Столярный верстак рисунок. Делаем верстак своими руками. Переходим к основанию

Издавна умелые мастера стремились обустроить рабочее место максимально комфортно и, если выражаться современным языком, эргономично, что считалось залогом не только быстрой и эффективной работы, но и безопасности. В связи с этим, помещения, предназначенные для ремонта и ручного производства, были заполнены всевозможными столами, стеллажами и ящиками, первоначальным материалом для изготовления которых было дерево. С течением времени, дешевеющий металл постепенно вытеснял дерево со строительной арены и стал использоваться для изготовления станков, металлической мебели и различного вспомогательного оборудования, особенно актуального в условиях строительной мастерской. Так как товар, предлагаемый магазинами, зачастую не соответствует указанным характеристикам, да и стоит порой наравне с промышленным оборудованием, в нашей статье мы поделимся простыми советами и расскажем, как сделать деревянный верстак своими руками.

Основное предназначение и типовые характеристики верстака

Независимо от своих конструктивных особенностей верстак представляет собой рабочий стол, обязательно характеризующийся массивными габаритами и устойчивостью, и предназначенный для обработки конструкций и изделий с самыми различными габаритами. Конструируя столярный верстак, важно помнить, что габариты обрабатываемых изделий напрямую зависят от габаритов верстака, при этом практикуется обработка изделий как ручным способом, так и с использование электроинструментов - дрели и электрорубанка. Типичная компоновка стандартного столярного верстака состоит из следующих элементов:

Рабочая поверхность, для изготовления которой используется массивная доска, толщина которой не менее 60 мм. Для изготовления крышки специалисты советуют отдавать предпочтение древесине твердых пород, таким как, дуб или бук, используя которую не придется периодически менять рабочую поверхность верстака, что обусловлено высокой износостойкостью материала.
Тиски, предназначенные для закрепления обрабатываемых деталей. Они устанавливаются на переднюю поверхность крышки. Массивные верстаки предусматривают установку нескольких тисков, отдельно предназначенных для крепления мелких и крупных деталей. Крупные тиски изготавливаются из дерева, тогда как, выбирая тиски небольших габаритов, лучше отдавать предпочтение металлическим конструкциям.
Верстачные опоры предназначены для повышения устойчивости общей конструкции, которые соединяются продольными планками. Для их изготовления желательно использовать мягкую древесину, липу или сосну.
В пространстве под верстаком, на опорах, можно установить выдвижные ящики, предназначенные для инструментов и любых других рабочих принадлежностей.

Столярный верстак: типы конструктивного исполнения

Разрабатывая проект верстака, важно учитывать его конструктивные особенности, будет ли он установлен стационарно в мастерской или будет представлен мобильной конструкцией. Если вы отдали предпочтение мобильной конструкции, оптимальным решением будет облегчить ее за счет используемого материала, который должен быть меньшей толщины. Мобильный верстак также может быть модифицирован посредством разборной столешницы, а также складными ножками. В связи с перечисленными особенностями, различают три типа верстаков:

Мобильный верстак, предназначенный для мелких ремонтных работ и манипуляций с заготовками из дерева;
Стационарный верстак, используемый для обработки массивных деревянных заготовок и тяжелых досок. Он прост в изготовлении, однако «привязан» к одному месту;
Разборный или «верстак- трансформер», удобен своей разборной конструкцией, что облегчает процесс замены отдельных его деталей, а также повышает мобильность всей конструкции. Узнать, как сделать выдвижной верстак, можно в специализированных руководствах.

Столярный или слесарный верстак: различия

Помимо представленной выше классификации, верстаки различаются по своему предназначению. Различают столярный и слесарный верстаки. Так как создание слесарного верстака сопряжено с рядом трудностей, в данном руководстве мы расскажем, как сделать столярный верстак своими руками.

Размеры и расположение верстака

В процессе создания верстака немаловажно правильно выбрать его месторасположение. Он должен быть в непосредственной близи от естественных источников света, если таковые имеются. Местные источники света также не будут лишними. Нельзя забывать и про электрические розетки, которые должны быть также вблизи от верстака. Все провода, находящиеся в рабочей зоне, предпочтительно заключать в гофрированную трубу или короб.

Прежде, чем приступить к сооружению верстака, специалисты рекомендуют определиться с его окончательной высотой. Для этого необходимо опустить руки вниз, после чего ладони расположить параллельно полу. Расстояние между полом и ладонями и есть та самая высота рабочего стола, наиболее удобная конкретно для вас. Так как самодельные верстаки зачастую рассчитаны на единственное рабочее место, длина стола равна 1,5 м, а ширина - 0,8 м.

Как сделать верстак видео

Как сделать верстак в гараже: подбор материалов

Подбор материала для изготовления верстака - немаловажный этап всей работы, который определяет итоговую прочность и устойчивость сооружаемой конструкции. Перед тем, как сделать верстак плотника, поговорим о рациональном выборе материалов, необходимых для его изготовления. По мнению специалистов, для сооружения верстака оптимальным материалом будет строганный брус, который подойдет для изготовления каркасной рамы и ножек.

Идеальные размеры строганного бруса:

для ножек - 100x70 мм;
для перемычек - 100x50 мм;

Для столешницы лучше выбрать доски толщиной 5 см, или цельного полотна, например старой деревянной двери или ДСП, характеризующегося ламинированной поверхностью. Важно знать, что предпочтение лучше отдавать твердым породам древесины, таким как дуб, клен и бук.

Как сделать стол верстак? Последовательность действий

Изготовление верстака включает в себя несколько этапов, основополагающими из которых являются:

Сборка основания;
Установка столешницы;
Установка оборудования на верстак.

