Боковой прицеп к велосипеду своими руками. Как сделать самодельный прицеп для велосипеда Велоприцеп своими руками чертежи

Я даже не знаю с чего начать эту статью. Может быть с того выбора или сомнений, которые меня одолевали. Выбрать велосумку "штаны" с багажником

или же велоприцеп?!

Багажник с сумкой стоит приблизительно - 5000 рублей, но нагрузка на заднее колесо будет неимоверной (ваш вес, который в основном давит на заднюю ось + небольшой вес самого багажника + то что будет находиться на самом багажнике). Велоприцеп без сумки самый дешёвый 13400 рублей, но зато нагрузка с заднего колеса явно уходит на ваше третье колесо и центр тяжести находится гораздо ниже, чем у багажника, что плагоприятно скажется на устойчивости вашего велосипеда и развесовкой по осям.

В итоге я выбрал велоприцеп, но мне не понравилось то, что крепление прицепа на всех заводских конфигурациях к велосипеду, происходит за счёт оси заднего колеса самого велосипеда.

В принципе это не плохо. кроме одного "НО". Все они хороши только на идеально ровных дорогах. Если вы будете ездить по переломному ландшафту по вертикали, то ваш прицеп будет двигаться по вертикали относительно велосипеда и тогда у вас неминуемо будут раскручиваться все болты и гайки, которые держат ваше заднее колесо (приглядитесь к фотографиям повнимательнее). А что бы сделали, что бы этого не произошло? Покапавшись ещё немного в интернете нашёл самоделкиных, которые в принципе ничем не уступают заводским, а может даже и превосходят.

На этой самоделке есть как горизонтальный шарнир для поворотов, так и вертикальный (под осью заднего колеса велосипеда), которого нет у заводских прицепов. Вот от этого образца я и оттолкнулся для создания своего велоприцепа.

Итак, начал я свой прицеп с подбора подшипников и вытачивания втулок под них. Втулочки получились как-то так, а к ним подошли подшипники под номером 6000z (закрытый аналог 100-го подшипника совдепа), которых я купил 4 штуки по 105 рублей.

Следующим этапом было вытачивание кронштейна, который будет крепить мой прицеп к байку. Вытачивал из простой листовой сыромятины железа. Разметил где и какие у меня будут отверстия для крепления к раме и одно отверстие для шпильки, на которой будет крепиться втулка прицепа.

В пластине нарезал резьбу, что бы завернуть шпильку и с обратной стороны законтрил гайкой через граверную шайбу.

Вот так выглядит первоначальный вид всего кронштейна в разобранном виде. Обыкновенные шайбы нужны для упора во внутреннюю обойму подшипника. Потом надо будет ещё доделать саму шпильку с гайкой для предотвращения раскручивания.

Для крепления кронштейна к байку меняем болты крепления дискового тормоза на более длинные. Как раз на те миллиметры, которой была толщина пластины кронштейна (у меня 4,5 мм).

Вы видите гайку, которая держит вашу ось колеса при помощи эксцентрика?

А вот её вид с обратной стороны. Учитывая, что моя ось эксцентрика выглядывала на 1,5 мм в зажатом состоянии и то, что металлическая резьба в этой гайке только наполовину глубины, а это ещё 4 мм. То получается, что мне хватило длины оси эксцентрика не меняя её на более длинную.

Следующая фотография - как стоит на байке мой самодельный кронштейн прицепа.

Вид с другой стороны показывает, что для вращения колеса мне ничего не мешает и я могу продолжить создавать свой велоприцеп.

Нашёл тонкостенную трубу (ножка от старого советского стола), изогнул её, как мне нужно. Выпилил лишнее при помощи простой ножовки по металлу и напильника. Попросил сварщика приварить все заготовки. Далее обработал так же напильником швы, которые получились и вышел вот такой вот фаркоп для прицепа.

Следующим шагом стала покупка профильной трубы 20Х20 мм. Пришлось взять все 6 метров, так как меньше продать не захотели. Отдал 340 рублей за 6 метров.

Вот и дождался я когда откроют магазин после выходных. А к этому времени я сходил в гараж и достал из заначки парочку подшипников 6203Z.

И парочку автомобильных гаечек, которые я подточил на наждаке под конуса.

