Обрезка хвойных растений — когда и как правильно проводить? Стрижка хвойных растений Обрезка хвойных осенью

Прежде чем браться за обрезку хвойных растений, сначала нужно для себя решить «А нужна ли обрезка данному растению? И можно ли вообще обойтись без обрезки?» Ведь любая обрезка это стресс для растений. Здоровым хвойным растениям ежегодная обрезка практически не нужна, если не считать санитарной обрезки, когда удаляются усохшие, поврежденные, поломанные ветки. А также в тех случаях, когда из хвойных растений формируется живая изгородь или растение имеет определенную форма кроны: шаровидная, пирамидальная, фигурная.

Особенности обрезки

Обрезку для сохранения установленной стандартом внешности проводят когда ветки с одной стороны начинают перевешивать, развиваются лишние побеги или ветка явно выступает за силуэт растения.
У шаровидных и стелющихся сортов с возрастом может наблюдаться нарушение сортовой формы, некоторые из них очень склонны выбрасывать мощные побеги совершенно некстати, вспомнив своих предков. Эти побеги, как и зеленые, побеги у пестролистных сортов, лучше удалять в первый год при появлении.
Иногда может понадобится уменьшить размеры дерева. Для уменьшения размеров растения обрезают секатором, а лучше прищипывают пальцами молодой прирост на 1/3. Большое старое дерево, иногда даёт слишком густую тень, для того чтобы уменьшить её можно вырезать нижние ветки на нужную высоту.
К обрезке хвойных надо подходить осторожно: кардинальные нарушения их кроны, удаление старых одревесневших, но живых ветвей или верхушек могут стать губительными, особенно для сосен, елей и пихт. Но, если это необходимо, лучше растянуть операцию на несколько лет, вырезая ветки понемногу каждой весной.
Сроки обрезки молодых побегов хвойных растений определяются особенностями развития растения.

Обрезка хвойных производится для придания им формы, например, изгороди или бонсаи (ниваки), подчеркивания естественной формы, для ее сохранения и для уменьшения размеров. Здесь дадим некоторые общие рекомендации. Улучшить форму поможет загущение кроны и стрижка поверхности.

Обрезка конкретных сортов хвойных

У сосны они отрастают в начале лета (конец мая - первая декада июня), и прищипывают (обрезают) их, пока они мягкие, с нераспустившейся хвоей. Это позволяет остаткам побега сформироваться и одревеснеть до зимы.
Пихты можно прищипывать для загущения кроны в те же сроки.
У ели обрезка для поддержания формы производится в конце марта, а затем еще можно подровнять новый прирост в мае-июне.
Тисы и туи хорошо переносят стрижку и эту операцию можно делать в любое время, начиная с конца марта.
На кипарисовиках и можжевельниках в конце июня укорачивают уже окончательно отросшие побеги.
Все операции по обрезке необходимо делать хорошо заточенным, исправным секатором. Так растение меньше травмируется и соответственно быстрее восстанавливается. Стрижку хвойников нельзя делать в дождливую, сырую погоду, так как в это время растения более подвержены воздействию болезней и насекомых вредителей. Сразу после обрезки, особенно молодые растения, необходимо обильно полить.
При обрезке хвойных растений спешка не уместна, многие из них растут слишком медленно и в случае ошибки, дерево будет долгое время выглядеть непривлекательно.

Многим кажется, что подрезать хвойные породы неестественно, потому что они могут потерять свой и так прекрасный вид. Но природа их такова, что с возрастом некие хвойные породы, да и просто экземпляры становятся некрасивой формы. Не обрезают только коллекционные формы в ботанических садах. На то они и коллекционные, чтобы меньше тревожить, больше сохранить видов.

Да, не скроем, обрезка хвойных может привести к их гибели, но это надо так постараться и быть таким невежей по отношению к бедному дереву… Всё нужно делать с любовью, с пониманием дела, с уверенностью в правильность, иначе можно загубить дорогостоящий экземпляр хвойного гибрида или ту же обычную сосну, но которая так долго росла и так уже привыклась семье.