Сборка основания

Основание, как конструктивный элемент верстака, представляет собой деревянную раму, крепление которой осуществляется таким образом, чтобы конструкция отвечала всем требованиям жесткости и устойчивости. В этих целях, между ножками верстака необходимо предусмотреть установку горизонтально расположенной перемычки, а посередине, на протяжении всей длины конструкции, важно установить царгу. И перемычки, и царгу закрепляют на расстоянии 40-50 см от пола. Впоследствии они могут использоваться не только для усиления конструкции, но и для установки полок и ящиков для подручных инструментов. Конструируя основание, брусья закрепляют посредством соединения «шип-паз», а в тех местах, где подобное не представляется возможным, пользуются саморезами. Предпочтительнее в первую очередь подготовить пазы и шипы, согласно имеющемуся чертежу, и только потом проклеить места соединения брусьев столярным клеем.

Если вы сооружаете стационарный верстак, одну или несколько частей рамы можно прикрепить к стене, что будет способствовать еще большему усилению окончательной конструкции.

Изготовление столешницы и ее установка

Продумывая этапы изготовления столешницы, нельзя забывать, что она должна быть несколько больше основания. Из ранее подготовленных толстых досок сколачивают массивный щит ранее указанных размеров, для крепежа которых применяют длинные гвозди, вбиваемые с внутренней стороны досок. Используемые доски предварительно пригоняют друг к другу, чтобы исключить попадание мусора в имеющиеся щели. Для монтажа столешницы исключено применение материалов, для изготовления которых использовалась прессованная стружка, так как они не соответствуют требованиям, предъявляемым к его устойчивости. К столешнице, прибиваются несколько поперечных брусков, для которых необходимо предусмотреть пазы в основании. К этим перемычкам с помощью саморезов крепят горизонтально ориентированные рейки, которые нужны для скольжения выдвижных ящиков.

Столешница прикрепляется к основанию на болтах. Для этого в верхней части брусков основания, используя стамеску, делают углубление, а в столешнице просверливают отверстия под болты, головки которых утапливаются в крышке посредством высверливания в столешнице углублений соответствующего диаметра. Чтобы в процессе последующей работы избежать травм от попадающих щепок, столешницу несколько раз шлифуют и покрывают олифой.

Установка оборудования

К установленной столешнице прикрепляют тиски, под установку которых должны быть предусмотрены углубления в торце столешницы. В месте установки тисков, с нижней стороны столешницы крепят фанеру. Устанавливая тиски, их сначала прикладывают, отмечают место их крепления, а затем закрепляют с помощью гаек и болтов. Помните, что тиски не должны располагаться с краю, что способствует смещению силы тяжести в процессе работы.

Кроме тисков классическим оборудование для верстака являются деревянные зажимы, стационарная дрель высокой мощности, отдельные разновидности токарного оборудования, фрезеровочный элемент. В условиях дачи также полезно будет установить болгарку и циркулярку. Устанавливая оборудование на верстак, важно продумать все детали удобства и безопасности, а также проверить прочность всех креплений. Если оборудование работает от электрической сети, важно правильно рассчитать мощность одновременно подключаемого оборудования, а также правильно провести само подключение.

Как спроектировать и сделать универсальный верстак?

В данной статье не был подробно рассмотрен процесс изготовления слесарного верстака, а также не разъясняется, как сделать железный верстак в виду сложности данного процесса, однако считаем нужным рассмотреть вариант, предусматривающий объединение слесарного и столярного верстаков, что особенно актуально в условиях загородных домов и участков.

Для этого изготавливают такой же верстак, как приведено в инструкции, однако несколько увеличивают площадь рабочей поверхнос ти. Иногда для этого может понадобиться и усиление основания посредством использования дополнительных каркасных элементов. Когда столешница установлена, одну половину покрывают листом тонкой нержавеющей стали, который закрепляют саморезами. В идеальном варианте покрывают не только верхнюю часть столешницы, но и ее торцовые элементы.

1. Склейте из нескольких слоев передний брус А и острогайте до окончательных размеров (рис. 1 и 1а). Затем отфрезеруйте в нем пазы шириной 19 и глубиной 41 мм (рис. 1а, фото А и В).

Краткий совет! Не склеивайте детали фрезерного приспособления- шаблона, а скрепите их только шурупами. Шаблон снова потребуется для выборки пазов в блоке задних тисков, который шире, чем передний брус крышки.

Из пары обрезков толстой доски и материала толщиной 12 мм соберите простое приспособление-шаблон для фрезерования под углом 2° пазов, которые станут отверстиями для верстачных упоров.

Фрезеруя пазы в переднем брусе с помощью 12-миллиметровой спиральной фрезы и 19-миллиметровой копировальной втулки, удаляйте материал понемногу, постепенно увеличивая глубину.

2. Выпилите накладку В и приклейте ее к переднему брусу, выровняв правые торцы деталей. Тщательно удалите выдавленные излишки клея.

3. По шаблону, который обычно поставляется в комплекте с передними тисками, разметьте и просверлите отверстия для штанг (фото С, рис. 1).

Расположите монтажный шаблон так, чтобы отверстия для тисков не пересекались с отверстиями для верстачных упоров в переднем брусе A/В. Наметьте центры отверстий шилом.

Примечание. В этом проекте используются передние и задние тиски Lee Valley . Они отличаются хорошим качеством изготовления, плавностью работы и поставляются с подробной инструкцией по установке.

4. Теперь изготовьте щит крышки С , нижние накладки для передних D и задних Е тисков, проставку F и задний брус G . Приклейте накладки, задний брус, проставку и передний брус к крышке (рис. 1).

5. Изготовьте левый и правый наконечники Н, I (рис. 2). Сформируйте вдоль одной грани наконечников шпунты шириной 36 и глубиной 57 мм и просверлите 12-миллиметровые отверстия.

Краткий совет! Чтобы быстро сделать чистые и аккуратные шпунты, удалите большую часть материала пазовым диском, а затем зачистите стенки и дно с помощью фрезерного стола.

6. Отфрезеруйте на торцах крышки А-G с обеих сторон фальцы шириной 57 и глубиной 36 мм (фото D ), чтобы сформировать гребни, которые вставляются в шпунты наконечников Н, I.