И вот я дошёл до магазина. Я надеюсь никому не надо объяснять, что это такое? Для тех кто не понял, то это ось с эксцентриком в сборе на переднее колесо (у нас в магазине 120 рублей).

Обыкновенный задний обод для камы под тормозной барабан (заметьте под советский барабан). Стоит он 675 рублей у нас.

А теперь посмотрите, как идеально подходят наши подшипники в эту втулку.

Берём купленную ось и перебираем на свой лад. Как видно на фото наши конуса из гаек встали на место стандартных, так как те имели свойство проваливаться насквозь подшипников. Кстати на своём ашане переднее колесо собирал на китайском ободе и подшипниках №6202, тоже подходят.

Собираем колёсико. Только не перетяните те самые самодельные конуса! Подшипники хоть и промо, но если их перетянуть, они тоже откажутся катить, хоть при этом и ход будет не дёрганым, а плавным.

Так будет чуть виднее. Не правда ли красиво смотрится?

Ну вот и вышли мы на работу после новогодних выходных. Можно сказать, что фаркоп для своего прицепа я доделал. Покрыл его серой грунтовкой и потом бесцветным лаком, так как грунтовка сама по себе матовая, а при помощи лака придал ей блеск. Отпилил всё лишнее у шпильки кронштейна (про которую сказано выше), засверлил гайку вместе с этой шпилькой на 2,5 мм и посадил на шплинт для предотвращения раскручивания.

Четвёртый день в обеденное время не даю покоя своим коллегам по работе. Всё пилил, обтачивал, примерял, сверлил - одним словом шумел, как мог. В промежутке между делом купил крылья набором (переднее пока никуда не приспособил) за 365 рублей. В итоге получилось вот такое чудо. Становится уже на что-то похоже.

Приварили уши для кронштейна, установил фаркоп. А дальше он уже в принципе готов к использованию.

Сегодня привёз с гаража на работу ещё 60 см профилированной трубы, для того чтобы сделать из этого куска железа защиту колеса (1) от груза и она же послужит подставкой для парочки флягодержателей. Купил на выходных парочку флягодержателей за 360 рублей (180Х2). Так же приварили кусочек металлической трубки (2) , в которой я нарезал резьбу на 5 мм для габаритного флажка и наварили 3 пары проушин (3) для крепёжных ремней под рамой прицепа. Швы от сварки обработал болгаркой. Теперь остаётся шлифовать и красить.

Вот и притащил готовый экземплярчик домой. Вот так вот он выглядит сам по себе.

А вот так мой прицеп выглядит в купе с байком.

Вид с левого боку.

По высоте вроде попал. В данном случае велосипедная ось выше на 1,5 см, чем у прицепа. Но велосипед стоит на 12 мм подставке, чтобы не ранить полы и на зимних покрыхах 2,35, а летние у меня 2.10. Так что летом будет полностью по горизонтали. Я уже радуюсь.

Я как-то писал в самом начале статьи, что у заводских прицепов нет шарниров от вертикальных отклонений. Здесь вы можете видеть, что прицеп можно поднять почти до седла, а опустить просто наизнанку.

Но на моём прицепе есть и минусы. Как вот разворот налево у меня будет осуществляться только под 50 градусов и не более. Обидно, но чем-то надо жертвовать.

Вот так прицеп выглядит при повороте налево при максимальном повороте. Не обращайте на уклон в обратную сторону. Сам велосипед тоже облакочен на правую сторону. Система шарниров, которые я использовал, наклоняют прицеп на тот же угол, на который откланяется сам велосипед.

А что мне больше всего нравится в моём прицепе, так это то что он выдерживает мой вес и слабым звеном в этом вопросе уже становится колесо российского производства.

Расходы на изготовление прицепа:

4 подшипника по 105 рублей = 420 (куплены в магазине "Электа");

профильная труба 6 метров - 340 рублей (куплена на площадке "Стройдвор");

ось с эксцентриком в сборе на переднее колесо - 120 рублей (куплена в магазине "Спорттовары");

задний обод на 20 дюймов под советский тормозной барабан - 675 рублей (куплен в магазине "Спорттовары");

набор хромированных крыльев на 20 дюймов - 365 рублей (куплен в магазине "Спорттовары");

флягодержатели 2 шт по 180 рублей - 360 рублей (куплены в магазине "Спорттовары");

одна баночка аэрозольного грунта за 135 рублей -

одна баночка аэрозольного акрилового лака 125 рублей - (куплена в магазине "Строительный бум");

всего потрачено - 2540 рублей.

