Дует из под рамы пластиковых окон. Ремонтируем пластиковые окна. Дует из-под штапика

Пластиковое окно, даже самое качественное и правильно установленное, требует периодического обслуживания. Оно может простоять несколько лет без каких-либо проблем, но со временем при открывании или закрывании может ощущаться трение. Вторая проблема — поддувает из-под уплотнителя, и третья — ручка поворачивается с усилием. Все эти поломки не являются сложными и легко устраняются и совсем необязательно вызывать мастера: регулировка пластиковых окон самостоятельно — дело минут. Все что необходимо — подтянуть или ослабить несколько винтов. Главное — знать где и как. Об этом дальше в фото и видео формате.

Зимний и летний режим

Чаще всего требуется регулировка пластиковых окон к новому сезону: зимой желательна полная герметичность, а летом можно немного свежего воздуха впустить. Это достигается регулировкой плотности прижима створки. Сделать это самому легко. Когда разберетесь, удивитесь, насколько все элементарно…

Створка окна к раме прижимается при при помощи цапф. Это такие подвижные металлические выступы на боковой поверхности створки. При повороте ручки они заходят за ответные металлические пластины, установленные на раме. Для того, чтобы была возможность регулировать плотность прилегания створки и рамы они имеют эксцентрик — или сами сделаны овальной формы, или в центре круглого выступа имеется регулировка со смещенным центром. Изменяя положение цапф (смотрите фото), меняете степень прижима, то есть устраняете сквозняк из-под створки.

Как видите, формы запорных выступов могут быть разными. Для их регулировки могут использоваться разные инструменты. Если на вашем окне такие эксцентрики, как на рисунке слева — выступы овальной формы — их положение меняют при помощи плоскогубцев: зажимаете его и поворачиваете в нужную сторону.

Если запорный выступ круглый, как на рисунке слева, в нем может быть сделана прорезь под отвертку или шестигранный ключ. Осмотрев их, вы легко поймете, какой инструмент вам необходим: обычная отвертка или шестигранник №4. Вставляете ключ или отвертку в прорезь и тоже проворачиваете в нужное положение.

Выставляете все выступы в одинаковое положение. Обратите внимание, что они находятся не только на одной стороне створки — наружной, но есть и на внутренней (хотя-бы один, но есть), а также могут быть вверху и внизу. Вот все имеющиеся запорные выступы выставляете в одинаковое положение, иначе раму перекосит и из-под нее будет дуть.

Регулируя фурнитуру пластиковых окон, помните, что слабый прижим — соответствует летнему режиму закрывания пластиковых окон, стандартный или сильный — зимнему. Если профилактические работы проводите в зиму, для начала выставьте стандартное положение и проверьте, есть ли продувание. Сразу пережимать резинки на новых ПВХ окнах не советуют. В таком положении установленный по периметру резиновый уплотнитель сильно прижат. Из-за этого со временем он теряет эластичность. На нормальный уплотнитель гарантия 15 лет, но все-таки… Если прижим сразу выставить максимальный, резина испортится быстрее. В результате, в очередной раз выставив зимнее положение на пластиковых окнах, вы обнаружите, что из-под створки по-прежнему дует, а резинка вся в трещинках. Это значит, что пришло время менять уплотнитель. Это тоже не очень сложно, но требует больше времени, да и резину еще нужно купить.

Итак: зимнее и летнее положение пластиковых окон выставляется изменением положения запорных выступов — цапф. Подробно все рассказано в видео ниже. После просмотра регулировка пластиковых окон самостоятельно окончательно перестанет быть проблемой.

Как отрегулировать окно чтобы не дуло

Иногда, пластиковые окна даже после перевода цапф в положение сильного прижима, не герметичны — из-под створки дует и замена резинки ничего не дает. Это случается обычно при усадке дома. В этом случае говорят, что окно проседает. Когда это происходит, теряется контакт запорного выступа и ответной пластины. При повороте ручки выступ-цапфа должна зайти за пластину, прижав створку. Если этого не происходит и возникают сквозняки, тепло из помещения выдувает.

Где обычно находятся цапфы (прижимные выступы)

При проседании пластикового окна регулировка другая: нужно сдвинуть створку в стону, чтобы те выступы, которые не достают до пластин, зацепились за них.

