Назначение обрешетки. Обрешетка крыши – устройство, материалы, виды и способы монтажа. Инструменты и материалы для монтажа обрешётки

В строительстве любого дома есть моменты, когда без профессионала справиться невозможно. К счастью, в случае монтажа обрешётки вполне можно обойтись собственными руками и теми навыками, которые уже есть. Главное - хорошо понимать устройство обрешётки, для чего она нужна, принципы её монтажа и дополнительной обработки.

Для чего нужна обрешётка

Прежде чем мы расскажем об обрешётке, нужно хорошо понять строение крыши.

Крыша: терминологические тонкости

Крыша - это покрытие любого здания. Она защищает внутренность дома от осадков, ветра, перепадов температуры. Крыша состоит из двух или более скатов - наклонных плоскостей, в свою очередь состоящих из стропильной конструкции и обрешётки. Если скатов - два, то их горизонтальное смыкание называется коньком, а выступающий над стеной край ската - свесом.

Стропильная система четырёхскатной крыши готова к настилу обрешётки

Стропила - несущая конструкция, которая состоит из:

• вертикальных стоек;
• наклонных подкосов;
• стропильных ног.

Обрешётка - сплошной или решётчатый настил, крепящийся на стропильные ноги.

Горизонтально-ориентированная обрешётка нашивается на стропила

Кровля - это «пирог», состоящий из крепящегося на обрешётку кровельного покрытия и нижележащих слоёв утеплителя, ветро- и парозащиты.

Кровля бывает холодной (утеплён чердак) и тёплой (под обрешётку уложены утеплитель, гидро- и пароизоляция). Последняя, в частности, используется для жилых мансард.

Кровельный пирог в самой полной своей комплектации требует сложной конструкции обрешётки

При наличии чердака можно обойтись кровельным покрытием без теплоизоляции, гидроизоляция обязательна всегда.

Назначение обрешётки

Обрешётка выполняет следующие функции:

• служит основой для крепления кровли;
• естественным образом усиливает форму скатов и конструкцию крыши в целом и помогает сохранить её геометрию на долгие годы;
• воспринимает и равномерно передаёт на стропила нагрузку от кровельного пирога (до 50 кг/м2);
• с помощью контробрешётки предотвращает образование конденсата на границе холодного и тёплого слоёв кровельного пирога в случае отапливаемой мансарды.

Конденсат на внутренней стороне кровли вызывает гниение обрешётки, стропил, намокание и тем самым ухудшает теплоизолирующие качества утеплителя.

Виды конструкции и материала обрешётки

Конструкция (тип укладки) и материал обрешётки выбираются в зависимости от следующих факторов:

• материала и веса кровельного покрытия;
• климата (он влияет на тип кровельного покрытия, а значит, и на конструкцию обрешётки);
• шага стропильных ног;
• уклона ската крыши.

Конструкция обрешётки

Существует две классификации обрешёток - по типу укладки и количеству слоёв.

По типу укладки

По типу укладки обрешётка делится на две разновидности.

По количеству слоёв

По количеству слоёв обрешётка делится на три разновидности.

1. Однослойная - единственный слой обрешётки (сплошной или разреженный) кладётся на стропила горизонтально, параллельно коньку.

   Однослойная сплошная обрешётка кладётся на стропила параллельно коньку

2. Двухслойная - нижний слой кладётся как в первом случае, но с бо́льшим шагом (50-100 сантиметров). На эти брусья от конька к свесу настилаются щиты или доски - под углом 45° к брусу разреженной обрешётки.

   Первый слой двухслойной обрешётки делают разреженным, второй - сплошным, реже - наоборот

3. От наличия в кровельном пироге утепления, гидро- и парозащиты зависит наличие третьего элемента - контробрешётки, которая укладывается поверх гидроизоляционного материала на стропила и служит основанием для разреженной части расположенной выше двухслойной конструкции.
   

   Контробрешётка кладётся поверх гидробарьера для создания вентиляционного зазора

Гидробарьер для предохранения утеплителя от конденсата создаётся с помощью гидроизоляционных материалов - подкровельной микроперфорированной плёнки, кровельного пергамина или рубероида, которые горизонтальными полотнами кладутся на стропила, начиная снизу от свеса.

Видео: гидроизоляция (мембрана, ветрозащита), контробрешётка и обрешётка под металлочерепицу своими руками

Материал для обрешётки

Для разных типов обрешётки пригодны разные материалы или их комбинации.

Щиты

Щитовые материалы удобны тем, что они имеют идеально ровную поверхность и позволяют закрыть сразу значительную площадь. Для кровли обычно используют следующие изделия.

• ДВП - древесно-волокнистая плита, делается из древесных волокон мокрым способом без связующих составов или сухим - со связующими смолами;

  ДВП в качестве второго слоя годится только для укладки на сплошное покрытие

• ДСП - древесно-стружечная плита, делается горячим прессованием древесной стружки и фенолформальдегидных смол;

  Использование ДСП будет не самым лучшим решением для сплошной обрешётки в силу её главного недостатка: пористая плита вздувается от влажности

• ОСП - ориентированно-стружечная плита, прессуется из ориентированных плоских щеп с фенолформальдегидными смолами, содержит до 95% дерева. Для сплошной обрешётки применяется чаще других листовых материалов;

  ОСП является оптимальным вариантом для обрешётки, так как хорошо противостоит влажности и деформациям

• ФСФ - фанера повышенной влагостойкости, делается из шпона берёзы, сосны или бука с фенолформальдегидными смолами.

  Гладкая и стойкая к воздействиям фанера ФСФ будет хорошей основой для любой кровли

Длинная сторона щита укладывается параллельно коньку, сами щиты - в шахматном порядке. Края крепятся к стропилам по всей длине гвоздями или саморезами через каждые 15 сантиметров. Между листами должен быть зазор в 3-7 мм для компенсации линейного расширения в жару.

Однослойная обрешётка ОСП делается легко, если шаг стропил совпадает с размером щитов

Приведём некоторые вспомогательные данные.

Таблица: разброс размеров щитов ДСП, ДВП, ОВП

Таблица: зависимость толщины щита от шага стропильных ног

Плюсы щитовой обрешётки:

• лёгкость монтажа уже поднятых на крышу плит;
• пригодность для мягких кровельных материалов;
• относительная дешевизна.

• сложность подъёма на крышу;
• низкая устойчивость к плесени и грибкам (требует специальной обработки);
• деформируемость от перепадов влажности (требует сухой погоды при монтаже).