А вот растущие хвойные на садовом участке всё таки желательно формировать, подрезать, чтобы приубавить темп роста, из- за чего дерево разрастается и накрывает всё тенью, или бывает что часть дерева оголяется, ветки криво растут. Поэтому тут необходима декоративная или профилактическая обрезка хвойных.

В малых садах обрезка хвойных нужна для того, чтобы он функционировал по своему назначению, то есть, чтобы не заросла тропа, чтобы не потерять этикетки с названиями растений (если таковые имеются, вообще-то это очень удобно) , чтобы сами растения не вытянулись к солнцу и не оголились. Если вы хотите, чтобы растение росло своей природной формой, то достаточно легко прореживать внутренние ветки.

Если имеется порода хвойного растения с широко — овальной кроной (туя, кипарисовик), то советуем удалить несколько лидирующих основных ветвей пока дерево молоденькое, а потом затем делать обрезку кончиков побегов. Таким образом, если этот процесс повторять каждые 2 года весной или в середине лета, то деревцо не будет сильно разрастаться в ширину, но густота намного увеличится.

Обрезка хвойных нужна и тем растениям, которые были привиты и начали не правильно расти, в общем для того, чтобы сбалансировать рост. Например, обрезка привитой ели колючей не даст развиваться нескольким верхушкам, которые могут внезапно проснуться и без присмотра вырасти в разные стороны и разной длины, мешая друг другу. У такой ели нужно подрезать боковые ветки и укоротить побеги, чтобы форма кроны балы более пирамидальной и одноверхушечной. Этот процесс может занять пару лет, пока вы не увидите, что лидирующий верхушечный побег занял своё место.

А вот некоторые виды или сорта пестролистных хвойным со временем могут терять свою пёструю окраску. Но её сохранит или обновит та же обрезка хвойных. Вот к примеру, некоторые кипарисовики после подрезки и формировки кроны становятся густыми, подушковидными с прекрасной, свежей голубоватой или серебристой хвоей. Но если их не обрезать, то они вытягиваются, оголяются, а внизу хвоя начинает желтеть…. Ель и пихта не любят, когда им подрезают побеги старше одного года, потом долго болеют. (фото обрезка хвойных в саду)

Обрезка хвойных требует нужных инструментов, в основном это секатор, садовые ножницы, небольшая маленькая ножовка. Убедитесь, что они в хорошем состоянии, качественные, что при употреблении этих инструментов вы не искривите растение и сами не поранитесь. Поэтому они должны быть острыми и продезинфицированными.

Обрезка хвойных стелющихся и распростёртых (можжевельник, тис) проводится ранней весной, обрезаются мощные боковые побеги, это увеличит густоту кроны. Так же таким же способом контролируется ширина и высота этих растений. Обрезаем ранней весной, пока не начался новый прирост.

Обрезка хвойных шаровидных тоже проводится ранней весной. Пока растения молодые, то они хорошо держат форму, но во взрослом виде у них могут отрастать отдельные боковые побеги, или же у привитых растений пробуждаются почки того дерева, на которое был привит гибрид, тогда растение по форме становится безобразным или дичает.

Сосны интенсивно растут летом. Чтобы их подрезать, нужно секатором вырезать части боковых молодых побегов, но при этом убедится, что вы не повредили боковые почки из которых потом будут формировать следующие боковые побеги. Многие садоводы обрывают молодые побеги руками, так сосна смотрится природнее после «стрижки». У сосен особая биология развития и роста побегов. Они растут в начале лета, побеги напоминают канделябры, и в это время еще без хвои, которая развивается позже. Если вы хотите ограничить размеры дерева, вам нужно подрезать или прищипнуть эти свечи, пока они еще мягкие. В это время молодые почки еще имеют возможность сформироваться и вызреть к зиме и образовать нормальный прирост на следующий год. Можно держать дерево сосны обыкновенной в размерах человеческого роста при возрасте, скажем, около 30 лет. В противном случае, будучи необрезанным, это дерево, скорее всего, уже давно было бы выше десяти метров.