Используйте наконечник в роли направляющей для фрезерования фальцев на крышке. Будьте аккуратны, чтобы не задеть фрезой переднюю накладку В.

7. Наденьте на гребень левый наконечник Н , придвинув его к передней накладке В . Правый наконечник I выровняйте с передним краем щита С . Разметьте центры 12-миллиметровых отверстий (фото Е). Снимите наконечники и с помощью шила наметьте другие центры, сместив их на 1,5 мм ближе к плечикам гребней (фото F ). Проведите параллельные линии, отступив 6 мм в обе стороны от каждой метки, оставленной шилом, чтобы расстояние между линиями было равным 12 мм.

Используйте острие 12-миллиметрового сверла, чтобы перенести центры отверстий в наконечниках Н, I на гребни крышки.

Сдвиньте центры отверстий на 1,5 мм ближе к плечикам гребня, чтобы, вбивая шканты,плотнее стянуть наконечник с крышкой.

Тонким круглым рашпилем обработайте все отверстия, кроме первого. Не заходите за параллельные линии, чтобы детали стыковались плотно.

8. Просверлите по разметке 12-миллиметровые отверстия. Затем, начав со второго отверстия (считая от переднего края крышки), увеличьте его на 2 мм в обе стороны, не выходя за параллельные линии, чтобы получился овал длиной 16 мм. Проделайте то же самое с другими отверстиями, увеличивая длину каждого следующего на 1,5 мм в обе стороны (фото G , рис. 2). Это позволит крышке изменять свою ширину при сезонных колебаниях влажности. В правом наконечнике I сделайте вырез 57×165 мм вровень с низом проставки F и торцом нижней накладки Е .

9. Наденьте наконечники Н, I на гребни и закрепите 12-миллиметровыми шкантами из твердой древесины, вбивая их в отверстия без применения клея. Отпилите выступающие концы шкантов вровень с верхними и нижними гранями наконечников.

Краткий совет! Чтобы облегчить монтаж наконечников, возьмите шканты увеличенной длины и сделайте на их концах сужения.

Добавьте тиски

1. Из обрезков соберите раму, которая будет ограничивать зону перемещения фрезера при выборке углубления в нижней накладке D для передних тисков (фото Н). Разметьте углубление так, чтобы оно располагалось на расстоянии 70 мм от переднего края крышки, а его середина совпадала с центром большого отверстия для винта тисков.

Используйте 12-миллиметровую фрезу с восходящей спиралью, чтобы выбрать углубление размером 57x305x406 мм для механизма тисков. Переставляйте по мере необходимости обрезок, поддерживающий фрезер.

Отделите заднюю пластину, чтобы вставить механизм тисков на место. Затем снова установите ее, и операцию можно считать завершенной.

2. Выпилите блок J для подвижной губки передних тисков. Просверлите в блоке отверстия, разметив их по шаблону, который использовали ранее, расположив его так, чтобы левый торец блока был выровнен с левым краем крышки.

3. Отфрезеруйте вдоль торцов подвижной губки J скругления с уступом и прикрепите передние тиски к крышке, следуя указаниям инструкции (фото I). Установите на место штатную ручку-рычаг.

4. Выпилите по указанным размерам блок К для задних тисков. Переделайте фрезерное приспособление, которым пользовались раньше, и сформируйте в блоке пазы шириной 19 и глубиной 41 мм под углом (рис. 3 и 3а).

5. Выпилите накладку L для задних тисков. Просверлите в блоке К 10-миллиметровые сквозные отверстия с 25-миллиметровыми цековками (рис. 3 и За). Прижав накладку струбцинами к блоку, наметьте на ней центры отверстий 10-миллиметровым сверлом через отверстия блока. Затем просверлите в отмеченных точках отверстия диаметром 16 мм. Примечание. Наш метод немного отличается от описанного в инструкции и требует применения шайб и заглушек, не входящих в комплектацию тисков. Действуя так, мы спрятали головки болтов под пробками-заглушками, а не оставили их на виду.

6. Приклейте накладку L к блоку К (фото J ) и тщательно удалите весь выдавленный клей из отверстий для верстачных упоров.

Точно совместите отверстия блока К с отверстиями накладки L. Чтобы не тратить много времени на удаление излишков клея, нанесите его равномерно тонким слоем.

7. Прикрепите собранный блок K/L вместе с механизмом задних тисков на место, следуя указаниям инструкции. Закройте головки болтов пробками-заглушками и установите штатную ручку-рычаг.

Изготовьте верстачные упоры

1. Выпилите по указанным в «Списке материалов» размерам 17 упоров М и 17 пружин N . Для упоров мы выбрали древесину вишни, так как она долго сохраняет требуемую прочность, не оставляет вмятин на деталях, а ее цвет хорошо контрастирует с древесиной белого дуба из которой сделана крышка верстака. Для пружин подойдет плотная и упругая древесина, например кленовая.

2. Чтобы придать упорам требуемую форму, сделайте копии шаблона, увеличив их в 2 раза. Затем приклейте к упорам пружины. Проверьте, как собранные упоры вставляются в отверстия, и подгоните их, если требуется. Они должны выниматься и утапливаться без большого усилия и при этом оставаться на нужной высоте. Чтобы больше узнать о них, прочтите статью «Верстачные упоры», опубликованную в этом номере журнала.

Переходим к основанию

Примечание. Прежде чем приступить к изготовлению, измерьте и запишите размеры углубления на нижней стороне крышки. Верх основания-шкафа должен плотно вставляться в это углубление. Если его не удается вставить, потребуется подогнать его размеры к углублению или расширить края углубления для окончательной сборки.

1. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите полки О , перегородки Р и кромочные накладки Q, R . Приклейте накладки к полкам и перегородкам (рис. 4). Затем приклейте полки O/Q к перегородкам P/R и дополнительно закрепите шурупами.