Доска и брус

Самый часто используемый для обрешётки материал. Предпочтительнее хвойные породы влажностью не более 20%. В зависимости от условий применяется обрезная или шпунтованная доска. Пиломатериал шире 15 сантиметров использовать не стоит, так как он гораздо больше подвержен короблению. Доски с зазором между ними 3-5 мм (при сплошной обрешётке) и с заранее рассчитанным шагом (при разреженной обрешётке) крепятся к стропилам гвоздями, длина которых должна быть равна удвоенной толщине обрешётины.

Доска для сплошной обрешётки не должна иметь дефектов - сучков и трещин

Таблица: зависимость необходимой толщины доски от шага стропильных ног

Если стропильный шаг больше 80 сантиметров, вместо доски лучше применить брусок сечением 50х50 мм или больше. На контробрешётку обычно идёт брусок 30х50 мм.

Для контробрешётки и обрешётки применяется брус сечением соответственно 30х50 мм и 50х70 мм

Дерево должно быть просушенным (сырое коробится, когда высыхает, и из него выпадают гвозди) и предварительно обработано антисептиком и антипиренами.

Иногда в целях экономии на обрешётку пускают горбыль - плоской стороной вверх.

Плюсы доски при создании обрешётки:

• лёгкость подъёма на крышу;
• экологичность;
• ценовая доступность.

• сложность в укладке (требует некоторых навыков);
• пожароопасность (требует специальной обработки);
• низкая устойчивость к плесени, грибкам, насекомым, грызунам (требует специальной обработки);
• склонность к деформациям от перепадов влажности (хотя и меньшая, чем у щитов, но требует тщательного настила кровли и сухой погоды при монтаже).

Видео: обрешётка из доски

Металл для обрешётки

Сооружения с риском возгорания или имеющие металлический каркас несущих стен (производственные постройки, гаражи) кроются обрешёткой из металлического профиля. Её применяют и на зданиях остальных типов, если длина их скатов больше 6 метров.

Для металлической стропильной системы логично применить обрешётку из металлического профиля

Металлической бывает только разреженная обрешётка.

Металлические элементы для обрешётки классифицируют по:

• типу - труба круглого или квадратного сечения, так называемый шляпный профиль, уголок;
• материалу - из оцинкованной, окрашенной или нержавеющей стали;
• сечению;
• длине;
• способу окрашивания.

Металлическая обрешётка крепится саморезами или сваркой (если стропильная система тоже из металла). Чаще всего для её изготовления используют шляпный профиль.

Обрешётка из шляпного профиля может использоваться на крышах практически любой формы

Плюсы металлической обрешётки:

• точность размеров;
• лёгкая наращиваемость (профили просто соединяются внахлёст);
• высокая несущая способность (прочность вдвое выше, чем у дерева);
• возможность использования для кровель большой площади с длинными скатами;
• пригодность для производственных сооружений;
• высокая устойчивость к коррозии;
• абсолютная устойчивость к деформации от перепадов влажности;
• пожароустойчивость;
• абсолютная устойчивость к плесени, грибкам, грызунам, насекомым;
• работы по монтажу и демонтажу возможны в любых погодных условиях;
• практически безграничный срок службы.

• сложность монтажа (требует навыков работы с металлом и/или сварки);
• относительно высокая цена.

Сколько стоит обрешётка

Средние цифры стоимости материала в нашем исследовании я рассчитать затруднилась. Слишком много переменных: сечение доски и бруса и их количество зависят от конструкции обрешётки, материала и площади кровли. В сети существует много калькуляторов: при введении всех данных получаем цену. Я рекомендую калькулятор сайта StroyDay - на мой взгляд, он самый взвешенный и полный.

С помощью калькулятора с сайта StroyDay можно рассчитать и разрежённую, и сплошную обрешётку

Точно так же могу лишь привести лишь средние цифры стоимости работ профессиональных мастеров в пересчёте на квадратный метр.

Таблица: стоимость работ по монтажу обрешётки

Инструменты и материалы для монтажа обрешётки

Для изготовления обрешётки нам понадобятся следующие материалы.

1. Брус выбранного сечения без сучков.
2. И/или доска обрезная с минимумом сучков.
3. И/или щиты фанеры, ОСП, ДСП, ДВП.
4. Или металлический шляпный профиль выбранного сечения.
5. Гвозди, саморезы, резиновые или металлические шайбы.

Кроме того, понадобится стандартный набор инструментов.

Строим разную обрешётку для разного материала кровли

Остановимся на некоторых типах кровли подробней.

Обрешётка под мягкую кровлю

К мягкой кровле относится рулонный и штучный материал (битумная черепица).

Обрешётка под рулонный кровельный материал

Под мягкие рулонные кроющие материалы - рубероид, металлоизол, полимерно-битумные материалы, полимерные мембраны - обязателен сплошной настил однослойного или двухслойного типа, лучше из щитов.

Эта обрешётка под мягкую кровлю сделана правильно

Шляпки гвоздей должны быть утоплены, сучки в досках стёсаны. На щели шире сантиметра должны быть набиты полоски жести. В местах перегиба покрытия острый край щита, бруса или доски должен быть скруглён рубанком или даже обшит полосой кровельной жести.

Рубероид легко уложить на сплошную дощатую обрешётку

Укладывать кровлю нужно в сухие дни, чтобы дерево настила ушло под кровлю в сухом виде.

Обрешётка под битумную черепицу

Битумная черепица, несмотря на название, тоже относится к мягкой кровле. Делается она из стеклохолста (основа), битума и каменного гранулята. Здесь тоже применима лишь сплошная двойная или одинарная обрешётка из любого материала. Важно сделать идеально ровную поверхность.

Битумную черепицу тоже нужно укладывать на сплошное основание

Обрешётка под фальцевую кровлю

Фальцевая кровля делается из металлических листов или рулонов: стали с полимерным покрытием, меди, алюминия или цинка, соединённых так называемым фальцем. Фальцы бывают одинарными и двойными, каждый из которых, в свою очередь, может быть лежачим или стоячим. Лежачими фальцами, как правило, заделывают горизонтальные швы, стоячими - вертикальные.

Разные типы фальцев применяются в разных ситуациях и обеспечивают разную степень герметичности соединений

Сейчас уже редко, но всё же бывает, что крыша кроется традиционным оцинкованным железом, а фальцы мастер-кровельщик делает вручную киянкой.

Крышу из оцинкованного железа своими руками может сделать лишь профессионал

Но гораздо чаще используются специальные кровельные листы - картины размером 0,55х8 м с готовыми самозащёлкивающимися фальцами.

В идеале фальцевая кровля укладывается на сплошную обрешётку, покрытую гидро- и пароизоляцией. Требования к сплошной обрешётке те же, что и в случае укладки мягкой кровли, только наличие щелей не так страшно. Её не избежать и в случае малого, до 15 о, уклона ската, и для сложных архитектурных решений крыши. В других случаях на сплошной обрешётке можно сэкономить.