Мог бы ещё потратить 300 рублей на катафот и задний фонарь; 220 рублей на пару подшипников для колеса и в сложности мне бы он обошёлся в 3060 рублей.

Вес прицепа получился - 7.3 кг, длина платформы - 650 мм, ширина платформы - 250 мм.

Посмотрим, как он поведёт себя на полевых испытаниях с перевозом грузов. Об этом я допишу статью, либо покажу в коментариях к этой статье. Пока гонял его только в холостую. Когда тянешь пустым не ощущается, постоянно оглядывался назад и смотрел на месте ли.

При загрузке 15 кг - минус одна передача. Всё таки приходится малость трудиться, чтобы его тянуть.

Вторая фотография сделана с нашего ПВД в конце мая 2016 года. В сумке: 3-х местная палатка, спальник, самонадувающийся коврик, котелок со всеми ложками, около 4 кг продуктов и 2 литра воды на раме самого прицепа. Общий вес поклажи составил около 14 кг. Ездили за 22 км от города по битому старому асфальту и по полевой дороге и прицеп справился со свое ношей на ура. Когда притормаживаешь, прицеп начинает тебя подталкивать. Приходится учитывать лишнюю инерцию при торможении.

Живут на земле умельцы, что называется на все руки, которые способны самостоятельно собрать велосипед. О качестве в таком случае говорить не приходится, хотя бывает разное. Но тем не менее, собственноручное изготовление чего бы то ни было – отличный опыт, который никому не помешает. Например китаец Kevin Cyr спроектировал, а затем и собрал целый дом на колёсах. Кемпер байк. Представлен он был публике в апреле 2008 года. Но серийных образцов пока никто не выпускает, сами понимаете почему.)))

Грузовой велосипед может понадобиться всего несколько раз в жизни, однако пусть он лучше будет, чем придется его внезапно искать позже. Данная конструкция будет незаменима для перевозки некоторого количества груза, который не перенесешь руками, но и автомобиль для этого использовать крайне невыгодно и затратно. Далее предлагаем посмотреть видео. В нём наглядно показано как сделать простой грузовой велосипед из обычной старой «Украины». Всё сделано при помощи болкарки и сварочного аппарата. Не понадобились даже токарные работы.

Велоприцеп – штука полезная. Одна из коммерческих компаний выпускает пользующиеся популярностью велоприцепы «Пчёлка» и «Пчёлка 2». Однако прицеп для велосипеда можно сделать своими руками. Его конструкция достаточно простая и включает в себя несколько обязательных компонентов: платформу размером 70 на 100 сантиметров, крепежные кронштейны, рама с колесами и место крепления к велосипеду.

Для изготовления велоприцепа вам понадобятся следующие инструменты: болгарка с дисками двух типов – отрезным и шлифовальным, сверло с электроприводом и насадками различного диаметра, сварочный аппарат, маска, перчатки для безопасны работ, линейка, карандаш для нанесения разметки, стальные трубы малого и дюймового диаметров, а так же полосы шириной до тридцати сантиметров, молоток, болты для закрепления конструкции (их диаметр зависит от диаметра сверл, выбранных для работы), шаровой шарнир, шпильки с резьбой, два колеса, собственно сама платформа (она может быть как деревянной, так и из других материалов).

Металлическая рама для велоприцепа может иметь простейшую конструкцию с косыми крепежными отвесами и выроненной осью для колес. Чертеж для ее изготовления вы всегда сможете найти в сети Интернет или при наличии способностей создать самостоятельно. Для того, чтобы все получилось что называется с первого раза, необходимо делать очень четкие замеры и руководствоваться принципом «семь раз отмерь и один раз отрежь». Очень важный момент – система крепления прицепа к велосипеду. В простонародье ее называют дышлом. Это своего рода узел, изготавливаемый из квадратной трубы в два дюйма. Далее приводим несколько чертежей для самостоятельного изготовления этого девайса.