Бывает так, что хвойные разрослись без присмотра и затенили под собой землю, даже окна дома. Предлагаем переоформить дерево, обрезать все нижние ветки и удалить некоторые внутренние. Это освободит низ дерева от тени, под ним смогут расти другие растения. И в то же время хвойное дерево останется по новому интересным. К таким обрезкам нормально относятся многие распростёртые сосны, особенно с красивой корой, например, как у сосны Сосновского.

Крупные хвойники нужно аккуратно обрезать, перед этим несколько раз обойти дерево и хорошенько спланировать обрезку. Лучше что-то не дорезать, чем перерезать. Есть такой вариант — обрезать сначала верхушку, потом оставить на пару лет и посмотреть за «реакцией» дерева, а потом уже обрезать боковые побеги, формировать крону. Не забывайте, что очень старые ветки не следует обрезать, после этого дерево долго болеет или может погибнуть. Если же это случилось, то желательно вызвать эксперта по обрезке. Даже если вы ему заплатите, то спасёте дерево, которое намного дороже стоит, чем его обрезка.

Обрезка хвойных — система:

S – линии обрезки;
B – спящие почки;
К – заложившиеся почки на месте срезов (вид побега к концу лета).

Обрезка хвойных изгородей нуждается в периодичности и точности. Её нужно обрезать каждый год по особой форме, которую вы хотите придать изгороди. Небольшую, невысокую обрезают обычными садовыми ножницами. Но часто требуется и более мощный инструмент. Изгороди лучше всего сажать маленькими. Дайте боковым сторонам легкую подрезку после первого года и обрезайте верхушку постоянно, как только будет достигнута желаемая высота. После этого будет мощнее боковой прирост. Это поможет заполнить еще имеющиеся пробелы и промежутки между растениями в ряду.

Узкие конические формы нужно сажать на расстоянии около 60 см друг от друга. Расстояние около 1 м подходит для более высоких и быстрорастущих растений, таких как обычная туя западная. Низкие распростертые растения, например можжевельник средний, следует сажать также на расстоянии 1 м друг от друга или, возможно, даже еще дальше, так как они будут увеличиваться в размерах прежде всего в ширину.

Время обрезки не лимитировано жестко определенным сезоном и сроками, но самое подходящее время для подрезки изгородей - начало-середина весны, перед тем, как лопаются почки, с учетом того, что максимальный интенсивность роста побегов у многих хвойных приходится на конец весны - начало лета. Молодые растения можно подрезать второй раз в конце лета, когда основной прирост уже закончился, но камбий еще функционирует, чтобы порезы могли зарасти до осени.

Наиболее совершенны те живые изгороди, которые подрезаются только однажды в году. Тисам можно давать более сильную обрезку, у них могут отрасти почки с побегами даже от старых стволов. Но это справедливо в странах и регионах с более мягким климатом, чем у нас. На Северо-Западе России тис используется в основном как одиночное коллекционное растение. Если вам придется подрезать тис, вначале подрежьте верхушку и солнечную боковую сторону. А другую сторону можно оставить, чтобы подрезать ее через один-два года. Как обрезать хвойные деревья видео:

Как обрезать ель или сосну обычную видео:

Сделайте ДОБРО, ПОДЕЛИТЕСЬ этой страницей в соц. сетях

Вконтакте

Одноклассники

Обрезка декоративных кустарников весной и осенью Прививка хвойных растений.
Удобрения для хвойных — проще простого!

Как обрезать хвойники: стрижка фигурная и не фигурная

Если бы вы знали, как много мы теряем в создании облика хвойного сада, упуская вопрос формировки!

Мы тратимся на новые сорта, не понимая очевидной истины – зачастую они не так уж и нужны.

Облик растения можно пересоздать с помощью кустореза и садовых ножниц.

Но вот так взять и резать страшно А вдруг угробим?

Стрижка хвойных: вопросы и ответы

Не ослабляет ли регулярная стрижка растения?

