Ручной бур столбов руками. Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур). Виды буров, не применяемые в садоводстве

Ручной бур необходим для строительства при ремонтных работах. Помимо этого, его часто применяют, работая в саду или в огороде. С помощью этого предмета очень удобно и быстро выкапывать глубокие и узкие ямы, которые нужны для посадки деревьев или для монтажа опор в процессе заливки фундамента. Кроме того, бур невозможно заменить каким-либо другим инструментом при бурении скважин. Немногие знают, что ручной бур для столбов можно сделать самому, сэкономив при этом значительную сумму денег. Все, что потребуется для изготовления этого незаменимого инструмента, – это подробная инструкция, описывающая, как сделать бур, наличие необходимых материалов, инструментов и, конечно, терпение.

С помощью ручного бура удобно копать узкие ямы для столбов или посадки деревьев.

Следует отметить, что применение ручного бура не предназначено для грунта с каменными примесями. Почва должна иметь глиняную или суглинистую основу. При этом бур, как правило, изготавливают из высококачественных материалов. В этом случае срок его эксплуатации может быть неограничен.

Материалы и инструменты

Прежде чем приступить к работе, необходимо убедиться в том, что у вас в наличии есть все материалы и инструменты. Работать будет гораздо удобнее, если все необходимое находится под рукой.
Для того чтобы сделать , требуется наличие:

сварочного аппарата;
сварочных струбцин;
болгарки с отрезным диском по железу;
электродрели;
пары газовых ключей;
плашки, диаметр которой должен совпадать с диаметром штанги;
плашкодержателя;
тисков.

Материалы для изготовления бура: диск от болгарки, сверло, трубы.

Как показывает практика, применение в данном случае простых режущих пластин, имеющих достаточно большой диаметр, желанный эффект дать неспособно. Ручной бур, сделанный из такого материала, будет отнимать у вас силы и время в процессе бурения земляных отверстий. Для того чтобы избежать подобного результата, профессионалы рекомендуют дополнить такой инструмент двумя укороченными предрыхлителями. В этом случае ручной бур, сделанный своими руками, получится значительно эффективнее, и времени при работе с ним будет уходить заметно меньше.

Вернуться к оглавлению

Устройство

Ручной бур состоит из таких элементов, как:

Ручка.
Вставка.
Режущая насадка.
Муфта.
Болт с гайкой.
Режущие пластинки.
Направляющий стержень.
Лезвие.

Вернуться к оглавлению

Изготовление предрыхлителей

Что касается червячного варианта инструмента, изготовить его самостоятельно достаточно сложно. С учетом этого заменить поступенчатый шнек возможно двумя наваренными предрыхлителями, имеющими возрастающий диаметр срезающего материала. В этом случае сопротивление грунта равномерно распределяется по ступенькам, а количество приложенных усилий для одного оборота устройства для бурения вокруг своей оси заметно уменьшается.

Назначением первого предрыхлителя является крошение плотного грунта, последующего подрезания более широкого радиуса ямы и подачи уже взрыхленного грунта на поверхность дискового рыхлителя.

Дисковый рыхлитель выполняет функцию формирования стенок отверстия, а также выталкивания части грунта вверх. За один такой процесс глубина вырытой скважины может достигать 40-50 см. В случае с большим грузом работать ручным буром будет достаточно сложно.

Неплохим материалом для изготовления предрыхлителей может стать автомобильная рессора, толщина которой составляет не менее 5 мм.

Для затачивания режущей кромки такого рыхлителя необходимо соблюдать определенный угол. К основной штанге данный элемент следует приваривать встык, после чего можете приступить к привариванию следующего отрезка штанги. Следующим этапом к нему (встык) требуется присоединить второй элемент предрыхлителя. В заключение остается приварить острую часть штанги. При этом необходимо учесть соотношение всех отрезков, поскольку в противном случае может возникнуть люфт.

Что касается диска, функцией которого является формирование стенок отверстия – для его изготовления рекомендуется применить обработанную дисковую пилу, предназначенную для работы по дереву. Ее толщина должна составлять не менее 3 мм. Диск разрезается на две равные части, после чего его обрезанные кромки требуется заточить. Следующим этапом получившуюся пару элементов приварите на основную штангу, соблюдая при этом все тот же угол. Таким образом, вам удастся избежать смещения усилий, вследствие которых вырытые скважины могут получиться кривыми.