Сначала необходимо определиться, какие из цапф не дотягиваются до запорных пластин. Делается это механически. Для начала осмотрите, створку, запомните, где есть выступы. Окно закройте. Возьмитесь за раму створки в местах установки цапф и потяните ее на себя.

Если контакт есть, рама остается неподвижной, если нет — двигается. Так проверяете в каких местах нет контакта и определяете, в какую сторону необходимо двигать створку. Делают это регулируя нижнюю и верхнюю петлю.

Регулировка нижней петли

Если не закрывается ПВХ окно где-то внизу, двигать створку будем при помощи нижней петли. Тут есть две регулировки: одна в горизонтальной плоскости — сдвигается ближе к петле или дальше от нее, и вторая — в вертикальной — поднимает или опускает створку на пару миллиметров.

Чтобы сдвинуть нижнюю часть створки ближе или дальше к петле, ее открывают. В нижней части пели есть регулировочное отверстие под шестигранный ключ (иногда — под «звездочку»).

В него вставляется шестигранник, поворотом по часовой стрелке нижний угол приближается к петле, против — отодвигается. Подвинув немного створку, пробуйте ее закрыть/открыть. Как только результат достигнут, останавливайтесь. Если ресурс выкручен до упора, а результата нет, верните все в исходное положение: это не та регулировка.

Этим винтом можно исправить положение, если при закрывании окна створка задевает раму внизу. Чуть приблизив ее к петле, вы устраните эту неисправность.

На нижней петле есть второй регулирующий винт. Чтобы до него добраться, необходимо створку поставить на проветривание и снять декоративную накладку. Она снимается легко, нужно нижний край немного оттянуть на себя (на 1-2 мм) и подтянуть ее вверх. Сняв защитный колпачок, в верхней части увидите углубление. В него вставляется шестигранник на 4 мм. Поворотом по часовой стрелке створка немного приподнимается, против — опускается.

Подробно рассказано о том, как снять декоративную накладку на петлю, как и чем регулировать нижнюю петлю на окне ПВХ в следующем видео.

Регулировка верхней петли

Если на пластиковом окне не закрывается верхний угол, двигать нужно его . Для этого открываете окно хотя-бы на 90°. Можно и меньше, но работать будет неудобно. На створке вверху есть петля. По конструкции она отличается от нижней, но в ней также есть отверстие под шестигранник.

Винт регулировки находится сбоку. Вращая его двигаем створку дальше от петли (если не закрываются дальние от петли цапфы) или ближе к петле. Один момент — между створкой и петлей должен оставаться зазор в несколько миллиметров: он необходим, чтобы туда заходил поворотно-откидной механизм. Потому, повернув ключом на пол оборота, проверяйте, как открывается/закрывается окно.

Иногда и эта регулировка не помогает. Тогда требуется прижать верхний угол к раме. Для этого есть другой винт — на поворотно-откидном механизме. Чтобы был доступ к этому винту, придется открыть окно сразу в двух положениях. Для этого створку открывают, прижимают блокиратор. Он обычно бывает двух конструкций — в виде запорной петли или язычка (смотрите на фото ниже).

Блокиратор отводят до упора, удерживая его, поворачивают ручку на проветривание, потянув верхний край створки немного на себя, открывают поворотный механизм. Устройство, которое держит створку открыто. На одной из пластин есть выступ под тот же шестигранный ключ. Поворачивая его можно регулировать плотность прилегания верхнего угла створки. Она необходима, если не закрывается верхний угол пластикового окна.

Еще раз посмотреть, как отрегулировать пластиковые окна самому, можно в видео. Объяснения по делу, доступно и без лишних слов.

Не закрывается пластиковое окно

Иногда геометрия оконного проема меняется настолько сильно, что даже сдвинув створку на максимум, мы не получаем желаемого результата: пластиковое окно не закрывается. Что делать в этом случае? Если на ответной части есть регулировка, как в варианте а и б на фото, попробуйте обойтись малой кровью — подкрутите еще тут. Принцип тот же: вставляете шестигранный ключ и вращаете его по часовой стрелке, выдвигая на максимум.

Если не хватает нескольких миллиметров не в глубину, а вбок, то придется установить под ответную часть подкладки. Их вырезают из куска белого пластика. Максимальная толщина — 3-4 мм. Сначала, открутив винты, упоры снимают. Вырезают две прокладки: одна устанавливается снизу, вторая -с боку. В результате упор сдвигается на 3 мм вглубь створки.