Надо сразу расставить все точки над. Существует два понятия – формовка растения и стрижка. Формовка – это когда формируется крона растения, удаляются крупные скелетные ветви, снимается большое количество зеленой массы. Конечно же, такую травмирующую операцию необходимо производить только на абсолютно здоровом растении, в установленные сроки и с соблюдением всех норм ухода за тем или иным видом. Стрижка подразумевает под собой вид работ по уходу, когда снимается часть прироста текущего года. Стрижка – когда надо слегка подправить форму или просто держать крону растения в нужных размерах. Когда растение здорово и за ним осуществляется правильный уход, то стрижка растение не ослабляет, если она проводится специалистом в установленные сроки. Конечно же, стрижка должна быть регулярной. Если вы не планируете в дальнейшем стричь дерево или кустарник, лучше растение не трогать вообще.

Насколько сильно можно обрезать в первый раз? Допустим, имеем уже взрослую тую или можжевельник – резать в один прием или несколько? С какими интервалами?

Глубина обрезки зависит от состояния растения. Если туя или можжевельник посажены на хорошо освещенном месте, здоровы, хорошо растут, то за один раз можно срезать до одной трети зеленой массы. Это общее правило относится практически к любому виду древесных растений или кустарников. Но конечно же, есть и индивидуальные отличия. Например, важно помнить, что туя и можжевельник практически не возобновляют рост хвои на голых ветках, поэтому при стрижке надо либо оставлять участок ветки с хвоей, либо удалять ветку целиком.

Формирование кроны можно производить в один прием, а потом поддерживать форму стрижкой. Поддерживающие стрижки хвойных растений проводят 1 -2 раза за сезон по мере отрастания зеленой массы.

Какой необходим инструмент для обрезки хвойных? Нужно ли покупать фирменный или можно обойтись тем, что подешевле?

Инструмент прежде всего должен быть острым, чистым и удобным. Конечно же, если заниматься стрижкой регулярно и в больших объемах, то лучше купить фирменный, дорогой инструмент. Его придется реже точить и ремонтировать. Если же на вашем приусадебном участке небольшой объем работ, то покупайте инструмент по карману. Но в любом случае садовые ножницы, секатор, садовую пилу или сучкорез надо регулярно затачивать. Срез, выполненный острым инструментом, ровный и красивый – менее травматичен для растения. Он быстрее и аккуратнее затянется. Не менее важна и чистота инструмента. Во-первых, грязной режущей поверхностью не получится делать ровный срез. А кроме того, от растения к растению также передаются возбудители болезней – бактерии, вирусы, грибы. Поэтому соблюдение санитарных норм далеко не пустая формальность.

Каковы минимальный набор инструментов и приятные дополнения, облегчающие жизнь и работу?

Если на участке вы стрижете несколько деревьев и, скажем, живую изгородь, то минимальный набор садовника – это секатор, садовые ножницы для живой изгороди, сучкорез, садовая пила. Если изгородь большая, то есть смысл купить электрический кусторез – шнуровой или с аккумулятором. Если стригутся плодовые деревья, то можно приобрести телескопический сучкорез. Для удобства работы с секатором может пригодиться хорошая кобура. Удобно,когда все инструменты во время работы находятся под рукой, поэтому крепежные ремни, кобуры, фартуки со множеством карманов очень облегчают жизнь садовника. В обязательном порядке во время стрижки необходимо использовать защитные очки. И конечно же, нужны хорошие перчатки, в которых не потеют руки, которые сидят плотно и удобно. Техника безопасности – превыше всего.

Нужно ли замазывать срезы? Стоит ли бояться, что потечет смола, не привлечет ли она вредителей?

В научной литературе мы не находим подтверждения того, что замазывание срезов как-то облегчает их заживление или же препятствует проникновению болезнетворных агентов. На лиственных растениях я использую замазки в чисто декоративных целях на очень больших срезах. Последнее время в качестве замазки я применяю лак-бальзам. Срезы на хвойных растениях вообще нет смысла замазывать. Выделяющаяся смола сама закупорит поврежденные проводящие сосуды и предотвратит проникновение заразы. А для того чтобы смола не текла обильно, для стрижки надо правильно выбирать время. Лучше не проводить никаких работ с растением в период активного смолодвижения, в средней полосе это май.

Каковы лучшие сроки для обрезки? И каковы допустимые, нежелательные и вовсе неприемлемые сроки?