2. Выпилив цокольные доски S и царги Т , приклейте их к сборке полок с перегородками O-R.

3. Из 19-миллиметровой фанеры, облицованной шпоном вишни, выпилите боковые и заднюю стенки U, V . Сначала приклейте на место боковые стенки, закрепив дополнительно шурупами, затем добавьте заднюю стенку, применяя для ее крепления только клей.

4. Примечание. Проверьте размеры собранного корпуса перед выпиливанием перекладин, стоек и накладок и убедитесь, что их длина, указанная в «Списке материалов», соответствует вашему проекту. Советуем выпилить детали W — GG с небольшим припуском по длине, а затем подогнать их по месту.

Выпилите верхнюю и нижнюю перекладины W, X , а также стойки Y (рис. 5). Приклейте верхнюю и нижнюю перекладины к основанию спереди, затем добавьте стойки.

5. Теперь выпилите задние перекладины Z, АА , стойки ВВ , средники СС и боковые перекладины DD, ЕЕ . Приклейте нижнюю заднюю перекладину АА и средники к задней стенке V (фото К). После этого приклейте на место заднюю верхнюю перекладину и стойки, затем боковые нижние перекладины со средниками к боковым стенкам и, наконец, верхние боковые перекладины и стойки.

Используйте пару толстых брусков с ровной гранью, чтобы плотнее прижать средники СС к задней стенке.

6. На углах корпуса отфрезеруйте 10-миллиметровые фаски, заканчивающиеся у стыков перекладин со стойками (рис. 6).

Прежде чем соединить цокольные доски, нужно опилить скосы на приклеенных сверху рейках. После этого можно приступить к фрезерованию скруглений.

7. Из 19-миллиметровых вишневых досок выпилите боковые, переднюю и заднюю цокольные доски FF, GG указанной длины с припуском около 3 мм по ширине. Затем отпилите от верхнего края каждой цокольной доски рейку сечением 19×19 мм и пометьте детали, чтобы установить их на место в дальнейшем. Наконец, изготовьте соединения «ласточкин хвост», чтобы скрепить цокольные доски (рис. 6а). Примечание. Если вместо шипов «ласточкин хвост» вы решили сделать простые соединения па ус, выпилите цокольные доски указанной ширины (без припуска) и не отпиливайте от них сверху рейку.

8. Опилите скосы на ус только на рейках для боковых цокольных досок, не укорачивая их. Приклейте каждую из них к соответствующей детали, от которой она была отпилена. Затем приклейте рейки без скосов к передней и задней цокольным доскам. Сделайте скос только на верхней части передней и задней цокольных досок так, чтобы они плотно соединялись с боковыми цокольными досками. Грань скоса должна быть рядом с линией разметки, а точного сопряжения деталей можно добиться подгонкой, удаляя материал понемногу (фото L ). Затем отфрезеруйте 19-миллиметровое скругление с 3-миллиметровым уступом вдоль верхнего края всех цокольных досок.

9. Приклейте цокольные доски к основанию. Возможно, для их крепления придется использовать шурупы или гвозди, если вместо соединений «ласточкин хвост» вы сделали на их концах скосы.

Добавьте дверцы

1. Выпилите перекладины НН , стойки II и филенки JJ указанных размеров (рис. 7).

2. Сделайте шпунты шириной 6 и глубиной 12 мм по центру внутренних кромок всех стоек и перекладин. Затем сформируйте шипы толщиной 6 и длиной 12 мм на концах перекладин.

3. Соберите дверцы, склеив вместе стойки, перекладины и филенки. Когда клей высохнет, проверьте, как вставляются дверцы в проем основания, и подгоните их, если требуется. Затем отфрезеруйте фальцы 5×5 мм на верхних и нижних ребрах дверок с внутренней стороны, а также фальцы 10×5 мм на стойках, где нет петель. Эти фальцы оставляют достаточно места между дверцами и корпусом для установки магнитных защелок.

Прикрепите дверцы к корпусу с помощью накладных петель и установите на место магнитные защелки.

Опустите крышку на основание

1. Пригласите трех приятелей крепкого телосложения, чтобы с их помощью поднять тяжелую верстачную крышку и положить на основание. Фиксировать ее нет необходимости — благодаря массивности и точной подгонке она хорошо удерживается на месте.

2. Установив новый верстак в мастерской, сразу же приступайте к следующему проекту, и теперь вы сможете получить еще больше удовольствия от времени, проведенного в мастерской!

Конструкционные особенности
Типы верстаков
Материал изготовления
Подготовительный этап
Инструменты и материалы
Инструкция по сборке

Верстак столярный, или токарный, - массивный, устойчивый, стационарный или переносной рабочий стол. На нем ручным или электрическим оборудованием обрабатывают заготовки различного калибра. Для обеспечения надежной фиксации инструмента столешница снабжается технологическими отверстиями.

Конструкционные особенности

Верстаки для домашних мастерских должны быть удобными в использовании, включать полки, ящики. Конструкция:

несущая рама на четырех ножках;
столешница из дерева или металлического листа;
тумбочка (одна или несколько) для хранения приспособлений, запчастей.

Тумбочки устанавливаются по краям рабочей поверхности, часто снабжаются полками, выдвижными ящиками.

Гараж или мастерская , где будет установлен столярный стол, должен иметь розетку для включения стационарной поворотной лампы направленного света. Светильник обычно закрепляют на стене или непосредственно на рабочей поверхности - верстачной доске.

Типы верстаков

Столы бывают:

столярными,
слесарными.

В первом случае конструкция состоит из металлического или деревянного каркаса и деревянной столешницы. Не подходит для обработки металлических заготовок, при обтачке которых используется машинное масло: деревянный верстак впитывает маслянистую жидкость. К тому же металлическая стружка быстро приводит крышку в негодность.