Вернуться к оглавлению

Нарезание резьбы

На противоположном конце штанги необходимо нарезать резьбу, на которую впоследствии будет накручиваться соединительная муфта. Для этой цели вам потребуются тиски и специальная плашка. Зажмите штангу (торцом вверх) в мощные тиски, соблюдая при этом прямой угол. При этом рекомендуется следить за выступом штанги, который не должен превышать 10 см. В противном случае может возникнуть абсолютно нежелательная амортизация в тот момент, когда плашка будет подвергаться натиску. С помощью напильника обточите торец так, чтобы получился конус. Это даст гарантию, что плашка правильно и ровно сядет на штангу. После этого можете приступать к нарезным работам.

В процессе нарезания резьбы нет ничего сложного. Плашкодержатель медленно вращается по часовой стрелке. Если в процессе работы застряла плашка, скрутите ее и подточите мешающий заусенец. После этого снова накрутите плашку на готовую часть резьбы и продолжите нарезание до запланированной отметки. Наиболее оптимальной считается резьба, длина которой составляет 10 см.

Следующим этапом на резьбу накручивается муфта, которая приваривается на основную штангу в области стыкующего шва. На этом можете смело считать, что с основной частью изготовления ручного бура своими руками вы справились.

Вернуться к оглавлению

Изготовление ручки

Ручка или вращающаяся часть ручного бура приваривается строго под прямым углом Т-образным способом. Сама основная штанга может иметь длину от 40 до 50 см. Рекомендуемая ширина ручки должна быть не более ширины плеч. Дело в том, что сопротивление штанги вращающему усилию ограничено. В случае его превышения штанга может скрутиться, вследствие чего ручной бур для столбов станет непригодным для работ. Для того чтобы избежать подобных неприятностей, ограничьте усилие и умеренными частями поэтапно бурите землю.

Прежде чем приступить к сварке, закрепите ручку к штанге, применив сварочную струбцину, при этом следите за прямотой углов. Таким образом, вы не только сохраните правильный угол, но и будете уверены в том, что ручку не поведет в сторону. Сварочный шов должен получиться по торцевой стороне основной штанги. На данном этапе работать следует максимально внимательно. Стоит учесть, что от качества данного стыка зависят надежность и длительность срока эксплуатации будущего бура. Поскольку всю нагрузку усилий шов берет на себя, не жалейте на его выполнение электроды.

Неровности стыка обтачиваются с помощью болгарки, это не только придаст инструменту более эстетичный вид, но и исключит порезы на ваших руках, которые вы можете получить в процессе эксплуатации ручного бура. Приварив ручку, на другом конце основной штанги аналогично предыдущему нарезается соединительная резьба.

Совершенно точно хозяин земельного участка хотя бы однажды сталкивался с необходимостью копания ям для столбов и различных опор для оформления внешнего вида участка. Бывает так, что требуется проделать узкую лунку в не совсем удобном месте. Простой лопатой будет сложно справиться, и придется брать у знакомых в пользование ручной бур под столбы или даже вызывать специалиста, который ловко управляется с инструментом.

Конструкция ручного бура

Садовый бур является очень полезным приспособлением для любого дачника . Он очень компактный, удобный и простой в использовании. Как правило, изготавливают его из твердого металла. Он без усилий раскалывает на части мелкие камни и корневища растений.

С помощью такого приспособления с легкостью можно выкопать яму, вращая его вокруг своей оси как штопор.

Главным назначением бура является рытье лунок для столбов. Небольшие скважины делает режущая часть приспособления, которая может быть разнообразной формы:

Двухлопастной;
В виде полудисков;
Винтообразной;
Шнекообразной;
Многоярусной;
Цельной или съемной.

Есть модели, которые начинаются с небольших лопастей, и их верхняя часть постепенно увеличена до больших размеров. Заводской бур является функциональным и эффективным не во всех ситуациях, потому что инструмент попросту не сможет внедриться в почву на нужную глубину, или его насадки будут не того диаметра, который требуется.

Хотя стоимость заводского бура для столбов относительно демократична, вполне можно сделать полезный инструмент самостоятельно, и при этом он будет отвечать всем необходимым требованиям. Технология изготовления бура своими руками очень проста, и стоимость его будет гораздо дешевле заводского. Нужно всего лишь определиться с параметрами изделия.