Не стоит стричь растения зимой, когда от морозов древесина становится слишком твердой и хрупкой. В теплое время года исключаются, как я уже говорил, периоды обильного сокодвижения. У хвойных пород это период, когда начинается активный рост молодых побегов. Нежелательно стричь в сильную жару, когда растения и так теряют много влаги, а также во время других природных катаклизмов.

Какие породы хороши для геометрической формовки, а какие будут страдать?

В выборе формы необходимо отталкиваться от природного габитуса растения. Если изначально крона стремится к форме шара, то с помощью ножниц эту шарообразность можно слегка усилить. Подобной формы куст можно сформировать и в виде куба. Но никак не в виде конуса. Чем ближе к природной форме кроны приближает нас стрижка, тем красивее будет результат, тем меньше потребуется уходных работ, тем проще будет поддерживать эту форму. А вообще, я за то, чтобы будущий вид сада учитывался еще при его посадке. Покупая саженец, поинтересуйтесь, какой формы будет крона взрослого растения. И продумайте, как потом формы будут сочетаться между собой на участке.

Насколько сложные фигуры можно выстригать из хвойных?

Мне очень нравятся хвойные растения в работе. Это довольно пластичный, благодатный материал. Но сложные фигуры из них под силу только опытному специалисту. В ход идут и каркасы, и растяжки, и система подпилов. Но вопрос в другом. Насколько нужна сложная форма на участке? Если какая-то, скажем, анималистическая фигурка стоит в городском парке, то это более-менее уместно. Человек один раз мимо прошел, впечатлился умением мастера, сфотографировался -и забыл. А вот когда этот образ каждый день перед глазами, совсем другая ситуация. В грамотно подстриженном саду рука мастера практически не видна, формы кажутся естественными и сочетаются с архитектурным стилем, в котором построены здания на участке.

Как спасти запущенную, развалившуюся тую? Елку с облысевшим боком? Можжевельник с облысевшим низом? Какие могут быть варианты?

– Прежде всего надо установить и устранить причины, которые привели к деформации кроны. Например, отчего происходит облысение бока или оголение низа? Чаще всего из-за нехватки света. Стриги не стриги, это растение не спасет. Лучше его пересадить на более

освещенный участок. Например, остается какая-то часть кроны в тени, значит, там по-любому будет хуже рост веток и листьев. Можно в этом месте простимулировать образование побегов легкой стрижкой, сантиметра на 2-3. Но, еще раз повторюсь, кардинально это ничего не изменит. Если в кроне образовалась какая-то некрасивая дырка, можно попробовать задрапировать ее соседними веточками, с помощью подвязок. В каждом конкретном случае могут сработать те или иные приемы.

Как быстро начинает обрастать сильно обрезанный экземпляр и когда он принимает законченный вид ?

Все зависит от конкретного растения. Чем быстрее оно растет, тем быстрее можно добиться желаемого результата. Тем труднее его будет поддерживать, потому что потребуется больше повторных стрижек. Надо заметить, что лиственные растения отрастают быстрее, чем хвойные.

Поэтому нужную форму можно из лиственного получить за сезон. А хвойные, как правило, достигают нужных кондиций на третий год. Опять же, большое значение имеют уход и состояние растения. Хороший полив, своевременное внесение удобрений, естественно, ускорят рост побегов. А значит и загущение кроны после формовки и стрижки произойдет быстрее.

Стрижка и обрезка хвойных: примеры на фото

Голубые ели до обрезки и после

Обрезка можжевельника: фото до и после

Обрезка старых хвойных – до и после

Голубая ель Глаука до стрижки и после

Ель колючая, голубая, обыкновенная. Или необыкновенная?

Для меня ель на участке - главное украшение сада, истинный самоцвет среди бижутерии, праздничность и парадность. А еще - одна из любимых культур для создания топиарных арт-объектов.