Сама платформа для велоприцепа должна быть в одночасье легкой и прочной, чтобы с ее помощью можно было транспортировать тяжелые предметы и грузы. Чаще всего используется МДФ – материал прочный на излом и в то же время отличающийся малым весом. Единственный минус этого материала – он легко впитывает воду и разрушается под ее воздействием. Но современный рынок предлагает и МДФ с водоотталкивающим покрытием. В сущности, это решает все проблемы.

Велоприцеп собственного изготовления – вещь весьма удобная. Вы можете самостоятельно определить размеры и форму прицепа, который будет отвечать вашим потребностям. В конце-концов, после того, как вы создали велоприцеп, вы можете испробовать себя в роли мастера-изготовителя экспериментальных велосипедов – это всегда очень интересно, а в перспективе еще и невероятно прибыльно!

15.04.2016 2 291 0 ElishevaAdmin

Своими руками

Сегодня для велосипедов наблюдается новый ренессанс. Тут и повёрнутость населения на экологичности средств передвижения, всячески культивируемая, и усталость от постоянных автомобильных пробок. Конечно, на современных трассах велосипед выглядит бледно, чего не скажешь о деревенской местности. Там он на своём месте, да и в городе, если не соваться на самые оживлённые улицы, может оказаться полезным.

Вот только для перевозки поклажи этот конь на двух колёсах без мотора не слишком подходит. Точнее, практически не приспособлен. Но можно пристроить к нему прицеп собственными руками. Такое усовершенствование уместно, и сделать его не слишком сложно.

Как сделать прицеп к велосипеду своими руками

Конструкция прицепа содержит в себе такие элементы:

Платформу размером 10х70 см;

Раму для установки колёс до 29 дюймов, из дюймовых трубок из стали;

Кронштейны, которыми платформа крепится к багажнику;

Дышло регулируемое, благодаря которому прицеп можно приладить к какому угодно велосипеду;

Площадка для крепления ящика для инструментов.

Материалы:

Полоса стальная, 30 см длиной, 50х4 мм;

Полоса стальная, 30 см длиной, 25х4 мм;

Труба дюймовая стальная с квадратным сечением;

Болты с проушинами диаметром 8 с шагом 18, 4 шт; к ним - шайбы и гайки;

Болты диаметром 6 с шагом 20, длиной в 5 см, 4 шт;

Болты диаметром 10 с шагом 16, длиной в 4 см, 2 шт; к ним - шайбы и гайки;

Гайки диаметром 10 шаг 24, 2 шт;

Шарнир разъёмный шаровой;

Шпилька, имеющая резьбу на 4 см, это может быть болт без гайки либо ось втулки велосипедного колеса;

Лист для платформы, предположительно МДФ 70*100 см, около 18 мм толщиной;

Колёса велосипедные диаметром около 20 дюймов, с покрышками.

Инструменты:

Станок сверлильный с тисками (желательно иметь струбцину);

Болгарка с дисками шлифовальным и отрезным;

Сварочный аппарат;

Центральный пробойник;

Свёрла 6, 8, 10 мм в диаметре;

Молоток;

Рулетка;

Метчики;

Маска сварочная;

Фломастер;

Перчатки брезентовые.

Пошаговая инструкция (мастер-класс) изготовления прицепа для велосипеда

1. Делаем пластины, на которые посадим оси колёс. Таких пластин 4, длиной в 75 мм, вырезанных из полосы

50х4 мм. Полосу будем резать болгаркой, поставив отрезной диск.

Воспользовавшись линейкой, ищем центр на пластине и фломастером его помечаем. Затем обозначаем эту точку с помощью пробойника и молотка. Установив пластину на сверлильный станок и зажав её в тиски, сверлим в этой точке сквозное отверстие. Скорость вращения сверла выбираем минимальную. Проделываем такие операции со всеми 4-мя пластинами, болгаркой выпиливаем полоски, начиная от отверстия и до стороны пластины.

2. Берём трубу квадратного сечения, делаем из неё отрезки заданного размера, а потом из них свариваем раму.

3. Теперь будем делать дышло, то есть, узел, или устройство, посредством которого производится присоединение прицепа к велосипеду. Из материалов потребуется та же квадратная труба и полоса 25х4 мм. Узел этот крепится к трубке, закреплённой вертикально на раме, с помощью 2-х стяжных болтов.

