Как производится монтаж вент фасада. Осуществление монтажа вентилируемых фасадов своими руками. Технология монтажа фасада из керамогранита

Выполняя монтаж вентилируемых фасадов, необходимо строго придерживаться последовательности, которая приведена в технической документации.

Первый этап предполагает детальное знакомство с чертежами конструкции.

Представляет собой сложное инженерное сооружение, поэтому только после анализа документации, установочных схем и спецификаций можно приступить к осмотру объекта.

На основе полученной информации верстается план производства работ, мероприятия по обеспечению безопасности и по организации контроля за качеством.

По периметру дома, если он имеет больше чем два этажа, устанавливаются стационарные строительные леса.

Подготовительный этап – инструменты и материалы

Нет никакой необходимости штукатурить стены здания, затирать раствором облупившиеся места или подкрашивать их.

Навесные панели из керамогранита для того и предназначены, чтобы скрыть имеющиеся недостатки.

Выбирая этот отделочный материал можно существенно сэкономить на затратах, поскольку он существенно дешевле натурального камня.

По всем прочим характеристикам и параметрам эти материалы вполне соизмеримы.

Цветовую гамму можно легко выбрать, ознакомившись с образцами, которые представлены в специальных каталогах.

Фасадная система навесного типа включает в себя два элемента:

• крепежную подсистему;
• облицовочный материал.

Крепежная подсистема включает в себя кронштейны, направляющие профили и комплект дюбелей, анкеров, саморезов, шайб и прокладок.

Облицовочные панели производятся из керамогранита. К облицовочным материалам можно отнести и утеплитель.

Для утепления деревянного дома, как правило, используют листы и маты, изготовленные на минеральной основе. Для деревянного дома можно использовать стекловату или панели из базальтового волокна.

При облицовке фасада высотных зданий используются пенопласт, пенополиуретан и другие современные термоизоляционные материалы.

Бригада специалистов, которая будет выполнять монтаж вентилируемого фасада, должна иметь необходимый набор инструментов.

Дрель, перфоратор, шлифовальную машину, молоток, рулетку и прочие приспособления нужно хранить в пределах шаговой доступности.

Весь комплект должен находиться в исправном состоянии.

Технология монтажа предполагает нахождение исполнителей на высоте и из этого условия следует, что техника безопасности должна соблюдаться неукоснительно.

Каждый день, перед началом работы, необходимо инструктировать монтажников и напоминать им правила использования индивидуальных средств защиты.

Монтаж можно начинать только после того, как будет выполнена разметка фасада. Вначале нужно определить линии установки маяков по периметру всего дома (в том числе и деревянного).

На каждой стене фиксируется нижняя горизонтальная линия и крайние вертикальные. Разметку выполняют с помощью геодезических приборов — теодолита или нивелира.

Обязательно потребуется уровень и отвес. При определении точек крепления вертикальных направляющих профилей за основу берется размер плит керамогранита.

Точно так же размечается шаг крепления кронштейнов по вертикали. Если форма плит керамогранита квадратная, то разметка по высоте и по ширине выполняется с одинаковым шагом.

Этапы монтажа фасадных панелей

После того как разметка фасадов выполнена, можно приступать непосредственно к процедуре по установке фасада. Технология и последовательность действий детально приведены в ТТК.

При необходимости создается отдельная инструкция, в которой уточняется правило выполнения той или иной операции.

После разметки фасада можно начинать производство основных работ, соблюдая правила техники безопасности и охраны труда.

Установка кронштейнов

Инструмент для сверления отверстий под установку кронштейнов выбирается в зависимости от материала, из которого возведено здание.

Для деревянного дома предпочтительнее использовать низкооборотную дрель, точно так же, как и для стены из полого кирпича. Перфоратор используется для сверления стен из бетона.

Кронштейны крепятся к стене с помощью анкерных дюбелей. Если крепление выполняется к стене из кирпичной кладки, то запрещено устанавливать дюбели в швы между кирпичами.

Когда все кронштейны установлены, необходимо провести испытания на прочность их крепления, ведь плиты из керамогранита создают значительные нагрузки на крепежные элементы.

Крепление утеплителя

Технология монтажа предписывает устанавливать и крепить плиты теплоизоляции следом за кронштейнами. Перед креплением плиты на стену дома в ней делаются прорези.

Каждая плита фиксируется на своем месте с помощью двух тарельчатых дюбелей, после этого утеплитель покрывается специальной пленкой.

Она предназначена для того, чтобы защищать утеплитель от атмосферной влаги и воздействия ветра.

Необходимо следить, чтобы каждая следующая полоса пленки ложилась внахлест с предыдущей. Величина перехлеста должна быть не менее 10 см.

Сквозь эту пленку плита теплоизоляции крепится к стене еще тремя дюбелями.

Установка направляющих профилей

Следующий этап монтажа – установка вертикальных и горизонтальных направляющих профилей.

Крепление профиля к кронштейну выполняется с помощью заклепок или саморезов. Тип крепежа определен в проекте.

Важно соблюдать прямолинейность в расположении заклепок. Они должны находиться на одной линии и по вертикали, и по горизонтали, иначе, при нагрузках, может возникнуть эффект скручивания.

Технология исполнения на этом этапе предписывает контролировать положение направляющих профилей в вертикальной плоскости с помощью геодезических приборов и обыкновенного отвеса.

Навеска облицовочных панелей

Навеска панелей керамогранита считается завершающим этапом монтажных работ. Основными крепежными элементами, которые надежно фиксируют облицовочную плиту, являются кляммеры.

Установка плит выполняется снизу вверх в таком порядке: плита вставляется в нижний кляммер и фиксируется сверху поворотным кляммером.

Производство монтажа требует пооперационного контроля. После укладки очередного ряда облицовочных плит, необходимо проверить их горизонтальность.

При облицовке деревянного дома нужно регулярно контролировать размер воздушного зазора.