Самозащёлкивающиеся фальцы - гениальное изобретение, они надёжно соединяют картины при обычном нажатии на шов

При использовании разреженной обрешётки важно правильно определить её шаг и придерживаться его, иначе кровельный металл будет прогибаться. Наиболее разумный шаг - около 20 сантиметров. Используется брус 50х50 мм, доска 32х100 мм или металлический профиль. Под металлическое покрытие обязателен гидробарьер с контробрешёткой.

Обрешётка монтируется от свеса, в районах свесов, стыков и пересечений рекомендовано делать сплошные участки из досок. Из-за возможной коррозии металла древесину особенно важно заранее обработать антисептиком или даже окрасить. В любом случае нужно утопить и закрасить шляпки гвоздей.

Поделюсь наблюдением. Я меняла уложенную ещё в 1926 году кровлю своего дома. Строители использовали тогда для обрешётки горбыль с шагом около пятидесяти сантиметров - разумеется, без контробрешётки и гидроизоляции, а на кровле лежало толстое неоцинкованное железо. Благодаря этому, а ещё - большому уклону крыши и регулярной окраске, оно удовлетворительно сохранилось снаружи. Но когда эти листы сняли с крыши, мы увидели, что они глубоко проржавели с внутренней стороны. Причём ржавчина шла полосами - в тех местах, где горбыль обрешётки не прилегал к железу и на металл воздействовал воздух чердачного помещения. Из чего я сделала правильные выводы: заменила не только железо, но и обрешётку - на сплошную, с грамотно созданным гидробарьером.

Обрешётка под металлочерепицу

Металлочерепица - нечто среднее между шифером и металлическим листом с покрытием. Под неё делают и сплошную обрешётку, и разрежённую - с шагом, равным шагу волны металлочерепицы. Здесь также обязательна укладка гидробарьера и контробрешётки.

Типовые размеры листов металлочерепицы удобны тем, что под них легко определить необходимый шаг обрешётки

Таблица: некоторые размеры листов металлочерепицы

Шаг разреженной обрешётки должен точно соответствовать шагу волны типовой металлочерепицы - 350-400 миллиметров. Достаточно использовать брус сечением 40х40 мм или обрезную доску 25х100 мм.

Шаг обрешётки под металлочерепицу легко вычислить по расстоянию между гребнями металлочерепицы

В районах свесов, стыков и пересечений крыши нужен сплошной настил, чтобы при фиксации доборных элементов металлочерепицы саморезы не попадали мимо бруса в воздух.

В районе конька разреженная обрешетка уступает место сплошной

Обрешётка под шифер и ондулин

Шифер (нем. Schiefer - сланец) - обобщённое название облицовочных стеновых и кровельных строительных материалов, чаще всего под этим словом понимают асбестоцементный или сланцевый шифер.

Википедия

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80

Шифер бывает волнистым и плоским. Хотя сам по себе шифер хрупок, волнистый материал гораздо прочнее за счёт рёбер жёсткости, поэтому используется гораздо чаще. Он подразделяется на два вида по высоте и шагу волны: 40/150 мм и 54/200 мм.

Листы шифера различаются количеством и размерами волн

Таблица: размеры листов шифера в зависимости от высоты и шага волны

Под шифер обрешётку чаще всего строят из бруса, всегда перпендикулярно стропилам. Для малых листов (1200×680 мм) шаг обрешётки - около 50 см, а сечение бруса - 50х50 мм. Для унифицированных листов (1750×1125 см) шаг около 80 см, а сечение бруса - 75х75 мм.

Лист должен лежать минимум на трёх брусьях, часто его кладут на четыре. Для достижения равномерной нагрузки, плотного соприкосновения листов с настилом и друг с другом в месте нахлёстов приходится использовать брусья разной высоты: при трёхбрусовой опоре чётные брусья должны быть на 3 миллиметра толще нечётных, при четырёхбрусовой - второй и третий брусья соответственно на 2 и 4 миллиметра выше основного. Карнизный брус делают выше на 6 мм. При этом либо используется брус разного сечения, либо его высота меняется с помощью подкладки рубероида или щепы. В районах свесов, стыков и пересечений скатов рекомендовано делать сплошные участки из досок.

Для обрешётки под шифер используются бруски разной высоты

Все эти законы работают и для обрешётки под ондулин (еврошифер). Ондулин, впервые сделанный в 1944 году во Франции, похож на шифер, но цветной, в четыре раза легче и не содержит вредный асбест. Только нужно изменить шаг обрешётки под размеры листа ондулина, равные 2000х950х3 мм:

Обрешётка под черепицу

Обрешётка под черепицу - вершина квалификации кровельного мастера. Черепица - один из самых древних кровельных материалов, практически не подвергающийся износу.

Качество и срок службы керамической черепицы проверены веками эксплуатации

Я выросла в доме на земле. Возле ворот стоял сарай, ещё моим дедом крытый керамической черепицей. Сколько себя помню, черепица всегда оставалась неизменной. Больше того, когда сарай сносили, я продала эту черепицу, её аккуратно разобрали и увезли. Надо полагать, она продолжает радовать нового хозяина, хотя ей больше сотни лет.

Сейчас черепица бывает:

• керамической;
• цементно-песчаной;
• полимерцементной;
• металлической.

Недостатки традиционной керамической черепицы - хрупкость, тяжесть, высокая цена. Цементно-песчаная дешевле, но имеет те же проблемы. Поэтому создали полимер-песчаную черепицу из расплавленного полимера и песка.

Длина одного черепка суммируется из длин рабочей части, свеса и шипа. Шип предыдущего элемента укрывается свесом следующего.

Обрешётка для черепицы должна быть уложена предельно точно, чтобы места стыка элементов оказались на досках

Для черепицы нужна разреженная обрешётка из бруса 50х50 мм, для более тяжёлой керамической и цементно-песчаной - 60х60 мм. Необходимы гидробарьер и контробрешётка или своеобразная двойная структура, когда разреженная обрешётка лежит на сплошном настиле с гидробарьером.

В большинстве случаев обрешётку и контробрешётку под черепицу укладывают стандартным образом на гидроизоляцию

Главная тонкость - расчёт шага обрешётки, равного кроющей длине черепицы, и точнейшее воплощение этих расчётов на практике. Скат должен быть укрыт целым числом черепков по длине и ширине. Размеров черепицы много, поэтому нужный шаг обрешётки колеблется между 15 и 40 сантиметрами. Коньковые брусья кладутся с отступом от концов стропил, чтобы черепица коньковых рядов не сомкнулась. Щель закроется коньковой черепицей. В районах свесов, стыков и пересечений скатов нужно делать сплошные участки из досок.