Устанавливаются сначала на нужное место подкладки, на них — упор, который прикручивается саморезом. Выступающие куски пластика срезаются острым ножом. Проверяете, закрывается окно или нет.

Если и это не помогло — есть еще один способ: отодвинуть раму створки. Она довольно эластична, и ее можно подвинуть примерно на 5 мм. Порядок действий такой:

Если присмотреться, видно, что рама немного искривлена. Главное, чтобы окно теперь закрывалось. В 99% случаев этого достаточно. Если вам не повезло, и все эти ухищрения не дали результата необходимо снимать откосы и выгибать еще и раму.

Посмотреть все описанные выше действия можно в видео.

Регулировка и замена ручек

Достаточно распространенная проблема: ручка поворачивается с трудом. Если проблему вовремя не устранить, из-за прилагаемых чрезмерных усилий она ломается, остается короткий пенек, которым уже точно ничего не сделаешь.

Сначала о том, как сделать так, чтобы ручка снова закрывалась легко. Запорные механизмы в первую очередь нужно очистить и смазать. Сначала удаляют накопившуюся пыль и грязь, протирают насухо, затем все подвижные части смазывают. Использовать нужно чистые масла, без щелочей и кислот. Лучший вариант — машинное масло, можно любой аналог или современное средство из баллончика.

Смазав все трущиеся и двигающиеся части, несколько раз открываете/закрываете створку, поворачиваете ее на петлях. Все должно двигаться ровно, без рывков.

Если и сейчас есть проблемы, скорее всего в процессе регулировок или изменений геометрии окна, сместился блокиратор. Он должен легко входить в ответную часть и плотно прижиматься к раме. Тогда и ручка поворачивается легко. Подвиньте створку и попробуйте снова.

Теперь о том, как поменять ручку. Крепеж, на котором она держится, спрятан под декоративной накладкой. Если присмотритесь, увидите, что есть тонкая крышечка. Беретесь за нее пальцами или поддеваете ногтями, тяните слегка на себя и поворачиваете в одну из сторон. Открываются два болта. Их выкручивают, ручку снимают, ставят на ее место новую.

Мы рассмотрели самые широко распространенные проблемы и методы их устранения. Теперь для вас не проблема не только регулировка пластиковых окон, самостоятельно вы можете сделать и мелкий ремонт. Также можете сами проводить сервисное обслуживание (смазка раз в год).

Металлопластиковые окна отличаются от изделий из аналогичных материалов надежностью и . Но даже новые конструкции могут иметь распространенный дефект – отсутствие полной герметичности. Первый признак появления подобной проблемы – из пластиковых окон начинает дуть. Что делать в этом случае простому обывателю? Можно попытаться самостоятельно устранить дефект.

Регулировка фурнитуры

После установки пластикового окна выполняют первичную регулировку фурнитурной системы. Эту же процедуру делают по истечении 2-3 месяцев, когда конструкция окончательно займет свое положение в проеме. Периодичность регулировки в дальнейшем – каждые полгода.

Если этого не делать — створка изменит свое положение относительно рамы. Следствие — уменьшится нахлест и появятся микрощели. Они являются основной причиной, по которой из окон дует. Для регулировки рекомендуется пригласить мастера или попытаться сделать ее самостоятельно. Для этого потребуется шестигранник 4 мм.

Величина нахлест – 8 мм. Регулировка может выполняться следующими способами:

• Нижняя (верхняя петля) и поворотно-откидные ножницы. На этих элементах есть шестигранные отверстия. Они позволяют изменить положение створки в вертикальной плоскости или по высоте. Точная инструкция регулировки зависит от вида фурнитуры.
• С помощью цапф. Они обеспечивают плотный прижим створки. В некоторых системах цапфы имеют форму неправильного цилиндра. Провернув их на штифте можно улучшить прижим фрамуги.

После этих действий необходимо проверить плотность закрывания. Для этого потребуется тонкий лист бумаги. Он вставляется между створкой и рамой, первую закрывают. Бумага должна доставаться с усилием.

Утепление откосов

Еще одним источником появления сквозняков являются некачественные откосы. Их окончательное обустройство выполняется после 3-5 дней с момента монтажа пластиковых окон. Если не обеспечить достаточной герметичности – откосы станут причиной тепловых потерь.