Особенности выполнения монтажных работ

Монтаж навесного вентилируемого фасада из керамогранита (в том числе и для деревянного дома) выполняется в строгом соответствии с требованиями технологической карты.

В связи с регулярным возрастанием стоимости энергоносителей, люди постоянно вынуждены придумывать что-то, что могло бы сделать их дома более тёплыми и при этом снизить расходы на отопление. Одним из таких очень полезных решений являются навесные вентилируемые фасады. Многослойная внешняя структура стен улучшает их теплоэффективность и продляет срок эксплуатации, а применение различных по фактуре и цветовой гамме декоративных материалов позволяет добиваться улучшенной эстетики здания в целом.

Почему система устройства фасада называется вентилируемой? Да потому, что в ней финишное покрытие не примыкает к стене вплотную, а располагается на некотором расстоянии. Этот зазор делается для циркуляции воздуха с целью предупреждения образования конденсата.

Воздушная прослойка так же является естественным теплоизолятором, поэтому даже если система неутепляемая, стены не будут так промерзать, как при выполнении штукатурной или клеевой облицовки.

В чём особенности системы

Раз это система – значит, она состоит из определённого количества элементов. Если рассматривать её по сути, без учёта возможных нюансов, то это:

• подконструкция (каркас, структуру которого мы рассмотрим чуть позже);
• теплоизоляционный плитный материал;
• гидроветрозащита в виде мембраны;
• воздушная прослойка;
• декоративно-защитный экран.

Примечание! Теплоизоляции в системе НВФ может и не быть, но и в этом случае вентиляционный зазор предусматривается обязательно. Однако чаще всего данную систему проектируют с целью наружного утепления, так как изоляция стен, установленная изнутри помещений, не даёт нужного эффекта. Поэтому в статье мы будем обсуждать именно утепляемый фасад.

В капитальном строительстве вариант наружной отделки здания предусматривается ещё на стадии проектирования. Если принято решение произвести облицовку по системе НВФ, то в зависимости от разновидности применяемого навесного материала (основную роль играет вес), обязательно производится расчёт количества и прочности несущих элементов каркаса.

Вентилируемые системы хороши уже тем, что их можно устанавливать не только на вновь возводимые здания, но и на уже давно эксплуатируемые, с целью обновления их облика и повышения теплоэффективности существующих стен. Материал, из которого они возведены, может быть любым, но при этом следует учитывать его механо-физические свойства.

Например, газобетонная стена не обладает прочностью кирпичной, и может не выдерживать солидного веса навесной конструкции. Специальный крепёж помогает решить проблему, но и для него есть свои пределы. Поэтому в многоэтажном строительстве для таких стен чаще проектируют не вентфасады, а тёплые штукатурные системы.

А вот для малоэтажных домов сегодня предлагается обширный выбор лёгких и очень красивых по фактурам материалов (например, полимерный сайдинг). Они имитируют дерево, кирпич или камень, штукатурку, и при весе 1 м² облицовки не более 3-х кг, могут монтироваться куда угодно.

Здания из полновесного кирпича или железобетона больше всего выигрывают от установки на фасад вентилируемых систем, так как эти стены являются наиболее холодными. В результате такой наружной отделки внутренний климат-комфорт в таких зданиях значительно улучшается, не говоря уже об их экстерьере.

Обзор элементов подсистемы

Если в малоэтажных зданиях роль несущих элементов вентфасада отлично исполняют деревянные бруски, то в официальном строительстве проектируются только стальные подсистемы. Их комплектность может варьироваться в зависимости от разновидности декоративных модулей и способа их крепления, но в целом выглядит примерно так, как показано в таблице.

Таблица 1. Разновидности элементов подсистемы.

Цены на минвату

Кроме указанных элементов при монтаже навесной системы могут применяться аксессуары для обрамления проёмов, декорирования стыков и переходов из одной плоскости в другую. Но это уже зависит от того, какой именно материал выбран для облицовки.

Цены на дюбеля для утеплителя

Дюбель зонтик

Система навесного фасада – пошаговый монтаж

Правильный расчёт несущих элементов и общей теплоэффективности системы – это очень важно, но не меньшую роль в долговечности конструкции играет и её качественный монтаж. Представляем вашему вниманию пошаговую инструкцию, которая подскажет, какие технологические операции, и в каком порядке нужно производить.

Таблица 2. Монтаж навесного фасада.

Если вы обратили внимание, в нашей инструкции был пропущен этап монтажа диффузионной мембраны. И вот почему.

Мембрана не является обязательным элементом пирога, её наличие или отсутствие зависит только от свойств утеплителя. В данном случае для утепления была применена гидрофобизированная минвата — материал на основе базальта, пропитанный водоотталкивающим составом. Увлажнения такая вата не боится, но при этом прекрасно пропускает через себя пар, давая ему свободно проникать в вентиляционный зазор.

Цены на композитные панели

Композитные панели

Заключение

Системы навесных фасадов на сегодняшний день являются самым лучшим решением, помогающим снижать расходы на строительство за счёт уменьшения толщины стен. При этом снижаются и нагрузки на фундамент, а это опять же, экономия. Но самое главное – высокий уровень эстетичности современных покрытий, которые и через десятки лет сохраняют свой первозданный вид. Именно поэтому данный вариант обустройства фасада, особенно учитывая тяжёлые климатические условия на большей части территорий нашей страны, вряд ли когда-то утратит свою актуальность.

Если выбирать отделку для фасада исключительно из соображений практичности, стоит обратить внимание на профнастил. Крепкий, долговечный, не слишком дорогой, этот материал нашел широкое применение в частном строительстве. Более подробно о нем читайте в специальной статье.

Видео — Как работает вентилируемый фасад

Видео — Вентилируемый фасад: монтаж подсистемы утеплителя и облицовки

В этой статье разберем устройство вентилируемого фасада. А именно, конструкцию и крепеж разных вариантов обрешеток; правильное утепление вентилируемого фасада и установку мембраны.

