Мансардная крыша 10х10. Как устроена стропильная система мансардной крыши: обзор конструкций для малоэтажных домов. Стропильная система мансардной крыши

Дом с мансардой — это не только дополнительная жилая площадь, но и респектабельный вид всего здания. Даже если помещение под крышей сделано неотапливаемым и используется только в летнее время, оно все равно создает мощную «воздушную подушку», которая способствует задерживанию тепла внутри капитальной всей постройки.

А про, то — читайте на нашем портале.

Проект мансарды

Составляя схему постройки мансарды, лучше всего это сделать в разных проекциях, чтобы видеть и понять размещение всех элементов стропильной системы. Очень важно правильно рассчитать высоту конька крыши, так как от нее напрямую будет зависеть размер площади под ней.

Составляя схему-проект постройки мансардной крыши нужно просчитать высоту конька, потолка и общую площадь помещения.

Минимальная высота от пола до конька должна составлять 2,5— 2,7 м , если же это расстояние меньше, то помещение не является мансардой, его можно назвать только чердаком. Этот параметр установлен нормами СНИП .

Чтобы все элементы были вычерчены точно и имели нужное расположение в общей системе нужно отталкиваться от фигуры с прямыми углами, то есть прямоугольника или квадрата – сечения создаваемого мансардного помещения. Опираясь на стороны (высоту и ширину будущей комнаты), будет практически невозможно ошибиться с величинами углов, под которыми располагаются скаты крыши, с расположением конька, стропил и всех подпорных элементов. Определяя эти параметры, их сразу же нужно заносить в чертеж .

Для начала необходимо найти середину ширины фронтальной стены. Отталкиваясь от этой точки, определяются параметры высоты конька, будущего потолка мансарды, расположение стоек-стен и размер карнизного свеса.

В связи с тем, что каждая из конструкций имеет определенное количество соединительных узлов, которые имеют различные конфигурации, неплохо будет каждую из этих связок прорисовать отдельно, чтобы разобраться в их особенностях сопряжения между собой всех элементов, соединяющейся в этой точке.

Любая стропильная система состоит из основных элементов и дополнительных, которые могут быть не в каждой конструкции. К основным составляющим мансардной крыши относятся.

• Балки перекрытия, которые являются основой для остальных элементов стропильной системы. Они укладываются на капитальные стены строения.
• Стропильная нога, прямая в двускатной системе крыши или состоящая из двух отделов — в ломаной схеме. В этом случае, верхнее стропило называется коньковым, так как образует самую высшую точку крыши — , а стропила, образующие стены мансарды, называют боковыми.
• Коньковая доска или брус — обязательный элемент дл я двухскатной крыши, но не всегда применяется при устройстве ломаной модели кровли.
• Мауэрлат – мощный брус, закрепляющийся к капитальным боковым стенам строения. На этот элемент устанавливаются стропильные ноги.
• Стойки — это опорные элементы, необходимые для укрепления двухскатной и ломаной конструкции. В последнем случае, к ней присоединяют коньковое и боковое стропило, а в первом — стойка является надежной подпоркой для длинного стропила. Кроме этого, стойки служат каркасом для утепления и обшивки стен мансарды.
• Диагональные связывающие элементы или скосы дополнительно скрепляют стойки или продольные балки и стропила, делая конструкцию более прочной.
• Балки чердачного перекрытия применяются во всех вариантах мансарды — ими связывают стойки, и они же являются каркасом для устройства потолка.
• Межстропильные прогоны устанавливаются в ломаном виде крыши для жесткости конструкции.

Чтобы быть уверенным, что подготовленный проект разработан верно , нужно показать его специалисту. Только он сможет определить, правильно ли подобраны параметры мансарды к ширине и длине стен строения.

Видео: профессиональный расчет мансардной крыши с помощью специального ПО

Параметры материалов для возведения мансардной крыши

Если графический проект готов, то, отталкиваясь от проставленных на нем размеров, можно просчитать количество материалов, необходимых для возведения мансардной крыши. Выбирать материалы нужно по их характеристикам, которые должны отвечать требованиям противопожарной и экологической безопасности. Для древесины необходимо предусмотреть специальную обработку антипиренами , которые снизят горючесть материала. Итак, для строительства понадобится:

• Доски для стропильных ног. Их сечение — подбирается по результатам специальных расчетов – об этом будет рассказано подробнее чуть ниже.
• Брус, имеющий сечение в 100×150 или 150×200 мм — для балок перекрытия, в зависимости от выбранной стропильной системы и ширины между несущими стенами, а также для прогонов, диагональных ног или ендов – если они предусмотрены конструкцией.
• Брус сечением от 100×150 мм или 150×150 мм для укладки мауэрлата .
• Для стоек обычно применяют брус 100 × 100 или 150×150 мм.
• Необрезная доска для настила чернового пола и некоторых крепежных элементов.
• Проволока стальная отожженная диаметром 3— 4 мм — для скрепления между собой некоторых деталей.
• Гвозди, болты, скобы разных размеров, уголки различных конфигураций и другие крепежные элементы.
• Металлический лист т олщиной не менее 1 мм — для вырезания накладок.
• Пиломатериалы для обрешетки и контробрешетки для кровельного материала – в зависимости от выбранного типа кровли.
• – для термоизоляции кровли.
• Гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны.
• Кровельный материал и крепежные элементы для него.

Какого сечения требуются стропила

Стропила – элементы кровли, которые будут воспринимать основные внешние нагрузки, поэтому к их сечению требования совершенно особенные.

Размер требуемого пиломатериала будет зависеть от многих параметров – от шага между стропильными ногами, от длины этих ног между точками опоры, от выпадающей на них снеговой и ветровой нагрузки.

Геометрические параметры конструкции стропильной системы несложно определить на чертеже. А вот с остальными параметрами – придется обратиться к справочным материала и провести некоторые подсчеты .

Снеговая нагрузка неодинакова для различных регионов нашей страны. На рисунке ниже приведена карта, на которой вся территория России разбита на зоны по интенсивности снеговой нагрузки.

Всего таких зон – восемь (последняя, восьмая, относится, скорее, к экстремальным, и ее можно не рассматривать для строительства мансардной крыши).

Теперь можно точно определить снеговую нагрузку, которая будет зависеть от угла ската крыши. Для этого существует следующая формула:

S = Sg × μ

Sg – табличное значение — смотри карту и прилагаемую к ней таблицу

μ — поправочный коэффициент, зависящий от крутизны ската крыши.

• Если угол ската – мене 25°, то μ=1,0
• При крутизне от 25 до 60° — μ=0,7
• Если крыша круче 60°, то считается, что снег на ней не задерживается, и снеговая нагрузка вообще в расчёт не берется .

Характерно, что если мансардная крыша имеет ломаную конструкцию, то для разных ее участков нагрузка может иметь различные значения.

Угол уклона крыши всегда можно определить или транспортиром – по чертежу, или же простым соотношением высоты и основания треугольника (как правило – половина ширины пролета ):

Ветровая нагрузка также в основном зависит от региона постройки здания и от особенностей его окружения и высоты крыши.

И вновь для расчета вначале определяются исходные данные по карте и прилагаемой к ней таблице:

Расчет для конкретного здания будет проводиться по формуле:

Wp = W × k × c

W – табличное значение, в зависимости от региона

k – коэффициент, учитывающий высоту здание и его месторасположение (смотри таблицу )

В таблице буквами указаны следующие зоны:

• зона А – открытая местность, степи, лесостепи, пустыни, тундра или лесотундра, открытые ветрам побережья морей, крупных озер и водохранилищ.
• зона Б – территории городов, лесистая местность, местность с частыми препятствиями для ветра, рельефными или искусственными, высотой не менее 10 метров.
• зона В – плотная городская застройка со средней высотой зданий выше 25 метров.

с – коэффициент, зависящий от преимущественного направления ветра (розы ветров региона) и от угла наклона скатов кровли.

С этим коэффициентом дело обстоит несколько сложнее, так как ветер может оказывать двоякое воздействие на скаты крыши. Так, он оказывает прямое, опрокидывающее воздействие непосредственно на кровельные скаты. Но при малых углах особое значение принимает аэродинамическое воздействие ветра – он пытается поднять плоскость ската за счет возникающих подъемных сил.

На рисунках схемах и прилагаемых к ним таблицах обозначены участки крыши, подверженные максимальным ветровым нагрузкам, и указаны соответствующие коэффициенты для расчета .

Характерно, что при углах ската до 30 градусов (а это – вполне возможно на участке коньковых стропил), коэффициенты указаны и со знаком плюс, и отрицательные, то есть направленные вверх. Они несколько гасят фронтальную ветровую нагрузку (это учитывается при расчетах ), а чтобы нивелировать воздействие подъемных сил, необходимо будет очень тщательно закрепить стропильную систему и кровельный материал на этом участке, используя дополнительные связи, например, с помощью отожжённой стальной проволоки.