Явные признаки – появление плесени и сырости на стене. Для решения этой проблемы необходимо предпринять такие действия:

1. Демонтировать откосы вплоть до монтажной пены.
2. Обработать стену антигрибковыми средствами.
3. Установить бутил-каучуковую ленту для предотвращения появления влаги.
4. Установить основой защитно-декоративный слой: штукатурку, сэндвич или аналогичные им материалы.

После этого проблема должна решится. Если же со стороны окна продолжает дуть – присутствуют другие источники сквозняка.

Замена уплотнителя

Для обеспечения герметичности в специальные пазы на торцах створок и рам монтируют уплотнители. Их средний срок службы – 3 года. После этого материал начинает терять свои свойства – понижается пластичность, после прижима не приобретает прежнюю форму. Последнее является причиной появления сквозняков.

Решение – установка нового уплотнительного контура уплотнения. Но при этом нужно учитывать следующие нюансы:

• Для каждого типа профиля применяется особый тип уплотнителя. Разница – конфигурация в сечении. Рекомендуется проконсультироваться у компании, устанавливавшей пластиковые окна.
• В некоторых типах профиля уплотнительный контур впаян в профиль. Его замена невозможна или связана с применением сложных технологий.
• Для самостоятельной установки уплотнительного контура потребуется специальный валик. С его помощью происходит фиксация резины в пазу.

Важно, чтобы новый контур уплотнения не препятствовал нормальному закрытию створки. Дополнительно можно выполнить регулировку фурнитуры – прижима фрамуги.

Определяем заводской брак и ошибки монтажа

Самый сложный случай – несоблюдение технологии изготовления пластиковых окон или допущенные ошибки во время их установки. Это определяется в первые дни после монтажа. Но явные признаки появляются с наступлением холодов, когда возрастает разность между температурой на улице в и помещении.

Перечень часто встречающихся дефектов оконной конструкции, возникших по вине изготовителя или монтажников:

• Некачественный шов между профилями. Из микротрещин может дуть.
• Неплотное прилегание стеклопакета к резиновому уплотнителю.
• Отсутствие слоя герметика между мауэрлатом и рамой.
• Щели в стыковочном профиле, соединяющим две конструкции.

Подобные дефекты должны быть устранены по гарантии. Если же она истекла – можно изолировать место проникновения уличного воздуха с помощью специальных герметиков. При большом объеме — переделка окна или заказ нового. О том, .

В видеоматериале подробно объясняется, что делать для самостоятельной регулировки створки окна и устранения сквозняков:

Оконные системы из ПВХ не всегда герметичны. Бывает, ПВХ-окно продувает со стороны петель из-за неверной установки, износа уплотнительного контура, отказа фурнитуры, некачественного регулирования створки. Если не устранить дефект, профиль будет промерзать, покрываться наледью, быстрее придет в негодность. Действовать нужно быстро.

Неисправна или плохо отрегулирована фурнитура

Оконный профиль может продувать из-за ослабления фурнитуры, ее неправильной установки, несвоевременного регулирования. Хотя за пластиковыми окнами не нужно специально ухаживать, важно их своевременно регулировать. В начале-середине осени желательно устанавливать окна в режим «зима» — уплотнять притвор, в весной — в режим «лето», притвор ослабляя. Из ПВХ-окна дует со стороны петель из-за неотрегулированных профилей? Их нужно зафиксировать шестигранным ключом № 4:

• найдите 3 эксцентрика на торце оконной створки — цапфы;
• поверните их ключом или плоскогубцами (наличие места под ключ зависит от серии окон и производителя);
• при необходимости ослабьте прижим профиля, повернув цапфы направо, или усильте, повернув крепеж влево.

Дует со стороны петель вверху или внизу

Если продувает верхнюю петлю оконного блока, вероятно, створка неправильно настроена в горизонтальной плоскости. Для ее настройки необходимо снять декоративную крышку поверх петли и шестигранным ключом на 1-2 миллиметра по часовой стрелке повернуть петельный крепеж. Створка приподнимется. Для ее опускания направление поворота ключа должно быть обратным.

Вертикальное положение створки неправильное, когда дует со стороны петли внизу. Регулировка проводится так же, как вверху оконного блока, но ключ помещается в нижнепетлевой паз.