Схема вентилируемого фасада

Приведу общую схему вентилируемого фасада, рисунок 1 (на примере утепленного вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой).

На рисунке фигурируют первая и вторая обрешетки. Это условное, принятое в этой статье название. Это название не зависит от материала обрешетки. Первая обрешетка, это та, что крепится к стене, вторая обрешетка - крепится к первой и на вторую обрешетку крепится облицовка. Первая обрешетка может еще называться "основной".

Опишу, какие варианты рассмотрим и (кратко) когда применяется тот или иной вариант.

• Устройство вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой, для неутепленного фасада;
• Устройство вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой, для утепленного фасада с толщиной утеплителя 50 мм;
• Устройство вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой, для утепленного фасада с толщиной утеплителя 100 мм (несмотря на Примечание, ниже, ее редко, но выполняют).

Примечание по деревянной обрешетке

Деревянная обрешетка, преимущественно, применяется для деревянных обшивок, типа ОСБ, блокхаус, доска. Важно отметить такой момент. Несмотря на то, что в интернет - источниках вариант полностью деревянной обрешетки приводится очень часто, и устройство ее простое, важно понимать, что устройство полностью деревянной обрешетки целесообразно для вентилируемого фасада без утеплителя и (иногда) для вентилируемого фасада с утеплителем, если утеплителя не более 50 мм. Объясню, почему.

1. Если утеплителя нужно 100 мм, то основная (первая) обрешетка должна быть с сечением 100х50 мм. И потом еще и вторая обрешетка (для крепления мембраны и организации вентиляционного зазора), с сечением 30х40 мм. Это означает, что при шаге обрешетки 60 см, расход древесины на один этаж будет такой же, как для строительства каркасного дома той же площади. А, как правило, хозяева рассчитывают на более экономичный вариант, применяют недорогую отделку, типа ПВХ сайдинга, а закупка древесины на обрешетку сведет всю экономию на нет.

2. Полностью сухое дерево берут редко (его тяжелее найти и оно дороже). Брус 100х50 мм, если его взять не полностью сухим, будет сильно вести. И при этом, этот брус достаточно мощный (по своему сечению), чтобы «покрутить» вместе с собой и саму облицовку (популярный для такой конструкции ПВХ сайдинг покрутит точно). Кроме деревянной обрешетки в статье будут рассмотрены:

• Комбинированная (первая металлическая, вторая деревянная) обрешетка для неутепленного вентилируемого фасада и неровной несущей стены.
• Комбинированная (первая металлическая, вторая деревянная) обрешетка для утепленного вентилируемого фасада и неровной несущей стены, при толщине утеплителя 50 мм.
• Металлическая обрешетка. Для ровной и неровной стены, для неутепленного вентилируемого фасада.
• Металлическая обрешетка для утепленного вентилируемого фасада, при толщине утеплителя 50 мм.
• Комбинированная обрешетка из самодельного крепежного элемента и деревянного бруска для утепленного вентилируемого фасада при толщине утеплителя 100 мм.
• Устройство металлической обрешетки для утепленного вентилируемого фасада, если утеплителя 100 мм.

По каждому из девяти вариантов обрешетки, перечисленных выше, будут рассмотрены такие моменты по устройству:

• из чего выполнена первая и вторая обрешетки в каждом конкретном случае;
• как первая обрешетка закрепляется к стене;
• как вторая обрешетка закрепляется к первой;
• как крепится утеплитель (если он есть);
• как крепится супердиффузионная мембрана (если она есть);
• за счет чего образуется вентиляционный зазор в каждом конкретном случае.

Примечание. В данной статье я сознательно не привожу подробности крепежа облицовки к второй обрешетке. Дело в том, что крепеж сильно разнится в зависимости от материала облицовки. И по каждому виду (по ОСБ, сайдингу и тд) можно делать отдельную статью с подробностями монтажа.

Деревянная обрешетка (первой нет, вторая - из бруска) для неутепленного вентилируемого фасада

Итак, для неутепленного вентилируемого фасада, для устройства обрешетки нужен брусок 30х40 мм. По сути, выполняется только вторая обрешетка, первая (так как нет утеплителя) - не нужна. Схема устройства показана на рисунке 2, ниже.

Брусок обрешетки крепится к стене стороной 40 мм, и за счет стороны 30 мм образуется вентиляционный зазор. Шаг обрешетки 60 см.

Крепление обрешетки к стене. Если стена из кирпича, или аналогичных твердых материалов, то обрешетка крепится к стене дюбелями.

Если стена из блоков (пено, газо, ракушка, и тд), то обрешетка крепится саморезами по дереву. Шаг крепежа 50 см. К обрешетке крепится облицовка.

Утеплителя и супердиффузионной мембраны в данном случае нет.

Вентиляционный зазор образован бруском обрешетки, величина зазора 30 мм, этого достаточно для свободного выхода влаги из стены.

Деревянная обрешетка (и первая, и вторая - из бруска) для утепленного вентилируемого фасада, если утеплителя 50 мм

В том случае для первой (основной) обрешетки нужен брусок 50х50 мм, с шагом 60 см. Первая обрешетка крепится к стене саморезом по дереву 75 мм или 90 мм - если стена блочная, и дюбель + саморез 75 или 80 мм, если стена кирпичная.

Утеплитель вставляется в распор между брусками первой обрешетки. При необходимости можно его дополнительно закреплять грибками.

Первая обрешетка с вставленным между ее брусками утеплителем закрывается супердиффузионной мембраной. Мембрана крепится строительным степплером. Стыки мембраны проклеивать необязательно, стык выполняется с нахлестом10-15 см. Затем устанавливается вторая обрешетка, из бруска 30х40 мм, сторона 40- к основной обрешетке.