После того как ветровая и снеговая нагрузки рассчитаны, их можно будет просуммировать, и, с учетом конструктивных особенностей создаваемой системы, определить сечение досок для стропил.

Обратите внимание, что данные приведены для наиболее часто применяемого хвойного материала (сосна, ель, кедр или лиственница). В таблице показаны максимальная длина стропил между точками опоры, сечение доски в зависимости от сортности материала, и от шага между стропилами.

Значение суммарной нагрузки указано в кПа (Килопаскалях ). Привести эту величину в более привычные килограммы на квадратный метр — несложно. Со вполне допустимым округлением можно принять : 1 кПа ≈ 100 кг/м² .

Значения размеров доски по ее сечению округляются до стандартных размеров пиломатериалов в большую сторону.

Инструменты

Естественно, во время работы не обойтись без инструментов, в список которых входит:

• Электродрель, шуруповерт .
• Строительный уровень и отвес, рулетка, угольник.
• Топор, стамеска, долото, молоток
• Циркулярная пила, электролобзик, ножовка.
• Плотницкий нож.

Монтаж будет ускорен, если инструменты для работы будут качественными, а работа будет проводиться с грамотными наставниками, с помощниками, аккуратно и поэтапно.

Этапы монтажа

Необходимо строго соблюдать последовательность выполнения работ — только при таком условии конструкция получится надежной и прочной.

Крепление мауэрлата

Монтаж любой стропильной системы начинается с закрепления на торце боковых стен строения мощного опорного бруса — мауэрлата , на который будет удобно устанавливать стропильные ноги. Мауэрлат изготавливается из качественного бруска сечением не менее 100 × 150 мм. Укладывается он обязательно на на стеленную по верхнему торцу стены (независимо от материала) гидроизоляцию из рубероида.

За счет мауэрлата нагрузка будет равномерно распределяться по стенам и передаваться на фундамент ст роения.

Закрепляют мауэрлат к стене с помощью металлических шпилек, которые заранее вмуровывают в бетонный пояс или венец, идущий по верхнему краю стены, или же анкерными болтами диаметром в 12 мм. Они должны входить в глубь стены не менее, чем на 150 — 170 мм. Если мауэрлат устанавливают на деревянную стену, то брусья крепятся к ней с помощью деревянных нагелей.

Монтаж стропильной конструкции

• Монтаж стропильной системы начинается с установки балок перекрытия. Они могут крепиться на мауэрлат сверху, если балки планируется вынести за периметр ст роения и за счет этого увеличить площадь мансарды. В этой конструкции стропильные ноги закрепляются на балки перекрытия.

• В другом случае они могут укладываться на гидроизолированные стены и крепиться с помощью уголков или скоб к внутреннему краю мауэрлата. Такой вариант пр именяется тогда, когда стропильные ноги планируется закреплять непосредственно на мауэрлат.

• Далее, необходимо найти середину балки перекрытия, так как эта отметка станет ориентиром для определения месторасположения опорных стоек и конька.
• Стойки должны быть расположены на одинаковом расстоянии от от меченной середины балки перекрытия. Они в дальнейшем станут определять расположение стен мансардного помещения, то есть его ширину.
• Бруски для стоек должны иметь сечение, равное размеру балок перекрытия. Крепятся стройки к балкам с помощью специальных уголков и деревянных накладок. Однако, для начала их сперва наживляют гвоздями, затем тщательно выравнивают с помощью строительного уровня и отвеса , и только потом закрепляют капитально, с расчётом на будущие нагрузки.

• Когда первая пара стоек будет установлена, сверху их скрепляют между собой бруском, который называют затяжкой. Такая затяжка также соединяется со стойками с помощью специальных металлических уголков.

• После закрепления затяжки получится П-образная конструкция. На нее по бокам устанавливаются наслонные стропила, которые вторым своим концом крепится к балке перекрытия или же укладывается на мауэрлат.
• На установленные опоры для бруса или в стропиле выпиливается специальная выемка (паз). С ее использованием стропила плотно устанавливаются на брус мауэрлата, и крепятся с помощью металлических скоб.

• Для жесткости конструкции от основания стойки к середине установленного бокового стропила могут быть дополнительно установлены подкосы. Если и этого покажется мало, и экономия материала – не стоит на первом плане, то можно усилить общую конструкцию еще и дополнительными стойками, и схватками (они указаны на чертеже рис. А полупрозрачными линиями).
• Далее, на затяжке вычисляется середина – на это место будет крепиться бабка, подпирающая коньковое соединение верхней висячей подсистемы стропил.
• Следующим шагом устанавливаются коньковые стропила, которые могут скрепляться между собой разными соединениями — это может быть металлическая накладка или мощные болты с металлическими пластинами или шайбами.

• После их установки, к коньку и середине затяжки крепится бабка.
• Завершив работу над одной частью стропильной системы, нужно изготовить все остальные по тому же принципу. Расстояние между соседними стропилами в подобной системе должно быть не более 900 — 950 мм, но оптимальным, наверное, все же будет интервал в 600 мм – это даст и необходимую жесткость , и устойчивость конструкции, и будет удобно для утепления с помощью стандартных матов минеральной ваты. Правда,это утяжеляет конструкцию и потребует большего количества материалов.

• Сначала устанавливаются боковые детали системы в сборе , а затем — промежуточные. Между собой они связываются прогонами, которые устанавливаются между верхними концами стоек и действуют, как распорки. Таким образом, получится жесткая конструкция стропил мансарды, в которой уже будет готов каркас для обшивки стен.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Гидроизоляция мансардной крыши

Когда стропильная система будет выстроена, можно переходить к отделке ее и сопутствующими им материалами.

• Первым покрытием, которое должно быть закреплено сразу поверх ст ропил, станет гидроизоляционная и ветрозащитная пленка . ее крепят к стропилам с помощью скоб и степлера, начиная от карниза. Полотна настилаются внахлест на 150 — 200 мм, а затем стыки склеиваются водостойким скотчем.
• Сверху гидроизоляции, на стропила набивается контробрешетка , которая надежнее зафиксирует пленку на поверхности и создаст необходимое вентиляционное расстояние между ветрозащитным и кровельным материалом. Контробрешетка обычно выполняется из досок шириной в 100 — 150 мм и толщиной в 50 — 70 мм.

• Перпендикулярно контробрешетке закрепляются обрешетка , на которую затем будет настилаться кровельный материал. Шаг между рейками нужно рассчитывать в зависимости от типа и размеров листового кровельного материала, с учетом требуемого для него нахлеста
• Если же выбрана мягкая кровля, то на контробрешетку чаще всего закрепляются фанерные листы.

Монтаж кровельного покрытия

На подготовленную обрешетку или фанеру закрепляется кровельный материал. Его монтаж обычно начинается от карниза крыши и проходит порядово , от одного из краев – в зависимости от вида кровли. Кровельные листы монтируются внахлест . Если для покрытия используется металлический профиль или металлочерепица, то такой материал закрепляют специальными саморезами с эластичными прокладками. Крепежные элементы обычно подбираются по цвету к кровельному материалу.

Самое сложное в покрытии мансардной ломаной крыши — это переход от наслонных боковых стропил к висячим коньковым . Могут быть определенные сложности и в том случае, если на крыше предусмотрены выступы для устройства кровли над балконами или окнами.

Кроме этого, если на крышу выходит дымоходная труба, для нее необходимо отдельное оформление отверстия внутри стропильной системы и утеплительном слое, а на кровле— устройство вокруг трубы надежной гидроизоляции.

Как и чем лучше покрыть крышу, можно подробно узнать на на шем портале, там предусмотрен целый раздел , в котором можно найти ответы на множество вопросов, в том числе и рекомендации по надежному утеплению мансардного помещения.

Цены на популярные виды профнастила

Профнастил

Видео: подробный видео-урок по возведению мансардной крыши

Нужно отметить, что работа по сооружению любой крыши, а тем более такой сложной, как мансардная, не только ответственна, но и достаточно опасна, требует особых, повышенным мер безопасности. Если нет опыта в проведении подобных строительных процессов, то лучше доверить их выполнение профессионалам или же выполнять все действия под контролем опытного мастера, и с соблюдением максимальной осторожности и аккуратности.

Если Вы приняли такое решение, как построить мансарду – оно буден правильным. Перед строительством мансарды в существующем доме, вначале нужно определиться с ее формой, и тем будет ли крыша полностью переделана в мансардный этаж, или нет.
Ведь сооружение мансарды считается не только экономней, но и является процессом, на который будет необходимо затратить намного меньше труда в сравнении со строительством очередного этажа. Именно эти факты и делают сооружение мансарды очень популярным. Проекты дачных домов с мансардой, как правило, имеют специальную или, как называют строители, "ломаную" крышу, так как она дает возможность максимально использовать полезную площадь.