Второй вариант - универсальный верстак. Его столешница из оцинкованного железа подойдет для работы с деревом и металлами. Конструкция более устойчива, вынослива, выдерживает усиленное давление. На ней можно делать заточку, шлифовку , распил, резку заготовок. Верстак может быть монолитным и раскладным . Чертеж самодельного верстака представлен на изображении.

Материал изготовления

Чтобы сделать самодельный столярный верстак, потребуется обрезная доска или листовой металл. Металлический стол более устойчив к механическому воздействию, но его сложно собрать.

Для изготовления верстака из металла необходимо составить чертеж с размерами отдельных элементов. При сборке верстака складного или цельного из доски понадобится обычный набор инструментов.

Металлический образец тяжелый, деревянный не очень вынослив. Можно совместить эти два материала в одном изделии: изготовить рабочий стол из дерева, столешницу усилить тонким листом железа.

Подготовительный этап

Сначала нужно определить форму и габариты верстака, выбрать место его установки. Чтобы рабочее место всегда было хорошо освещено, свет должен падать слева или прямо . Часто розетки с удлинителем монтируют на поверхности верстака.

Длина столешницы должна быть достаточной для обработки заготовок, размещения инструментов.

Оптимальные параметры ширины - 50–60 см. Один край стола обычно используют для работ с циркулярной пилой , другими электроинструментами. Поэтому там фиксируют предохранительную планку с выступом 20–30 см.

От высоты верстака зависит удобство при работе. Для того чтобы определить этот параметр, нужно встать прямо, согнуть руки в локтях. Расстояние от пола до согнутых в локтях рук - оптимальное для стационарного или складного верстака.

Инструменты и материалы

Потребуется:

сварочный аппарат;
угловая шлифовальная машинка с пильным кругом , предназначенным для резки металла;
дрель, шуруповерт;
уровень, рулетка
сварочный аппарат, набор электродов;
электрический лобзик для распиливания фанеры.

Материалы :

Металлический уголок, полоска стали толщиной 4 мм.
Листовая сталь толщиной 2 мм. Из нее изготавливаются направляющие для ящиков, верхнее покрытие столешницы.
Доска деревянная толщиной 50 мм, шириной 25 см для рабочей поверхности.
Фанера толщиной 15 мм. Предназначена для ящиков, стенок верстака.
Крепежные элементы: саморезы по металлу, анкерные болты, шурупы.
Двухмиллиметровая труба квадратного сечения.
Краска для окрашивания деревянных и металлических поверхностей.

Из обрезных досок сооружают столешницу, полки, полоски стали пригодятся для изготовления окантовочных бортиков .

Инструкция по сборке

Для начала из металлического уголка делают 4 одинаковые ножки. Опоры в верхней части соединяются аналогичным уголком при помощи сварочного аппарата. Должна получиться конструкция 50 х 100 см. Для обеспечения столу дополнительной жесткости на высоте 10–15 см от пола приваривают куски уголка. По желанию можно предусмотреть стойки, служащие креплением для выдвижных ящиков, полок.

Деревянные доски необходимо уложить на остов, плотно зафиксировать болтами, предварительно снабдив металлический каркас и сами доски технологическими отверстиями для крепежных элементов.

Деревянные столешницы не выдерживают усиленные нагрузки. Для защиты используют оцинкованное железо подходящего размера. Его закрепляют поверх досок саморезами.

При резке металлические края часто покрываются заусеницами. Для безопасности их рекомендуется отшлифовать напильником.

Для большей устойчивости ножки в нижней части можно снабдить металлическими пластинами с отверстиями для крепежей. Также рекомендуется прикрутить верстак к полу. На стороне конструкции, примыкающей к стене, часто устанавливают металлический экран. На нем удобно размещать мелкий инструмент.

Верстак является незаменимым атрибутом любой столярной мастерской. Он представляет собой рабочий стол, использующийся для инструментальной обработки заготовок, хранения инструментов, материалов, чертежей и вспомогательных приспособлений.

В данной статье мы рассмотрим конструкцию и размеры верстаков, предложим обзор наиболее популярных заводских моделей и представим пошаговую инструкцию, следуя которой вы сможете сделать самодельный столярный верстак.

1 Устройство и проектирование столярных верстаков

Как для кузнеца основным рабочим инструментом является молоти наковальня, так и в столярной мастерской основным рабочим элементом является верстак. Такой рабочий стол универсален, он одновременно выступает местом для раскройки, обработки и сборки деталей из дерева, хранения рабочих инструментов и приспособлений.

Базовой частью конструкции любого верстака, независимо от того, сколько операций на нем будет выполнятся, является обычная столешница из твердых пород древесины (лучше всего подходит бук и дуб). Толщина столешницы должна составлять 60-70 мм, при этом в задней по всей ее длине вырезается продольная канавка для хранения мелких инструментов. Крупные приспособления складируются в подверстачье — полочке под столешницей.

На столярном верстаке должны обязательно присутствовать тиски, которые используются для фиксации обрабатываемых заготовок. Функциональность стола значительно расширяется отверстиями для установки струбцин, которые высверливаются по краю внутреннего контура столешницы.

Общую высоту конструкции необходимо подбирать исходя из роста мастера, обычно она варьируется в пределах 70-80 см. Ширина и длина столешницы непосредственно зависят от размеров мастерской либо гаража, для одноместного рабочего стола оптимальной является длина 2 метра, ширина — в районе 90 см.

Стационарный стол может иметь вес до 100 килограмм. Если же планируется изготовить складной верстак, то нужно будет позаботиться об его облегчении посредством использования менее толстой древесины. Складная конструкция предполагает возможность откручивания столешницы от ножек, при этом сами ножки могут быть разборными либо телескопическими.

В мастерской верстак лучше всего располагать возле окна, что даст рабочему месту естественное освещение в дневное время суток. Наличие искусственного освещения является обязательным, также возле столешницы нужно разместить несколько розеток для подключения электроинструмента.