Сверлим отверстие в 2-х пластинах, образующих хомут, и вставляем в него верхний болт. Нижний крепится перпендикулярно, пропускаем его сквозь нижний хомут и вкручиваем в отверстие, которое просверливаем в вертикальной трубке. Таких отверстий можно просверлить несколько, тогда можно располагать дышло на разной высоте, приспосабливаясь к конкретному велосипеду. Тем более, если их у Вас несколько.

4. Берёмся за изготовление платформы. У нас задекларирован МДФ, но, пожалуй, лучше, если материал платформы будет водостойким. Ведь, если МДФ намокнет, он будет крошиться, а это в данном случае нас не устроит. Лучше взять ламинированную фанеру, если у Вас есть.

Итак, подобрав материал, выпиливаем из листа полотно 70х100 см. Расположив его на раме, размечаем точки для сверления отверстий и рисуем линии для скругления углов.

5. Устанавливаем фаркоп, или тягово-сцепное устройство. Его легко установить, используя багажник велосипеда: крепим на нём ту часть разъёмного шарнира, которая содержит шар. А другую часть шарнира закрепляем на дышле.

6. Осталось установить ящик для инструментов. Для него как раз осталось место в передней части платформы. Крепим его тросом эластичным.

Вот такой получился солидный прицеп, на бесшумных велосипедных колёсах и с инструментальным ящиком. На нём много чего можно разместить для перевозки.

Я подумывал купить велосипедный прицеп BOB Ibex, чтобы перевозить в нём своё . Но в конечном итоге я решил сделать прицеп для велосипеда своими руками.

У прицепа BOB Ibex весьма неплохая конструкция, в частности запатентованный метод крепления, поэтому самодельный прицеп будем собирать на его базе.

Шаг 1: Детали и материалы.

Сборку самодельного прицепа для велосипеда начнём с поиска основных компонентов. И исходя из найденных деталей потом уже разработаем план дальнейших действий.

Колеса: Сначала я думал установить 20-ти дюймовое BMX колесо, но в итоге использовал колёса 16", как и в оригинальных прицепах BOB. У меня было несколько старых с колёсами 16 дюймов, но я всё таки решил купить новое колесо.

Амортизатор: Я приобрёл на ebay задний механический велосипедный амортизатор за 13 долларов (с учётом доставки). Пневматический амортизатор гораздо лучше, но он существенно дороже. В местном хозяйственном магазине купил 1/2" болты и нейлоновые прокладки.

Поворотный кронштейн и задний треугольник: В качестве поворотного кронштейна для заднего колеса я использовал старую BMX вилку. Как шарнир выступила стальная , которую я недорого приобрёл в местном веломагазине. Ещё одна вилка понадобилась для сооружения вертикальной части заднего треугольника.

Рама: изготовлена из 1/2 дюймовой тонкостенной металлической трубки для проводов. Каждая трубка длиной 10 дюймов обошлась в 2 доллара. Мне потребовалось четыре трубки. Перед сваркой обязательно зашлифуйте оцинкованное покрытие с помощью лепесткового круга.

Другие компоненты: Мне пригодились стальные пластины (1/4" и 1/8"), уголки и швеллер, которые остались от предыдущих проектов. Старые спицы выступили в роли стопорных штифтов. Кроме того нам нужна тонкостенная металлическая трубка толщиной один дюйм. Дно изготовлено из стальной сетки.

Быстросъёмная ось BOB: Она лежит в основе запатентованного BOB метода крепления прицепа. Возможно крепление можно было изготовить самостоятельно, но всё же лучше приобрести уже готовое крепление, так как с ним точно не должно возникнуть проблем. Я заказал быстросъёмную ось на Amazon за 26 долларов. Также доступна другая версия быстросъёмной оси для велосипедов со сплошной задней осью.

Шаг 2: Инструменты.

Основные , которые нам понадобятся для сборки самодельного прицепа для велосипеда:

• 4-дюймовая угловая шлифовальная машина с отрезным, шлифовальным и лепестковым кругами
• Круглые и плоские металлические напильники
• Труборезка для резки тонкостенной металлической трубки для проводов (также использовался шлифовальный диск)
• Гибочная машина для тонкостенной металлической трубки для проводов (у меня была только для 3/4", но она подошла и для 1/2")
• Сверлильный станок и ручная дрель
• Настольный шлифовальный станок и дискообразная проволочная щётка
• Механизм подачи проволоки или аппарат сварки в среде инертного газа
• Ажурная пила с лезвиями для резки металла
• Разметочные инструменты, резцы, пробойники

Шаг 3: Конструкции поворотного кронштейна и заднего треугольника.