Разберем несколько различных конструкций, которые отвечают за эффективность и функциональность бура :

Материалы и инструменты

Для того чтобы сделать ручной бур для столбов, как правило, не нужно особых усилий. Но мастеру нужны материалы и комплектующие для создания изделия.

Список необходимых деталей:

Гайка и болт М20;
Диски диаметром 100−150 мм - 2 штуки;
Сверло с наконечником (20 мм в диаметре);
Отрезки металлической трубы: два по 500 мм и один 400 мм. Толщина стенки должна быть 3,5 мм, наружный диаметр - 40 мм.

Толщина стенки металлической трубы должна быть именно такой для того, чтобы готовое изделие было прочным и могло работать с любым, даже довольно твердым грунтом. Диски можно взять из пилы-циркулярки или сделать их своими руками. Для самодельных дисков понадобятся листы металла толщиной как минимум 3 мм.

Из инструментов при создании изделия понадобится:

болгарка;
молоток;
сварочный аппарат;
дрель;
сверла по металлу;
точилка для лезвий.

Если в наличии нет наконечника со сверлом, то можно заменять его сверлом с хвостовиком в виде конуса. Его диаметр должен быть соответствующим шнеку. Для того чтобы избежать травматизма, рекомендуется использовать мягкие ручки от велосипеда.

Пошаговое изготовление бура

На металлическом листе рисуем окружность, отмечая центр. Это будет лезвие. Далее, эту окружность нужно вырезать при помощи болгарки, а затем нанести линию разреза, которая проходит по линии диаметра. Затем наносим линию выреза, которая должна соответствовать окружности воротка. Получившийся диск нужно разделить на две части и прорезать отверстия для воротков.

На конце трубы, которая и будет выступать в роли воротка, болгаркой прорезаем четыре продольных линии, 3−4 см в длину. После этого из них нужно сформировать остриё при помощи молотка, при этом нужно собрать надпилы у самого центра трубы. Полученное остриё нужно обработать сваркой и сделать так, чтобы вороток в процессе работы не забивался почвой.

Следующим этапом будет соединение воротка с диском при помощи сварки. Это делается на расстоянии между ними в 5 см и под углом к плоскости вращения в 20 градусов.

Далее приступаем к трубе-удлинителю, которая должна быть оснащена рукояткой . Эту деталь нужно приварить буквой «Т» и обязательно приварить к ней усилители в виде «косынки». Заготовка продевается в вороток, и сквозь них проделывается отверстие, чтобы можно было скрепить детали шпилькой. Таких отверстий нужно сделать несколько штук для того, чтобы иметь возможность регулировать длину изделия.

Работа заканчивается затачиванием лезвий. Кромку фрезы нужно обработать таким образом, чтобы при вращении остриё лезвия было направлено вниз.

Защитное покрытие

Во избежание возникновения ржавчины на деталях самодельного бура для столбов нужно тщательно прочистить их наждачной бумагой и обработать грунтовкой и фосфатирующим раствором . После такой обработки готовое изделие можно красить.

При эксплуатации устройства нужно после каждого применения разбирать его и чистить все соединения от пыли и грязи, а также покрывать их специальной смазкой, отталкивающей воду. Не стоит упускать этот момент, так как правильный уход за инструментом станет хорошей профилактикой заклинивания болтов и позволит ему работать бесперебойно очень долгое время.

Способы усовершенствования инструмента

При бурении лунок мастер может столкнуться с большим количеством корневищ растений, которые плотно залегают в почве. Острые кромки лезвий значительно облегчат работу с буром. Для удобства пользования можно на покатой области лезвия нарезать несколько зубцов или закруглить его режущую зону.

Можно усовершенствовать конструкцию и сделать съемные фрезы для бура . Благодаря им будет возможно бурение лунок любого диаметра. Кроме изготовления запасных частей, нужно предусматривать их крепление к воротку. Проще всего соединить их двумя пластинками железа, которые крепятся сваркой.

В крепежных пластинах, а также в лезвиях нужно просверлить по два отверстия для бортов. Фрезы крепятся болтами М6. Для того чтобы болты не мешали при работе, их нужно вкручивать резьбой кверху.

Есть еще один способ усовершенствовать самодельный бур для столбов. Можно усилить эффективность работы нижнего торца воротка. Для этого нужно вырезать узкую металлическую пластину (10×2 см) и обточить в виде конуса при помощи болгарки, делая своеобразное остриё.