Деревянная обрешетка (и первая, и вторая - из бруска) для утепленного вентилируемого фасада, если утеплителя 100 мм

О целесообразности такого решения - в Примечании выше. Но бывают случаи (например уже есть в наличии нужный деревянный брус), когда так делают.

В этом случае для основной обрешетки нужен брусок 100х50, с шагом 60 см. Обрешетка крепится к стене уголками, при помощи или саморезов (если стена из блоков) или дюбелей (если стена из кирпича). Шаг уголков по вертикали 50 см.

Вторая обрешетка выполняется из бруска 40х30 мм.

Вторая обрешетка крепится к первой саморезом по дереву 45 мм. Шаг саморезов 50 см.

Утеплитель вставляется в распор между брусками первой (основной) обрешетки. При необходимости дополнительно закрепляется грибками.

Сверху степлером закрепляется мембрана. Затем устанавливается вторая обрешетка, из бруска 30х40, сторона 40 - к основной обрешетке.

Вентиляционный зазор в этом случае образуется за счет толщины второй обрешетки (бруска), его величина 30 мм.

Комбинированная (первая металлическая, вторая деревянная) обрешетка для неутепленного вентилируемого фасада и неровной несущей стены

При неровной несущей стене (под "неровной" будем понимать стену, в которой есть перепады более 1 см на 1 м 2). Если неровностей не много, а всего несколько на всю стену, то можно в этих местах просто подтесать доску, если выступ, или подложить деревянную плашечку, если углубление в стене. Но если неровностей много, целесообразно выполнять комбинированную обрешетку из деревянного бруска, посаженного на П-образные подвесы. Смысл в том, что устройство обрешетки на подвесах позволит выровнять плоскость обрешетки (а потом и облицовки) не выравнивая исходную стену штукатуркой.

Роль первой обрешетки в этом случае выполняет П-образный подвес.

П-образные подвесы крепятся к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок), по 2 крепежа (саморез или дюбель в зависимости от материала стены) на каждый подвес. Шаг подвесов по вертикали - 60 см, по горизонтали - в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 - ОСБ, СМЛ, 60 или 40 - блокхаус и сайдинг). К подвесу крепится вторая обрешетка.

Брусок второй обрешетки к П-образному подвесу крепится саморезом по дереву 25 мм.

Примечание . Для такого крепежа достаточно и самореза 17 мм, но он считается эксклюзивным, его сложнее найти и он стоит дороже, чем 25 саморез.

П-образный подвес имеет размеры примерно такие - 60х70 (120). Поэтому если широкая сторона бруска меньше 60 мм, например 50х40 мм, то уши подвеса нужно просто подогнуть.

Утеплителя и мембраны в данном случае нет.

Вентиляционный зазор образован бруском второй обрешетки, величина зазора 30-40 мм, этого достаточно для свободного выхода влаги из стены.

Комбинированная (первая металлическая, вторая деревянная) обрешетка для утепленного вентилируемого фасада и неровной несущей стены, при толщине утеплителя 50 мм

Этот вариант подходит для случаев, когда толщина утеплителя 50 мм. Для случая, когда толщина утеплителя 100 мм будет рассмотрен вариант ниже.

При неровной несущей стене целесообразно выполнять комбинированную обрешетку из деревянного бруска, посаженного на П-образные подвесы. Смысл в том, что устройство обрешетки на подвесах позволит выровнять плоскость обрешетки (а потом и облицовки) не выравнивая исходную стену штукатуркой. П-образные подвесы крепятся к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок), по 2 крепежа (саморез или дюбель в зависимости от материала стены) на каждый подвес. Чтобы она не вращалась вокруг своей оси. По вертикали шаг - 60 см, по горизонтали - в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 - ОСБ, СМЛ, 60 или 40 - блокхаус и сайдинг). К подвесу крепится брусок второй обрешетки.

Вторая обрешетка выполняется так же как и для неутепленного варианта (рисунок 5, выше), из бруска, сечением 60х30, 60х40 или 50х40 мм.

Брусок второй обрешетки к П-образке крепится саморезом по дереву 25 мм,только брусок не заводится так глубоко в подвес, как на неутепленном варианте, а крепится почти на край подвеса (видно на рисунке 6).

Утеплитель надевается на подвесы. Иногда, когда вата не мягкая а жесткая, то надеть просто так не получится, можно сделать прорези ножом, но это довольно трудоемко делать в каждом листе по 1-2 такие прорези, и если первая нормально попадет на П-образный подвес, то уже вторая прорезь скорее всего не попадет точно. Сложно получается. Как вариант, вырезать вату в местах, где попадает подвес, а получившиеся прорези просто задуть строительной пеной.

Сверху на утеплитель надевается мембрана (тоже протыкается подвесом), а потом крепится брусок второй обрешетки.

Вентиляционный зазор в этом варианте образуется за счет длины "ушей" П-образного подвеса и толщины бруска второй обрешетки. Величина зазора 30-40 мм.

Металлическая обрешетка. Для ровной и неровной стены, для неутепленного вентилируемого фасада

Как уже было сказано выше, П-образные подвесы применяются, чтобы выровнять плоскость без оштукатуривания исходной стены (если она неровная).

Вторая обрешетка крепится к П-образному подвесу так: на каждый подвес по 2 самореза (1 саморез на одно "ухо" и 1 саморез на второе "ухо"). Саморез диаметром 3,5 мм и длиной 9 мм (в народе называют "девяточки", "блошки"). Они есть черные и оцинкованные, оцинкованные предпочтительнее.