В ландшафтном дизайне обычно используют ели разных видов, но чаще других можно встретить колючую и обыкновенную - во всем разнообразии их сортов. Это очень пластичные деревья, из которых можно «вылепить» практически что угодно. Возможности топиарной стрижки елей ограничиваются только фантазией мастера. И поэтому мне очень странно часто слышать от ландшафтных дизайнеров и владельцев участков: «А что, разве елку можно стричь?» Можно и нужно! Об этом мы сегодня и поговорим.

НАЧНЕМ С ФОРМ.

Чаще всего елям придают облик строгого конуса - самую очевидную форму для этого дерева. Что интересно, конус хорошо вписывается как в геометрические композиции, характерные для садов регулярного стиля, так и в мягкие линии пейзажных садов. Тем более что здесь геометрические фигуры можно сделать не по линейке, а в пейзажной технике: мягко убрать только слишком торчащие ветки, создавая словно намек на фигуру.

Реже встречаются живые изгороди из елей. «Забор» из колючих красавиц получается абсолютно непроходимым, да и формы у него могут быть самые разнообразные. Но - есть один весьма существенный минус: довольно часто при погрешностях в уходе у елей оголяются «ноги». Если это произошло - исправить такой недостаток практически невозможно из-за особенностей роста хвойных. Изгородь из боярышника или спиреи можно, в крайнем случае, «снести на пень», еловую - не снесешь, ее проще посадить заново.

Мои самые любимые формы из елей - свободные и фантазийные. Они отлично получаются из полукарликовых или низкорослых сортов типа ели обыкновенной ‘Глаука Глобоза’ (Picea pungens ‘Glauca Globosa’). Можно использовать низкорослые подушковидные сорта елей сербской или обыкновенной (например, ‘Nidiformis’), но для работы с ними важны аккуратность и опыт, новичкам в топиарной стрижке лучше начинать с более простых заданий.

Самые необыкновенные формы получаются из полукарликов. Я много раз видел реакцию людей на затейливые «живые камни» из елок. Некоторые вообще не понимают, как и из чего это сделано. Очень жаль, что ландшафтные дизайнеры пока незаслуженно мало используют такие возможности колючих красавиц, а ведь, это могут быть интересные солитеры, или необыкновенные групповые посадки. Важно: группы елей, подстриженные в стиле «живые камни» могут быть монокультурными, а могут сочетаться с самыми разными растени-ями-партнерами.

ТЕХНОЛОГИЯ СТРИЖКИ ЕЛЕЙ.

Имейте в виду, ель колючая, она же ель голубая, очень хорошо поддается стрижке и формовке, даже довольно жесткой. Но это вовсе не значит, что можно злоупотреблять ее пластичностью. Обрезать ветку секатором следует на почку либо на развилку, важно не оставлять голых пеньков и торчащих веток без хвои, а ножницами не снимать более 30 процентов зеленой массы кроны. Укорачивать можно ветку не толще пальца, более солидные и толстые ветки срезать при формировании не рекомендуется. Такая задача под силу исключительно опытному специалисту.

Формировать конусы из голубой ели можно в любом возрасте дерева, но лучше начинать формовку, когда ее высота достигнет 2 м, раньше - нет смысла. Помните: «юбка» (то есть нижняя часть кроны) нарастает в ширину быстрее, чем верхняя, поэтому резать ее нужно больше, чем верхушку.

Пока ель растет, ей лучше придавать форму усеченного конуса, а когда она достигнет желанной высоты - можно завершить формирование. Часто возникает вопрос: стоит ли при формовке срезать верхушку? На этот счет есть разные точки зрения, но, на мой взгляд, если вы хотите, чтобы ель набрала большую плотность кроны и стала более пушистой, то верхушку можно безболезненно срезать.

К тому же, такая операция замедлит рост дерева.

Но если ель изначально приземистая и пушистая - не торопитесь ее «укорачивать». Важно: обратите внимание, когда мы срезаем приросты текущего года у ели голубой, она вдруг становится обычной зеленой. Разумеется, этот факт поначалу пугает неопытных садоводов. Но не стоит переживать: как только появятся новые приросты, ель вновь вернет свою изысканную окраску.

