент (сенсор камеры или пленку) за определенный промежуток времени. Если снимок получился таким же или почти таким же как и реальная сцена, которую мы снимали, значит экспозиция была верной и снимок в таком случае экспонирован правильно.

Если снимок получился темнее, чем реальная сцена съемки, снимок получился недоэкспонированным. И наоборот, если снимок светлее реальной сцены, значит он переэкспонирован.

Давайте рассмотрим, факторы, которые влияют на экспозицию.

Диафрагма, выдержка и ИСО - ключевые параметры экспозиции

Классически считается, что экспозиция регулируется двумя параметрами - диафрагмой и выдержкой. Диафрагмой мы регулируем подачу количества света на матрицу, а выдержкой - количества времени попадания этого света. Оба эти параметра взаимозаменяемы, это значит что одну и ту же экспозицию мы можем получить меняя либо один и этих параметров, либо оба одновременно.

Например, можем влиять на экспозицию только изменением выдержки.

Выше приведены фотографии, снятые на диафрагме f/ 8, экспозиция меняется за счет изменения выдержки.

Или наоборот, можно регулировать экспозицию только изменением диафрагмы.

Эти фото сняты при постоянной выдержке 1/250 с. экспозиция меняется с изменением диафрагмы.

А можно регулировать оба эти параметра одновременно.

На этих фото экспозиция одинаковая, а диафрагма и выдержка разные.

Отсюда и походит название экспопара - пара связанных параметров экспозиции.

Почему только два параметра? Потому что в пленочную эпоху мы не могли изменять третий - светочувствительность пленки, она была постоянной и зависела от типа пленки, заряженной в фотоаппарат.

В цифровую же эпоху, мы можем менять светочувствительность (ИСО) и выбирать для каждого кадра свою.

Таким образом на экспозицию в равной степени влияет диафрагма, выдержка и ИСО.

Можно ли сказать, что меняя какой-то один из этих параметров, будь то диафрагму, выдержку или ИСО мы получим одинаковый снимок? Нет, так сказать нельзя. При изменении одного из параметров или одновременно меняя все сразу, всегда будут получатся разные результаты, но освещенность (экспозиция) у них будет одинаковая.

Значение диафрагмы влияет на изменение резкости и (ГРИП). Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше ГРИП, и наоборот.

Выше показан пример того, как при изменении диафрагмы меняется ГРИП. Чем сильнее открыта диафрагма, тем фон размытее.

Выдержка влияет на фиксацию объекта съемки во времени. Если объект статический, например пейзаж, то выдержкой можно пренебречь. Но если в сцене присутствуют движущиеся предметы (водопады, люди, автомобили), то выдержка будет влиять на конечный результат. Чем короче выдержка тем четче будет фиксация момента, и наоборот чрезмерно большая выдержка даст смазы на фотографии.

На этой фотографии выдержка слишком длинная, поэтому движущаяся машина получилась смазанной.

На что влияет изменение ИСО? В идеале при разном ИСО в целом фотография не должна меняться. Но в реальных условиях, чем меньшее ИСО выставлено на фотоаппарате, тем лучше. Поскольку с увеличением ИСО появляются шумы и меняется цветопередача снимка.

Рассмотрим как высокие ИСО влияют на качество фото. Ниже приведена фото с цветами.

Теперь рассмотрим фрагмент 100% увеличения этой же сцены на фото при разных ИСО.

Как видно из примера, чем выше ИСО, тем хуже качество фотографии, поскольку проявляются шумы, которые вносят лишнюю «грязь» в фото.

Выводы:
Экспозиция это одно из ключевых понятий в фотографии и если вы решили серьезно заниматься фотографией и снимать не только в автоматическом режиме, вам обязательно необходимо понимать как регулировать экспозицию при фотографировании с помощью диафрагмы, выдержки и ИСО.