Важные моменты при крепеже (именно металла к металлу):

• В самом П-образном подвесе есть готовые отверстия, саморезы крепим не в них, а в цельный металл. Не нужно облегчать себе работу, крепление в готовое отверстие не будет работать. Саморез нарезает резьбу в металле и если крепить не в цельный металл, а в готовое отверстие, то резьбы он не нарежет, соответственно, держаться, как следует, не будет. Будет прокручиваться.
• Крепить лучше шуруповертом, а не дрелью. Дрель высокооборотистая, у неё нет стопора при обжатии самореза, кроме того она тяжелее, не так сидит в руке. Но если шуруповерта нет, то на дрель нужно иметь магнитную насадку, плюс следить за каждым саморезом: если после закрепления он прокручивается, то крепить на это "ухо" подвеса еще один саморез. Если и он прокрутился, то крепить еще один. Все в цельный металл. В итоге на некоторых "ушах" подвесов может быть по 2 и даже 3 самореза. Но держать будет только тот саморез, который не прокручивается.

Утеплителя и супердиффузионной мембраны в этом варианте нет. Вентиляционный зазор образован за счет длины "ушей П-образного подвеса и за счет профиля CD 60. Величина зазора регулируется (профиль можно поставить ближе и дальше к стене). Оптимально сделать величину зазора 30-40 мм.

Металлическая обрешетка для утепленного вентилируемого фасада, при толщине утеплителя 50 мм

Первая обрешетка из П-образных подвесов. П-образные подвесы крепятся к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок), по 2 крепежа (саморез или дюбель в зависимости от материала стены) на каждый подвес. Шаг подвесов по вертикали - 60 см, по горизонтали - в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 - ОСБ, СМЛ, 60 или 40 - блокхаус и сайдинг).

Вторая обрешетка выполняется из профиля CD 60.

Утеплитель надевается на подвесы первой обрешетки. Сверху на утеплитель надевается мембрана (тоже протыкается подвесом), а потом крепится вторая обрешетка из профиля CD 60.

Вторая обрешетка крепится к П-образному подвесу так: на каждый подвес по 2 самореза (1 саморез на одно "ухо" и 1 саморез на второе "ухо"). Саморез диаметром 3,5 мм и длиной 9 мм. По тонкостям крепежа, см. пункт "Металлическая обрешетка. Для ровной и неровной стены, для неутепленного фасада", выше.

Вентиляционный зазор выполняется за счет длины "ушей П-образного подвеса и за счет профиля CD 60. Величина зазора 30-40 мм.

Теперь рассмотрим, можно ли применять эту схему для вентилируемого фасада с утеплением 100 мм

Для фасада с утеплением 100 мм такой вариант фасада выполнить сложно, так как П-образный подвес (см рисунок 9) имеет размер «а» равный 100 мм.

Это означает, что, если на него надеть вату толщиной 100 мм, то будет сложно организовать воздушный зазор. Нужен будет или подвес 125 мм, а он дороже. (Обычный стоит примерно 0,8 грн, а 125 мм - примерно 1,20 грн). Если вариант с подвесом с размером 125 (вместо 100 мм), подходит, то тогда можно применять этот вариант для вентилируемого фасада с утеплением 100 мм.

Примечание . Применение подвеса с размером 125 мм дает вентиляционный зазор размером 25 мм. Этого, по нашему мнению, мало. Поэтому, мы и рекомендуем для вентилируемого фасада с утеплением 100 мм, решение с самодельным крепежным элементом, описанное ниже.

Конструкция самодельного крепежного элемента из порезанного профиля CD 60

Выглядит такой элемент так:

На рисунке 10 показаны размеры "ушей" крепежного элемента. Верхние, загнутые "уши", длиной примерно 30 мм крепятся к стене. Нижние, прямые "уши", длиной 30-40 мм, на них крепится вторая обрешетка (или деревянный брусок, или металлический профиль). Размер нижних "ушей" регулируем под толщину бруска (если брусок 30 мм, то и размер 30 мм, если брусок 40 мм, то 40).

Рис 11. Расположение саморезов для крепежа самодельного крепежного элемента

Саморез крепим ближе к ребру (т.е. на конце - ближе к тому месту, где вырезали середину, а с той стороны, где крепим крепежный элемент к стене - ближе к месту изгиба «ушей»).

Комбинированная обрешетка (первая - из самодельного крепежного элемента, вторая - из деревянного бруска) для утепленного вентилируемого фасада при толщине утеплителя 100 мм

Вторая обрешетка выполняется из бруска, сечением 60х30, 60х40 или 50х40 мм.

Утеплитель надевается на самодельные крепежные элементы первой обрешетки. Сверху на утеплитель надевается мембрана (тоже протыкается подвесом), а потом крепится вторая обрешетка из деревянного бруска.

Брусок второй обрешетки к самодельному крепежному элементу крепится саморезом по дереву 25 мм.

Вентиляционный зазор в этом варианте образуется за счет "ушей" самодельного крепежного элемента и за счет толщины бруска второй обрешетки. Величина зазора 30-40 мм.

Устройство металлической обрешетки (первая - из самодельного крепежного элемента, вторая - металлический профиль) для утепленного вентилируемого фасада, если утеплителя 100 мм

Первая обрешетка из самодельного крепежного элемента из порезанного профиля CD 60. Шаг крепежных элементов по вертикали - 60 см, по горизонтали - в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 - ОСБ, СМЛ, 60 или 40 - блокхаус и сайдинг).

Крепежный элемент крепится к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок).

Вторая обрешетка выполняется из профиля CD 60.

Утеплитель надевается на самодельные крепежные элементы первой обрешетки первой обрешетки. Сверху на утеплитель надевается мембрана (тоже протыкается крепежными элементами первой обрешетки), а потом крепится вторая обрешетка из профиля CD 60.

Вторая обрешетка крепится к самодельному крепежному элементу так: на каждый самодельный элемент по 2 самореза (1 саморез на одно "ухо" и 1 саморез на второе "ухо"). Саморез диаметром 3,5 мм и длиной 9 мм. По тонкостям крепежа, см. пункт "Металлическая обрешетка. Для ровной и неровной стены, для неутепленного фасада", выше.