Технология стрижки живой изгороди из елей ничем особо не отличается от стрижки живых изгородей из лиственных пород. Точно также изгородь в поперечном срезе должна стремиться к форме трапеции: шире внизу и уже вверху, чтобы не оголялись нижние части стволов. Для создания изгороди елки можно сажать в один ряд на расстоянии от 70 см до 1,5 м друг от друга.

Важно: чем чаще посажены молодые растения, тем ниже будет изгородь и тем быстрее она достигнет пика декоративности. Чем выше планируется изгородь, тем реже надо сажать деревца.

Еще я люблю ели за то, что они требуют минимальных трудозатрат на поддержание формы. Одной-двух поддерживающих стрижек в год будет вполне достаточно.

Совет: Начинать формирование ели нужно лучше всего в середине весны, когда в средней полосе стаивает снег (чаще всего это период с середины марта до конца апреля). Поддерживающие стрижки можно проводить с середины июня до конца июля, обычно одной-двух таких процедур в год оказывается достаточно. Убирать отдельные ветки разрешено в любое время года.

Лучшие образцы топиарного искусства можно увидеть в знаменитом саду при усадьбе Левенс Холл в Англии. Львы, шахматные фигуры, павлины, геометрические композиции из тисса растут здесь не менее трех веков. И до сих пор вдохновляют садовников на создание своих, домашних шедевров.

Из хвойных растений можно создавать топиарные объекты любой сложности. Из видов с пластичными, гибкими ветвями - даже замысловатые фигуры животных и людей, буквы и цифры. Но начинающим не стоит ставить перед собой цель превратить разросшийся куст туи или можжевельника в неведомую зверушку. Для начала нужно освоить стрижку простых геометрических форм - шара, куба, пирамиды, цилиндра, конуса. И только потом приступать к созданию спиралей, арок, берсо и прочих арт-объектов.

Правила стрижки хвойных

• Начинать формирование растения можно не ранее чем через год после посадки или пересадки. Для стрижки выбирайте экземпляры в самом хорошем состоянии, желательно акклиматизированные растения или виды из местной флоры. Например, если в вашем регионе ели чувствуют себя хорошо, то можете смело высаживать их на участке и воплощать свои художественные замыслы.
• В выборе топиарной формы следует ориентироваться на природную форму кроны . Часто достаточно просто подчеркнуть ножницами форму, заложенную природой, чтобы в саду появилась законченная композиция.
• За одну стрижку можно убирать не более 1/3 зеленой массы. Ведь это все-таки стресс для растения. А вот для того, чтобы крона стала гуще, в конце сезона надо обязательно срезать треть прироста текущего года, просто повторяя уже имеющуюся форму кроны.
• При стрижке нельзя оставлять голые ветви, лишенные хвои. В отличие от большинства лиственных растений, хвойные не имеют спящих почек, и поэтому голая ветвь не покроется зеленью, а просто засохнет.
• Многие из хвойных ядовиты - например, большинство видов туи, можжевельника, тисса. Поэтому перчатки при работе обязательны. Также не забывайте, что выделяющаяся при стрижке смола практически не отстирывается.
• Инструмент для обрезки должен быть остро заточенным и чистым. Кроме того, желательно протирать лезвия несколько раз в процессе стрижки.
• После работы режущие поверхности нужно вымыть теплой водой с мылом или очистить специальными средствами.

Чтобы растение лучше перенесло топиарную стрижку, нужно правильно выбрать время . Вообще стричь хвойные в условиях России можно с ранней весны до поздней осени.Главный критерий - среднесуточная температура воздуха: она должна быть не ниже 4°С . У каждого вида хвойных есть периоды активного роста, когда обильно выделяется смола, и в это время растения беспокоить не стоит. Наиболее сильное истечение смолы бывает ранней весной и летом, а более точные сроки зависят от условий местности и особенностей определенного вида. Поэтому новичкам для первых опытов лучше выбрать вторую половину лета и осень.