1.1 Выбор материалов и сборка

Для изготовления каркаса и ножек хорошо подходит строганный брус размером 100*70 мм, для столешницы лучше всего брать строганные доски дуба или бука толщиной 4-5 см. Более дешевый вариант — столешница из листа ДСП, однако прослужит она меньше. Помните, что чем толще используются доски, тем тяжелее и устойчивее будет столярный верстак, что позитивным образом скажется на удобстве работы.

Крепежные элементы подбираются исходя из того, будет ли стол стационарным (используются гвозди и саморезы) либо сборным (болты и гайки).Из электроинструмента для монтажных работ вам потребуется дрель, болгарка и шуруповерт, также не лишними будут шлифовальная машинка, однако можно обойтись обычным рубанком.

Столярный верстак своими руками делается в два этапа — сборка каркаса и монтаж столешницы. При сборке основания нужно пытаться получить максимально жесткую раму, добиться этого можно расположив между ножками горизонтальные перемычки (на высоте 50-60 см от пола), которые в дальнейшем послужат несущим элементом под монтаж полочек.

Соединять брусья каркаса между собой можно с помощью склеивания в систему «шип-паз», однако удобнее всего использовать металлические уголки и саморезы. Увеличить надежность конструкции можно жестко прикрутив одну из горизонтальных перемычек к стене, однако такое решение применимо лишь при изготовлении стационарного верстака.

Закончив с основанием можно переходить к сборке второй части — столешницы. Если рабочая поверхность состоит из нескольких досок, стыковать их между собой нужно максимально тщательно, чтобы влага и пыль не скапливались в щелях. Соединяются доски на 3-ех брусках (боковых и центральном), расположенных под столешницей. Размеры столешницы должны быть такими, чтобы ее контуры выходили за пределы основания на 5-10 см. По завершению сборки столешница шлифуется и покрывается олифой, на основании ее проще всего закрепить с помощью стальных уголков.

Крепить тиски на верстаке нужно с помощью болтов и гаек М12, при этом в столешницы предварительно необходимо вырезать отверстия под головки болтов. Размещать тиски можно в любом удобном для вас месте, но не в углу, так как при сильной нагрузке он сможет обломится.

Устройство столярного верстака также предполагает наличие упоров, которые можно приобрести уже готовые и закрепить болтами, либо же сделать своими руками. Под упоры вырезаются отверстия в передней части столешницы, в которых размещаются выточенные по размеру деревянные бруски. Для более надежной фиксации их можно сделать в виде расширяющихся к верху колышек.

1.2 Самодельный верстак (видео)

2 Выбор верстака заводского производства

Если возможности изготовить самодельный настольный верстак нет, имеет смысл обратить внимание на продукцию заводского производства. В бюджетной ценовой категории лучшим выбором будет рабочий стол Unipro 16900u, который можно купить менее чем за 3 тыс. рублей.

Unipro 16900u — это отличный металлический верстак, который хорошо подойдет для бытовой любительской эксплуатации. Рабочий стол имеет размеры 520*300 мм, что позволяет обрабатывать заготовки шириной до 265 мм. На поверхности столешницы расположен транспортир, дюймовая и метрическая шкала, также предусмотрены раздвижные держатели для заготовок.

Модель Unipro 16900u рассчитана на общую нагрузку до 100 кг, при этом вес самой конструкции составляет 8 кг. При своей компактности стол достаточно устойчив, единственным его недостатком являются комплектные болты, которые выполнены из мягкого металла. Отзывы владельцев свидетельствуют, что шапку болта очень легко сорвать битой, поэтому сразу же после покупки имеет смысл заменить болты на более качественные.

Если вам нужен профессиональный верстак, рекомендуем обратить вниманию на серию Master Cut от компании Wolfcraft (Германия). В линейке представлены металлические столы, на которые производитель дает гарантию сроком 10 лет, что свидетельствует об их высочайшем качестве.

Wolfcraft предлагает следующие модели столярных верстаков:

Wolfcraft Master Cut 1500 — рабочая площадь 78*50 см, высота 86 см, выдерживает нагрузку 200 кг. Цена 24 тыс. рублей.
Wolfcraft Master 700 — отличается регулируемой в пределах 78-95 см высотой и меньшим столом (68*39 см). Рассчитан на нагрузку до 150 кг, стоимость — 17 тысяч.
Wolfcraft Master Cut 200 — наиболее доступная модель в линейке профессионального оборудования (цена 7 тыс). Столешница для верстака имеет размеры 30*44 см, высота — 80 см. Это отличный ученический стол, который можно рассматривать в качестве универсального верстака для бытовой эксплуатации.

Также в ассортименте немецкой компании представлены столярные верстаки с ящиками для хранения инструментов — Wolfcraft Workshop. Их рабочая поверхность выполнена из массива бука толщиной 30 мм и покрыта листом оцинкованной стали. Характерной особенностью серии Workshop является модульность — клиент получает возможность самостоятельно выбрать конфигурацию отсека для хранения, скомбинировав предложенные в каталоге полки и ящики разных размеров на свое усмотрение.

Совокупная нагрузка, которую может выдержать система Workshop составляет 600 кг, при этом максимальный вес на один ящик не должен превышать 600 кг. Стоимость такого оборудования непосредственно зависит от его комплектации, цены начинаются от 40 тыс. рублей.

Изготовление деревянных изделий различного рода является популярным и распространенным видом технического творчества. Доступность материала, инструмента и расходников позволяют выполнять сложные работы, по уровню профессионализма мало отличающиеся от заводских образцов. Обилие информации, обучающих видеоматериалов и прочих полезных источников побуждает многих пользователей приобретать инструменты и пробовать свои силы в работе по дереву.

Первое время работы производятся в случайных условиях, на табуретках или иных подставках. Затем приходит понимание необходимости иметь нормально организованное рабочее место. В особенности это актуально для владельцев частных домов, которые располагают достаточной площадью. Оптимальным вариантом является создание рабочего стола, форма и конфигурация которого отработана многими поколениями мастеров. Рассмотрим порядок действий при изготовлении классического деревянного верстака.