Не нужно делать надрезы в воротке, в его торец вставляются металлические обточенные пластины, фиксируются сваркой и сплющиваются. В итоге должна получится пика.

Есть другой метод изготовления пики. Металлическую пластину отрезают длиной около 17 см и делают из нее шнек, похожий на штопор. Далее алгоритм действий такой же, как и в описанном первом варианте.

В роли шнека может выступать подходящее сверло, которое легко может справиться с деревом, а также металлом. Такой инструмент значительно легче войдет в грунт и будет без проблем бурить ямку до нужной глубины.

Строителям, которые работают на плотных глубинных слоях грунта, пригодится один совет. Между пикой и фрезой нужно приварить плоскорез небольшого размера . Благодаря такой конструкции будет возможно рыхление земли и центровка при бурении. Для такой детали понадобится 2 металлических пластины 3×8 см. Такая хитрость значительно ускорит работу с инструментом.

Фрезы также можно сделать из дисков для болгарки, которые предназначаются для работы с камнем. Круги нужно нарезать по радиусу и расширить отверстие в центре, соответственно диаметру воротка. Изгиб диска с разведением сторон дает подобие штопора или шнека. Останется только приварить деталь способом, описанным выше.

Фрезу очень просто сделать из диска от циркулярной пилы. Зубья такой модели очень легко справятся с корневищами растений и твердой почвой.

Способ модернизации своего бура мастер может выбрать самостоятельно . Стоит сказать, что изготовление бура для столбов своими руками - совершенно не сложный процесс и требует от мастера минимальных физических и финансовых затрат. Весь процесс изготовления занимает от силы два часа.

Напоследок есть один важный совет : перед процессом бурения лучше всего взрыхлить грунт при помощи лопаты, тогда устройство легче войдет в него, и работа пойдет гораздо быстрее. Приведенные рекомендации обязательно помогут мастеру сделать функциональный и эффективный инструмент, который будет служить ему десятилетиями и станет очень хорошим помощником.

Иногда при земельных работах требуется выкапывать ямы, которые нужны для установки свай, столбов и различного вида опор. Зачастую это требуется сделать в твердых почвах, и работать лопатой в этом случае слишком долго и тяжело, особенно если скважины требуются глубокими и в большом количестве.

В данной ситуации можно использовать бур для земляных работ, притом можно вполне обойтись без вызова специалистов, а сделать всё самому. При желании можно изготовить садовый бур своими руками. Чертежи данного инструмента доступны, некоторые из них очень легки в применении на практике. Но сначала нужно разобраться в конструкции и разновидностях данного приспособления, чтобы иметь представление о том, что это за механизм, и какой вид бура больше подойдет для индивидуальных работ.

Земляной бур - это строительный инструмент, главной задачей которого является рытье ям на глубину необходимого фундамента. Принцип работы схож с бутылочным штопором - сначала инструмент вворачивают в землю на нужную глубину, а затем вытаскивают обратно на поверхность вместе с землей, увлекаемой за собой лезвиями бура . В результате данной операции образуется лунка с правильными круглыми краями, пригодная для установки столбов и опор. К наиболее популярным и часто применяемым видам бура можно отнести:

Также существует классификация по типу двигателя: бензиновые и электрические. Преимуществом буров с двигателями является то, что они обладают высокой скоростью бурения , требуют меньших физических нагрузок, и имеется возможность смены насадок. Инструменты с двигателем представлены двумя вариантами:

Ручной. Этот вид более компактный, но менее мощный и обладает большим весом.
Колесный. Более крупные габариты, по сравнению с ручным, но такой инструмент мощнее.

Бензиновый бур следует прогревать перед началом работы на холостых оборотах. Для электродвигателя этого не требуется. Недостатком любого инструмента с двигателем является то, что для их применения требуется источник электроэнергии или топливо.

Виды буров, не применяемые в садоводстве

Ударный бур применяется исключительно в строительстве и бурении глубоких скважин. Представлен в виде трубы, закрепленной стропилами. С помощью ударного механизма труба приводится в движение, пробивает землю вглубь и разрыхляет почву.

Коронковый механизм , который представляет собой трубу с закрепленной на основании зубчатой коронки. Требует вспомогательного оборудования, поэтому не применяется в любительских земельных работах.