Я начал со сборки поворотного кронштейна.

Так как BMX вилка предназначена для колёс 20", а я использовал 16-ти дюймовое колесо, то в запасе осталось несколько лишних дюймов, которые можно было использовать для своих целей — прикрепить амортизатор.

К верхней части вилки я приварил кусок швеллера (также можно использовать уголок), к которому в свою очередь прикрепил амортизатор.

Крепления для амортизатора размером 1,5" х 1,5" (или 1,25" х 1,25") я вырезал из двух стальных уголков.

Я вырезал ещё два крепления для амортизатора для верхней части и сделал макет заднего треугольника. Вторая велосипедная вилка послужила в качестве вертикальных опор заднего треугольника. В качестве точки опоры в вилке для поворотного кронштейна я использовал стальную втулку. С помощью стального уголка я наметил требуемую длину вертикальной вилки после обрезки. Также стальной уголок понадобился, чтобы присоединить крепление амортизатора к вертикальным опорам вилки.

Я обрезал шток вилки и прикрепил закругленный паз к стальной втулке. Так как диаметр вилки превышал диаметр втулки, то мне пришлось немного поработать молотком со штоком вилки, чтобы подогнать размер паза под размеры втулки.

Приварите швеллер к поворотному кронштейну вилки, а нижнюю часть крепления припаяйте к швеллеру.

Приварите стальную втулку к поворотному кронштейну трубки вилки. Сначала нужно снять ось и подшипники.

Приварите стальной уголок к верхним частям отрезанных ног вилки. Приварите верх крепления амортизатора к уголку. Затем зашлифуйте края.

Сварка у меня получилось не слишком аккуратной, так как дул сильный ветер, мне не хватило газа и у меня мало опыта.

Наконец, к ногам вилки привинтите болтами стальную ось втулки. Прикрепите амортизатор с помощью 1/2" болта и нейлоновых прокладок к верху и низу крепления.

Шаг 4: Дропауты вилки прицепа.

Если следовать терминологии BOB, то часть прицепа, которая присоединяется к задней оси велосипеда, следует называть вилкой. Чтобы приступить к этой часть проекта, мне пришлось подождать пока придёт с Amazon ось с эксцентриковым креплением. Контакт дропаута со специальной эксцентриковой системой крепления BOB позволяет прицепу поворачиваться вверх и вниз вокруг задней оси велосипеда. Необходимо установить ось на велосипед, проверить зазоры, а также измерить диаметр и ширину дропаутов.

Изготовление я начал с эскиза дропаута, сделанного с фото из интернета. Используя размеры, упомянутые выше, я изготовил бумажный шаблон. Чтобы вырезать два дропаута, использовал подручную стальную пластину толщиной 1/4 дюйма. Для вырезки дропаутов понадобится круглая старая пластина с большим отверстием посередине. По размерам она должна приблизительно соответствовать размерам шаблона. С помощью ажурной пилы с лезвиями для резки металла я отрезал большой кусок от пластины и затем просверлил отверстие для дропаута диаметром в 9/16 дюймов. Моя пластина была толще гнезда на эксцентриковом крепление, так что мне пришлось её немного сточить в точке соединения, чтобы она смогла войти в гнездо.

Затем я просверлил в пластинах два маленьких отверстия, чтобы их можно было скрепить вместе с помощью маленьких винтов. Потом опять отшлифовал их, чтобы они максимально соответствовали другу другу. Одно из отверстий будет использоваться для удержания на месте стопорного штифта с помощью большого приваренного обрезка стального гвоздя.

Стопорный штифт, изготовленный из спицы из нержавеющей стали, препятствует выскакиванию дропаута из эксцентрикового крепления. Как просверлить маленькие отверстия через ножки дропаута смотрите на эскизе и фотографии. Спица вставляется в отверстия, сгибается под острым углом, а затем проводится позади болта и выводится выше.

Шаг 5: Вилка прицепа.

Вилка прицепа позволяет прицепу передвигаться в боковом направлении.