Как он устроен?

Устройство

Верстак плотника представляет собой полностью деревянный рабочий стол, имеющий несколько основных элементов:

основание (подверстачье);
столешница (крышка);
дополнительные элементы.

Основным элементом является столешница. Использовать для нее обычные листовые материалы - фанеру или ДСП - не следует, так как они не обладают достаточной прочностью и жесткостью. Традиционным способом проверки надежности столешницы был удар киянкой по ее поверхности. Предметы, лежащие на ней, не должны при этом подпрыгивать. Листовые материалы этого не могут обеспечить из-за малой толщины, образующей излишнюю упругость.

Столешницу классического верстака склеивают из деревянных планок, поставленных на ребро. Толщина такого щита составляет 6-8 см. Традиция предписывает использовать буковые или дубовые доски, но в настоящее время их стало сложно отыскать, и стоимость такого верстака окажется слишком велика, поэтому можно обойтись обычной сосной. Часто столешницу собирают из двух щитов, оставляя в центральной части продольную щель. Она позволяет распиливать детали, не опирая их на край, а надежно фиксируя всей площадью на опорной поверхности.

Важно! Выбирая доски для изготовления верстака, необходимо обращать внимание на качество и состояние материала. Древесина, не прошедшая подсочку, будет постоянно выделять смолу, которая испортит обрабатываемые изделия. Важным критерием выбора также является степень влажности.

Основание верстака представляет собой две опоры рамного типа, соединенные двумя царгами. Опоры собираются максимально жестко в шип-паз на клеевое соединение. Царги вставляются в сквозные гнезда и фиксируются клиньями, которые периодически подбивают для усиления прочности. Такой способ сборки исключает расшатывание верстака и обеспечивает его неподвижность независимо от рабочих нагрузок.

Дополнительные элементы:

тиски;
гнезда для установки упорных клиньев;
лоток для временного размещения инструмента;
дополнительная полка под основной столешницей.

Тиски столярного верстака отличаются от слесарных тем, что прижимающие поверхности сделаны из дерева. Металлические губки обычных приспособлений мнут древесину и портят заготовку, а деревянные элементы позволяют зафиксировать деталь без деформаций поверхности. На классическом верстаке имеется двое тисков, передние и задние. Первые расположены с краю длинной стороны крышки, вторые - с торца. Упоры обычно хранятся отдельно и вставляются в соответствующие гнезда по необходимости. Лоток необходим для временного размещения инструментов, чтобы они не падали на пол. Установка дополнительной полки - более позднее изобретение, которое использовалось не всеми.

Используются и другие конструкции верстаков. Встречаются образцы, крышка которых не отличается от классической, а основание имеет одну или две тумбы с дверцами и выдвижными ящиками. В результате получается гибрид слесарного и столярного верстаков, удобный для небольших мастерских. Необходимо учитывать, что традиционные модели верстаков разрабатывались давно, когда для работы использовался ручной инструмент. Форма и общее устройство крышки рассчитано под применение старых, ныне малоизвестных приспособлений. Изменились и приемы работы, требующие соответствующей организации рабочего места.

Важно! Классическая конструкция верстака предназначена для работы только ручным инструментом. Для использования электроинструмента такую крышку приходится модернизировать, изменять размеры и конфигурацию.

Чертежи и размеры

Прежде, чем приступить к созданию верстака, необходимо тщательно продумать его конструкцию и составить рабочий чертеж. В первую очередь следует определиться с размерами. Необходимо руководствоваться следующими критериями:

величина мастерской;
собственный рост, особенности телосложения (длина рук, левша или правша и т.п.);
размеры деталей, которые предстоит обрабатывать.

Высота верстака - сложный вопрос. Некоторые источники для определения оптимального размера рекомендуют вычитать из своего роста 70-90 см. Этот метод не учитывает длину рук или иные особенности тела. Более традиционный метод - свободно опущенные ладони должны полностью ложиться на поверхность крышки. Такой вариант удачнее рассматривает индивидуальные предпочтения человека. Важно также помнить, что работа предстоит с заготовками разного размера, требующими различной высоты опорной площадки.

Площадь крышки также необходимо тщательно продумать. Нередко выбирают слишком большие размеры столешницы, аргументируя это тем, что иногда приходится обрабатывать габаритные заготовки. Однако подобные ситуации возникают редко, а столешница большого размера занимает лишнее место в мастерской и постоянно захламлена посторонними предметами.

Определившись с габаритами, надо решить, из чего будет изготовлено основание верстака. Классический вариант полностью деревянный, но прочность металлического основания намного выше. Кроме того, если высота стола выбрана неудачно, металлическое основание гораздо легче нарастить или обрезать без потери прочности и надежности. Также надо решить, нужна ли в основании тумба для хранения инструментов или расходников.

После того, как все детали будут продуманы и определены, следует составить рабочий чертеж. Не обязательно выполнять его по всем правилам, но размеры и основные узлы надо изобразить, чтобы уточнить для себя последовательность сборки, составить спецификацию, рассчитать количество материалов и т.д. Если создание эскиза представляет слишком сложную задачу, можно воспользоваться готовыми чертежами, найденными в интернете.

Выбирая подходящий проект, необходимо учесть свои возможности и навыки. Для начинающего столяра создание сложного изделия едва ли по силам. Целесообразнее выбрать простой проект, который впоследствии будет модернизирован.

Необходимые инструменты и материалы

Рассмотрим традиционную деревянную модель верстака для столярных работ. Чтобы сделать верстак плотника, понадобятся:

обрезные доски из сухой выдержанной сосны. Толщина - 50 мм, ширина - 140-180 мм;
дисковая пила, электролобзик;
ручной электрофрезер с набором режущего инструмента;
электродрель с набором сверл;
ручная ножовка, стусло;
молоток, стамеска;
измерительный инструмент - линейка, угольник, рулетка;
столярный клей («Момент-столяр» ПВА и т.п.);
ваймы или струбцины с большим вылетом для склейки щитов;
шурупы, болты с гайками и шайбами.