Покрытие из керамической черепицы нуждается в особой тщательности укладки

Скорость настила обрешётки под черепицу сильно увеличится, если вы сделаете шаблон с длиной, равной кроющей длине черепицы.

Использование шаблона для обрешётки под черепицу сильно облегчит жизнь мастеру

Обрешётка под дранку

Дранка, она же гонт и шиндель - плоские пластины для кровли, сделанные из дерева. Можно сказать, что это деревянная черепица.

Гонтовая кровля нуждается в разреженной, но частой обрешётке

Так как она легче настоящей черепицы, то и брус для укладки обрешётки тоньше: 40×40 или 50×50 мм. Шаг рассчитывается не только в зависимости от размера дранки, но и от количества её слоёв. Чаще применяется двойная обрешётка такого же типа, что и для обычной черепицы.

Обрешётка под софиты

Во избежание гниения стропил, потери теплоизоляционных качеств утеплителя от намокания и проникновения внутрь крыши грызунов нижнюю сторону стропильного свеса нужно закрыть. Традиционно это делалось фанерой, жестью, вагонкой, обрешётка для которых тоже вполне традиционна, а её шаг определяется визуально.

Обрешётка под обшивку свеса вагонкой или жестью делается по привычному сценарию

Но вагонка, фанера и жесть не обеспечивают нормальной вентиляции. Сейчас есть прекрасная замена - перфорированные панели или софиты, которые защищают и вентилируют подкровельное пространство.

Софиты, установленные под свес, заметно украшают дом

Софиты бывают:

• виниловые морозостойкие - яркие и долговечные;
• стальные с полимерным покрытием - тоже долговечные, но выгорают на солнце;
• алюминиевые;
• медные - с самым долгим сроком службы.

Софиты уже укомплектованы монтажными профилями: J-профилем для крепления (в них и вставляются софиты) и H-профилем для соединения швов софитов.

Использование профилей для монтажа софитов сильно облегчает работу

Поэтому сооружение обрешётки сводится к монтажу двух направляющих из бруса для этих профилей.

Профили для соединения софитов обеспечивают их эстетичное соединение на углах

Антисептик для деревянной обрешётки

Даже если кровля безупречна и не пропускает воду, дерево в кровельном пироге и стропильной системе подвержено неблагоприятным воздействиям влажности и перепадов температуры, что провоцирует образование грибков и плесени. В кровельном пироге с удовольствием поселяются мыши и древоточцы. Дерево пожароопасно.

Чтобы этого избежать, нужна качественная пропитка. Она должна противостоять всем этим опасностям и глубоко проникать в структуру древесины, не содержать вредных для человека веществ (мышьяка, медного купороса), хорошо растворяться в воде, долго не смываться.

В наших климатических условиях и условиях конкретного дома нужно выбрать, что важнее - устойчивость к влажности или возгоранию . Древесина пропитывается лишь раз. И первый состав будет основным по действию. Нанесённые во вторую и третью очередь покрытия будут работать слабее.

Существует два метода нанесения антисептиков.

Антисептик - это защита от грибка (фунгицид), микробов (биоцид), насекомых (инсектицид) в одном флаконе. Состав хорошего антисептика должен быть полностью безвреден для человека. В антисептики для внешних деталей входит красящая алкидная смола.

Смело могу посоветовать антисептик на водной основе «Сенеж». Он бывает разных серий для разных конструкций - «Ультра», «Био», «Тор», «Сауна». Мы обрабатывали разновидностью «Ультра» стропила, балки перекрытия, обрешётку. «Сенеж» легко наносится пульверизатором. При небольшом расходе средства, лишь немного превышающем заявленный (250-300 г/м 3), пропитка на глаз получилась качественной и даже украсила древесину. Производитель обещает биозащиту до 35 лет и эффект «излечения» уже поражённой древесины. Прошло уже около десяти лет, повода жаловаться пока нет.

Я провела небольшое маркетинговое исследование. Оно показало, что кроме «Сенежа» популярностью пользуются средства Pinotex Impra и Pinotex Ultra производства Эстонии, как высокоэффективные и обладающие декоративным эффектом. Но в отличие от «Сенежа» их нельзя использовать для уже поражённой микроорганизмами древесины. А отечественное средство «Древотекс» защищает от атмосферных воздействий и солнца, придаёт красивый вид изделию, но имеет ограничения по влажности пиломатериала: его нельзя наносить, если влажность больше 20%.

Таблица: сравнительные характеристики и цены антисептических пропиток

Фотогалерея: несколько видов антисептиков

«Древотекс» уступает «Сенежу» и по функциям, и по экономичности
Pinotex Ultra считается довольно дорогим, но качественным антисептиком с широким спектром действия
«Сенеж Ультрм» является самым доступным по цене отечественным антисептиком
«Сенеж Био» можно применять не только для кровли, но и при укладке деревянных деталей в грунт
Pinotex Impra применяется для пропитки скрытых конструкций

Видео: обработка древесины антисептиком

Вы внимательно разобрались в принципах конструкции и материала обрешётки, сделали правильный выбор, углубили знания в соответствии с выбранной технологией. Теперь можно приступать к строительству крыши своими руками. У вас всё получится и вы сможете собой гордиться.

При строительстве всякой стропильной конструкции важнейшим элементом является обрешетка крыши. Она укладывается непосредственно на стропильные ноги. На готовую «сетку» крепятся различные кровельные материалы.

Крыша является не только украшением любого здания.

Всякая кровля должна надежно защищать перекрытия постройки от всевозможных атмосферных явлений.

Имеются в виду снег, дождь, град, ветер, излишние солнечные лучи. Кроме того, крыша закрывает стены и цоколь постройки от сточных вод, благодаря чему строение способно прослужить намного дольше.

Крыши зданий бывают 2- и 4-скатными (вальмовыми). Во втором варианте существуют разновидности.

Классическая двускатная конструкция состоит из:

• стропил, которые являются вертикальными и/или наклонными опорами; противоположные сегменты соединяются под углом на болтах или скобах;
• мауэрлата — горизонтально устанавливаемого бруса, опирающегося на стропильные элементы;
• свесов (нижних частей стропил);
• конька (верхнего элемента кровли) — устанавливается он там, где стропила соединяются в одно целое;
• обрешеток и контробрешеток ─ базовых элементов, на которые монтируются кровельные покрытия и утеплители;
• гидроизоляции и утеплителя (применяются в том случае, если есть желание обустроить теплый чердак);
• кровельного настила: покрытия делятся на жесткие и мягкие.

В свою очередь, кровля может быть холодной и теплой. В первом варианте утепляющие материалы укладываются непосредственно в чердачное пространство, а кровельная система остается без утеплителей. Во втором случае конструкция снабжается утеплителем и гидроизоляцией. Чаще всего так оборудуются мансардные чердаки под жилые помещения.