Особое внимание в решении такого вопроса, как построить мансарду, необходимо уделить качеству крыши. Так как она должна иметь не только эстетичный внешний вид, но и обладать отличной термоизоляцией, а также иметь хорошую гидроизоляцию. Лучшим термоизоляционным материалом кровельного покрытия является либо шифер, либо керамическая черепица, но ни в коем случае не используйте металлочерепицу, так как она имеет свойство сильно нагреваться на солнце. В таком случае, как построить мансарду своими руками? На начальном этапе строительства здания существует возможность сделать расчеты несущей конструкции с максимальной точностью.

Следует учитывать, что установку стропил необходимо производить под углом (от 30 до 60°), так как увеличение градуса наклона приводит к уменьшению полезной площади мансарды.
Для решения проблемы можно произвести утепление мансарды изнутри с использованием минваты.

Жилое чердачное помещение требует большого слоя утеплителя. Материал должен соответствовать требованиям пожарной безопасности и не быть токсичным. Минеральная вата — один из наиболее подходящих вариантов.

Разновидности материала

Основные виды минеральной ваты – это базальтовая вата и стеклянная. Каждая имеет свои свойства, плюсы и минусы.
Базальтовая вата

Базальтовую вату производят из горной породы габбро-базальт. В неё специально добавляют карбонатные породы, что позволяет регулировать модуль кислотности. Материал большей кислотности устойчивее к воздействию влаги, долговечнее. Добавление в базальтовую вату связующих: битумных, синтетических, композитных, бентонитовых глин – скрепляет между собой волокна, помогает придать нужную форму.

Стекловата

Стекловата — это минеральный материал, для изготовления которого используется сырье, применяемое в производстве стекла, а также отходы, бой стекла.

Свойства стекловаты отличны от базальтовой, ее толщина 3–15 мкм, а длина больше базальтовой в несколько раз. Поэтому плиты стекловаты более упругие, обладают большей прочностью, устойчивы к вибрациям. Стекловата пожароустойчива, выдерживает до 450 °C.

Несмотря на все достоинства стекловаты, есть один существенный недостаток, который снижает популярность ее применения. При укладке этого материала образуется множество мелких частиц, вредных для здоровья. Поэтому монтаж производят в специальной одежде, обуви, защитной маске. Очистить их после работы не получится, нужно будет выкидывать.

Нюансы изоляции

Утепляя крышу, лучше использовать целлюлозную вату, она обеспечивает лучшую проводимость влаги, не позволяет скапливаться влажному воздуху под кровлей.

Основные трудности утепления проявляются при работе на скатах крыши, имеющей стропильную конструкцию.

Здесь необходимо применять плотную вату, которую можно надежно поместить между стропилами. Она должна быть легкой и упругой.

Главными достоинствами минеральной ваты остается ее негорючесть, звуконепроницаемость, хорошие теплоизоляционные показатели, паропроницаемость, высокая экологичность, относительно доступная цена. Ее выпускают плитами, матами, цилиндрами, есть варианты с покрытием фольгой.

В случае, если размер утеплителя больше расстояния между стропилами, его режут на необходимые куски, добавляя несколько сантиметров для плотного вхождения.

Этот метод хорошо подходит для утепления мансард, жилых помещений, расположенных непосредственно под крышей. Недостатком можно считать уменьшение внутренних размеров за счет слоя ваты, гипсокартона и дополнительной отделки.

Методы теплоизоляции

В зависимости от того, какой элемент конструкции здания изолируют, можно выделить 2 способа утепления крыши изнутри.

Теплоизоляция перекрытия

Первый вариант — это утепление перекрытия. Способ недорогой, очень простой в исполнении. Заключается в укладке ваты на бетонные плиты основания или, в случае деревянного перекрытия, между элементами конструкции. Подойдет любой вид минеральной ваты, даже мягкая и гранулированная. Укладка проста, не требуется обходить стропила, как при утеплении скатов крыши, можно легко заполнить все просветы, щели.

Теплозащита скатов

Второй вариант – это утепление скатов крыши. Если помещение на чердаке не эксплуатируется, то такой вариант невыгоден экономически. Намного увеличивается расход материалов, требуется больше времени из-за обхода стропил и дополнительного крепления минваты.

Утепление скатов может быть произведено двумя способами: поверх открытых стропил или между ними. При первом варианте деревянные балки остаются видимыми внутри помещения и несут дополнительную декоративную функцию.

Последовательность работ

Независимо от того, какой именно метод утепления минеральной ватой используется, общий алгоритм действий следующий: подготовка поверхности, гидроизоляция, монтаж утеплителя, укладка пароизоляции, обшивка.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как начинать работу по теплоизоляции, утепляемую поверхность нужно подготовить. Конструкцию осматривают, при необходимости устраняют выявленные дефекты, очищают от грязи и мусора. К подготовительным работам можно отнести и расчет количества материала.

Толщина утеплительного слоя должна получиться не меньше 15–20 см, поэтому при выборе ваты меньшей толщины ее нужно будет уложить в два слоя.

Гидроизоляция

Для защиты кровли от влаги на утепляемую поверхность производят установку гидроизоляции. Ее укладывают внахлест, закрепляя степлером и проклеивая стыки скотчем.

Важно установить гидроизоляционную мембрану так, чтобы между ней и утеплителем оставался вентиляционный зазор, а материал укрывал полностью всю стропильную систему и немного заходил на стены.

Затем поверх изоляции к стропилам прибивается обрешетка из реек, которая закрепит материал и обеспечит вентиляционный зазор. Все деревянные элементы конструкции лучше обработать специальным антисептическим средством.

Укладка утеплителя

После установки гидроизоляции можно приступать к монтажу утеплителя. Для этого минеральную вату разрезают на куски примерно на 5 см шире, чем расстояние между стропильными балками. Тогда после укладки материал расправится и лучше заполнит пространство. Монтаж минеральной ваты должен производиться таким образом, чтобы материал максимально плотно прилегал к балкам и не оставалось зазоров.

Обустройство пароизоляции

После укладки утеплителя необходимо произвести его защиту от водяного пара, поступающего изнутри помещения. Если этого не сделать, минеральная вата постепенно намокнет и потеряет свои теплоизоляционные свойства. Поэтому поверх утеплителя устанавливают паробарьер. В качестве пароизоляции используют специальные фольгированные материалы, полиэтиленовые пленки или рубероид.

Для герметичности пароизоляцию укладывают с перекрытием слоев, швы проклеивают. Фольгированные паробарьеры важно устанавливать металлизированной стороной внутрь мансарды. Фиксируют конструкцию деревянными рейками, на которые впоследствии крепят обшивку (вагонку или гипсокартон).

Утепление крыши минеральной ватой – один из самых доступных способов обустройства теплой и уютной мансарды. Главное четко соблюдать технологию. И тогда все получится.

Постарайтесь уделить утеплению крыши мансарды особое внимание. Если крыша не утеплена, не ждите тепла и в мансарде. Крыша – это кровельное покрытие. Мансардная крыша – это «кровельный пирог», состоящий из нескольких слоев: пароизоляционного слоя изнутри, гидроизоляционного слоя снаружи, утеплителя между ними и воздушного зазора.

В качестве утеплителя применяют различные материалы. Характеристика применяемых материалов зависит от некоторых факторов: функционального назначения помещения, уровня влажности, критических температур, нагрузок и так далее. Негорючие, базальтовые материалы – лучший вариант.

В качестве утеплителя для мансарды изнутри применяют различные материалы. Наиболее популярный и простой — минеральная вата

Пенопласт использовать не рекомендуется. Он горюч. Обладает плохой паропроводимостью. Отлично подойдет минеральная вата. Она спрессована в плиту. С внутренней стороны, расположен пароизоляционный слой. С внешней стороны – гидроизоляция (специальный слой).

Сейчас довольно популярным стало применение напыления пенополиуретана для утепления мансарды изнутри. Этот способ также довольно экономичен и очень эффективен

Если мансарду делают из старого чердака, то, как-правило, сохраняют стропила. Нагрузку сводят к минимуму, используя для этого утеплители пониженной плотности, так как они намного легче. Недостаток – они продуваются ветром. Дополнительно укладывается ветрозащитный, паропроницаемый материал.

К установке утеплителя подойдите с должным вниманием. Не забывайте о наличии достаточного вентиляционного пространства между кровельным покрытием и утепляющим слоем.

В мансарде тепло зимой и прохладно летом только тогда, когда все работы по утеплению стен и крыши выполнены правильно. Не игнорируйте данные правила и ваш бюджет получит ощутимый эффект.