Уход до и после стрижки

Если у вас на участке немного хвойных и они не в лучшей форме, а вам очень хочется придать им дизайнерский вид, то сначала нужно укрепить жизненные силы растений. Этого несложно добиться с помощью подкормок и правильной агротехники. Не забывайте, что избыточный полив может быть так же вреден для хвойных, как засуха. Вообще, хвойные любят полив на крону, дождевание.
После стрижки желательно поддержать растения с помощью стимуляторов и адаптогенов . На крону распыляйте эпин, а для стимуляции корнеобразования применяйте циркон. Прежде чем использовать препараты, ознакомьтесь с инструкцией.
Часто стричь хвойные не надо. Обычно требуется 1-3 поддерживающие стрижки за сезон. И не выбрасывайте "отходы производства". Если вы стрижете ели осенью, то получаете прекрасный укрывной материал - лапник . Он пригодится для укрытия роз , молодых саженцев, виноградной лозы .
Принципам топиарной стрижки простых форм посвящено немало книг. Одна из лучших - "Фигурная стрижка деревьев" Генриха Бельца (издание 2008 года). В ней вы найдете и хорошие рисунки, и подробное описание методов и способов стрижки.

Иллюстрации к материалу: Татьяна Шкондина, Владимир Ляпичев

Полный прайс-лист на работы, выполняемые нашей компанией, представлен в разделе Стоимость услуг .

Правила обрезки хвойных деревьев

Способ и периодичность обрезки зависит от конечной цели работы, породы дерева, его размеров. Для того чтобы удалить поврежденные ветви и побеги, применяют санитарную обрезку. При декоративной подрезке кроне могут придать форму конуса, круга, квадрата. Особенно много различных вариантов при обработке можжевельника, тиса и туи. Лучше всего переносят фигурную стрижку туя и тис.

Существует ряд общих правил, которых должны придерживаться арбористы при проведении обрезки хвойных деревьев:

• на время обрезки после посадки или пересадки должно пройти не менее года;
• размер кроны не должен уменьшиться более чем на треть после одной обрезки;
• после стрижки нельзя оставлять голые ветви;
• обрезку не нужно проводить чаще трех раз в год;
• перед обработкой хвойное дерево стоит подкормить и полить.

Не все хвойные деревья хорошо переносят декоративную подрезку. К примеру, сосновые лучше не стричь вовсе, ограничившись прищипкой почек и молодых побегов. Некоторые деревья ядовиты, поэтому для их обрезки нужны дополнительные средства защиты. Тис, тую и можжевельник обрабатывают только в перчатках.

Цены на обрезку хвойных зависят от цели обработки, возраста, состояния, высоты дерева, его породы. Также учитывается стоимость аренды подъемника, который потребуется при подрезке высоких сосен и елей, если не применять метод промышленного альпинизма .

Любой вид обработки имеет несколько разновидностей. Глубокую интенсивную обрезку можно рекомендовать только взрослым деревьям. Для молодых древесных многолетников подойдет слабая обрезка.

Работы по уходу за деревьями следует доверить профессионалам. Неправильная или слишком интенсивная обрезка может привести к гибели растения. Обрезка, выполненная опытными арбористами, способствует улучшению состояния ствола и кроны.

Сайт

15/05/2016 Наталья Колесникова

Компания "Альптехнологии" выполняет все виды высотных, монтажных, электромонтажных, ремонтных и строительных работ. Наши специалисты проконсультируют вас по всем вопросам, связанным с выполнением услуги, разработают техническое решение, подберут необходимые материалы.

Почему обрезку деревьев заказывают в компании "Альптехнологии"

• Выполняем работы силами штатных сертифицированных промальпинистов со строительными навыками и допусками к выполнению работ.
• Оказываем услуги частным лицам и организациям.
• Используем только сертифицированные в России материалы.
• Принимаем поэтапную оплату за безналичный и наличный расчет. При больших объемах работ предоставляем существенные скидки.
• Обеспечиваем безопасное и качественное выполнение заказа.
• Выполняем работы на территории Москвы и Московской области. Возможен выезд специалистов в регионы.
• Имеем все необходимые для оказания услуг промышленных альпинистов документы. Работаем с заключением договора.
• Выдаем письменную гарантию на выполненные услуги.

Как заказать услугу

По вызову заказчика наш сотрудник бесплатно осмотрит объект, составит проектную смету и ответит на вопросы клиента.