Зачем в кровельных системах устанавливаются обрешетки

Последние создаются для того, чтобы:

• надежно фиксировать кровельные материалы;
• обеспечить хорошую вентиляцию зазора, разделяющего крышу и утеплитель — так предотвращается образование конденсата в тех местах, где граничат теплые и холодные пласты кровли;
• укреплять утеплитель и гидроизолирующие материалы;
• предохранять стропильную систему от излишних нагрузок на кровлю, вызванных обильными зимними осадками (снегом и льдом).

Вернуться к оглавлению

О материалах и инструментах

Как правильно сделать обрешетку своими руками? Для начала необходимо запастись строительными материалами и необходимым инструментарием:

1. Первосортными брусками 6-метровой длины. Сучки не допускаются. Для каждого покрытия требуются брусья определенного сечения: металлочерепица укладывается на планки размером 50х50 см. Под металлическую кровлю идут бруски с габаритами 60х40 см. Для керамической же черепицы понадобятся брусья квадратного сечения 75х75 см.
2. Обрезными досками размером 25х100 см, 6-метровой длины. Допускаются редкие сучки. В некоторых вариантах вместо доски допускается использование ОСП-листов, полотен фанеры либо ДСП-панелей.
3. Ножовкой/бензопилой.
4. Устройствами для резки металла (болгарка здесь не используется).
5. Шаблоном для сборки обрешетки;
6. Монтажной пеной (баллонным пистолетом).
7. Молотком, электродрелью.
8. Большими болтами с гайками (в крепеж также входят скобы и гвозди).
9. Строительным уровнем и рулеткой.

Вернуться к оглавлению

Какого вида бывают обрешетки

Практика показывает, что устройство обрешетки определяется тем, какой именно кровельный материал используется в данном случае. Как свидетельствует практика, обрешетка бывает:

1. Сплошной. В этом случае брусья, идущие на обрешетку, фиксируются с сантиметровым зазором. На такую черепицу может укладываться мягкая черепица, рулонная кровля, плоский шифер либо металлочерепица. Чтобы кровля получилась особо надежной, сплошная обрешетка монтируется на карнизных свесах, а также в тех точках, где скаты смыкаются (это коньки, ендовы, разжелобки, ребра). Недостатком подобных обрешеток является большой расход материалов.
2. Разряженной. Здесь межбрусовый шаг увеличивается до нескольких сантиметров. На готовую конструкцию монтируется натуральная черепица, металлическая кровля или волнистый шифер.

Вернуться к оглавлению

Как правильно сделать обрешетку своими руками

Когда возведение стропильной системы закончено, необходимо тщательно измерить крышу. Для этого с помощью веревки промеряются обе диагонали крыши. Разница между замерами не должна превышать 2 см.

Если этот показатель будет больше, то монтировать обрешетку, а затем крепить на нее кровлю значительно труднее. После этого укладывается пароизоляция, которая дополняется утеплителем (минеральной ватой либо другими материалами).

Перед тем как собирать обрешетку, требуется проложить специальную пленку для гидроизоляции. Покрытие устанавливается с нахлестом в полтора десятка сантиметров. Полотна монтируются сверху вниз, по направлению к стропилам. Материал крепится с помощью степлера. На стропила набиваются рейки, образующие контробрешетку.

В процессе строительства обязательно создаются вентиляционные зазоры, разделяющие пленку и монтируемый кровельный материал (иными словами, пленка укладывается с провисом). Таким же образом разъединяется пленка и утеплитель.

Далее приходит очередь водружения шаблона обрешетки. Приспособление применяется в том случае, когда требуется четко выдержать равное расстояние между брусьями. При отсутствии готового образца его легко сделать самому. Если обрешетка делается для мягкой кровли, то ее элементы следует выровнять и присоединить друг к дружке встык. Поскольку настил может со временем деформироваться, то сплошные обрешетки должны надежно фиксироваться (каждый брус прибивается двумя гвоздями).

Вернуться к оглавлению

Обрешетка для рулонных материалов

Подобные кровельные полотна ложатся на сплошную обрешетку, на которую идут доски и брусья толщиной не менее 25 мм. Настил укладывается плотно, без щелей. Ширина используемых деревянных сегментов не может быть меньше 15 см. В противном случае велик риск деформации кровельного материала. Поверхность собранной обрешетки должна оставаться идеально гладкой (шляпки гвоздей следует тщательно «утопить» в толщу дерева).

Вернуться к оглавлению

Обрешетка для мягкой кровли

Наиболее популярная версия.

Объясняется это тем, что мягкая кровля является сравнительно дешевой, и монтировать ее несложно.

В этом случае также необходима установка сплошной обрешетки, для создания которой применяется специальная калиброванная доска, укладываемая двумя пластами.

При этом стыки должны быть идеально ровными.

Прекрасный результат получается при использовании шпунтованной доски либо кровельной фанеры, предварительно обработанной антисептическими составами.

Чтобы избежать повреждения мягкого кровельного материала, торцевые доски закругляются по концам.

При устройстве кровли одним из обязательных элементов является обрешетка. Что это за конструкция, и какие нюансы следует учитывать при ее строительстве?

Прежде всего, необходимо понять, что такое обрешетка? Данный термин в строительстве понимают конструкцию из совокупности досок или брусьев, которые укрепляются на стропила, причем, расположены они перпендикулярно стропильным ногам.

Именно обрешетка принимает непосредственную нагрузку, оказываемую кровельным материалом, передавая ее на стропила, а далее – на несущие конструкции.

Для строительства используют различные материалы:

• Брус;
• Доски – обычные или шпунтованные;
• Фанеру.

Возможные виды обрешеток

В зависимости от выбранного кровельного материала, используют один из двух видов обрешеток, это:

• Разреженная, которая может иметь различный шаг расположения элементов. Этот вид используется при укладке металлочерепицы, шифера, керамической черепицы.
• Сплошная. Данный вид выполняется из досок, шаг расположения которых не превышает сантиметра или из фанеры. Эта разновидность выбирается, если крышу предполагается крыть мягкой черепицей, плоским шифером или рулонными материалами. Кроме того, обрешетка сплошная обязательно устанавливается в сложных местах кровли – на месте вывода трубы дымохода, в местах пересечения скатов (в ендовах, в разжелобках, на коньке и пр.), по карнизам кровли.

По способу строительства обрешетка делится на:

• Однослойную. В этом случае, элементы укладываются горизонтально на стропила, располагаются доски параллельно коньку.
• Двухслойную. Этот вариант предполагает создание второго слоя, настилаемого по первому. Второй слой может формироваться из брусьев или теса, который укладывается по направлению от конька к свесу. Иногда брусья укладывают на первый скат диагонально.