Пластиковое окно дует со стороны петель посередине

При продувании вышедшую из строя фурнитуру следует заменить. Сбились рихтовочные пластины? Это поправимо:

• подденьте штапик шпателем или ножом;
• молотком легко ударьте по ручке шпателя, смещайте последний до выхода штапика из паза;
• подвиньте рихтовочные пластины на середину или замените.

Заводской брак

Причиной сквозняков из правильно отрегулированного оконного блока может быть производственный брак. Сквозит профиль с открытыми и лишними отверстиями, сквозит из-за трещин, щелей, появившихся за долгие годы эксплуатации окна вследствие нарушения его геометрии. В последнем случае виноват мастер по установке пластиковых окон , неправильно смонтировавший конструкцию.

Для заделывания отверстий, трещин купите силиконовый герметик или жидкий пластик. Составом заполните щели. Продувание окна спровоцировал просевший уплотнитель? Последний нужно заменить. При продувании окна от сквозняка можно избавиться, установив средний внутренний или наружный прижим. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки на раму, сократит нагрузку на петли.

– Поставила себе новые «дышащие» стеклопакеты.

– Ну, как?

– Вчера в 20-градусный мороз они так вдохнули и выдохнули, что у меня аж кот к батарее примерз.

Жизненный анекдот, не правда ли? С проблемой, когда сквозит из откосов или дует из-под подоконника пластикового окна, сталкивается множество потребителей. Причины дефекта необходимо выяснять и однозначно исправлять, иначе в холодное время года будет отапливаться улица, а не жилое помещение.

Причины сквозняков

Разбираться, почему дует, не придется, если после установки стеклопакета гарантийный срок еще не истек. Вам лишь следует обратиться в фирму, специалисты которой бесплатно все исправят.

Если гарантия закончилась, то решать проблему придется самостоятельно. Есть возможность пойти по пути наименьшего сопротивления: перекрыть поток холодного воздуха каким-нибудь барьером (одеялом, книгами).

Причиной продувания может быть даже небольшая щель

Однако это временная мера. Устранять надо не последствия, а причины. Они бывают разными:

1. Брак вследствие нарушения технологии производства пластикового окна.
2. Некачественные материалы, а также материалы, не соответствующие нашему климату. Так, профиль под воздействием низких температур теряет свою прочность. При этом даже небольшая трещина ведет к продуванию.
3. Изнашивание уплотнителя.
4. Неправильная установка оконной конструкции.
5. Проседание монтажной пены или использование некачественного клея-герметика.
6. Перекос стеклопакета вследствие усадки дома.

Обнаружив у себя одну или несколько причин продувания, нужно начинать действовать в зависимости от характера дефекта. Устранить его можно несколькими способами:

• Убрать щель с помощью герметика;
• Закрыть щели профилем;
• Утеплить подоконника.

Замазываем герметиком

Этот метод подойдет в том случае, если щель между подоконником и оконной рамой не очень большая . Кроме того, по сравнению с другими способами борьбы со сквозняками, этот является самым дешевым.

Дефекты устраняются с помощью прозрачного герметика. Перед его использованием щель следует очистить от пыли и грязи, обезжирить, высушить.

Затем насадкой тубуса наносится максимально возможное количество вещества до полного заполнения.

Для получения красивого шва, проведите по нему ребром 10-рублевой монетки. Делайте это непрерывным движением, чтобы избежать кривизны шва.

Достоинство этого метода – вся работа занимает считаные минуты. Недостаток – недолговечность. Через два года герметик начинает отклеиваться, темнеть .

Закрываем щель профилем

Данный метод основан на создании дополнительной защиты герметичного шва с помощью пластикового профиля.

Для работы вам понадобятся следующие материалы:

• Прозрачный силиконовый герметик;
• Канцелярский нож, острые ножницы;
• Профиль из пластика в конфигурации внутреннего угла.

Вооружившись всем необходимым, приступайте к работе.

Алгоритм действий

1. Сначала отмерьте и обрежьте профиль по длине оконной рамы с запасом 2–3 см.
2. Затем отрежьте его перфорированную часть таким образом, чтобы от изогнутой пластины оставалось расстояние около 1 см, а от изгиба прямого угла – 2 мм.