Мансарда – модный архитектурный элемент. Ф. Мансара (французский архитектор) еще три столетия назад первым использовал чердачное пространство не только для хозяйственных целей, но и для жилья.

Сейчас в гражданском и промышленном строительстве она довольно широко востребована. В индивидуальном строительстве мансарда переживает настоящий бум. Ее обустраивают как при возведении нового дома, так и во время ремонта чердачных помещений (крыш).

Дом принимает выразительный вид, а чердачное пространство используется функционально и качественно. Площадь, занимаемая мансардой, приличная. Дополнительное помещение для хорошей комнаты отдыха (бильярдной) или летней чудесной спальни. Сделав его теплым и сухим, оно будет пригодным для жилья.

Хорошо утепленная и качественно сделанная мансарда может стать отличной комнатой отдыха и работы

Как правильно утеплить мансарду изнутри? Необходим разработанный заранее проект. Он позволит хорошо подготовиться, предусмотреть все нюансы. Грамотный подход к утеплению мансарды и обязательное использование качественных материалов поможет избежать ошибок, которые со временем могут сыграть очень плохую роль.

В частном доме, как правило, наблюдаются большие потери тепла. В основном, происходит это через потолок и верхние перекрытия. Происходящие под кровлей процессы намокания (высыхания) утеплителя ухудшают его качество. Нарушение микроклимата, часто является причиной холода внутри дома. Возникает это, в основном, из-за некачественного выполнения строительных работ связанных с мансардой.

Рекомендуется производить утепление мансарды не только с внешней стороны, но и изнутри. Утепление – процесс технически довольно сложный. Внушительная площадь мансардного этажа, максимальное соприкосновение его с внешней средой, сложность конструкции – требует определенных знаний и навыков от того, кто будет заниматься ее утеплением.

Мансардные конструкции отличаются тем, что они могут сооружаться из самых различных материалов, например, из дерева, металла, железобетона. Ограничений тут нет, необходимо только обеспечить устойчивость и должное утепление. Потолки в помещениях тоже могут быть самыми различными: наклонными, плоскими с одной наклонной стеной, образованные двумя скатами, сходящимися под острым углом. Все это и многое другое обусловливает такую популярность мансарды вот уже более четырехсот лет.

Основные преимущества подобной кровли следующие:

1. Возможность надстройки мансарды, то есть использование инфраструктуры уже стоящего здания. При этом нет необходимости полностью разбирать всю крышу, что позволяет существенно экономить при проведении работ. Это дополнительный этаж, который можно использовать по назначению.

2. Жилая площадь дома увеличивается за счет реконструкции неиспользуемого чердачного помещения. Это позволяет добавить полноценный второй этаж с относительно небольшими затратами.

3. В местах с довольно плотной застройкой мансардный второй этаж является оптимальным выходом из положения.

4. Внешний облик здания улучшается, строение приобретает законченный, целостный вид.

5. Мансарды могут пристраиваться не только в один уровень. При необходимости и соблюдении всех правил и требований есть возможность сооружения двухъярусной мансарды, которая будет украшать любое строение, добавив к нему дополнительную жилую площадь.

6. При сооружении мансарды намного сокращаются теплопотери через крышу дома. Кроме того, это приводит к снижению затрат на отопление в зимние месяцы.

7. Строительство мансард возможно даже в жилом доме без необходимости отселения жильцов. Для этого необязательно использовать тяжелую строительную технику, все работы проводятся непосредственно на крыше здания за кратчайшее время. Новый этаж возвести можно практически без проблем и затрат.

Но при сооружении мансарды имеются и свои минусы, как и у любой конструкции. Стоит отметить такие недостатки, как:

1. При устройстве подобного помещения теряется некоторая часть полезной площади.

2. Скошенные и наклонные потолки сильно уменьшают высоту стен, потолки в мансардах обычно низкие, не превышают значения в 2,4 метра.

3. Окна во многих случаях могут располагаться только в потолке, что не всегда удобно.

4. Стропильные конструкции из-за недостатка вентилирования начинают быстро деградировать. Обычно срок их службы примерно в три раза меньше, чем при устройстве холодного чердака.

5. На мансардных окнах зимой часто скапливаются большие массы снега, что снижает уровень и без того недостаточного освещения.
Разновидности конструкций

При решении вопроса, как сделать мансарду, необходимо сначала определиться с тем, какой тип стропильной системы будет применяться. Характерной особенностью мансардной конструкции являются ее изломанные, довольно крутые конфигурации, но нельзя забывать, что это не эстетическая функция, а сугубо практическая. Такие изломанные формы обеспечивают:

· правильную передачу на несущие стены всех нагрузок;

· позволяют эффективно защитить все строение от атмосферных осадков;

· придают устойчивость таким негативным явлениям, как температурные резкие перепады, ливни, снегопад, образование большого количества льда.

Самая простая форма жилой мансарды – это треугольник, самая сложная – с изломом. Все горизонтальные лаги и вертикальные стойки рекомендуется делать из деревянных тонких брусьев.

Среди используемых стропильных систем для мансардного этажа наиболее часто применяются такие, как:

1. Стропила висячего типа. Они опираются на стены, создавая горизонтальную нагрузку. Если вы решили делать мансардный второй этаж с использованием такого типа стропильной системы, то необходимо учитывать особенности конструкции. Для соединения балок тут промежуточные опоры не используются, только специальные затяжки из металла либо дерева.

2. Наклонный тип стропильной системы рекомендуется для небольших коттеджей, у которых несущая стена располагается по центру либо в наличии есть промежуточные опоры. Стропила опираются на наружные стены, средняя часть конструкции – на внутреннюю стену. Применять такую простую систему можно только для тех домов, в которых расстояние между отдельно стоящими несущими стенами не больше шести с половиной метров.

3. Висячие и наклонные стропила могут быть в виде прямоугольных треугольников, которые имеют упор за несущей стеной. В данном случае мауэрлат возводить не надо, для стропил берутся обычные балки. Обязательны подкосы, все стойки врезаются в балки перекрытия, стропила крепятся анкерами.
Этапы строительства

Так как правильно собрать мансардную конструкцию? Следует четко соблюдать последовательность всех работ, что позволит построить прочную, надежную мансарду. Обязательно правильное определение всех нагрузок, что смогут сделать только опытные конструкторы.

Строительство мансарды предусматривает проведение таких работ, как:

1. Демонтаж старой кровли. При этом полностью разбирать перекрытие не требуется. Если это только не предусмотрено проектом.

2. При необходимости конструкции перекрытия укрепляют. Это делается для того, чтобы второй этаж (мансардный) не давал излишних нагрузок. При необходимости на данном этапе укладывают дополнительный слой гидроизоляции.

3. Сооружение стропильной системы, утепление самой мансарды.

4. Монтаж окон.

5. Внутренняя и внешняя отделка строения.

Для сооружения мансарды рекомендуется использовать деревянные брусья, которые имеют сечение в пятьдесят на сто пятьдесят сантиметров. При этом соблюдается такая последовательность работ: сначала делается каркас будущего строения, после чего укрепляются опорные балки и стропила. После монтажа ступенчатых скосов выполняют гидроизоляционные работы, укладку утеплителя. Теперь можно укрепить обрешетку и настилать кровельный материал. Отделочные работы проводятся в последнюю очередь, после того как установлены все окна.

Мансардный второй этаж в обязательно порядке необходимо утеплить, чтобы обеспечить сохранность конструкции и комфортность условий проживания. Чтобы такой процесс стал эффективным, необходимо соблюдать сооружение многослойного «пирога», включающего в себя:

· внутренний отделочный материал на потолке мансардного помещения: влагостойкая фанера, гипсокартон и прочее;
· пароизоляционная мембрана;

· утеплитель (обычно это минеральная вата в рулонах либо плитах);

· укладка гидроизоляции;

· монтаж кровельного покрытия (черепица, профнастил и прочее).

Слой утеплителя должен составлять двести пятьдесят – триста миллиметров, часто для его укладки делается специальный каркас, крепящийся перпендикулярно к стропильной системе. При укладке нельзя допускать, чтобы между плитами утеплителя оставались зазоры и полости, так как это будет приводить к значительным потерям тепла, низкой эффективности теплоизоляции.

Мансарда не только красивый, но и очень функциональный архитектурный элемент, который способен выполнить многочисленные, возложенные на него задачи. Это отличное место для жилплощади. Здесь можно обустроить детскую, игровую комнату или большой тренажерный зал.

Технология строительства мансарды заключается в качественном и последовательном выполнении таких работ:

1. Разработка проекта строительства мансардного этажа или его переоборудования.

2. Демонтаж старых кровельных конструкций.

3. Укрепление стеновых конструкций верхнего этажа.

4. Устройство гидроизоляции и теплоизоляции потолочных перекрытий.

5. Строительство торцевых стен мансардного помещения.