Как правило, перед укладкой обрешетки, поверх стропильной системы укладывается гидроизоляция. Это может быть самый обычный рубероид или современные мембранные материалы. Крепится гидробарьер к стропилам при помощи строительного степлера.

Как построить обрешетку под рулонные материалы?

Как уже говорилось, если планируется использовать рулонные материалы, то должна строиться сплошная обрешетка. В качестве материала для ее постройки лучше всего использовать шпунтованную доску.

Первый ряд досок укладывают в разрядку, а второй формируют очень плотно, набивая доски одна к одной.

Для устройства второго слоя обрешетки для металлочерепицы используют деревянные рейки, которые укладываются под углом 45 градусов по отношению к первому слою обрешетки.

Советы по строительству:

• Доски, которые будут использоваться для строительства, обрабатывают антисептиком.
• После окончаний укладки досок следует убедиться, что покрытие не имеет провесов, бугров и торчащих шляпок гвоздей.
• Выполненная обрешетка не должна прогибаться под весом человека, который проходит по кровле.
• Для выполнения настила используют доски шириной 100-150 мм и толщиной не меньше 250 мм. Не рекомендуется использовать доски с большей шириной.
• Ни в ком случае, нельзя использовать недостаточно высушенный материал.
• При укладке досок необходимо стараться располагать стыки досок на стропилах в шахматном порядке.
• Гвозди следует размещать ближе к краям досок, причем, желательно, шляпки крепежного элемента утапливать в древесину.

Как построить обрешетку для укладки черепицы?

Рассмотрим, как делается обрешетка для укладки такого популярного материала, как металлочерепица. В этом случае, устаивается каркас в виде решетки.

Для строительства используются бруски с сечением 50 на 50 мм.

Шаг расположения брусков выбирают в зависимости от выбранного типа металлочерепицы. Например, если планируется укладка металлочерепицы типа Монтеррей, то шаг расположения досок должен составлять 350 мм.

Но расстояние между двумя первыми (от карниза) досками обрешетки делают меньше (200-250 мм).

Совет! Если строится обрешетка под металлочерепицу, то в качестве строительного материала следует выбирать добротную калиброванную доску.

Как построить обрешетку для кровли из стали?

Сталь – это популярный кровельный материал. Рассмотрим, как сделать обрешетку для укладки этого варианта кровли.

В этом случае, можно делать и разреженную обрешетку из брусков или досок толщиной 50 мм, или сплошную, которую строят из досок толщиной 30 мм.

Стальные кровельные листы укладывают на ровную обрешетку, на ней не должно быть выступов и углублений, ведь даже небольшой прогиб листа может привести к ослаблению фальцевых соединений.

Как сделать обрешетку под мягкую черепицу?

Под этот вид кровельного покрытия необходимо ровное и гладкое покрытие, важно не допустить перегиба материала и его перетирания. Рассмотрим, как делать обрешетку в этом случае.

Начинается строительство с монтажа решетчатого каркаса из брусков. Второй слой, который укладывается поверх собранной решетки, выполняется из кровельной фанеры.

Совет! Кровельная фанера должна быть перед укладкой обработана специальной гидроизолирующей смесью.

Как сделать обрешетку под шифер?

При использовании шифера можно делать одинарную или двойную обрешетку. В первом случае, доски укладывают параллельно коньку и укрепляются на стропилах.

Если используется обычный волнистый шифер, то шаг расположения брусков должен составлять 0,5 метра, а сечение использованного бруса – 50 на 50 мм.

Совет! Когда строится обрешетка для шифера, нужно учитывать, что каждый лист должен иметь опору на три бруска. При этом четные в ряду бруски должны быть несколько толще, чем не четные. Разница в толщине должна составлять 30 мм. В этом случае, удастся обеспечить более плотный нахлест листов шифера и равномерность нагрузки на листы.

Выводы

Таким образом, изготовление обрешетки – это не очень сложный процесс, однако от того, насколько грамотно он проведен, зависит качество укладки кровельного материала.

Крайне важно выбирать для строительства качественный материал. Так, например, если будут взяты сырые доски, то крепления вскоре расшатаются, ибо доски по мере высыхания будут меняться в размерах.

А при использовании материала низкого качества (с многочисленными сучками), построенная конструкция не сможет выдержать снеговой нагрузки.

Кровельная сфера одна из важнейших составляющих всего строительства. Без крыши над головой наша с вами жизнь была бы намного труднее и опаснее. В результате эволюции, люди смогли понять, что защита является важным аспектом существования. На сегодняшний момент в строительстве существует много технологий возведения кровель. В них обрешетка является важной деталью, и как раз о ней я расскажу в данной статье.

Общие представления

Если вы являетесь далеким от строительной сферы человеком, то сперва вам будет интересно узнать, для чего выполняется обрешетка. Говоря простым языком, это система досок, которая является основой для кровельного покрытия. Помимо защитного материала, как правило, на нее укладывается пароизоляционный слой, плиты теплоизоляции, гидроизоляция. Строители называют совокупность этих слоев кровельным пирогом.

В качестве строительного материала для обрешетки используются пиломатериалы. Доска и брус являются отличным сырьем для обустройства не только стропильной системы, но и ее частей. Если вы не хотите тратить больших денег на ее обустройство, то обратите свое внимание на хвойные породы дерева. Дело в том, что цена на этот вид древесины существенно ниже.

В целях безопасности и увеличения срока эксплуатации деревянных элементов стропильной системы они пропитываются специальными растворами – антисептиками. Данные пропитки предотвращают гниение и распространение микроорганизмом. Следите за тем, чтобы дерево всегда было сухим, иначе антисептики уйдут вместе с влагой и со временем стропильная система начнет разрушаться. Дабы предотвратить намокание ненужных элементов и регулировать влажность воздуха в помещении, обустройство обрешетки должно включать в себя работу с естественной вентиляцией.

Итак, давайте посмотрим, как выглядит обрешетка на фото, и разберемся в ее видах.

Виды обрешетки

Устройство обрешетки кровли может выполняться лишь тремя методами.

1. Разреженная обрешетка . Она представляет собой систему досок, закрепленных к стропильным ногам. Данные элементы имеют свой шаг, как правило, он лежит в диапазоне от 40 до 80 сантиметров. Стандартом является среднее значение и подходит практически под все виды кровельных покрытий. Так как шаг элементов обрешетки имеет значительное расстояние, то в обустройстве вентиляции нет нужды. Впрочем, все зависит от кровельных материалов
2. Сплошная обрешетка из досок . Устройство предусматривает небольшие зазоры примерно 2-3 миллиметра. Данное основание укладывается под мягкие виды кровель, дабы в ходе эксплуатации материал не провисал
3. Плиты OSB . Этот тип является разновидностью предыдущей и выполняется с ней в полном соответствии

Выбор метода напрямую зависит от применяемого кровельного покрытия. Его характеристики жесткости будут являться решающим фактором при ее монтаже. Например, если вашу крышу будет украшать металлочерепица, то в обустройстве сплошной обрешетки нет нужды. Этот материал обладает достаточной жесткостью для того, чтобы выполнять свои функции и на разряженном основании. А вот если вам предстоит укладка мягких продуктов, например, битумной черепицы или рубероида, то основание должно быть сплошным.