   Линию отреза профиля необходимо заострить

3. С помощью канцелярского ножа заострите линию отреза, счесав с двух сторон углы. Это делается для того, чтобы эта часть профиля легко вошла в расщелину, создав тем самым барьер для проникающего в помещение воздуха.
4. Сделайте в нижних уголках окна отверстия глубиной от одного до полутора сантиметров.

   В нижних углах окна необходимо сделать отверстия

5. Очистите стык между рамой и подоконником от мусора, помойте, обезжирьте, вытрите насухо.

   Стык между рамой и подоконником должен быть чистым и обезжиренным

6. Уплотните щель, заполнив ее герметиком.

   Щель закрывают с помощью герметика

7. В проделанные отверстия и на стык распределите равномерным слоем герметик.
8. Нанесите тонким слоем герметик на профиль, вставьте один конец в отверстие, а заостренный край линии отреза просуньте в щель.

   Профиль устанавливают в стык между окном и подоконником

9. Таким образом вправляется весь профиль. Противоположный его край вставляется во второе отверстие.
10. Плотно прижмите уголок, подержите на протяжении нескольких минут для лучшей фиксации.
11. Герметик, который выдавился наружу можно аккуратно убрать после застывания.

Недостаток этого метода заключается в трудоемкости и временных затратах. Однако результат впечатляющий: красивый, долговечный уголок на месте черной щели .

Теперь вы точно знаете, что делать, когда дует между подоконником и пластиковым окном. Но иногда этих знаний недостаточно, так как источник сквозняка может быть под подоконником. Тут применятся совсем другой метод.

Приступаем к утеплению

Утепление подоконника пластиковых окон обеспечит дополнительную теплоизоляцию, избавит от продувания. В качестве материалов используют монтажную пену, акриловый герметик . Если вы обнаружили щель между подоконником и стеной, без демонтажа не обойтись.

Демонтаж

Вооружитесь молотком, перфоратором, зубилом, ножовкой, ножом. Демонтаж можно выполнить двумя способами.

Способ №1

Первым делом снимите обои. Затем с помощью зубила и молотка отбейте штукатурку под окном и в местах, где есть стык боковых частей подоконника и откосов.

Срежьте монтажную пену и аккуратно потяните на себя полотно, наклоняя его немного вниз.

Способ №2

Используя этот способ, отбивать штукатурку не понадобится. Проведите ножом с длинным лезвием под подоконником и срежьте монтажную пену и герметик около откосов. Лезвие при этом не должно соприкасаться с пластиком. Избавившись от закрепляющих элементов, вытащите полотно.

После демонтажа очистите рабочую поверхность от мусора веником либо пылесосом. Это позволить увидеть все трещины, через которые поступал холодный воздух.

Заполните все щели монтажной пеной. А при наличии существенных деформаций, воспользуйтесь силиконовым герметиком.

Установка

Выполнив все необходимые процедуры, можно устанавливать подоконник. Для этого нанесите по его периметру лицевой стороны, а также по диагоналям изделия монтажную пену. Уложите полотно на рабочую поверхность.

Чтобы полотно сцепилось с основанием, слегка нажмите на него и подержите несколько минут. Приложите строительный уровень, чтобы убедиться, что все установлено ровно.

Для лучшей фиксации положите на подоконник что-нибудь тяжелое (например, книги), так как он может перекоситься в результате расширения пены.

Более надежное утепление выполняют за счет использования герметика. Его наносят на каждый участок, где есть стык .

Конечным этапом в установке является штукатурка откосов. Ее делают как из цементного раствора, так и из обычной сухой смеси.

Утеплив таким образом пластиковое окно, вы навсегда забудете про холодный подоконник и сквозняки в доме.

Отсутствие сквозняков – причина конденсата

Вступая в борьбу с продуванием стеклопакетов, все получается, как в медицине: одно лечишь – второе калечишь. Так и здесь: как только перестает дуть, на стеклах появляется конденсат.

Причины для этого следующие:

• Отсутствие циркуляции воздуха;
• Повышенная влажность в доме;
• Широкий подоконник, который препятствует поступлению из радиатора теплого воздуха на стекла;
• Низкие температуры в помещениях;
• Некачественный монтаж.

Чтобы избежать этой неприятности, нужно чаще проветривать комнаты, освободить окно от всего лишнего, поменять радиатор.