Эта шарнирная труба была изготовлена с использованием однодюймовой тонкостенной металлической трубки длиной 10 дюймов и приваренных сверху и снизу шайб размером 5/16" х 1 1/4".

Шайбы скрепляются вместе стержнем 5/16 дюймов с гайками, которые выступают в роли опорной точки данной конструкции. Шайбы нужно приварить к трубке и отшлифовать. С одной стороны стержня использовалась колпачковая гайка.

Перед сваркой обязательно зашлифуйте оцинкованное покрытие трубы с помощью лепесткового круга.

Рама для вилки прицепа изготовлена из тонкостенных металлических трубок 1/2", которые сгибались с помощью гибочной машины. Перед тем, как приварить раму к дропаутам, она была отшлифована с помощью 4-дюймового шлифовального круга. Две нижних трубы рамы были сначала приварены к дропаутам, а потом и к шарнирной трубе. Аналогично были приварены и две верхние трубы.

Чтобы облегчить вращение прицепа, сверху и снизу шарнирной трубы были помещены нейлоновые прокладки.

Шаг 6: Рама прицепа.

Рама прицепа была изготовлена из 1/2 дюймовой тонкостенной металлической трубки.

Изготовление рамы я начал с двух отрезков верхней и нижней части каркаса. Так как мне было сложно создать в передней части прицепа ровный полукруг большого радиуса, как у прицепов BOB, то я решил ограничиться маленьким радиусом изгиба и короткими прямыми перемычками между верхней и нижней частями каркаса. На данном этапе меня не заботила общая длина труб — главное, чтобы верхняя и нижняя части каркаса точно соответствовали друг другу.

Сборку рамы я начал с эскиза. По нему я изготовил макеты, по которым и собрал раму в металле.

Я вырезал опорные пластины из 1/8 дюймовой стали и приварил их спереди к верху и низу каркаса под углом, как на макете. Опорные пластины крепились к верхней и нижней части шарнирной трубы, таким образом определив расположение нижней и верхней передней части каркаса рамы.

Затем с каждой стороны я приварил вертикальные стойки между нижними и верхними трубами.

Чтобы определить желаемую длину каркаса, мне пришлось в очередной раз сделать макет. Я сварил верхнюю поперечную часть, обрезал боковые рельсы до нужной длины и приварил вертикальные стойки сзади.

Диагональные перегородки с каждой стороны необходимы для усиления жесткости рамы. Также я взял большие стальные гвозди, обрезал их и приварил в отверстия в нижней части диагональных перегородок, чтобы в местах соединения они работали в качестве пружинного амортизатора.

Шаг 7: Низ рамы.

Дно рамы изготовлено из специальной металлической сетки, которую можно купить в строительном магазине. Разве что будет сложно найти достаточно большой лист, чтобы один лист смог полностью покрыть дно рамы. Поэтому мне пришлось воспользоваться старой садовой тележкой, которая кажется видела и лучшие дни. Я вырезал из тележки металлическую сетку и очистил её в нескольких местах от ржавчины.

Прежде, чем определиться с окончательным размером металлической сетки, я приварил вертикальную часть заднего треугольника к задней части каркаса. Затем обрезал металлическую сетку вокруг опор вилки и припаял сваркой металлическую сетку к нижней части каркаса. Далее зашлифовал все острые и грубые края сетки.

Шаг 8: Покраска самодельного прицепа.

Теперь всё готово. Можно приступать к покраске нашего самодельного велоприцепа.

Шаг 9: После покраски.

Наконец самодельный прицеп покрашен и смотрится весьма неплохо.

Я использовал краску Rustoleum Hammered Bronze, которая придаёт металлу эффект ковки, улучшая внешний вид сварных швов. Но, так как я красил при температуре 34 °C, то данный эффект никак не проявился.

Тем не менее, самодельный прицеп для велосипеда приобрёл красивый металлический бронзовый окрас.

Окончательный вес самодельного велосипедного прицепа составил 10 кг.

Последнее, что требуется сделать, это изготовить ременное крепление для стопорных штифтов, чтобы они не потерялись во время поездки.

Велоприцеп Bob Ibex собран своими руками.

Шаг 10: Последние штрихи.