Выбор кровельного материала может существенно повлиять на итоговую стоимость строительства. Ведь если вы будете укладывать мягкие кровельные материалы, то помимо свойственной им дороговизны, возникнут еще дополнительные затраты на обустройство сплошной обрешетки и создание искусственной вентиляции потому, что естественной зачастую не хватает. Если для вас итоговая цена является решающим фактором, то я вам советую применять жесткие материалы.

При монтаже любых строительных элементов присутствуют определенные правила, и вот что в нормативных документах говорится об обрешетке:

• Наиболее подходящими элементами для создания основания под кровельное покрытие являются доски, ширина которых находится в диапазоне 10-15 сантиметров. Такие размеры считаются целесообразными потому, что в течении эксплуатационного периода под воздействием процессов высыхания и увлажнения древесина начнет деформироваться, а небольшая толщина позволит максимально убрать последствия
• Элементы системы должны укладываться строго перпендикулярно стропильным ногам
• При возведении стропильной системы и ее составляющих влажность воздуха не должна составлять больших значений. Как правило, эти работы проводятся в солнечный летний день
• Перед созданием обрешетки, убедитесь в том, что все соответствует чертежам и расчетам. Помните, что применение тяжелых кровельных покрытий сопровождается возведением усиленной стропильной системы, ведь помимо основной массы материала на кровлю приходятся и атмосферные осадки
• При укладке металлических кровель обратите свое внимание на защиту от конденсата. Впрочем, он возникает на совершенно любых кровлях. Причиной его возникновения служат перепады температур и физические процессы. Для защиты деревянных элементов советую использовать однонаправленную мембрану, которая без проблем пропускает влагу, но ни за что обратно ее не пустит. Помимо пароизоляционных и гидроизоляционных слоев уделите внимание герметизации стыков с вертикальными элементами

Теперь, когда вы знаете, для чего создается обрешетка и некоторые правила по ее укладке, можно рассматривать процесс монтажа под разные виды кровли.

Деревянное основание под разные виды кровельных покрытий

Как уже говорилось ранее, на вид обрешетки прямое влияние имеет кровельный материал. Крепежными элементами чаще всего выступают длинные гвозди, но можно использовать соответствующие саморезы. Стоит отметить, что применение последних разрешается лишь под легкие кровельные материалы. Дело в том, что саморезы – это довольно хрупкий материал и воздействие большой нагрузки может попросту его сломать.

Техника создания обрешетки имеет одинаковый метод при любом раскладе. Заключается он в следующем.

Первая доска системы прибивается снизу, а следующая будет находиться несколько выше. Если используется разряженный метод, то ее расположение будет зависеть от выбранного шага. При применении мягкой кровли обрешетка выполняется сплошным методом, а зазоры выбираются из соображения вентиляции.

Бывают случаи, когда шаг стропильных ног превышает 1 метр, в результате чего приходится использовать совсем другие методы возведения. Если данная ситуация возникла и у вас, то советую создать более усиленную обрешетку. Дело в том, что большое расстояние требует увеличения толщины материала, дабы не допускать его провисания. Для осуществления этого метода сперва необходимо создать некоторое основание (первый слой). В качестве этой роли более всего подходят брусья, сечением 50х50 миллиметров. Их шаг составляет аналогичное значение, но уже в другой величине – 50 сантиметров. Поверх этих элементов устраивается второй слой в виде досок. Стоит отметить, что обрешетка при таком устройстве будет являться сплошной, ведь верхние материалы укладываются максимально близко друг к другу.

Итак, когда вы узнали об основной части возведения обрешетки, давайте приступим к разбору отличающихся моментов.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Данный металл является довольно тонким покрытием, следовательно, нет никаких потребностей в обустройстве сложной стропильной системы. Обрешетка будет выполняться разряженным методом. Все ее элементы должны быть подвергнуты обработке антисептиками, дабы защитить их от гниения. Так как в качестве покрытия используется металл, то следует следить за тем, дабы крепежные элементы обрешетки никак не контактировали с кровлей, иначе возникнуть окислительные процессы в результате которых кровельный металл заржавеет, несмотря на все слои защиты.

Укладка профилированных листов металла

По сути, этот материал ничем не отличается от предыдущего. Следует отметить лишь то, что большие расстояния между элементами могут сыграть с этим покрытием злую шутку. Не следует использовать сильно большой шаг на деревянном основании в целях экономии. Оптимальным значением является 50 сантиметров.

В случае, когда возводится сложная крыша, устройство обрешетки должна быть сплошной и лучше всего из досок.

Основание для шифера

Так как шифер является довольно жестким и со временем не станет прогибаться, в качестве основания для него используется разряженная обрешетка. В качестве ее составляющих наиболее подходящим вариантом считается деревянный брус, сечение которого 75х75 миллиметров, а шаг около 50 сантиметров. В целях экономии материала крепление шифера должно осуществляться в верхнюю волну. Это никак не повлияет на количество используемого продукта, но вы существенно снизите вероятность его раскола.

Система для черепицы

На сегодняшний день в кровельной сфере существует масса разновидностей черепицы. Перед укладкой материала следует рассмотреть и учесть все характеристики будущего покрытия.

В качестве основания под керамическую черепицу лучше всего использовать разряженную обрешетку. Шаг элементов устраивается таким образом, чтобы ряд плиток чувствовал себя устойчиво как в верхней, так и в нижней части.

При использовании мягких кровельных продуктов устраивается сплошная обрешетка. Перед укладкой кровельного пирога на нее производится настил подкладочного ковра. Он помогает материалу распределиться по поверхности более комфортно, дабы в процессе эксплуатации не возникло никаких провисаний.

Если используется рулонный материал, то я за то, дабы сплошная обрешетка кровли выполнялась из OSB плит. Это будет не только экономным решением, но и максимально целесообразным.

Надеюсь, написанная мной статья помогла вам разобраться со всеми нюансами, связанными с монтажом основания под различные материалы и теперь, когда вы знаете о них, сможете без проблем смонтировать себе качественную и надежную кровлю. Ведь защита над головой – важная составляющая жизни человека.