Изготовление своими руками

При необходимости данный инструмент можно изготовить самостоятельно при наличии некоторых обязательных инструментов. Для работы потребуются болгарка , сварочный аппарат, слесарный набор, электродрель и точильный круг. Самое важное в изготовлении самодельной бурилки - сделать достаточно удобную рукоять и хорошие лезвия, за основу которых можно взять диски от циркулярной пилы.

Самодельный дисковый бур

Данная конструкция наиболее простая в самостоятельном изготовлении и требует минимального количества материалов.

Для работ потребуется:

Металлическая арматура для стержня длиной от 1,5 метра.
Кусок трубы для рукояти.
Диск циркулярный для лезвия.
Толстое сверло, которое будет выполнять роль наконечника.

Подобрав нужный диаметр диска, его следует разрезать пополам, а имеющиеся зубчики желательно сточить во избежание порезов при работах. Рукоятку приваривают к верхней части стержня, вследствие чего конструкция приобретает Т-образный вид. К противоположной части штока по центру приваривается сверло, а на некотором удалении от него - лезвия. Важно соблюдать угол наклона между лезвиями в 25 градусов.

Можно сделать дисковый бур со сменными лезвиями, для чего, вместо самих лезвий, нужно наварить металлические посадочные площадки под тем же углом и придумать способ фиксации дисков. Идеально подходит крепление на болтах, для чего в площадке высверливается отверстие под размер требуемого болта и нарезается нужная резьба.

Данная модификация позволяет подбирать требуемый диаметр рабочих дисков по мере проводимых работ.

Шнековый инструмент

Конструкция шнека сложнее в изготовлении и применении, но с его помощью проще рыть ямы узкого диаметра. Для его изготовления потребуются те же материалы, что и для дискового бура, но вместо отрезного круга, для циркулярки лучше брать обычные круглые металлические диски в количестве нескольких штук равной толщины и диаметра.

Сначала между собой свариваются шток, рукоятка и сверло так, как это было описано выше при изготовлении дискового бура. Затем следует сделать из имеющихся дисков шнек.

Для этого следует в центре каждого из имеющихся в наличии дисков высверлить отверстие диаметром, равным диаметру стержня. После этого из части каждого диска вырезается небольшой сектор, и диски свариваются таким образом, чтобы получилась спиралевидная конструкция.

Шток устанавливается внутрь полученной спирали, которая затем растягивается вдоль стержня. При получении необходимой формы и высоты шнека его сваривают со штоком, начиная с верхнего и нижнего дисков.

Бур-коловорот из лопаты

Для работы с мягкими рыхлыми почвами можно изготовить садовый бур из лопаты. Для этого на лезвии лопаты размечаются линии разреза по имеющемуся чертежу, затем полотно разрезается по разметке болгаркой, а получившиеся края загибаются в разные стороны. Притом кончики полотна немного выгибаются вверх.

Получившаяся конструкция имеет небольшие вес и габариты, напоминает собой коловорот и идеально подходит для посадки растений на земельном участке.

Правила ухода при эксплуатации

Вне зависимости от того, механический бур или ручной, а также является он покупным или самодельным, данный инструмент требует обязательного ухода. Это позволяет продлить сроки его эксплуатации и предотвратит возможные поломки во время работы:

Ручной бур является незаменимым инструментом при проведении строительства на земельном участке. С его помощью можно просверливать лунки под фундамент беседок, опорные столбы для забора. Помимо этого, бур также позволит легче пересаживать кустарники и деревья, чем облегчит работу садовода.

Этот инструмент не требует специальных навыков в обращении, и его использование не вызывает затруднений. Конструкция не является очень сложной, что позволяет изготовить бур своими руками при наличии сварочного аппарата, болгарки и дрели. Самостоятельное создание инструмента позволит сэкономить деньги и даст в итоге именно тот механизм, который требуется для индивидуальных работ.

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

Для каких целей и работ он вам нужен;
Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

Суханов Михаил Пользователь FORUMHOUSE

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Суханов Михаил

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

0.7-0.8 м – «плодородка»;
0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Т.н. универсальный бур, как бы подходящий для работы на разных грунтах, может оказаться малоэффективным.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Boston Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый - экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Штырь заточили.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND .

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

При изготовлении рамочного бура следует учесть, что он не подходит для работы в рыхлом, сыпучем грунте, т.к. он не удерживается в рамке.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Субарист Пользователь FORUMHOUSE

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.