Вентиляционный зазор выполняется за счет длины "ушей" самодельного крепежного элемента и за счет профиля CD 60. Величина вентзазора 30-40 мм.

Среди способов утепление устройство вентилируемого фасада для частного домовладения занимает первое место по частоте использования. Многие, утеплив свой дом таким способом, не догадываются, что использовали именно этот способ утепления.

Грамотно подобрав материал при тщательном соблюдении технологии, можно гарантировать до 50 лет жизнедеятельности системы, а, значит, и комфорта в доме при минимальных затратах на отопление.

Вентилируемый фасад – система утепления, иначе ее называют «сухой фасад» в отличие от фасада «мокрого» - штукатурной системы утепления. Система «вентилируемый фасад» отличается от других систем утепления наличием вентиляционного зазора, через который выветриваются водяные пары. Зазор расположен между навесным отделочным слоем (навесной фасад), который крепится к стене с помощью металлической или деревянной несущей системы, и утеплителем, закрепленным на стене.

Воздушный зазор особенно нужен при утеплении стен плитами из минеральной ваты – каменной или базальтовой, которые отличаются повышенной гигроскопичностью – способностью впитывать влагу, что приводит к ухудшению теплотехнических характеристик материалов и снижению эффективности системы утепления.

Однако в узком воздушном зазоре при большой высоте здания образуется мощный воздушный поток, который постепенно разрушает и выветривает волокна утеплителя. Для защиты теплоизоляции в системе «вентилируемый фасад» рекомендовано применение утеплителей с кашированной (укрепленной специальной пленкой или тканью) поверхностью или защита утепляющего слоя влаго и ветрозащитной мембраной. Для вентфасада, возможно использование утеплителей, имеющих разрешение Госстроя РФ на применение в вентилируемых системах.

Система вентилируемого фасада применяется в малоэтажном частном домовладении и для утепления высотных зданий различного назначения. Разница состоит только в материалах для навесного фасада и конструкции несущей системы: для высотного общественного здания используют несущую систему из металла, для коттеджа высотой до 3-х этажей чаще берут несущий деревянный каркас, что значительно удешевляет и упрощает работы.

Устройство вентфасада на металлическом каркасе

Несущую систему для вентфасада выполняют нержавеющей стали или из оцинкованной кровельной, что значительно удешевляет облицовку. Из-за значительного веса металла и облицовочного слоя, особенно если он выполнен из керамики или плит натурального камня, металлический несущий каркас лучше применять для стен из бетона или кирпича. Для более рыхлых ячеистых блоков требуется расчет несущей способности стены.

Кирпичная стена; 2. Кронштейн (крепеж обрешетки); 3. Прокладка термоизолирующая; 4. Анкерный дюбель; 5. Профиль горизонтальный основной; 6. Профиль вертикальный основной; 7. Профиль вертикальный промежуточный; 8. Кляммер рядовой; 9. Кляммер стартовый; 10. Теплоизоляционный материал (утеплитель); 11. Гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана; 12. Крепеж теплоизоляции (пластиковый тарельчатый дюбель); 13. Облицовочная плитка; 14. Заклепка вытяжная.
Конструкция металлических кронштейнов позволяет выполнять облицовку на разном отлете от стены, благодаря этому предварительное выравнивание поверхности фасада не требуется.

Существует две системы крепления облицовки – открытая и закрытая. Открытая система предполагает установку навесного каркаса с помощью кляммеров за верхний и нижний обрез плит. Закрытая система использует анкерные болты, которые вставляют в несквозные отверстия плит. Закрытая система вдвое дороже открытого крепежа, при утере плитки облицовки придется разбирать вертикальный ряд полностью, что не требуется при открытой системе.

Монтаж вентсистемы на металлическом каркасе

Устройство навесного вентилируемого фасада на металлическом каркасе требует создания проекта – схемы навесного фасада и соответствующих ему схем расположения горизонтальных и вертикальных несущих профилей, схемы крепления кронштейнов. Перед началом работ стены необходимо очистить от пыли, грязи, краски, при необходимости отремонтировать. Демонтировать парапетные и оконные отливы.

Порядок монтажа:

• На стене размечают положение кронштейнов и несущей системы.
• Монтируют цокольную планку с шириной полки, равной толщине утеплителя.
• Крепят кронштейны, выставляя по уровню и отвесу горизонталь и вертикаль в одной плоскости.
• Монтируют утеплитель на клей.
• Монтируют гидроветрозащиту – супердиффузионную мембрану, стыкуя полотна внахлест 10–15 см на двусторонний паропроницаемый скотч.
• фиксируют утеплитель и мембрану тарельчатыми пластиковыми дюбель-винтами с металлическим сердечником и термоизолированной головкой.
• Монтируют на кронштейны основные горизонтальные профили, затем вертикальные профили.
• Выполняют монтаж облицовочных панелей.

Фатальные ошибки монтажа

Нарушения технологии работ или недобросовестный монтаж ведет к выпадению отдельных плит облицовки.

Ошибки первого уровня, снижающие срок эксплуатации системы утепления:

• установка крепежа в кладочный шов станы;
• неправильный выбор материала терморазрывов – прокладок между стеной и кронштейном, они должны иметь низкую
• теплопроводность (полипропилен, полиамид), чтобы не создавать мостики холода;
• установка уплотнителей для гашения вибрации и бокового сдвига облицовки, конструкция крепежа должна обеспечивать решение этих проблем без применения уплотнителей с малым ресурсом работы (10 лет против 50 лет эксплуатации вентсистемы);
• неправильный выбор материала утепления – слишком мягкая теплоизоляция (маты, рулонная вата) со временем сползет, закрыв вентзазор;
• неправильный выбор гидроветрозащитны – запрещено применение полиэтилена, фольги и фольгированных утеплителей, не обеспечивающих пропуск влаги из теплоизоляции наружу;
• уменьшение величины вентиляционного зазора (min 40 мм, mах по расчету) ведет к увеличению скорости и силы ветра в зазоре и разрушению утеплителя.