От того, насколько полным будет ваш набор инструментов, во многом зависит ход и качество выполнения работ. Для начала обозначим перечень основных инструментов, без которых не обходится не одно строительство, но он может быть скорректирован в индивидуальном порядке. Прежде всего, это:

1. Рулетка для измерений
2. Уровень
3. Молоток
4. Ножовка по дереву
5. Шуруповерт или дрель
6. Болгарка под отрезные круги диаметром 125 – 150 мм
7. Карандаш

Так же могут пригодиться красящий шнур (отбивка) и инструмент под названием «лошадка», для нанесения по все длине стропильной ноги равных отрезков для установки обрешетин. Можно изготовить шаблон, который упростит процесс нанесения разметки.

Виды обрешеток

Обрешетка для крыши выполняет ряд важных функций:

• во – первых, она передает и перераспределяет вес кровельного пирога на стропила,
• во – вторых, она является дополнительным связующим элементом для всей стропильной конструкции
• но главное ее предназначение, это основа для кровельного материала.

И поэтому от того насколько грамотно будет подобран тип обрешетки, зависит надежность и долговечность будущей крыши. Основание должно быть ровным, жестким и самое главное, должна быть возможность закрепиться к нему гвоздями.

Существует несколько видов обрешетки:

конструктивно:

однослойная

двухслойная

по сплошности создаваемой поверхности:

сплошная

в разрядку

Конструкция обрешетки в разрядку

К примеру, конструкция обрешетки под металлическую, натуральную черепицу или волновой шифер ограничивается монтажом одного ряда досок на брусья стропильной системы. Зазор между соседними обрешетинами выбирается в зависимости от профиля используемого материала и может варьироваться от 100 до 350 мм. Окончательный выбор размера доски и шага определяется общими требованиями несущей способности обрешетки.

Для изготовления типовых обрешеток рекомендуют использовать брус 35 х 100 и 25 х 100 мм. Все обрешетины, кроме первой набиваются с шагом 350 мм, промежуток между первой и последующими делается меньше на 40 – 50 мм, чтобы обеспечить надежность крепления свеса. Поперечные стыки досок должны располагаться строго на стропилах, их длина должна превышать расстояние двух пролетов стропильной системы. (рис.1).

Конструкция сплошной обрешетки

Сплошная обрешетка применяется для укладки кровли из рулонных материалов, поскольку мягкое покрытие имеет свойство в точности копировать ту поверхность, на которой используется. В качестве основания часто применяют плиты OCП (ориентировано стружечные), фанеру повышенной влагостойкости. В равной степени востребованы пиломатериалы сосновых пород, а именно доска обрезная или шпунтованная, отсортированные по типоразмерам с естественной влажностью не более 22 %.

В зависимости от шага стропил или дополнительной обрешетки деревянный настил может иметь разную толщину, некоторые значения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наиболее практичным и рациональным можно назвать конструкцию из листов влагостойкой фанеры и плит ОСП, с опиранием на обрешетку исполнения в разрядку. Покрытие основания получается прочным, достаточно ровным, не боящимся влаги, недорогим и с минимальным количеством отхода, т.к. место найдется для любых обрезков.

Конструкция сплошного основания наносится поверх разреженной обрешетки. В том случае, если в качестве покрытия используются доска, то согласно технологии, она укладываются под углом 450 относительно конькового прогона, с шагом от 1 до 5 мм. При монтаже настила из листового материала, такого как влагостойкая фанера или плиты ОСП, не допускается сквозное пересечение швов. Стыковые соединения располагают со смещением, а между листами предусматривают зазор около 3 – 5 мм для компенсации линейного расширения, которого не избежать из – за смены температурных режимов(рис. 2). Крепление рекомендуется производить с помощью ершоных гвоздей или саморезов.

Общие требования к материалам и монтажу обрешетки

Помимо конкретных правил монтажа обрешетки под тот или иной тип кровли, существуют общие требования, которых нужно придерживаться при сборке любого настила.

Во – первых, перед установкой обрешетки, настоятельно рекомендуется проверить геометрию ската крыши, длины параллельных сторон, прямоугольность углов, разность диагоналей и плоскостность поверхности (рис.3). В случае если имеются отклонения от проектных значений, то на поверхности ската необходимо отбить фигуру с удовлетворяющими требованиям допусками и уже относительно нее вести основную разметку. Для удобства нанесение разметки по стропильной системе используют малярный шнур, он позволяет одним движением отмаркировать стропильную конструкцию по всей длине. Это позволяет набить обрешетины параллельно друг другу и с заданным шагом, даже если нарушена геометрия ската в крыше или имеется какой – либо встроенный элемент.

Во – вторых, во избежание появления на деревянных частях крыши гнили, плесени или разного вида грибка, пиломатериал рекомендуется предварительно обработать антисептирующими средствами. Так же на этапе подготовки материалов нужно произвести выбраковку досок или брусьев, поскольку на поверхности пиломатериала не допускается наличие обзола, который является излюбленным местом для вредоносных насекомых и повышенная сучковатость, которая может стать причиной возникновения трещин.

Дополнительные требования

Не маловажное значение имеет расположение годовых колец в поперечном срезе пиломатериала. Они должны быть ориентированы таким образом, чтобы предполагаемая хорда опиралась на стропильную ногу (рис. 4), поскольку в этой области конструкции, элементы должны работать на сжатие.

При использовании влажной древесины, концы обрезных или зашпунтованных досок закрепляют с каждой стороны двумя саморезами. Эти приемы позволяют уменьшить риск искривления древесины при высыхании (рис.4).

Еще одно правило, на которое стоит обратить внимание. Независимо от того какой тип обрешетки выбран для основной части крыши, участки, где запланирован вывод труб, слуховых окон и т.п., для удобства монтажа кровельного покрытия обрамляются только сплошной обрешеткой. Это не только упростит задачу крепления элементов конструкции, но и обеспечит надежную защиту от попадания влаги в местах примыкания.

Если принять во внимание конструкцию крыши в целом, то к системе обрешетки можно отнести и контр рейку. Она обычно предшествует основной обрешетки и служит для фиксации гидроизоляционного слоя и созданию воздушного пространства между утеплителем и кровельным материалом. Контр рейка имеет сечение

размером 25 х 50 мм (рис. 5) и располагается поверх гидроизоляции, вдоль ребер стропильных ног. Перпендикулярно направлению контр рейки набивается основная обрешетка.

Очень важно при монтаже обрешетки выдерживать расчетные размеры, особенно это касается оснований под штучный материал. Любое не соответствие или ошибки могут привести к тому, что при укладке кровельного материала будет нарушена схема крепления, а это не лучшим образом отразится на сроках эксплуатации всей крыши.

По завершению работ по установке обрешетки можно переходить к этапу обустройства ендовы, системы вентиляции и водоотведения и собственно самого кровельного материала.