6. Возведение мансардной кровли, ее утепление и отделка.

7. Установка чердачных окон.

8. Обустройство нового жилого помещения.

Для работы понадобится приобрести материалы и инструменты. Обычно необходимо иметь стеновые панели (или другой материал) для обшивки торцевых стен чердачного помещения, теплоизоляционные материалы для стен и скатной кровли, кровельные материалы, балки для конструкции кровли, отделочные материалы и т. д.

После подготовки всего, что потребуется для строительства, разработки проекта можно начинать основные работы. Сначала необходимо сделать каркас для крыши. Стропила можно сделать из брусьев размером 50х150 см. Конструкцию необходимо хорошо закрепить, установить стропы, опорные блоки, возвести стены мансарды и установить стропила. Стропильная конструкция должна быть смонтирована надежно и точно. После этого устанавливают ступенчатые скосы стен, перегородки мансардного помещения, и выполняются работы по утеплению и гидроизоляции чердака. Далее следует соорудить обрешетку для крыши мансарды, уложить теплоизолятор на нее, укрепить его и потом отделать крышу кровельным материалом. После этого выполняется установка дверей и окон, внутренняя отделка и обустройство помещения.

Крыша мансарды

Для того чтобы понимать, как сделать крышу на мансарде правильно, не лишними будут знания об особенностях такого помещения. Протечки в крыше и другие дефекты кровли скажутся негативно на всем здании в значительно большей степени, чем те же дефекты обычной чердачной крыши. В этом случае вода будет поступать в жилую комнату, что, скорее всего, приведет к ремонту помещения.

Основной особенностью мансардной кровли является то, что она подвергается воздействию влаги как снаружи и сверху (снег, дождь и т. д.), так и снизу (образование конденсата из влаги воздуха жилых помещений нижних этажей). Для устранения этой проблемы технология строительства мансарды предусматривает устройство специального парозащитного слоя, который препятствует проникновению влажного и теплого воздуха из жилых комнат к черепице.

Также необходимо под кровельным материалом сделать гидроизоляцию и обеспечить достаточное проветривание крыши чердачного пространства. В качестве кровельного покрытия можно использовать мягкую битумную черепицу или металлочерепицу.

Утепление и обустройство мансарды

Ввиду того, что мансарда обычно используется как жилое помещение, устройству ее теплоизоляции уделяется большое значение. Качественное утепление крыши мансарды обеспечивает создание в таком помещении и других комнатах дома комфортного микроклимата, эффективную сохранность тепла и длительный срок эксплуатации всего здания. Существует несколько способов утепления мансарды. Утепление снаружи подразумевает общее утепление всего дома.

Оптимальным и наиболее эффективным способом является дополнительное внутреннее утепление, предусматривающее использование многослойной теплоизоляционной конструкции, состоящей из следующих слоев:

· Первый слой (внутренний) – отделочный материал, например, листы гипсокартона, фанера и другие материалы, образующие потолок мансардного помещения

· Второй слой – пароизоляционная пленка

· Третий слой – пористый теплоизоляционный материал (минеральная вата и др.)

· Четвертый слой – гидроизоляционный материал, уложенный с образованием небольшого зазора и возможностью простого вывода воды наружу

· Пятый слой – кровельное покрытие (металлочерепица, мягкая кровля и т. д.).

Совет от мастера!

Помимо устройства теплоизоляции крыши мансарды необходимо также утеплить ее стены и пол. Обустройство помещения на чердаке включает в себя выполнение таких работ, как установка мансардных окон, внутренних перегородок, дверей, а также декоративная отделка.

Установка скатных мансардных окон – лучшее решение для чердака. Остекление может занимать значительную площадь поверхности мансарды, минимально – 12,5%. Стекла в таких окнах используются особые: они не разбиваются при сильном нажатии или ударе, а рассыпаются на гранулы, не имеющие острых и режущих поверхностей.

Специфика мансардных помещений позволяет обустроить их особенным образом, оформить необычно и оригинально. Многие дизайнеры рекомендуют для зонирования этих комнат использовать полупрозрачные пластиковые перегородки или перегородки, декорированные светопроницаемыми тканями. При выборе оттенка для отделки стен предпочтение рекомендуется отдавать светлым тонам, которые сделают интерьер легким и приятным. Мансардные окна не рекомендуется декорировать шторами, а лучше выбрать светлые жалюзи.

Узнав, как соорудить мансарду самому, обустроить ее, создать комфортное, уютное и необычное помещение, можно попробовать построить верхний этаж у себя дома. Это прекрасный способ сделать свое жилище неповторимым и индивидуальным, увеличить его полезную площадь и оборудовать дополнительное жилое помещение.

После того, как перекрытие усилено, нужно определиться с размерами комнат мансарды, высота их у стен не должна быть ниже 1,5 м, а в средней части должна быть стандартной высоты 2,5 м, или даже больше. После этого, к полу крепят направляющий профиль (ПН), для гипсокартона, и над ним, такой же профиль к стропилам. Разметку, на которых делают с помощью отвеса, рулетки, или прочного шнура. Затем в направляющие профили устанавливается профиль стоек (ПС), шаг которых должен быть 600 мм. На наклонных поверхностях потолка металлический профиль может крепится горизонтально. После этого, когда будет хорошо видно расположение комнат, на крыше можно установить несколько мансардных окон, чтобы помещения хорошо освещались естественным светом. Кроме того, необходимо будет сделать проем в перекрытии, для устройства лестницы на мансарду. Меньше всего места на первом этаже, займет одномаршевая лестница, со ступенями "гусиный шаг".

Все больше людей прибегают к самостоятельному возведению дома.

Причин для этого много, и каждый руководствуется собственными мотивами.

Но основная это экономия, конечно при условии знания дела.

Построить свой дом для каждого мужчины должно стать обязательным атрибутом успеха.

Вкладывать сбережения в недвижимость самое верное дело. Дом простоит десятилетия и со временем его стоимость только возрастет.

Разумеется, многое зависит от дизайна как внутренней, так и внешней части жилой постройки.

Для качественной постройки понадобится изучение технологии возведения мансардной крыши. Еще важный навык, знание столярного дела. Или можно самому изучить инструкции, которые детально описывают весь проект работы. Следует так же обратить внимание на то, что существуют различные .

Приступая к постройке необходимо озадачиться следующими вопросами :

• Какие лучше использовать материалы при постройке мансардной крыши?
• Сколько этапов работы предстоит выполнить?
• Сколько человек понадобиться для помощи в постройке?
• Какую мансарду вы желаете построить?

Лучше всего планировать постройку мансарды, устанавливая двускатную крышу с ломаной линией , так вы сможете получить максимально большую площадь будущего помещения.

Перед началом любого строительства следует разработать . Прорабатывая его, серьезно отнеситесь к указанным в расчетах цифрам, даже малейшая ошибка может привести к будущим повреждениям, как самой крыши, так и стен дома.

Так как сделать мансардную крышу? Данная статья поможет вам ответить на этот вопрос.

• Для мягких кровель сплошная;
• Для шифера разряженная.

Естественно существуют определенные правила установки мягкой кровли , вот они:

• Если скатный угол крыши расположен в промежутке от 5 до 10°, тогда кровля имеет вид сплошного настила, применяется специальная водонепроницаемая фанера или доски ;
• Когда наклонный угол крыши располагается между 10 и 15°, в этом случае кровля делается из бруса габаритами 45×50 миллиметров и с шагом 45 см ;
• Если величина наклонного угла больше 15° для обрешетки применяется брус 45×50 мм, но с шагом 600 мм ;
• Для зоны крепления конька монтируют дополнительный брус .

Обрешетка под мягкую кровлю

Монтаж мауэрлата и стропильной системы

Мауэрлат укладывается после того как были проведены работы по выравниванию чердака и размещению настила.

Благодаря размещению по периметру чердачного помещения мауэрлата все непрямые углы можно исправить .

В качестве материала используются брусья . Толщина подбирается под обрез стен.

Когда вы укладываете мауэрлат под бортик карниза, следует быть особо внимательным.

Следите, чтобы конструкция была безраспорной , потому что подкладывать дополнительные элементы нельзя. Придется разобрать часть внешней кладки стены и поднять внутреннюю часть стены.

Установка мауэрлата

Монтаж утеплителя

Утеплять чердачное помещение нужно в том случае, если вы собираетесь его обживать. В первую очередь стоит определиться с материалом, используемым в качестве . Лучшим решением будут специальные базальтовые плиты .

Плотность утеплителя нужна не менее 30-40 км на кубический метр , иначе неизбежно ее проседание в будущем. А толщина – 150 мм. Также в кровлю устанавливается специальная пленка, чтобы защитить от промокания.