Ошибки второго уровня, ведущие к нарушению декоративных качеств системы утепления:

• нарушение геометрии навесного фасада – установка несущей системы должна обеспечивать единую плоскость облицовки за счет скользящей конструкции кронштейнов, а не зависимости от рельефа стены;
• соблюдение нормативной ширины межплиточных швов гарантирует целостность облицовки вне зависимости линейного расширения облицовки и требуемое проветривание утеплителя. Отсутствие швов ведет к разрушению облицовки и намоканию утеплителя.

Вентфасад на деревянном каркасе

Вентилируемый фасад на деревянном каркасе – эффективный метод утепления и увеличения внешней привлекательности малоэтажных частных домов. Особенно этот вид вентилируемого фасада подходит для деревянных домов и легких материалов навесного фасада – сайдинга, блокхауса или хаус бруса. на древесину делает этот способ экономичным и доступным для самостоятельного выполнения.

Разработаны два способа монтажа – с утеплением в один слой и с утеплением в два слоя. Однослойное утепление выполняют при расчетной толщине теплоизолятора 50-80 мм, когда одна плита может обеспечить требуемую толщину.

При большей толщине утеплителя, когда используется две плиты, логичнее применить двуслойный способ.

Монтаж вентфасада на деревянный каркас

Подготовка фасада к утеплению заключается в демонтаже защитных отливов, очистке от пыли и загрязнений, при необходимости проводят ремонт. Фасады деревянных домов очищают от плесени, грибка, синевы, выполняют пропитку антипиреном и антисептиком или комплексным препаратом. Такую же пропитку выполняют на брусках несущей системы и контробрешетки.

Порядок монтажа:

• Монтируют цокольную планку с шириной полки, равной суммарной толщине утепления;
• На подготовленном фасаде размечают положение направляющих, ширина бруса должна соответствовать толщине внутренней плиты утеплителя, толщина – 40-50 мм. Расстояние между направляющими равно ширине плиты утеплителя минус 5 мм на распор. Направление монтажа первого ряда направляющих соответствует направлению элементов навесного фасада. Направляющими обрамляют также проемы окон и дверей;
• Между направляющими укладывают первый слой утеплителя на клей и/или дюбели, не менее 5-6 шт. на 1м2;
• Монтируют второй ряд несущих брусков перпендикулярно первому, с аналогичным шагом;
• Укладывают второй слой утепления на дюбель-винты (грибок);
• Контробрешеткой сечением 4х4 см крепят гидроветрозащиту, контробрешетка создает вентиляционный зазор между утеплителем и облицовкой;
• Монтируют навесной фасад.

Заключение

Главное достоинство вентилируемого фасада – долговечность утепления и эффектная отделка. Работа по монтажу конструкции и устройство навесных фасадов требует подготовки, финансовых затрат и физических усилий. Результатом станет обновленное комфортное жилье с презентабельным фасадом, который будет радовать глаз долгие годы.

Вентилируемые фасады пользуются большой популярностью среди частных застройщиков. Рассматриваемая конструкция позволяет одновременно обеспечить качественное утепление и красивый внешний вид жилого дома. Любой желающий может справиться с обустройством вентилируемого фасада своими руками. Однако до начала работы нужно рассмотреть основные особенности системы и выбрать материалы для сборки обрешетки, утепления стен и финишной облицовки.

В первую очередь вам нужно изучить особенности навесных вентилируемых конструкций и разобраться в их главном предназначении.

В идеале финишное декоративное покрытие должно иметь хорошие показатели паропроницаемост и. В процессе своей жизнедеятельност и люди выделяют очень много влаги: приготовление еды, банные процедуры и прочие бытовые мероприятия – все это приводит к повышению влажности воздуха. Некоторая часть влаги уходит через вентиляционную систему вместе с отработанным воздухом, оставшаяся же влажность должна выходить через поры в облицовочном материале.

Пароизоляция должна быть обустроена таким образом, чтобы материал стен был максимально паропроницаемым внутри помещения и имел минимальные показатели снаружи. Данное правило актуально для фасадов любых типов. Нарушение этой рекомендации обычно приводит к ухудшению теплоизолирующих качеств стен и снижению их долговечности.

Одновременно с этим фасад дома должен быть надежно защищен от атмосферных осадков. При этом лучше всего, чтобы наружная часть стен не намокала, т.к. это будет приводить к уменьшению срока службы конструкции.

Из приведенной информации вытекает некоторое логическое противоречие. Но есть вполне понятное и простое решение: для обеспечения оптимальных показателей гидроизоляции и паропроницаемоти защитное фасадное покрытие нужно крепить на определенном расстоянии от поверхности стены, обеспечивая одновременно с этим качественную вентиляцию промежутка. Именно такую конструкцию принято называть вентилируемым фасадом.

Навесной вентилируемый фасад собирается из нескольких элементов, а именно:

• сначала к отделываемой поверхности крепится обрешетка, после чего промежутки между ее элементами заполняются фасадным утеплителем;

  

• поверх теплоизоляции укладывается паропроницаемая пленка. Одновременно она будет выполнять функции защиты от ветра и атмосферной влаги;

  

• создается воздушная прослойка, отвечающая за вентилирование фасада. Рекомендуемая толщина промежутка – порядка 40 мм. Вверху фасада следует создать продухи аналогичного размера. Это позволит обеспечить максимально эффективное вентилирование конструкции;
• фиксируется выбранное декоративное покрытие. Наружный слой должен одновременно придавать фасаду привлекательный вид и защищать теплоизоляцию от разного рода неблагоприятных воздействий.

  

  

Преимущества и недостатки конструкции

Навесные вентилируемые конструкции имеют ряд достоинств. Но, как в принципе и все существующие, подобные системы имеют некоторые недостатки.