1. Ответственно подходите к выбору компании, занимающейся установкой стеклопакетов.
2. Обращайтесь к профессионалам для ежегодной профилактики.
3. Не нарушайте правила эксплуатации.

Соблюдая эти простые правила, вы, возможно, никогда не столкнетесь с проблемой, когда из-под подоконника пластикового окна ветер дует.

Многие считают, что замена старых окон с деревянными рамами избавляет от всех проблем.

Но, когда наступают холода, многие замечают некоторые недостатки в работе системы. Можно ли от них избавиться? И почему это происходит?

Продувание пластиковых окон: об основных причинах

Причины, из-за которых продувает в окнах, делятся на три категории.

• Ошибки, допущенные при монтаже.
• Фурнитура или пластик низкого качества.
• Наличие производственного брака.

Можно описать причины и более развёрнуто.

1. Возникновение зазоров в подоконнике из-за неправильной установки.
2. Монтаж откосов низкого качества, отсутствие утепления.
3. Если нарушена целостность у рамочной конструкции. Пластик с низкой стоимостью обычно не выдерживает даже минимальных нагрузок.
4. Уплотнитель сильно загрязнился, его низкое качество.
5. Плохая фурнитура. На ней экономить никогда не советуют.
6. Несоблюдение правил при монтаже, из-за чего нарушилась геометрия.
7. Неплотное прилегание створки по причине неправильной регулировки.

Устранение причин продувания

Сквозняки заметны на протяжении всего периметра? Возможно, режим не был изменён на зимний. Это происходит, например, по причине неплотного прилегания рамки.

Которое, в свою очередь, возникает из-за фурнитуры низкого качества. Без регулировки в таких системах не обойтись.

К максимальному положению одновременно приводятся несколько цапф, которые находятся по периметру створок. Обычных плоскогубцев и отвёртки хватит для решения данной проблемы.

Во время операции окно обязательно открывают. Конструкция сломается, если не повернуть и не открыть сразу все цапфы.

Многие производители ещё на заводе выставляют автоматические переходы в один режим из другого. Для этого внутри ставится ролик, снабжаемый специальным кольцом. При вращении оно и меняет режимы из одного в другой.

Есть и другие пути для устранения существующих проблем.

«Лжепродувания»

«Холодок» от стеклопакета и продувание – разные понятия, но друг с другом их путают многие. Продувание – это существенный дефект, чего нельзя сказать о холодке. Последний может проявлять себя двумя способами.

Снижение температуры стеклопакеты происходит зимой из-за погоды за окном. Когда воздух в комнате соприкасается с нижней точкой створки – он тоже охлаждается.

Скольжение происходит по стеклянным поверхностям, только сверху вниз. Подставляя ладонь под створки, мы ощущаем эффект небольшого продувания. Герметичность остаётся прежней, но возникает ощущение, будто дует холодный воздух.

Такой эффект обуславливается несколькими причинами. К примеру, батареей, которая работает не совсем по инструкции.

Холодок возникает из-за сквозняков или вентиляции с большой мощностью. Обладатели обычных стеклопакетов с одной камерой тоже попадают в группу риска.

Герметики и замазки для уменьшения потерь тепла

Способ крепления на штапиках считается наиболее надёжным. Если дует из под штапиков, по утеплить их можно с помощью герметиков.

Силиконовый герметик или специальная замазка добавят эффективности данному решению. Понадобится строительный пистолет, чтобы использовать тубу с герметиком.

Состав наносится поверху, если стекло снимать не планируется. Составом заполняют отверстия на створках и трещинки, стыки штапиков и стёкол. Но поверхность должна быть сухой и чистой. Нож применяют для очищения места от излишков герметиков.

Замазку каждый может приготовить самостоятельно.

Из нескольких материалов изготавливают так называемые уплотнители.

• Резина.
• Полиуретан.
• Полиэтилен.

На рынке чаще можно встретить изделия из резины. Самоклеящиеся варианты доставляют меньше всего проблем в эксплуатации.

После покупки остаётся снять защитную плёнку, а потом – приложить её к раме. Это более надёжные варианты, поскольку хорошо закрепляются на поверхности.

Силиконовая резина – оптимальное решение. Температура и влажность не приводят к появлению дефектов.

Универсальные профили обозначаются буквами D или B. На створке окна материал закрепляется по периметру. Главное – не растягивать его во время работы.