Пошаговый монтаж утеплителя

Монтаж обрешетки и контробрешетки

После того как установлена основа , для усиления конструкции нужно устанавливать . Это необходимо если наклонный угол большой .

Контробрешетка устанавливается из мелких брусьев , которые накладываются поверх основной обрешетки, уже на уложенный гидроизоляционный слой . При установке контробрешетки между кровлей и основой образуется вентиляционное пространство, позволяющее повысить срок эксплуатации.

Монтаж обрешетки

Монтаж гидроизоляции и пароизоляции

Ломаная крыша своими руками требует установку гидроизоляции. Чтобы защитить крышу от проникновения влаги между кровлей и основой прокладывается специальный слой из рубероида или пленки . Контроборешетка помогает лучшей вентиляции, чтобы избавиться от эффекта парообразования.

Самой распространенной системой защиты от испарений является трехслойная конструкция — гидробарьер.

1. Армированная решетка. Ее плетут из полиэтиленовых волокон.
2. Антиконденсат или поробарьер.

Устанавливается гидроизоляция на стропила или обрешетку .

Монтаж гидроизоляции

Виды кровельных материалов и их монтаж

Рынок предлагает большой выбор кровельных материалов на любой вкус. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Любой строитель в первую очередь смотрит на стоимость кровли, потом на его качества и срок эксплуатации.

Кровельный материал

Заключение

Строительство мансардной крыши требует особого усердия и кропотливой работы, если вы желаете получить качественный и итоговый результат. Придется много сил вложить не только физических, но и моральных.

Потребуется умный подход к работе, чтобы она завершилась без проблем. Встречая ряд препятствий, большинство хозяев обращаются к помощи наемных рабочих. Но с другой стороны, что может принести большее удовольствие как не проделанная качественная работа своими руками.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как собрать мансардную крышу:

Вконтакте

В стремлении эффективно использовать всю доступную площадь загородного дома многие хозяева обустраивают мансарду. Делая это, необходимо быть готовым и к обустройству крыши определенным образом. По своей сути мансарда является переоборудованным чердаком и требует определенных конструктивных решений и некоторых переделок в теплоизоляции и кровле. В целом, строительство мансардной крыши загородного дома мало чем отличается от возведения крыш другого типа. Но в силу эксплуатационных особенностей крыши мансарды и предъявляемых к ней требований необходимо обладать знанием и пониманием специфики обустройства этого типа крыш.

Типы мансардных крыш

Как и любые строительные работы, возведение крыши мансарды начинается с этапа проектирования и выбора наиболее подходящей для строения мансардной крыши, её вида и типа. Для мансарды используют односкатные или обычные и ломаные двухскатные крыши. Ко всему прочему, на внешний вид крыши влияют используемые материалы и конструктивные особенности самой крыши.

В зависимости от конструктивных особенной самого здания при строительстве мансарды используют несколько стандартных решений для крыши. Мансардные крыши: фото и описание

• Двухскатная крыша для одноуровневой мансарды. Этот вариант представляет собой обычную двухскатную крышу, под которой обустраивается мансарда. Во время проектирования и строительства не возникает больших сложностей в силу простоты расчетов и легкости работ по возведению стропильной конструкции. Основным недостатком такой конструкции крыши является маленькое внутреннее помещение мансарды с довольно низкими потолками.

• Ломаная двухскатная крыша для одноуровневой мансарды. В отличие от обычной двускатной крыши для мансарды, в ломаной конструкции используются 4 скатные плоскости, расположенные под разными углами. Этот тип конструкции крыши несколько сложнее в проектировании и возведении, но его неоспоримым плюсом является полноразмерное внутреннее помещение.

• Одноуровневая мансардная крыша с выносными консолями. Конструкция этого типа крыши более сложная в сравнении с предыдущими. Но просторное помещение и полноценные вертикальные окна компенсируют недостатки в сложности проектирования и возведения. Конструктивной особенностью мансарды с такой крышей является её смещение и выдвижение за пределы одной из сторон дома, а крыша больше похожа на односкатную.

• Двухуровневая мансардная крыша со смешанным типом опирания. Крыши этого типа являются самыми сложными в проектировании и возведении. Подобные крыши проектируются в комплексе с домом, как одно целое, по причине разноуровневого размещения комнат.

Различные проекты мансардных крыш по своей конструкции мало чем отличается от обычных скатных крыш. Конечно, есть определенные конструктивные особенности, но в целом они такие же, как двускатные или односкатные, и состоят из следующих основных элементов:

. Кровля . Внешняя часть крыши, которая выполняет функцию защиты от различных атмосферных явлений.

. Обрешетка . Чаще всего деревянные доски, к которым крепится кровля, а также изоляционные материалы.

. Коньковый прогон . Верхняя часть всей стропильной конструкции.

. Стропила . Это ребра жесткости всей конструкции крыши, они могут быть наслонными и висячими. Для крыши мансарды используются наслонные стропила.

. Мауэрлат . Этот элемент конструкции представляет собой балки, уложенные по периметру внешних стен и связанные со стенами при помощи специального крепежа. К мауэрлату крепится вся стропильная конструкция.

. Диагональные связи . Чтобы обеспечить надежность и прочность всей стропильной конструкции, стропила связывают с продольными балками и вертикальными стойками при помощи диагональных связей или скосов.

. Внутренние опоры . Для придания крыше устойчивости стропила и/или коньковый прогон подпирают вертикальными балками.

. Изоляционный слой . В силу того, что крыша мансарды и внутренние помещения представляют собой практически одно целое, для соблюдения температурно-влажностного режима между кровлей и стенами помещения укладывается многослойный изоляционный пирог. Изоляция состоит из гидро- и пароизоляции, звуко- и шумоизоляции, а также толстого слоя теплоизоляции. К тому же, правильная изоляция крыши мансарды важна и для сохранности самой кровли.

Технология строительства мансардной крыши

При проектировании и возведении мансардной крыши многие строители и проектировщики либо по незнанию, либо, выполняя свою работу кое-как, допускают серьезные ошибки в изоляции, вентиляции и стропильной конструкции. В результате получается мансардная крыша, которая буквально через пару сезонов приходит в негодность, появляется грибок, плесень, а кровля начинает протекать или вовсе разрушается. Происходит это по причине нарушения технологии строительства мансардной крыши.

В силу того, что крыша мансарды максимально притянута к стенкам внутреннего помещения, а получить прекрасные показатели теплообмена в этом случае достаточно трудно, вся конструкция мансардной крыши должна иметь превосходную теплоизоляцию, вентиляцию и правильно возведенную стропильную конструкцию с использованием древесины, обработанной средствами огнебиозащиты.

Чтобы крыша мансарды получилась надежной и долговечной, необходимо знать следующее:

• толщина стропил должна быть более 250 мм. Для таких стропил можно использовать клееный брус;
• в качестве теплоизоляции использовать материалы, которые не будут терять своих свойств в случае повышения влажности. Например, экструдированный вспененный полистирол или вспененное стекло;
• между кровлей и слоем теплоизоляции делаем полноценную вентиляцию с продухами и вытяжками, по которой воздух будет циркулировать под всей поверхностью крыши;
• с внутренней стороны по всей поверхности теплоизоляции необходимо обустроить слой пароизоляции;
• с внешней стороны стропил под кровлю укладывается слой гидроизоляции и при необходимости слой звукоизоляции.

Такие требования обусловлены определенными природными и физическими явлениями. Но обо всем по порядку:

Большая толщина стропил требуется для возможности укладки между ними слоя теплоизоляции толщиной в 20 см, а это в свою очередь влечет за собой увеличение массы всей конструкции крыши, которую и держат на себе стропила.

Древесина для всей конструкции обрабатывается специальными средствами по защите от огня и микроорганизмов, что является строгим требованием СНиП. Это сохранит её от повреждений грибками и увеличит срок её эксплуатации.

Если для теплоизоляции использовать такие популярные материалы, как минеральную и стекловату, то можно выиграть лишь в удобстве укладки и облегчении всей конструкции в целом. Но вата, какая бы она ни была, это вата, которая как губка впитывает воду, слеживается и теряет свои изоляционные качества. Если Вы выберете какой-либо другой материал, помимо полистирола и вспененного стекла, следует ориентироваться на полную устойчивость к влаге, малый коэффициент теплопередачи и относительно малый вес.

Толщина теплоизоляции в 20 см необходима потому, что в наших широтах зимой очень холодно, летом весьма жарко. А особенностью конструкции мансарды являются большие потери тепла зимой и быстрое прогревание помещения летом. Большой слой теплоизоляции будет препятствовать потере тепла и его проникновению внутрь. Но это лишь одна из причин, вторая заключается в сохранности кровли. Дело в том, что тепло, которое уходит их помещения зимой, подогревает кровлю, на которой лежит слой снега и частично заставляет его подтаивать, а снег является природным утеплителем. Подтаявший снег при минусовой температуре превращается в лед, который не имеет никаких теплоизоляционных свойств, он утяжеляет крышу и напоследок разрушает саму кровлю. А так как за один день может пройти до 100 циклов оттаивания и замерзания, кровельный материал выйдет из строя буквально за один сезон. Летом же в помещении становится неимоверно жарко и душно, и требуется установка кондиционера, а то и двух. Но этих неудобств можно избежать, обустроив толстый слой правильной теплоизоляции.