Перечисленные материалы и инструменты могут быть дополнены другими комплектующими или приспособлениями в зависимости от сложности проекта и наличия навыков у мастера.

Как сделать: инструкция

Рассмотрим порядок изготовления самодельного верстака для столярных работ по классической технологии. Изменения, внесенные в конструкцию, незначительны и предназначены упростить и ускорить процесс. Для удобства разделим его на этапы, которые надо описать подробнее.

Основание

Для изготовления основания создается рама из толстых планок.

Иногда используют брус, полагая, что он значительно прочнее и надежнее.

Это ошибочная точка зрения, поскольку массив дерева склонен к короблению и растрескиванию.

Чем толще деталь, тем сильнее в ней внутренние напряжения и выше вероятность деформации. Для увеличения толщины рекомендуется использовать пачку, склеенную из двух или более досок, которые стабилизируют друг друга и компенсируют возможные изменения формы.

Для сборки понадобится нарезать 4 детали для ножек, 4 детали для верхних и нижних поперечин. Из них собирают 2 рамные конструкции. Соединение элементов проще всего выполнять вполдерева, когда на определенном участке одной детали снимается слой на половину толщины, и такое же действие выполняется на другой детали. Затем на полученные углубления наносится слой клея, детали соединяются, проверяется соблюдение прямого угла и выполняется стяжка струбцинами.

Подобным образом собирают 2 рамные конструкции, которые затем соединяют царгами. Они представляют собой две планки шириной не менее 100 мм. Соединять их с ножками можно как вполдерева, так и внакладку с помощью болтовых соединений. Основная задача - выдержать прямые углы и обеспечить параллельность всех деталей.

Столешница

Для изготовления столешницы понадобятся стяжки (ваймы) или струбцины с большим вылетом. Столешницу склеивают из планок шириной 70-90 мм (обычно разрезают вдоль обрезные доски), установленных на ребро. Рекомендуется предварительно обстрогать планки (отфуговать), чтобы склейка получилась максимально плотной, прочной и аккуратной.

Поскольку используются доски толщиной 50 мм, после острожки они будут немного тоньше - 46-48 мм. Для набора щита шириной 600 мм понадобится около 13 планок. Это немало, но прочная и неподвижная крышка не может быть создана из тонких досок.

Важно! Не следует для столешницы использовать фанеру. В сети немало рекомендаций склеить вдвое толстые фанерные листы. Такая столешница будет расслаиваться, царапать заготовки, у мастера постоянно будут занозы. Крышка из дощатого щита - оптимальный вариант.

Боковые (широкие) стороны планок покрывают клеевым слоем, прижимают друг к другу и стягивают ваймами или струбцинами. В идеале, после высыхания поверхности щитов следует обработать на стационарных строгальном и рейсмусном станках. Если такой возможности не имеется, поверхности строгают электрическим или ручным рубанком и обрабатывают шлифмашинкой. Необходимо стремиться к созданию максимально ровной плоскости.

Склеивать сразу широкий щит 600 мм не рекомендуется, правильнее изготовить две половинки по 300 мм и соединить их с технологическим зазором, позволяющим распиливать длинные детали прямо на столе. Соединяют щиты с помощью двух или трех планок, прикрепленных снизу крышки на шурупы. Толщина соединительных элементов должна обеспечивать неподвижность половинок, которая усиливается также при установке крышки на опоры (поперечины ножек).

Видео

Предлагаем Вам посмотреть интересное видео по теме.

Установка дополнительного оборудования

Верстак без дополнительных элементов представляет собой обычный стол с усиленной крышкой. Для удобства работы используются различные приспособления:

тиски;
упоры для фиксации заготовок при строгании ручным инструментом;
экран для размещения инструментов;
полки, карниз с подсветкой.

Столярные тиски - это две деревянных доски, одна неподвижная, другая перемещается винтом по двум параллельным направляющим. Основные элементы тисков:

винт с воротком на конце и упорной пластиной;
гайка, закрепленная (приваренная) к упорной пластине;
направляющие, жестко закрепленные на подвижной планке и проходящие сквозь неподвижную часть.

Обычно приобретают готовую конструкцию, где требуется только установить деревянные планки на металлические пластины. Упоры - это обычные деревянные штыри, которые вставляются в отверстия на крышке верстака. В настоящее время эти элементы используются мало, так как их сменили струбцины различной конструкции.

Экран - это щит с кронштейнами, на которых крепятся инструменты. Приспособление удобно тем, что все необходимые и часто используемые приспособления находятся всегда под рукой. Для изготовления применяют листовые материалы - фанеру, МДФ, ДСП и т.п. Обычно инструмент подвешивают на кронштейне (можно использовать обычные гвозди или шурупы) и обводят карандашом, чтобы впоследствии было легче их помещать на место. В продаже имеются готовые конструкции с перфорацией, которые крепят на стену позади верстака, но приобретать их нецелесообразно.

Полки и карниз с подсветкой - полезные элементы, позволяющие хранить в доступном месте различные материалы или расходники. Освещение рабочего места - важный момент, возможность непосредственной подсветки на поверхность рабочего стола позволяет повысить точность и безопасность работ.

Столярный верстак, изготовленный своими руками, дает массу возможностей ускорить работу и повысить ее качество. Принципиальное отличие от слесарных моделей заключается в материале и толщине столешницы, изготовленной из деревянных досок толщиной около 7-9 см. Такая конструкция обеспечивает неподвижность и отсутствие упругости, нежелательной при выполнении работ с электроинструментом. Остальные элементы конструкции выбирают исходя из собственных потребностей и представлений об удобстве. Основная задача - правильный выбор высоты и площади столешницы, так как от них зависит производительность и качество работы.