Я изготовил узкие полоски из велосипедных камер. Один конец проколол с помощью стопорного штифта, а другой с помощью болта, который затем закрепил в отверстие рядом с дропаутом вилки.

Это гарантировало, что стопорный штифт не потеряется, если он выскочит и будет всегда под рукой во время подсоединения прицепа.

2. Оббивка верхней трубки.

В качестве оббивки по периметру верхней трубки я воспользовался пеноматериалом (двумя 6-дюймовыми отрезками, каждый стоимостью 0,97 доллара). Для закрепления пеноматериала мне потребовалось несколько пластиковых хомутиков. Оббивка защищает краску от крупных предметов, которые могут выглядывать из корзины, а также снижает сопротивление скольжению, когда большие предметы привязаны ремнями к верхней трубе.

– отличая вещь, он значительно расширяет возможности велосипеда в плане грузоперевозок. Самый просто прицеп, конструкция которого описана в этой инструкции, оснащен платформой, на которой можно перевозить различные предметы, начиная от личных вещей, заканчивая песком, кирпичом и так далее. Что касается бортиков, то их можно тоже сделать, но это уже на ваше усмотрение.

Рассмотренный ниже велосипед изготовлен практически из бросовых материалов. В качестве рамы использовались запчасти от старой коляски для гольфа (или чего-то подобного). Платформа сделана из такого распространенного материала как дерево. Конечно, древесина прибавляет прицепу веса, зато это самый доступный материал.

Материалы и инструменты, которые использовал автор для самоделки :

Список материалов:
- старая коляска (или другие подобные запчасти);
- колеса от велосипеда (если их не было на выбранной коляске);
- деревянные доски;
- саморезы;
- стальные хомуты для труб;
- винты, болты, шайбы, гайки;
- два колесика от тележек (для изготовления крепежного устройства);
- старый тросик от велосипедных тормозов (или подобное);
- два отражателя (устанавливаются на прицеп);
- стальные крепежные петли.

Список инструментов:
- ;
- велосипедный насос;
- плоскогубцы и кусачки;
- отвертка;
- молоток;
- ножовка по дереву;
- линейка, маркер или карандаш;
- ножовка по металлу или болгарка (может понадобиться).

Процесс изготовления прицепа:

Шаг первый. Подготавливаем материалы
В первую очередь, что вам предстоит раздобыть, это велосипедные колеса. Найти их в хорошем состоянии порой бывает проблематично. Также для рамы вам понадобятся металлические трубки, их можно раздобыть в старых колясках, велосипедах и так далее. Кстати, ранее отличные алюминиевые трубки использовались в карнизах.

Также подготовьте доски, они должны быть прочными, но максимально тонкими и легкими, чтобы прицеп не было тяжело тянуть велосипедом.

Шаг второй. Приступаем к сборке рамы
У автора после разборки коляски остались оси с колесами, а также элемент в виде буквы «П». Эти компоненты нужно было соединить. Алюминий сварить не получится, можно только сверлить или поступить так, как автор. Просто берем стальные хомуты от труб и хорошенько стягиваем элементы между собой. Для надежности хомутов можно поставить побольше. Для упрочения конструкции автор просверлил в трубах отверстия и закрепил их дополнительно болтами с гайками. Теперь детали надежно соединены.

Закрепите одну деталь на раме велосипеда, автор крепит ее на задней вилке возле оси, там как раз есть два подходящих отверстия. Вторую часть закрепите на дышле прицепа, автор надежно стянул ее петлями с болтами и гайками. Подберите правильный угол крепления, чтобы прицеп мог менять угол в заданном диапазоне. Вот и все, мы получили отличный узел для крепления прицепа к велосипеду.

Шаг шестой. Страховка
На всякий случай нужно сделать страховку, которая будет удерживать прицеп, если вдруг основной крепежный узел отсоединится. Для этих целей автор использовал велосипедную тормозную систему. Снимите с одного конца ту часть, на которой находятся тормозные колодки. На конце тросика сделайте надежную петлю. Что касается тормозной ручки, то ее можно оставить.

Шаг седьмой. Изготовление и крепление деревянной платформы
Подготавливаем доски, режем их в зависимости от размера прицепа и шлифуем, чтобы платформа легко мылась и не рвала пакеты, если вы их будете возить. Крайне рекомендуется также покрасить дерево, чтобы оно не впитывало влагу.