Не менее важна и полноценная вентиляция крыши. Она поможет охладить крышу, как летом, так и зимой, а также убрать избыточную влажность из-под кровли. Все это обеспечит комфортное проживание в помещении мансарды, убережет от появления плесени, грибков и гнили, в придачу сохранит кровлю от разрушения зимой.

Касательно паро-, гидро- и звукоизоляции, то тут все просто. Пароизоляция пропускает сквозь себя избыточную влагу со стороны помещений и препятствует её проникновению извне, гидроизоляция защищает теплоизоляционные материалы и помещение от случайных попаданий влаги. А звукоизоляция понижает уровень шума от ударов дождя, града и ветра по поверхности кровли.

Поэтапное строительство мансардной крыши

Выполнение всех работ по созданию крыши для мансарды требует от строителей определенного опыта в этой сфере. В отличие от обычных скатных крыш, возведение мансардной крыши своими руками несколько сложнее по причине обустройства в самой крыше расположенных под углом окон и ломаной конструкции скатов. Чтобы выполнить строительство мансардной крыши своими руками, необходимо придерживаться следующих этапов работ:

Проектирование

Первое, что придется сделать, это разработать проект крыши. Для этого можно обратиться к специалистам или, если хорошо владеете компьютером, сделать все самостоятельно в архитектурной программе. Так же на этом этапе проводятся все необходимые расчеты нагрузок, угла наклона скатов крыши и прочее. Чтобы сделать все правильно, следует обратиться за необходимой информацией к такому документу, как СНиП «Нагрузки и воздействия».

Возведение стропильного каркаса

Этот этап работ наиболее трудоемкий, и чтобы мансардная крыша своими руками была сделана качественно, потребуются объединенные усилия 3 - 4 человек. Начинаем возведение крыши мансарды с укладки и закрепления мауэрлатов по всему периметру дома, используя брус сечением 100х100 мм.

Строительство мансардной крыши фото:

После этого устанавливаем каркас для помещения мансарды, стойки которого также будут выполнять роль подпорок для стропильной конструкции. Для этого используем брус сечением не меньше, чем сечение продольных балок, на которые будут опираться стойки. Первым делом устанавливаем вертикальные стойки в начале и в конце здания. Закрепляем их к продольным балкам при помощи специальных штампованных металлических уголков и саморезов. Для облегчения всех работ по крепежу используем шуруповерт. Теперь укладываем поверх стоек перемычку и закрепляем её.

Натягиваем шнур между двумя полученными арками, и если все было сделано правильно, он будет строго по горизонту, если нет - придется разобрать одну из арок, немного подрезать и заново установить. Теперь по натянутому шнуру устанавливаем подобные арки с шагом, который предусмотрен для стропил. Полученные арки соединяем между собой перемычками, которые закрепляем штампованными уголками или гвоздевыми пластинами.

Собрав каркас будущего внутреннего помещения, приступаем к установке стропил. Начинаем с тех, которые имеют наибольший угол наклона и находятся на одном уровне с каркасом помещения мансарды. Особых сложностей тут нет. Брус для стропил подрезается до нужной расчетной длины, в основании бруса вырезается паз для установки на мауэрлат, а верх срезается под определенным углом. После чего каждое стропило устанавливается на место и фиксируется к основной конструкции.

Следующий шаг несколько сложнее, так как придется устанавливать верхние стропила. Сложность заключается в соблюдении определенного угла и центровки всей конструкции. Чтобы облегчить задачу, можно вначале из двух длинных досок сделать шаблон, который будет в точности повторять будущие соединенные стропила. Используя этот шаблон, подрезаем на земле стропила и затем устанавливаем их на место. Алгоритм монтажа стропил такой же, как и для арок каркаса внутреннего помещения.

В завершение монтажа стропильной конструкции прибиваем обрешетку. Для обрешетки могут быть использованы как обычные доски, так и листы фанеры или плиты ДСП. Это уже будет зависеть от вида кровельных материалов.

Создание изоляционного пирога

Установив стропила и обрешетку, приступаем к созданию изоляционного слоя. Для этого в первую очередь с внутренней стороны стропил укладываем пароизоляцию и фиксируем её к стропилам скобами. Далее укладываем теплоизоляционный материал и внимательно следим за тем, чтобы он вплотную ложился к стропилам и не оставлял щелей. Поверх теплоизоляции, с шагом в 50 см, набиваем обрешетку, которая будет держать на себе всю теплоизоляцию.

С внешней стороны стропил укладываем слой гидроизоляции, которая будет защищать от случайного проникновения влаги. В завершение поверх гидроизоляции укладываем кровлю.

Строительство мансардной крыши: видео-урок

Разнообразие готовых проектов крыши мансарды весьма обширно. Они могут быть с окнами и без, заокругленной формы или строго прямые, с одним скатом или несколькими. Но какой бы не была крыша мансарды, её возведение потребует знаний и умений мастера строительного дела.

Крыша, под которой находятся жилые комнаты, называется мансардной. В этом строении потолок не предусмотрен. Такая конструкция позволяет увеличить общий объем помещения и сделать это с минимальными материальными вложениями. Крыши могут иметь различную форму, но наиболее популярная – двускатная ломаная крыша. В статье мы расскажем как правильно сделать мансардную крышу своими руками.

Проведение проектных работ

Прежде всего, необходимо провести исследования фундамента и стен. Конструкция ломаной крыши значительно сложнее и тяжелее типовой, поэтому для ее возведения требуется крепкая основа. В процессе изучения стен и фундамента требуется установить, выдержат ли они такой вид крыши. Если мансардная крыша планируется в ходе подготовки к строительству здания, то все особенности должны быть уже учтены при проектировании.

К выбору формы крыши нужно отнестись ответственно. Так как при ошибках в расчетах или при неверном выборе параметров, крыша может разрушиться, а вместе с ней и все несущие конструкции.

Лучше всего составление проекта доверить профессионалам. Современные технологии позволяют все необходимые расчеты произвести с использованием специальных компьютерных программ. С их помощью рассчитываются по исходным параметрам оптимальные углы наклона и другие характеристики. Тем более что все расчеты производятся с соблюдением СНиПов.

Уровень потолочной высоты есть главное требование удобного обустройства мансарды. Он должн быть от двух с половиной метров и выше. Ломаную линию крыши необходимо располагать на уровне около 2,8 метра. При этом в расчет берется толщина утеплительного слоя, выступы полов и отделки стен изнутри.

Перед началом монтажных работ надо составить четкий план-схему, с указанием всех линейных параметров здания, скатных углов и общей высоты дома.

Технические термины

• Брус, выполняющий опорную функцию, передающий нагрузку от нижних окончаний стропил на верхнее окончание стен сооружения, принято называть мауэрлат.
• Сооружение из брусов деревянных, которое образует основную форму крыши, носит называние стропил.
• Мощный брус, поддерживающий затяжки, а также равномерно распределяющий нагрузку между отдельными стропилами, называется подвеска.
• Фанерные листы или плоские доски, служащие для укладки кровельного материала, называются обрешеткой.

Каркас крыши

Сначала по всем четырем сторонам здания устанавливается мауэрлат, который представляет собой опорный брус, позволяющий передать нагрузку стенам дома от стропильной системы. Если основное строение выполнено из древесины, то мауэрлатом может быть или верхний брус, или верхнее бревно. В помещениях из кирпича или блоков, опорный брус крепится с использованием шпилек или анкеров, которые уже вмонтированы в стены при проведении кладки. Такой брус имеет сечение 10–15 сантиметров и изготавливается только из хвойных пород древесины. По внутренней поверхности стены дома выравнивается мауэрлат. То, что остается снаружи впоследствии, облагораживается с использованием декоративной кладки.

Опорный брус укладывается сверху на анкерные шпильки и плотно прижимается, так чтобы на его поверхности остались вмятины от шпилек. По этим отметинам сверлятся необходимые отверстия для последующего крепления. Разметить брус можно и с помощью рулетки, но первый вариант предпочтительней и точней. На поверхность стены укладывается гидроизоляция. В качестве ее можно использовать рубероид, уложив его в два слоя. На гидроизоляционный слой на шпильку надевается мауэрлат, и гайки затягиваются.