Преимущества

Среди главных преимуществ вентилируемых фасадов можно выделить следующие положения:

• утеплитель позволяет ощутимо экономить на отоплении дома;
• гидроизоляция в комплексе с вентиляционным промежутком исключают риск задерживания влаги на стенах, что способствует существенному увеличению срока службы использованных материалов;
• простота обустройства. С монтажом всех элементов вентилируемого фасада можно справиться своими руками;
• увеличение звукоизоляционны х свойств стен.

Недостатки

К числу недостатков, притом относительных, можно отнести разве что высокую стоимость конструкции. Однако в этом моменте нужно обязательно обращать внимание на существенное снижение затрат на отопление после установки вентилируемого фасада. Все расходы на утеплитель, облицовку и прочие вещи окупаются достаточно быстро.

Чтобы готовая конструкция в течение долгого времени сохраняла свои высокие эксплуатационные характеристики, для ее обустройства нужно, во-первых, использовать качественные материалы, во-вторых – соблюдать правила установки всех компонентов. Следуйте инструкции и проблем не будет.

Не экономьте на покупке строительных и отделочных материалов. Качественный материал не может стоить намного дешевле своей среднерыночной стоимости. Покупайте все необходимые элементы в проверенных местах, отдавая предпочтение известным производителям.

Уделите должное внимание выбору облицовочного материала. К примеру, для отделки фасада очень хорошо подходит плитка во множестве ее разновидностей. Однако плитка имеет очень большую проблему – отрыв хотя бы одного элемента облицовки приводит к т. н. «эффекту домино», в результате которого обычный порыв ветра может оторвать и близлежащие плитки.

В итоге появится дыра, из-за которой характеристики всей конструкции снизятся. Поэтому по возможности от подобной облицовки рекомендуется отказываться.

Самый лучший вариант финишной облицовки для вентилируемых фасадов – это сайдинг. При условии грамотного монтажа внешний вид, срок службы и прочие важные характеристики такой отделки не будут уступать другим популярным материалам. Более подробную информацию о свойствах сайдинга вы получите далее.

Выбор материалов

Как отмечалось, материалы для обустройства вентилируемого фасада должны быть исключительно высокого качества.

Теплоизоляция

Для утепления фасада можно использовать следующие материалы:

• пенопласт . Популярный материал с отличными теплоизоляционны ми показателями. Материал не впитывает влагу и не теряет своих свойств под ее воздействием. Это позволяет несколько смягчить требования к гидроизоляции. Однако подобная гигроскопичность одновременно является недостатком пенопласта, заключающимся в плохой паропроницаемост и. Слой подобной теплоизоляции практически не будет пропускать пар, что не очень хорошо;

  

• пенополиуретан, пенополистирол. Эти материалы имеют несколько более высокую прочность по сравнению с обыкновенным пенопластом, однако на качестве утепления данный показатель никак не отражается. При этом стоимость рассматриваемых материалов существенно превышает цену пенопласта. Паропроницаемост ь остается на таком же печальном уровне;

  

• минераловатные утеплители . Эти теплоизоляторы пользуются наибольшей популярностью. Материал хорошо пропускает пар, характеризуется отличной жесткостью, большой долговечностью, высокими тепло- и шумоизоляционным и свойствами. Однако контакты с влагой минвата переносит достаточно плохо, поэтому к вопросам гидроизоляции нужно подходить с максимальной ответственностью.

  

Для монтажа обрешетки чаще всего используется качественный деревянный брус сечением от 4х4 см. В некоторых ситуациях, к примеру, при обустройстве вентилируемого фасада кирпичного дома, обрешетку предпочтительнее собирать из оцинкованного профиля для гипсокартона.

В этом моменте ориентируйтесь на особенности своего строения и личные предпочтения. Древесина перед использованием обязательно пропитывается антисептическими средствами.

Финишная отделка

Ранее уже упоминался бесспорный чемпион этого сегмента рынка – виниловый сайдинг. Материал имеет множество преимуществ перед существующими альтернативами, а именно:

Руководство по монтажу вентилируемого фасада

Первый шаг. Соберите обрешетку. Бруски крепите к стене вертикально, с шагом на пару сантиметров меньше ширины плит утеплителя. Удобнее сначала закрепить крайние рейки, натянуть между ними бечевку и, ориентируясь по веревке, зафиксировать промежуточные элементы на одном уровне.

Второй шаг. Уложите утеплитель враспорку между рейками обрешетки.

Третий шаг. Укройте утеплитель пароизоляционной мембраной. Полосы пароизоляции укладывайте горизонтально с нахлестом порядка 10 см.

Четвертый шаг. Набейте поверх реек обрешетки перпендикулярные бруски контрообрешетки. Этим вы создадите требуемый вентиляционный зазор.

Пятый шаг. Прикрепите к готовой обрешетке сайдинг. Облицовка изготавливается из поливинилхлорида. Этот материал меняет свой размер при изменении температуры, поэтому жесткое крепление планок недопустимо. Между панелями необходимо оставлять небольшой зазор (3-5 мм). Крепежные элементы забивайте (вкручивайте) не доходя до конца примерно на 2 мм. Крепежи нужно размещать строго по центру предназначенных для них отверстий.

Чтобы работа прошла максимально легко, а готовый вентилируемый фасад в течение длительного времени сохранял свои изначальные характеристики, придерживайтесь нескольких простых рекомендаций профессиональных строителей.

Таким образом, в самостоятельном обустройстве вентилируемого фасада нет ничего сверхсложного. Достаточно разобраться в основах работы, выбрать наиболее подходящие материалы и выполнить все запланированные мероприятия в соответствии с инструкцией. Не забывайте полученные рекомендации, и вентилируемый фасад вашего дома будет служить максимально продолжительное время, сохраняя свои изначальные эксплуатационные характеристики.

Удачной работы!

Видео – Вентилируемый фасад своими руками