На стену из кирпича опорный брус устанавливается с использованием пробок из дерева. Балки перекрытия выполняются из хвойного бруса с размерами в поперечном сечении 100×200 мм. Эти балки укладываются на мауэрлат таким образом, чтобы они выступали за пределы стены на тридцать-пятьдесят сантиметров. Можно их уложить в специальные карманы, которые изготовлены при возведении стен. При укладке на мауэрлат балки крепятся при помощи металлических уголков и саморезов. Для того чтобы укладка бала ровной, сначала крепятся крайние балки, затем по натянутому шнурку устанавливаются промежуточные.

Обратите внимание! Балки перекрытия устанавливаются с шагом от пятидесяти до ста сантиметров. Однако специалисты советуют оптимальный шаг – шестьдесят сантиметров. Такое расположение межбалочного пространства позволяет укладывать теплоизолятор, не подрезая его.

Чтобы выровнять их по высоте, их подтесывают или применяют деревянные подкладки.

При монтаже стоек с использованием карманов в кладке, концы их обрабатывают специальной жидким гидроизоляционным материалом и заворачивают в рубероид. Выравнивание их производится по аналогичной схеме, с использованием шнура.

Стойки монтируют на балки, которые расположены по краям. Они производятся из бруса размерами сто на сто пятьдесят миллиметров в поперечном сечении.

Линия установки и высота заранее определены на соответствующем чертеже. Обязательно используется прибор под названием уровень, а также отвес для выравнивания стоек. Затем их на время скрепляют в перпендикулярном направлении с помощью укосов, закрепив их поперек и вдоль осевого сечения крыши.

Все эти меры принимаются для того, чтобы стойки были установлены без отклонений. Для укосин можно использовать любое дерево. Они крепятся к стойкам гвоздями. После того, как установлены стойки по краям, опять между ними натягивается шнур. По нему ориентируются при монтаже промежуточных стоек. Их шаг должен быть равен шагу балок. При проведении последовательности таких работ в итоге должно получиться два ряда стоек, которые имеют одинаковую высоту, и параллельные между собой.

Монтаж

На уже установленные стойки укладываются и крепятся так называемые прогоны – доски пятьдесят на сто пятьдесят в поперечнике. Крепление производится гвоздями на сто пятьдесят мм, а также на металлические уголки, которые крепятся саморезами. Сверху на прогоны кладутся ригеля, которые изготавливаются из досок размерами: пятьдесят мм, толщиной и двести мм шириной. Узкая сторона их обращена вниз, что позволяет получить большую жесткость. На ригеля в процессе эксплуатации нагрузка оказываться не будет, поэтому такие их размеры считаются оптимальными. Но для исключения прогиба и увеличения надежности при монтаже, под ригеля дополнительно ставятся временные опоры. Это доски, толщина которых должна быть не меньше двадцати пяти миллиметров. Временно и сверху ригеля скрепляются досками, до тех пор, пока не начнется процесс установки стропил. Дополнительные крепления не устанавливаются по середине затяжки, чтобы они не стали помехой при проведении дальнейшего монтажа.

После того как ригеля, стойки и прогоны установлены и закреплены, должна получиться достаточно жесткая конструкция, которая ограничит помещение внутри мансарды. В дальнейшем она подлежит еще большему укрепления с использованием схваток и подкосов.

Нижние стропила делаются из досок размерами в поперечнике: пятьдесят на сто пятьдесят миллиметров. Для начала изготавливается шаблон из досок меньшей толщины. Так они быстрее и легче поддаются обработке. Прикладывая такую доску к верхнему прогону, мелом или карандашом на ней рисуют форму пропила, и потом по отметкам эта форма выпиливается. Шаблон прикладывается к прогону, в тех местах, где предполагается устанавливать стропила. Если во всех местах имеется полное совпадение, то верхнюю часть всех приготовленных стропил выпиливают по этому шаблону. Нижний конец стропил, который должен опираться на мауэрлат вблизи с балками перекрытия, вырезается по месту, где он будет крепиться. Стропила крепятся при помощи металлических уголков, саморезов и гвоздей.

Обратите внимание! Когда дело доходит до верхних стропил, нужно сначала отметить геометрический центр крыши. Делается это с использованием временной стойки, которая прибивается к мауэрлату одним концом и затяжке, расположенной с торца крыши.

Работа производится таким образом, чтобы один из краев этой временной доски соответствовал центру будущей крыши. По этому краю стропила выравниваются. Снова готовится шаблон из плоской доски, поперечными размерами двадцать пять на сто пятьдесят миллиметров. Он прикладывается к кромке ранее установленной доски на соответствующем уровне и к прогону, на который производится опирание нижних стропил.

Отмечаются запилы с обоих концов доски, и шаблон выпиливается по разметке. Проверка правильности определения центра производится путем прикладывания выпиленных частей шаблона к обеим сторонам крыши. Если при установке стоек выполнено условие параллельности, то никаких проблем с монтажом верхних стропил быть не должно. Ведь все они имеют совершенно одинаковые размеры.

Используя изготовленный шаблон, выполнятся нужное количество и соответствующей конфигурации стропильных ног. На смонтированные прогоны и устанавливаются стропила. В верхней части они скрепляются накладными металлическими пластинами с применением саморезов. В самом прогоне стропильные части вставляются в пропилы и крепятся с применением специальных металлических уголков и саморезов.

Обратите внимание! Для того чтобы стропила стояли строго вертикально, их дополнительно укрепляют подкосами. Нижним концом они устанавливаются на затяжки.

Аналогичным способом производится монтаж остальных стропил. Выбирая отрезки досок, размерами двадцать пять на сто пятьдесят миллиметров, крепятся подвесные стойки. Верхние края подвеса крепятся в месте, где соединяются стропила, а нижние края к затяжке.

На стропила, которые расположены в нижней части, устанавливаются подкосы. Изготавливаются они из досок размерами в поперечном сечении пятьдесят на сто пятьдесят миллиметров. Они упираются косым нижним срезом в несущую балку и крепятся металлическими уголками. Верхние же края прибиваются гвоздями к стропильным ногам с боку. Дополнительно просверливаются сквозные отверстия. В них вставляются болты и затягиваются гайками. Когда нижние подкосы установлены, все временные крепления убираются.

Теперь очередь за зашивкой фронтонов. Они обшиваются таким образом, чтобы оставались места для дверных и оконных проемов. При укладке балок перекрытия в стенные карманы, на нижние стропила укрепляют специальные доски, которые продолжают линию стропил и образующих свеса крыши. Они называются кобылки.

Если укладка производится на мауэрлат, то необходимости в использовании кобылок нет.

Теперь нужно сделать обрешетку. Тип ее зависит от кровельного материала. При использовании рубероида или толи обрешетка монтируется сплошная, без просветов. В обязательном порядке на обрешетку укладывается гидроизоляционный материал. После этого можно приступать к укладке кровельного материала. Если построена мансардная крыша ломаной конфигурации, то она в утеплении не нуждается. Утеплению подлежат стены и потолок.

Подстропильное помещение довольно просторное, что обеспечивает хорошую вентиляцию чердачного помещения. При этом в летнее время уменьшается нагрев всех комнат мансардного помещения, а зимой обеспечивается дополнительная теплоизоляция. С этой целью во фронтонах оставляют окошки, для улучшения вентиляционного процесса.

Обрешетка предназначена для выполнения ряда функций:

• перераспределение и передача веса кровельного настила на стропила;
• выполнение дополнительной связки системы стропил;
• основание для монтажа кровельного полотна.

Обрешетка бывает одно- или двухслойная, сплошная или с разряжением. При устройстве крыши из волнового шифера, металлочерепицы обрешетка выполняется из досок, которые крепятся к брусьям стропил гвоздями. В этом случае расстояние между соседними досками может варьироваться в диапазоне 15-30 сантиметров. Окончательно принимается решение при использовании конкретного вида покрытия.

Сплошной вид обрешетки применяется при монтаже мягкого кровельного рулонного материала. В этом случае используется влагостойкие листы фанеры или ориентировано стружечные плиты. Может использоваться сосновый древесный материал, в виде обрезной доски.

Обратите внимание! При монтаже такой обрешетки надо учитывать, что материал, уложенный на обрешетку, будет повторять все контуры ее внешней поверхности. Тогда каркас должен быть прочным и ровным.

При укладке материала обрешетки нужно применять специальный строительный шнур, с помощью которого доски или плиты лягут ровно, строго параллельно друг другу. Материал перед креплением надо обработать антисептиком, что позволит защитить его от грибковых образований, преждевременного гниения и появления сырости.

Материал для изготовления обрешетки должен быть качественным и ровным, предпочтение отдается древесине первого или второго сорта, без многочисленных сучков и каких-либо других дефектов.

Обратите внимание! Обязательное требование – дерево должно быть предварительно высушено, в противном случае произойдет коробление досок при высыхании.